Почему растягивается ремень генератора ока

Обновлено: 23.01.2025

Постоянно растягивается Ремень гены на 2CT ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Дизельный двигатель

Спасибо большое. А как же мне подобрать ремень. Посмотрел оригинал 1100р есть заменитель тоже оригинал но уже заменительный номер 400. Или нужно мерить ширину шкифов и с этими данными ездить по магазинам.

Я правильно понимаю оригинальный номер ремня генератора 90916-02228

. Cat=Toyota я думаю увидишь оригинал Toyota 90916-02315
Аналог от производителя
Toyota
90916-02381

Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
я брал Bosch 1 987 947 617 кажется испания ничего не скрипело и не растягивалось и цена радует Bosch 1 987 947 617 Клиновой ремень 156,31р.

Не может быть! Gates 6380 Ремень клиновой 11,5x685 а оригинал 13,0мм. ширина 1000мм. длина

Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:

3277526 и поэтому дополнительный генератор сразу прикручивается к блоку

Согласен крепить дополнительный генератор к блоку болты хорошие. придумать какой нибудь кронштейн .А натяжка ремня у кондиционера есть родная,ее и использовать.Ремень подобрать по размеру. :hats_off:

Теги: Замена прокладки выпускного коллектора замена прокладки прокладка выпускного коллектора прокладка коллектора прокладка турбины замена турбины замена прокладки турбины ремонт выпускной системы снятие турбины снятие прокладки коллектора как снять выпускной коллектор как снять турбину как заменить прокладку турбины

Привет, друзья. Хочу вам поведать историю, как я меняю прогоревшую прокладку.

Хочу напомнить, что я поставил эту схему не для того, чтоб заменить и переделать систему, а для того, чтоб пока поездить (мне в дорогу надо в конце недели) и искать реле-регулятор от тойоты.

Сегодня вечером подсоединил. В ждущем режиме есть утечки, так что я его размыкаю, когда машину на стоянку ставлю. Удивительно, но в зависимости от режимов, выставленных тумблером, он выдает ровно столько.

Проверка ремня привода ГРМ на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверка ремня привода ГРМ проводится раз за 15 тысяч км пробега. Проверяется следующее:
— степень износа ремня ГРМ;

— степень натяжения ремня ГРМ.

Подготовительный работы

— Снимаем крышку привода газораспределительного механизма.

— Запасаемся специальным ключом для вращения натяжного ролика ремня.

Проверка ремня привода ГРМ

Проверяем износ ремня. Визуально осматриваем ремень по всей его длине. Для этого проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке (отверткой за шлицы маховика в лючке картера сцепления). При обнаружении трещин на ремне, его расслоении, отрыве зубцов, замасливании заменяем ремень новым.

Проверяем натяжение ремня. Ремень не должен быть перетянут, либо ослаблен. Двумя пальцами руки поворачиваем ремень на 90º (см. фото вверху). Усилие поворота должно быть в пределах 15-20Н.м (1,5-2,0 кгс.м), что не слишком большое.

Если прилагаемого усилия не хватает чтобы развернуть ремень, значит он перетянут и его необходимо ослабить, если ремень можно развернуть на больший угол, значит он натянут недостаточно и его необходимо подтянуть.

Для этого ключом на 17 ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика.

Специальным ключом вращаем натяжной ролик, ослабляя или наоборот натягивая ремень.

Еще раз проверяем натяжения ремня и затягиваем гайку крепления ролика. Момент затяжки 33,2 – 41,2 Н.М (3,4-4,2 кгс.м). Большее усилие прилагать не стоит, так как можно погнуть шпильку ролика и тогда ремень будет сгонять со шкива.

Проверяем совпадение установочных меток ГРМ двигателя. См. «Метки ГРМ двигателей 21083, 21081, 2108».

— Сгоняет ремень со шкива вперед или назад. Причины неисправности и методы устранения в статье «Сгоняет ремень ГРМ со шкива распредвала, причины неисправности, методы устранения».

Еще статьи по двигателям автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Натяжка ремня на 8-ми клапанных моторах ВАЗ

Перед тем, как натянуть ремень ГРМ на ВАЗ, следует выполнить следующие подготовительные работы:

Вывесить и снять правое переднее колесо;
Выкрутить 3 болта крепления передней крышки привода ГРМ;
Снять крышку;
Ключом «на 17» ослабить затяжку натяжного ролика.

После этого следует сверить метки привода. Одна из них, расположенная на шкиве коленвала, должна совпадать с установочным усиком задней крышки. Одновременно с этим сверяют метку на маховике. Она должна быть на одном уровне с установочной меткой на приливе блока.

ВАЖНО! В реальности достичь точного совпадения меток удается не всегда. Поэтому механизм настраивают с погрешностью +/- 1-2 мм. Это не оказывает заметного влияния на ходовые качества автомобиля.

Если метки совпадают, вопрос о том, как натянуть ремень ГРМ, можно считать решенным. Не снимая ремня, необходимо подвинуть ослабленный натяжной ролик вправо таким образом, чтобы возникло необходимое натяжение. После этого ролик намертво затягивают. Для регулировки ролика используется специальный «рогатый» ключ. При его отсутствии можно воспользоваться двумя крестовыми отвертками, которые вставляют в специальные отверстия на ролике.

При несовпадении меток ремень ГРМ на ВАЗ-2109 необходимо снять со шкивов. После этого сами шкивы по отдельности выставляются по меткам. Обратный монтаж ремня лучше начинать с задней ветви. После его установки ролик затягивают.

ВАЖНО! Шкивы, расположенные по меткам, при установке ремня ГРМ ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделей, могут смещаться на 1-2 зуба. Если подобное происходит, выставлять метки следует с погрешностью влево, позволяющей компенсировать смещение. После установки ремня шкивы сами встанут в необходимое положение.

Необходимо закончить натяжку и фиксацию ремня, после чего вручную провернуть двигатель на 2-3 оборота за шкив коленвала. Для этого удобно использовать головку «на 19» с удлинителем. КПП должна стоять на «нейтрали». Если после проворачивания метки не сместились относительно друг друга, процедуру можно считать оконченной. Сборку производят в обратной последовательности. » alt=»»> Следует ответить на вопрос о том, как проверить состоятельность натяжения. Для этого необходимо зажать ремень между большим и указательным пальцем и повернуть на 90°. Мастер должен быть в состоянии сделать это, иначе ремень считают чрезмерно натянутым.

Натяжка ремня ГРМ: алгоритм действий

Ремень ГРМ – элемент в конструкции двигателя, который соединяет распредвал и коленвал, организуя своевременное открытие и аналогичное закрытие клапанов. Ременный привод должен быть всегда хорошо натянут, вследствие этого инженеры ввели в конструкцию газораспределительного механизма специальные натяжители. Мало кто знает, но от грамотной настройки натяжения зависит не только срок службы самого ремня, но и узла в целом. Более подробно о том, как натянуть ремень ГРМ, и когда такая операция может потребоваться, поговорим в приведённой сегодня статье.

Натяжка ремня на 16-ти клапанных моторах ВАЗ

Натяжка ремня ГРМ на приоре и других автомобилях, оборудованных 16-ти клапанными моторами, в целом производится аналогичным образом.

Однако есть небольшие отличия. Так, крышка газораспределительного механизма этих двигателей крепится на 6-ти, а не на 3-х болтах, как в предыдущем случае.

Помимо этого, натяжка ремня ГРМ на силовых агрегатах «ВАЗ-2112» (16 клапанов) осуществляется с помощью двух роликов. Один из них подвижный, использующийся для натяжения. Второй — опорный. » alt=»»> Натягивая ремень «приоровского» мотора или мотора 2112, необходимо соблюдать особую осторожность. Надев и натянув его, необходимо в обязательном порядке попытаться провернуть двигатель вручную.

Если коленвал не удается прокрутить, следует еще раз проверить правильность установки меток. На этих моторах ошибка практически всегда приводит к повреждению клапанов и поршневой группы.

Пара слов о важности правильной натяжки

Многие автомобилисты знают о том, что неправильное функционирование ГРМ способно вызывать очень серьёзные поломки двигателя. Это связано с принципами функционирования механизма, которые сводятся на своевременном и качественном открытии/закрытии клапанов мотора. Подобный подход не только позволяет наладить фазы газораспределения ДВС, но и разграничить в работе чувствительные клапана и постоянно стучащие поршни.

Если ГРМ начинает работать неправильно, порядок газораспределения нарушается, вследствие чего элементы двигателя начинают изнашиваться в ускоренном режиме. Подобные нарушения в функционировании мотора могут появиться и по причине неправильной натяжки ремня.

Примечание! Обрыв ременного привода в процессе движения не просто отрицательно сказывается на состоянии двигателя, а реально способен сильно погнуть клапана. Ремонт автомобиля с такой поломкой нередко обходится автомобилистам в пятизначные денежные суммы.

Помимо этого, несоответствующее нормам натяжение привода ускоряет износ основных элементов ГРМ, в перечень которых входят:

непосредственно сам ременный привод;
ролики;
крутящие фрикционы;
направляющие;
натяжитель.

Когда требуется натяжка ремня

Рассмотрев предыдущей пункт статьи, наверное, было не сложно понять, что следить за правильностью функционирования ГРМ довольно-таки важно. В том числе стоит придерживать на должном уровне натяжение ременного привода. К слову, натяжка проводится лишь в двух основных случаях:

При плановой проверке газораспределительного механизма и несоответствии натяжения норме. Нормальное натяжение ремня ГРМ привода проверяется очень простым способом, для которого понадобятся обычные пружинные весы и линейка или штангенциркуль. Для проверки крючок весов цепляется за ремень и тянется до тех пор, пока на табло не будет нагрузка в 10 килограммов. Не ослабляя хват, остаётся лишь замерить отклонение привода от нормального положения. Если ремень оттянулся более чем на 5,5 миллиметров, но его натяжка неизбежна. В ином случае можно оставить всё как есть до следующей проверки ГРМ, которую рекомендуется проводить каждые 10-15 000 километров пробега;
При ремонте ГРМ, когда ремень снимался или его натяжение ослаблялось.

В ситуациях, не соответствующих отмеченным выше, трогать ременный привод механизма попросту не стоит. Особенно, если мотор работает стабильно, без ярко выраженных проблем.

Почему ремень должен натягивается?

Поскольку он работает под высоким напряжением, со временем шина, из которой сделан ремень, начинает слегка расслабляться и растягиваться. И когда он растягивается, начинаются проблемы с компонентами двигателя, потому что без привода ремня они не могут выполнять свои функции.

Свободный ремень катушки может не только поставить под угрозу производительность компонентов двигателя, но и вызвать внутреннее повреждение самого двигателя, и тогда вам придется полностью отремонтировать двигатель автомобиля или, что еще хуже, купить новое транспортное средство.

Как понять, что ремень гусеницы растянулся?

Посмотрите на сигнальную лампу на приборной панели вашего автомобиля — большинство современных автомобилей имеют сигнальную лампочку, которая показывает напряжение аккумулятора при запуске двигателя. Если ремень не натянут, он не сможет вращать шкив генератора, что приведет к падению электрического тока в двигателе автомобиля, что, в свою очередь, приведет к включению сигнальной лампы на приборной панели. Внимание! Лампа может гореть не из-за натяжения ремня, а из-за проблем с аккумулятором или генератором переменного тока.

Обратите внимание на температуру двигателя — если ремень ГРМ слишком натянут, он может не подавать достаточное количество воды на водяной насос, и это приведет к повышению температуры двигателя, которая не сможет эффективно охлаждаться. Слушайте необычные шумы или скрипы в области двигателя — скрипы являются одним из первых признаков того, что ремень ослаблен, и если вы слышите их, когда заводите автомобиль на холодном двигателе, или слышите их при ускорении, то пришло время подумать о натяжении ремня.

Многих автовладельцев интересует вопрос — как натянуть ремень генератора? Ведь от этого зависит уровень заряда аккумулятора и напряжение в электросети автомобиля. Также от того, как натянут ремень генератора зависит и состояние самого ремня, а также состояние подшипников коленвала и вала генератора. Далее разберем подробно, как правильно натянуть ремень генератора с конкретным примером.

Важность уровня натяжки и его проверка

Рассмотрим, к каким неприятным последствиям приведет неверный уровень натяжки. Если он ослаблен, то велика вероятность возникновения проскальзывания. То есть, привод генератора не будет работать на номинальных оборотах, что в свою очередь приведет к тому, что уровень вырабатываемого им напряжения будет ниже нормы. Как следствие — недостаточный уровень зарядки аккумулятора, недостаточное количество электричества для питания систем автомобиля, работа электросистемы с повышенной нагрузкой. Кроме этого, при проскальзывании температура самого ремня значительно повышается, то есть, он перегревается, из-за чего утрачивает свой ресурс и может преждевременно выйти из строя.

Если ремень натянут сильно, это тоже может привести к чрезмерному износу самого ремня. А в худшем случае даже к его обрыву. Также чрезмерное натяжение пагубно сказывается на подшипниках коленчатого вала и вала генератора, ведь им приходится работать в условиях повышенной механической нагрузки. Это приводит к их чрезмерному износу и приближает срок их выхода из строя.

Проверка натяжения

Процесс проверки натяжения

Теперь рассмотрим вопрос о проверке натяжения. Сразу стоит оговориться, что значения усилий уникальны, и зависят не только от марки и модели машины, но и от используемых генераторов и ремней. Поэтому ищите соответствующую информацию в мануалах к вашему автомобилю или в инструкции по эксплуатации генератора или ремня. Также на это будет влиять наличие дополнительного оборудования, установленного в автомобиле — гидроусилителя руля и кондиционера. В общих же чертах можно сказать, что если надавить на ремень на самом продолжительном участке между шкивами с силой около 10 кг, то он должен отклониться приблизительно на 1 см (например, для автомобиля ВАЗ 2115 при прикладывании усилия в 10 кг пределы отклонения ремня составляют 10. 15 мм для генераторов 37.3701 и 6. 10 мм для генераторов типа 9402.3701).

Если при проверке вы обнаружили, что у вас слабо или сильно натянут ремень генератора, необходимо выполнить регулировку натяжения. Это можно выполнить двумя способами в зависимости от того, какая у вас машина — при помощи регулировочной планки или с помощью регулировочного болта. Рассмотрим их по порядку.

Натяжение с помощью регулировочной планки

Крепление генератора с помощью планки

Этот метод используется для более старых автомобилей (например, “классических” ВАЗов). Он основан на том факте, что генератор крепится к двигателю с помощью специальной дугообразной планки, а также болта с гайкой. Ослабляя крепление можно перемещать планку с генератором относительно двигателя на необходимое расстояние, тем самым регулируя уровень натяжения.

Действия выполняются по следующему алгоритму:

откручиваем крепежную гайку на дугообразной планке;
при помощи монтировки регулируем положение (отодвигаем) генератора относительно двигателя;
затягиваем гайку, фиксируя новое положение генератора.

Процедура несложная, ее можно повторить в случае, если вам с первого раза не удалось добиться необходимого уровня натяжения.

Натяжение при помощи регулировочного болта

Регулировка болтом на ВАЗ-2110

Этот метод является более прогрессивным и используется в большинстве современных машин. Он основан на использовании специального регулировочного болта, прокручивая который можно регулировать положение генератора относительно двигателя. Алгоритм действий в данном случае будет таким:

ослабляем крепление генератора, его верхнее и нижнее крепление;
с помощью регулировочного болта меняем положение генератора;
фиксируем и затягиваем крепление генератора.

Уровень натяжения ремня в данном случае можно проводить в процессе регулировки.

Регулировка натяжения с помощью ролика

Регулировочные ролик и ключ к нему

В некоторых современных машинах для регулировки натяжения ремня используются специальные регулировочные ролики. Они позволяют быстро и просто выполнить натяжение ремня. В качестве примера использования такого метода рассмотрим регулировку ремня на автомобиле “Лада Приора” с кондиционером и ГУРом, как одну из самых популярных машин в нашей стране.

Как натянуть ремень генератора на “Приоре”

Работы по натяжению ремня генератора на автомобиле “Лада Приора” проводятся при помощи специального натяжного ролика, который является частью конструкции. Для работы вам понадобится ключ на 17, чтобы открутить и зафиксировать снова упомянутый ролик, а также специальный ключ для поворота регулировочного ролика (представляет собой конструкцию из двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию, расстояние между стержнями — 18 мм). Такой ключ можно купить в любом автомагазине за символическую цену. Некоторые автовладельцы пользуются в работе изогнутыми пассатижами или “утконосами”. Однако советуем вам все же купить регулировочный ключ, учитывая его невысокую цену и удобство дальнейшей работы.

Процесс регулировки напряжения

После того как вы выполнили натяжение, необходимо выполнить проверку. Для этого запустите двигатель и включите максимальные потребители электроэнергии — дальний свет, обогрев заднего стекла, кондиционер. Если они работают исправно, и при этом ремень не издает свиста — значит, вы выполнили натяжку правильно.

Ремень генератора или ремень навесных агрегатов приводит в действие целый ряд устройств: генератор автомобиля, насос ГУР, компрессор кондиционера и т.д. При этом важно, чтобы указанный ремень был натянуть правильно.

Если ремень навесных агрегатов перетянут или прослаблен, тогда:

генератор может работать неправильно (АКБ не заряжается, просаживается напряжение);
появляется свист ремня генератора;
изнашиваются подшипники и шкивы навесного оборудования;
быстрее приходит в негодность сам ремень и т.д.

Чтобы избежать подобных проблем, ремень генератора нужно своевременно менять, а также правильно натягивать при установке и контролировать натяжение в процессе эксплуатации автомобиля. При необходимости, следует выполнять регулировку натяжения ремня. Подробнее читайте в нашей статье.

Как проверить натяжение ремня генератора

Как правило, в определенный момент водитель замечает, что ремень генератора свистит. Обычно свист связан с ослаблением и недостаточной натяжкой. В результате начинается проскальзывание. В первую очередь, это приведет к тому, что привод генератора не будет вращаться на нужных оборотах.

уровень вырабатываемого напряжения генератором ниже нормы;
недозарядка АКБ и ускоренный износ аккумуляторной батареи;
повышение нагрузки на бортовую сеть и аккумулятор;
перегрев ремня при проскальзывании и сокращение его ресурса;

Если ремень не прожимается совсем, тогда он перетянут. В этом случае нужно знать, как ослабить ремень. Если же провисание больше, чем нужно, необходима подтяжка ремня. Выполняется регулировка при помощи регулировочной планки или регулировочного болта.

В том случае, если регулировочные механизмы уже стоят в крайнем положении, но натяжение ремня все равно недостаточное, ремень и/или натяжители нужно менять (в зависимости от особенностей конструкции на конкретном авто).

Как натягивать ремень генератора

На многих старых авто подтянуть ремень генератора можно при помощи специальной регулировочной планки. Если просто, генератор крепится к двигателю через планку, а также болтом с гайкой. Ослабив крепление, удается переместить планку с генератором на то или иное расстояние, регулируя натяжение.

Для этого потребуется:

открутить крепежную гайку на дугообразной планке;
монтировкой выставить положение, отодвинув генератор от двигателя
затянуть гайку и зафиксировать генератор;

Натяжение в этом случае осуществляется при помощи регулировочного болта. При этом важно знать, как правильно натянуть ремень на подобных авто. За счет прокручивания регулировочного болта удается отрегулировать положение генератора.

Для выполнения такой задачи необходимо:

ослабить крепление генератора (верхнее и нижнее);
изменить положение генератора при помощи болта;
зафиксировать и затянуть крепления генератора;

В процессе работы важно проверять уровень натяжения ремня. При этом проверку можно осуществлять параллельно процессу регулировки.

Натяжение ремня через натяжной ролик

На современных авто часто встречаются регулировочные ролики, благодаря которым можно выполнить натяжение ремня. Давайте рассмотрим, как подтянуть ремень. Сначала ролик нужно ослабить и зафиксировать, после чего специальным ключом повернуть регулировочный ролик. Если ключа нет, подойдут изогнутые пассатижи или другие похожие приспособления.

Рассмотрев, как подтянуть ремень с использованием ролика, можно перейти к проверке. Первое, мотор запускается, включаются все энергопотребители и проверяется их работа. Второе, ремень под нагрузкой не должен свистеть, фары должны гореть ярко на ближнем свете, на панели не должен гореть значок аккумулятора и т.д.

Что в итоге

Многие автолюбители ошибочно полагают, что ремень генератора не является таким важным элементом, как ремень ГРМ. Однако проблемы с ремнем привода навесных агрегатов также может стать причиной целого ряда сбоев и неисправностей.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если свистит ремень генератора. Из этой статьи вы узнаете, как решить проблему свиста ремня генератора, а также что делать, если подтяжка ремня не дает результатов.

Тяга к экономии при обслуживании автомобиля в наши дни имеет глубокое практическое обоснование: запчасти и расходники последние несколько лет дорожают очень быстро. Само собой, многие пытаются хотя бы как-то поберечь свой карман. Отчасти это правильно. Как говорил наш дорогой Леонид Ильич, «экономика должна быть экономной». Однако экономить тоже надо уметь. Если этого не уметь, недолго и разориться.

Экономия на автомобиле традиционно начинается на тех расходниках, которые требуются для его регулярного технического обслуживания. Экономят на фильтрах, колодках, иногда – на масле. И ещё очень часто пытаются поберечь свои рубли при покупке приводных ремней. Ремень ГРМ ещё способен вызвать хотя бы какой-то душевный трепет, и после рассказов о встрече клапанов с поршнями при обрыве этого ремня на почти всех современных моторах автовладец начинает проявлять благоразумие.

Единственное, что остаётся – это отыграться на покупке приводных ремней. Тем более что дилеры, по мнению многих автолюбителей, их цены прилично завышают. Ведь тот же самый тойотовский ремень хотя бы для Короллы, который дилер продаёт за 2690 рублей, в Интернете можно купить и за 700. Причём, как уверяют продавцы, это будет точно такой же ремень – оригинальный. Точь-в-точь как у дилера, но в три с лишним раза дешевле. Согласитесь, это заманчиво? Конечно, заманчиво. Вот и мы повелись на такое предложение: купили три ремня в разных интернет-магазинах и один – у дилера Тойоты. Потом отвезли их в лабораторию, чтобы узнать: действительно ли они все одинаково хороши? Ещё раз подчеркну важный момент: все три ремня, купленные в Интернете, продавались не как аналоги от именитых производителей, а как оригинальные тойотовские ремни. Но в три раза дешевле. Аттракцион неслыханной щедрости, не иначе.

Что будем испытывать?

Как я уже говорил, первый ремень я купил у дилера. Удовольствие, конечно, недешёвое: как-никак 2690 рублей и даже 70 копеек. Но зато я уверен, что он точно настоящий, а не сделанный в подвале или в гараже беспокойными руками трудовых мигрантов.

С остальными ремнями было труднее. Нет никаких сложностей в том, чтобы купить аналог какой-нибудь известной фирмы, но мне очень хотелось приобрести именно оригинальный ремень, но максимально дешёвый. В итоге мне удалось найти три ремня в трёх разных магазинах. Стоимость у них практически одинаковая – 748 рублей, 760 и 770. Разумеется, все они – «оригинальные», с надписями Toyota. Правда, сделаны эти надписи по-разному, но об этом чуть позже. Названия магазинов я тут писать не буду (потому что они не заплатили за рекламу, а бесплатно я ничего говорить не приучен), но два из них очень популярные. Один, как я понял, местный, из Санкт-Петербурга. Во всяком случае, так следует из его названия.

Чтобы не перепутать ремни между собой, я присвоил им номера от первого до четвёртого. Первый – оригинальный, остальные – по росту стоимости.

Все четыре ремня не радуют упаковкой. Первый, второй и четвёртый лежат в простых полиэтиленовых пакетиках, а на третий пожалели даже его. Бумажку с информацией прилепили прямо на ремешок, который просто свернули в комок и закатали в упаковочную плёнку. Ну а что вы хотели за 760 рублей?

Ладно, упаковка – дело десятое. Сейчас умеют подделывать всё что угодно, так что ориентироваться на пакетик – это всё равно что верить голодному взгляду кота или Росстату. Слишком наивно. Лучше посмотрим сами ремни.

Честно говоря, если бы у меня в руках не было бы образца в виде оригинального изделия, я бы в жизни не догадался, что все три остальные – это не оригинал. Ремни как ремни. Хотя некоторые отличия есть. Например, на всех трёх есть нанесённые на них надписи с маркировками, а вот на втором ремне что-то напечатать не сподобились и наляпали нечто зелёное, на нём написано «Toyota».

Ну, и на том спасибо. Ещё одно небольшое визуальное отличие есть у этого же ремня в цвете шнуров корда (по-русски – ниток). У всех ремней они белые, у этого – похабно розовые. Может, так будет крепче?

Остальные три ремня выглядят почти одинаковыми. Говорю «почти», потому что, взяв один из них в руки, нельзя с точностью сказать, оригинал это или подделка. Я бы, во всяком случае, отличить их не смог, если бы не знал, что под номером «1» у нас ремень от дилера.

Ну, хватит их разглядывать. Начнём проверять их способность долго и счастливо работать под капотом какой-нибудь Тойоты с мотором 1ZR-FE.

Тянем-потянем

Само собой, первым делом пришла в голову мысль порвать эти ремни и посмотреть, какой из них наиболее прочный, а какой рвётся быстрее всех. Так и поставим задачу в лаборатории. Конечно, можно было бы ещё замерить растяжение ремня перед обрывом, но это нам ровным счётом ничего не даст, потому что в моторе ничто и никогда не тянет ремень с усилием килограммов в 800. Конечно, со временем ремень растянуться может, но происходит это по другим причинам, смоделировать которые заметно сложнее (тут надо уже проводить серьёзные ресурсные испытания с созданием условий работы, а это слишком муторно). А вот сила, при которой ремень порвётся, даст нам некоторое понимание его прочности. При этом абсолютные цифры ни в ньютонах, ни в килограммах, ни в других единицах нам тоже не очень интересны: эти значения трудно оценить. Поэтому нам любопытно только одно: сравнительные значения разрушающей нагрузки для всех четырёх образцов.

Исходя из этого, собираем все наши образцы, хватаем фотоаппарат и едем в серьёзное учреждение – ЛСКМ ПКТИ ООО ФПГ «РОССТРО», что на русском языке означает «лаборатория сварки и контроля качества металлов, пластмасс и сварных соединений проектно-конструкторско-технологического института в составе ООО Финансово-Промышленной Группы “РОССТРО”». Тут, правда, нет ни слова про приводные ремни, но это не так важно. Важно, что в лаборатории есть чудесная испытательная машина – ИР-1000-1М-1.

Это так называемая разрывная машина, которая нужна для «испытаний образцов материалов (изделий) твердостью до 42 HRC на растяжение при статических режимах одноосного нагружения и нормальной температуре согласно стандартизованным методам испытаний материалов (изделий) по российским и зарубежным стандартам». То, что заключено в кавычки, я украл из описания машины, потому что сам так сложно говорить не умею. В общем, суть понятна: разрывная машина будет растягивать ремни, пока они не порвутся. На выходе мы получим значения разрушающей нагрузки для каждого образца в ньютонах.

Итак, ставим первый ремень. Барабанная дробь! На значении 11850 Н слышим негромкий «хрясь», и ремень рвётся. Вот график нагрузки.

Пятизначные числа воспринимать довольно сложно, поэтому переведём их в килограмм-силы кгс. Так будет немного проще. Получаем число 1208,4 кгс. Как переводить одну величину в другую, не спрашивайте: не хочется отвлекаться на скучную физику.

Напомню, что это был оригинальный ремень, купленный у дилера. Что ж, это будет эталонным значением, других стандартов у нас нет.

Заряжаем в разрывную машину второй ремень. И смотрим график.

7350 Н или 749,5 кгс. Да, это даже близко не оригинальные 1208,4… В принципе, именно этот ремень хотя бы как-то отличался от трёх остальных внешне. Как выяснилось, его это не спасло. Он оказался в 1,6 раз слабее. То есть, он более чем в полтора раза уступает оригиналу. Это прямо-таки провал. Утрём слёзы и вставим третий ремень. И опять смотрим график.

Тут у нас всё заметно лучше: 10210 Н или 1041 кгс. До оригинала не дотягивает, но всего на одну пятую часть. Вроде немного, но если оригинал прослужит условные сто тысяч километров, то этот порвётся на 80 тысячах. И это станет очень неприятным сюрпризом. Особенно где-нибудь на трассе.

Может, четвертый ремень объяснит, в чём прелесть экономии? Нет, не объяснит.

9430 Н или 961,6 кгс. Этот ремень не дотянул до оригинала сразу на четверть условного пробега. Он вместо условных ста тысяч прослужит чуть больше 75. И это ещё более грустно.

На этом издевательства над ремнями не заканчиваются, хотя выводы уже можно сделать вполне определённые. Приступим ко второй части Марлезонского балета.

Под соусом «а-ля oil»

Вторая часть требует некоторого пояснения. Никогда не интересовались, как проверяют некоторые технические жидкости на агрессивность по отношению к резинотехническим изделиям? Проверяют их просто. Берут набор одинаковых изделий (каких-нибудь пыльников или чего-то подобного), взвешивают и заливают их разными жидкостями. По прошествии многих часов (иногда после нагрева) изделия вытаскивают, протирают и взвешивают повторно. Чем больше это изделие распухло в жидкости, тем более эта жидкость агрессивна.

Есть ещё и обратный эксперимент: разные изделия (то есть изделие одно, но от разных производителей) купают в одной и той же жидкости. И чем больше это изделие набрало веса, тем менее оно стойко по отношению к жидкости. Вот такой эксперимент мы и проведём с нашими ремнями.

Больше всего ремни боятся моторного масла, и все знают: если оно попало на ремень, последний нужно менять. Но делают это, конечно же, не всегда. Наверное, где-то во Вселенной Marvel так и поступают, но в нашей горемычной системе часто не обращают на это внимания. Поэтому интересно узнать, какое из изделий лучше выдержит испытание маслом.

Отрезаем одинаковые по длине фрагменты ремней и взвешиваем их. Первый, второй и четвёртые образцы по весу не отличаются – они все по шесть граммов. А вот третий почему-то весит семь. Но его и резать оказалось сложнее всего.

Читайте также: