Почему откручивается шкив генератора на гранте

Обновлено: 24.01.2025

Но сегодня мы рассмотрим не типовую неисправность, а неисправность достаточно редкую - произвольное откручивание шкива ДВС.

Давайте по порядку, как это было.

Владелец ехал на своей машинке и услышал под капотом характерный щелчок. Через некоторое время на табло загорелась неисправность - перегрев ДВС.

Хозяин остановил на обочине машину и открыл капот. Антифриз кипел. Ремня привода помпы ДВС (ремень привода навесных агрегатов) не было. Характерный хлопок под капотом - это и есть тот момент, когда у вас порвался ремень. Он практически всегда несильно ударяет по капоту и мы в салоне слышим звук, напоминающий негромкий хлопок. После этого продолжать движение нельзя! Необходимо остановиться и заменить ремень.

Дело было недалеко от одного из сервисов г. Н -Тагила. Поэтому, когда ДВС остыл и хозяин долил воды вместо вылившегося кипящего антифриза, он доехал до сервиса, где ему и установили новый ремень.

После установки нового ремня он продолжил движение. Но радость от отремонтированной машины была не долгой: через 18-20 км снова загорелся значок перегрева ДВС. Владелец открыл капот и увидел, что новый ремень слетел и лежит в подкапотном пространстве.
Взяв ремень, он вернулся в сервис, где ему снова установили ремень. Но на этот раз он не отъехал от сервиса и 1 км, как ремень снова слетел.

«Мастера», устанавливая ремень в третий раз, вдруг увидели открутившийся почти наполовину болт крепления шкива коленвала.

Эврика! Вот она причина, почему слетал ремень! Закрутив «намертво» болт и одев ремень в четвертый раз, они сказали, что теперь «все будет нормально».
«Нормально» хватило на 2 км. Ремень снова слетел, а болт закрученный метровым усилителем открутился.

Но таких «мастеров» так просто не возьмешь! Они слышали про анаэробный герметик!
Тут мы немного отвлечемся от темы, так как многие из вас не знают, что это такое.
Анаэрообный гермеетик ( клей) – особый класс акриловых адгезивов, которые представляют собой жидкие композиции различной вязкости, способные длительное время (больше года) храниться в тонкостенной кислородопроницаемой полиэтиленовой таре без изменений своих свойств и отверждаться при температуре 15 - 25 °С в узких металлических зазорах (в порах, резьбовых, фланцевых и цилиндрических соединениях) с образованием прочного полимерного слоя. Почему анаэробный?

Термин «анаэробный» заимствован из микробиологии по названию микробов, жизнедеятельность которых протекает в анаэробных условиях, т.е. в отсутствии кислорода. При попадании анаэробного состава в узкий металлический зазор происходят процессы, при которых кислород взаимодействует с некоторыми его компонентами, расходуясь при этом и создавая бескислородную атмосферу и необходимые условия для его быстрого отверждения.

Казалось бы все просто: посадят болт (приклеят) на анаэробный герметик и он никуда не денется. Сказано - сделано: болт посажен на герметик и клиент отправлен в пятый раз «по своим делам». Но клиент, уже наученный горьким опытом, далеко от сервиса уезжать не стал, а сделал несколько кругов вокруг сервиса. И ремень слетел снова, а болт опять выкрутился!
Все! После этого «мастера» сдались и машина оказалась у нас в сервисе (как она до нас добиралась «короткими перебежками» это отдельный разговор. Думаю, что в это время «мастерам» икалось.

Но машина все же до нашего «Гибрид-сервиса» добралась.

Снимаем шкив коленвала и сразу видим три неисправных элемента:
1. Болт крепления шкива. Что в нем может быть неисправно? Присмотритесь внимательно к его плоскости, которая должна плотно прилегать к шкиву. Она не плоская, а овальная, яйцеобразная. Открутившийся шкив долбил по этой плоскости. И держать такой болт шкив не будет!

2. Сам шкив. Посмотрите внимательно на эти две фотографии. На одной шкив снятый с этой машины, на другой наш исправный шкив. Разницу увидели? Если не увидели, то подскажу: на исправном шкиве отверстие под шпонку абсолютно круглое, а на неисправном - разбитое и представляет собой овал. Это тоже одна из причин самопроизвольного откручивания шкива. Шкив не должен «гулять» относительно коленвала! Если же будет такой зазор, как на фото, то при каждой заводке двигателя, будет как бы небольшой удар по шкиву ремнем в сторону откручивания и шкив провернется на пару мм вместе с болтом, откручивая последний!

Как впечатления, после ослабления ремня.

Не свистит, значит не слабый.
Не натянут как струна, значит подшипник гены может вздохнуть спокойно :-))

Всем, у кого перетянут ремень генератора, но нет времени на переделку кронштейнов, предлагаю вариант ослабить его по-быстрому. 1.Выкрутить верхний болт крепления генератора (там где
trek, проточил отверстие). 2. Ослабить нижнюю гайку разжимной втулки, при этом генератор сам сдвигается к двигателю на 4-5 мм., больше кронштейн не даст, но нам больше и не надо. 3.Нижнюю гайку затягиваем, верхний болт с гайкой припрятываем до более серьезной переделки. На все 5 минут.

Все сделал по пунктам.Только временно вместо верхнего болта М8 поставил винт М5 с гайкой и контргайкой (при смещении генератора зазор в проушине позволяет это сделать). Натяжение ремня стало чуть слабее,но главное исчез шум генератора.

А что за что за гайка на шпинделе ? У меня откручивалась гайка шкива генератора это тоже самое ?

Кажется да. Я не знаю точно, как она называется.

В общем, переделали этот узел. Взяли калиновский кронштейн, с прижимным роликом. И установили вместо родного грантовского кронштейна (который тоже калиновский, на самом деле). Ремень использовали тоже от калины - 882. Вроде решили проблему. "Будем посмотреть" ближайшие дни.

моему гене, ослабление уже похоже не помогает. - сегодня утром завел и с ослабленным шумит. - придется таки менять видимо .

мне кажется, тут два варианта - 1) слетела гайка шкива. У меня это было. 2) сдох подшипник. Либо из-за отсутствующей гайки, либо из-за перетяжки ремня - неважно. Важно, что он сдох.

Самое простое - ногтем прикасаетесь к генератору и к остальным элементам авто. Там, откуда шум, будут заметные ногтем вибрации.
Чуть посложнее - скинуть ремень и завести машину. Если звук исчез - дело в генераторе. Ничего страшного в скидывании этого ремня нет - машина может вполне без него ездить. Пока акк не сядет. То есть - день-два. Дальше можно зарядить аккумулятор и ездить ещё день-два.

Кстати, у себя я таки изменил конструкцию - поставил кронштейн с роликом натяжителя от Калины. И ремень от калины. Я уже писал про это.

trek,
Спасибо!
Прошу прощения, что в теме, - не по теме .
Вообщем проверю, где этот болтик. - если будет нужно покрутить, - то как? - ни разу не сталкивался с таким шаманством . )))
Хочитсо сделать это грамотно, - не накосячить .

Процедуру доверьте хорошо проверенным слесарям. Дело минутное, но достаточно точное. Кстати обратите внимание - во всех отзывах в печати ругают задемпфированный руль.

не выворачивается на пол оборота, и не прогибается, помнится когда только купил, ремень больше прогибался, может быть такое что ремень усыхает и т.п. вроде по теории он с износом должен растягиваться

У меня он тоже усох. Через 4000 км пробега. Как мне показалось, это из-за того, что я люблю погонять - двигатель периодически выкручиваю до 5-6 тыс. оборотов.

trek, Вы хорошо все толково объясняете, спасибо вам.
Прокоментируйте такую идею: Ничего не делаем с генератором, ждем когда накроется подшипник или что там первое накроется и требуем гарантийной замены.

Можно и так, вот только накрыться может в самый неподходящий момент.

И на такси 3 недели, пока вашу машину в ремзоне персонал своими спецовками отирает. Получаем новый генератор, ждем его кончины, на фига нужна такая романтика. Что лучше, как считаете - решение проблемы, или ее отсутствие.

trek, Ладно время покажет. Но я, все таки решил не делать ничего с генератором, и вот почему. Вчера провел эксперимент: ослабил нижний болт и убрал верхний . Довел генератор до упора в силуминовый кронштейн. При этом генератор отклоняется на максимально возможной расстояние мм 7-10. Подтянул нижний болт.
Результат :
1 Разницы в шумах никакой не обнаружил от генератора. На фоне остальных шумов двигателя никакой разницы нет.
2 Самое странное особой разницы в натяжке тоже не почувствовал.

Короче вернул все обратно. По моему ремень какой-то специфичный с нелинейной зависимостью упругости от величины растяжения.

Добавлено через 3 минуты
Да и еще распиленное ухо генератора наверняка повод к снятию агрегата с гарантии.

Если внешнюю поверхность уха слегка на конус подработать, там где она в прилив кронштейна упирается, еще 2мм отыграете. Насччет гарантии на генератор, слет с гарантии однозначный. Понимаете, мне лично приятнее, когда агрегаты не ломаются, нежели бесплатная замена их обломков.

trek, Если все так критично , то должен начаться "массовый падежь" генераторов. И тогда это будет в том числе и проблема ваза. Сработает обратная связь в системе улучшения качества, к которой так стремится ваз (уже не только на словах). А так получается мы сами обрываем эту обратную связь , беря себе на грудь косяки ваза. Понятно что в искусстве "подшаманивать" авто россиянам нет равных. Может ваз потому и не сдох до сих пор, кто знает. Но надо когда-то и остановиться уже.

Добавлено через 3 минуты
Вообще самое печальное что вазовские спецы почти ничего не комментируют нигде по Гранте.

Добавлено через 2 минуты
Тысяч 40 наверное уже катается грант , и тишина. Ни книг . Ничего.

Есть варианты от девятки поставить кто может подскажет что нить?

С гарантийщиками стояли, смотрели в автосалоне. Стоят две гранты, новые, одинаковой комплектации и даже одинакового цвета. Открываем капот. У одной стоит генератор от приоры, у второй от калины. У них штекеры разные.

Сегодня поставил калиновский комплект и отлегло от сердца сразу тишина и покой.Проехал сразу 120 км все идеально!Подпиливать не рискнул, немного самодельщиной попахивает .Здесь все идеально подошло ,не хочеться нелепости с новым авто.Да Граня сыровата еще ,но мне нравиться ,до ума можно довести. Завтра меняю свечи на трассе хочет большего. проверил сразу два задних ступичных тоже стоило бы поменять,может пробовал кто?передние в норме. У гарантийщиков прикол говорят с гарантии снимать не будем эксперементируйте(вообщем можно пока договориться). Хотя вообще нужна кому либо эта долбанная гарантия. если там работают на от. бись. Самому с любовью надо смотреть или с проверенным спецом.

По деньгам сколько вышло?

Купил комплект 1900р работы 15 минут поставил и забыл.Не парься вообще идеальный вариант.Генератор все равно умрет если не ослабить ремень и если уже завыл.Завывание только усилиться.

Прошел ТО,все равно что то воет в районе генератора,после прогрева движка вой пропадает, ремень не сильно натянут а снять ремень для проверки не хочу и боюсь а то с гарантии слетиш.
На ТО слесарь сказал что так должно быть,это мол такакая машина,клапана нарегулировал непонятно как,машина тупая стала,но 150 идет и хрен с ней

Как так можно? Надо ругаться же! Это же ТВОЯ машина! И тебе теперь 13 тысяч км ездить и материться. Лучше уж сразу к ним съездить и на них поматериться, что мол машину испортили. Пусть исправляют.

Я бы поубивал там всех. И не прекратил бы ругаться, пока не сделают обратно конфетку. И ещё бы заяву на завод накатал, что мол работать не хотят и не умеют. И что я кучу нервов, времени и сил потратил на них.

Та и я ж к тому склоняюсь. Чёт как-то совсем не охота мне сверлить-пилить совершенно новую машину.
Вот сегодня завёл на стоянке мотор и начал слушать. Сунул голову к ремню и показалось что он идёт не от ремня, а откуда-то совсем из другого места. Из района ремня явно слышно только шипящее шуршание вращающегося ремня. А мой вой вроде как пульсирует и вроде как из-за двигателя идёт. Может и вправду непрогретый катализатор его издаёт, хз .
Пока слушал все эти шумы, вой постепенно начал утихать а через 5 минут после запуска и вовсе исчез.
Может вообще мозги парю себе и машине ? :)
Ну, попробую не париться.

Здесь много уже с подобным шумом, только в разных темах.
Я называю его "шкворчанием", само-собой и у меня - ОН ЕСТЬ.
Грешил на генератор_ремень, затем на что-то в ГРМ, ролик-автонатяжитель, например.
Оказалось одно из самых неприятных - ПОМПА.
Начиналось км с 500 сначала на холодную, а сейчас (под 5000км) на холодную, при перегазовке и тп. Очень неприятно ездить на "пороховой бочке". Дилеры, был у двух, говорят "все хорошо".
Более достоверно можно диагностировать ТАК: взять шланг, один конец в ухо, а другим поводить в районе ГРМ, как фонендоскопом. Результат вас поразит, уж не знаю приятно-неприятно. Само собой двиг. завести на ХХ и крышку ГРМ снять желательно (4 болта под шестигранник).

Господа, повторю, звук больше похож на вой, вой троллейбусов ЗИУ из славного города Энгельса. Ещё одна аналогия - в заболоченных водоёмах лягушки иногда издают прерывистые звуки, что-то типа - у,у,у . Вот только звук не прерывистый, как у лягушек, а почти постоянный, немного изменяющийся в такт небольшой неустойчивости работы холодного двига.
Звук совершенно не похож на трение ремня о кожух, "шкворчание" и т.п.
Согласен, теоретически наверно будет правильно отлавливать его подобием слухового щупа, один конец которого прикладывается к уху, а другой к прослушиваемой точке.

Ещё замечание. Этот вой был на обоих новых машинах, которые я слушал. Моя, когда я её забирал, имела пробег в районе 10-14 км. У меня не укладывается в голове КАК может выть(или как-то иначе шуметь) помпа, НОВАЯ помпа на новой машине .

ПС. За мысли всем благодарен

Заснял видео шума своего генератора, сначала на холодную, затем на горячую . вот . Кто что скажет ?

Добавлено через 15 секунд
пробег с января 9300 км

А почему вы решили что это обязательно генератор ?

так потому что ухом слушал под капотом - звук однозначно вой генератора, на холодную вообще ни с чем не перепутаешь

Вот, мой холодный -
горячий - . щас, закачаю . вот -

Шум немного пульсирующий. На втором видео его нет, это явно слышно. Интересно то что шум вроде как лучше слышен когда подносишь камеру к пластиковой крышке ГРМ.

Ну, предположим это помпа. Но у меня не укладывается в голове - как может петь звуком убитого подшипника новая помпа на новой . нет, даже двух разных новых машинах. Тем более я там читал что подшипник помпы вроде как усилили, да и помпа модернизированная, увеличенной производительности. Да и автомат натяга не даёт перетянуть ремень и излишне нагрузить помпу.
Даже если и предположить брак подшипника, то как понять то что по прогреву шум исчезает как утренний туман ? Был бы гавно-подшипник, шумел бы всегда .
Словом одни загадки.

ПС. В дилерстве, при замечании в отношении этого шума, посоветовали не забивать себе голову, на ВАЗах мол на всех такое и вообще проще к машине относись, небось не Мерседес. Причём я действительно слышал тот же шум на другой машине в другом салоне.

ПС2. Дилер вообще грит - так как ты, никто машины не выбирает. Люди приходят, выбирают модель цвет, садятся в салон, запускаю мотор, потом дают бабло и узжают.
Ха, ну да, а я лазил с час, слушал мотор, оценивал качество покраски, уплотнители, пластик, двери, салон, замоторку, раскладывал сидения, посидел на всех местах в салоне, опускал стёкла, даже оценивал машину снизу падая на колени. Потом ещё разговоры разговаривал. Мозгое.. мозгоклюй, короче :))

Вот, мой холодный -
горячий - . щас, закачаю .

У меня так-же звучит, все думаю когда же навернется. пробег у почти 8 тысяч. держится еще

В этой статье вы найдете ответы на все вопросы по генераторам автомобилей Лада Гранта.

Фото: пользователь Profff73

Общая информация

Генератор призван трансформировать получаемую от коленвала механическую энергию в электрическую. Также он предназначен для зарядки АКБ, одновременно выступая в качестве источника питания для всего электрооборудования автомашины.

Данный агрегат состоит из шкива, кожуха, стяжного болта, вывода на «В+» и разъема «L», а также передней и задней крышек. Каждый генератор снабжается диодным мостом и блоком по регулировке напряжения, работающими параллельно с аккумулятором. Именно благодаря указанным элементам происходит преобразование переменного тока в постоянный, а на выходе электроток получает необходимое напряжение.

К основным составляющим генератора относят находящийся в неподвижном положении статор и ротор, который приходит в движение от коленвала. Ротор отделяется от статора прослойкой воздуха, к их основным рабочим элементам относят обмотку и магнитопровод, все прочие элементы призваны обеспечить нужный уровень жесткости, охлаждения и др. Статор закрепляется на крышке генератора, заднюю часть крышки закрывают кожухом из пластмассы, а роторный вал вращается в 2 устанавливаемых в крышках подшипниках. Статор включает в себя соединяемые с выпрямительным блоком трехфазные обмотки, диоды же запрессовываются в 2 подковообразных держателя.

Возможные неисправности

Генераторные поломки могут привести к разрядке АКБ, либо, наоборот, к ее перезаряжению, провоцирующему выкипание батареи. И в первом, и во втором случае эксплуатировать автомашину дальше станет невозможно.

При этом очень важна степень натяжения ремня. Так, слишком перетянутый ремень может со временем привести к проблемам, возникающим из-за высокой степени износа подшипников. Недостаточное натяжение ремня, в свою очередь ведет к периодическим проскальзываниям, ведущим к снижению уровня получаемого аккумулятором заряда.

Полностью рабочий генератор должен выдавать 14,5 В, любое превышение данного показателя обычно является симптомом неисправности регулятора напряжения. Если не провести немедленной замены указанного элемента, то постоянная перезарядка батареи спровоцирует осыпание свинцовых пластин и поломку аккумулятора. Если же генератор не может выдать положительного напряжения, и его показатель находится на уровне ниже 13 В, то причина возникшей проблемы заключается не только в поломке регулятора, но и в изношенности щеток, а также в возможном повреждении обмоток и диодного моста.

Среди типовых и наиболее распространенных поломок генератора выделяют:

Не загорается контрольная лампа. Причиной этой неисправности чаще всего является обрыв, произошедший в цепи питания;
Также контрольная лампа может не гаснуть после того, как мотор был запущен. Причины: ремню генератора не хватает натяжения, износился щеточный узел, сломался диодный мост, возможно, произошла поломка регулятора напряжения, не исключено и короткое замыкание;
Прибор не способен выдать нужный заряд. Причины: произошло окисление клемм аккумулятора либо его поломка, ремню генератора не хватает натяжения, возможно, сломан регулятор напряжения или диодный мост;
Аккумулятор начал перезаряжаться. Чаще всего к подобной неисправности приводит поломка уже упоминаемых выше диодного моста и регулятора напряжения, либо резко упавшее напряжение на участке цепи «генератор-аккумулятор».

Подготовка автомашины

Для устранения проблем, возникших с генератором Лады Гранта, вам понадобиться снять данное устройство. Его снятие отличается определенными трудностями, однако самостоятельное выполнение указанной процедуры вполне реально. Кроме того, демонтаж имеет и некоторые особенности, вызванные различиями в комплектации двигателя (8 или 16 клапанов), а также наличием кондиционера.

Для снятия генератора с восьмиклапанной и шестнадцатиклапанной Гранты, не оснащенной кондиционером, вам потребуется монтажная лопатка и ключи на 8, 10 и 13. Для проведения той же манипуляции на автомашине, оснащенной кондиционером, вам потребуется домкрат, четыре торцевых ключа (к предыдущим добавится ключ на 18), средство WD-40 и баллонный ключ.

Инструкция по снятию генератора

откручиваются болты, на которых крепится защита мотора, после чего она снимается;
от генератора отстыковывают колодку с проводами;
после демонтажа защитного колпачка гайки, держащей силовой привод, сама гайка откручивается, а провод отсоединяется от генератора;
далее откручивается верхняя крепежная гайка генератора, и агрегат отжимается с помощью монтажной лопатки, попутно извлекается и верхний крепежный болт;
откручивается нижняя крепежная гайка, генератор аккуратно отодвигается от двигателя, а находящийся внизу крепежный болт извлекается наружу;
генератор смещается к правому брызговику, с его шкива снимается ремень, сам генератор вытаскивается наружу;
завершает процесс снятие ремня со шкива коленвала.

Теперь рассмотрим аналогичный процесс, проводимый на шестнадцатиклапанной Гранте без кондиционера. Такие машины оснащаются натяжителями ремня, а потому описываемая работа имеет некоторые отличия. Итак:

для начала откручиваются крепежные болты, а от вывода «D» отсоединяется колодка;
потом снимается колпачок, закрывающий вывод «В+»;
далее откручивается держащая проводной наконечник гайка и ослабляется гайка, держащая планку натяжения;
регулировочный болт натяжного механизма проворачивают против движения часовой стрелки, попутно ключом на 10 ослабляется натяжение ремня;
генератор сдвигается к мотору, а ремень снимается со шкивов;
затем выкручивают и извлекают болт регулировки натяжного механизма, проводится демонтаж натяжной планки;
откручивается находящая внизу крепежная гайка;
снимается дистанционная втулка, после чего расположенный внизу крепежный болт извлекается наружу;
в заключении снимите натяжную планку и извлеките генератор наружу.

Теперь перейдем к описанию процесса снятия генератора с автомашины, оснащенной кондиционером. Поскольку устанавливаемые на Грантах устройства кондиционирования функционируют от ремня генератора, их необходимо аккуратно отводить в сторону, после чего можно приступить уже непосредственно к самому снятию.

Для успешного проведения этой процедуры необходимо последовательно произведите следующие действия:

для начала все болты, которые держат подушки и кронштейн, обрабатывают средством WD-40;
затем крепежные болты откручиваются, а защита демонтируется;
после того, как WD-40 начнет действовать, откручивают гайку кронштейна;
домкрат устанавливается впереди автомашины, справа, при этом болты, держащие ее правое переднее колесо, ослабляют;
поднимите домкрат, вывесив при этом колесо, а затем снимите его с автомашины;
далее производится демонтаж натяжного ролика, затем откручивают болты, которыми фиксируется подушка;
машину осторожно опускают, вывесив ее (таким образом, подушка смещается к мотору, открывая прямой путь к генератору).

На заключительном этапе работы вам потребуется произвести снятие генератора, воспользовавшись одной из вышеописанных методик.

Выбор комплектующих

До недавнего времени на выпускаемых Волжским Автозаводом Грантах устанавливались генераторы КЗАТЭ 115А с номинальным напряжением 14 В и максимальной силой электротока 115 А. Нередко автовладельцы жаловались на низкое качество диодных мостов этих агрегатов, также возникало немало других вопросов, к примеру, касающихся качества его сборки.

Отдельно стоит сказать о ремнях генератора. Их рекомендованный срок эксплуатации на Грантах аналогичен периоду гарантийного обслуживания машины, но, как показывает опыт, разрыв ремня происходит спустя примерно 5 000 км пробега. Однако, профилактика разрыва ремня вполне реальна, этому способствуют регулярные проверки его состояния, в идеале проводимые перед каждым выездом. Ремень не следует слишком перетягивать, но не должен он и сильно провисать. В норме при нажатии на него ремень слегка продавливается, а при попытке переворота – без проблем переворачивается на ребро.

Также владельцу Гранты важно не упустить сам момент замены. Понять, что возможный разрыв ремня близок не трудно – он начинает издавать свистящие звуки при непрогретом моторе и в сырую погоду. Если же подобная проблема настигла вас в дороге, проверьте степень натяжения ремня – довольно часто его нужно лишь немного подтянуть, после чего вы сможете спокойно ехать дальше. Но заменить такой ремень все равно придется.

Установка генератора

Для установки генератора вам нужно будет проделать все описанное в разделе «Снятие генератора», но уже в обратном порядке. Кроме того, вам понадобится заменить ремень генератора, стоимость которого составляет примерно 800 руб. Для проведения данной манипуляции потребуется монтажная лопатка, ключ на 13 и нож (им вы срежете старый ремень). Нелишним в такой работе будет и минимум слесарных навыков.

Ремень меняется на неработающем двигателе, перед работой с АКБ обязательно снимается клемма. Порядок производимых вами действий будет таков:

Для начала снимается переднее колесо и брызговик, у некоторых модификаций требуется снять защиту картера, а у инжекторного мотора снимают датчик положения коленчатого вала;
Натяжение ремня ослабляют, с этой целью ослабляют гайку натяжителя (или же самого генератора);
Снимите прежний ремень с верхнего шкива и сравните его с устанавливаемым, удостоверившись в их идентичности;
При необходимости – выясните причину неисправности ремня и устраните ее;
Новый ремень устанавливается следующим образом: начните со шкива коленчатого вала, после чего набросьте элемент на генератор, а затем – на водяной насос, отрегулируйте его натяжение (ремень не должен чрезмерно провисать при надавливании);
Установите обратно клемму АКБ, после чего заведите мотор и включите печку, фары, кондиционер и прочие объемные потребители электротока и понаблюдайте за их работой (в норме не должно отмечаться свистящих звуков и посторонних шумов, а фары должны сохранять равное освещение на любых оборотах);
После этого снятые ранее элементы нужно установить на прежние места.

Обгонная муфта

Обгонной муфтой называют механизм, предотвращающий передачу от ведомого к ведущему валу крутящего момента при слишком быстром вращении первого. Нужно ли оснащать таким устройством Гранту? Попробуем разобраться.

Как известно, мотор выдает крутящий момент рывками – при сгорании топливной смеси коленчатый вал начинает ускоренно вращаться, после чего наступает замедление. Также ускоренный износ провоцирует и сам генератор, что обуславливается инертным вращением якоря. В итоге ремень оказывается под воздействием все время дергающих его сил, что значительно сокращает срок его эксплуатации. Для предотвращения таких явлений и устанавливаются обгонные муфты. К ее плюсам относят способность значительно снижать негативное инертное влияние и обеспечивать тишину и минимум вибраций при работе мотора.

Процесс ее установки несложен. Сначала снимают сам генератор (согласно приведенной выше инструкции), после чего снимается генераторный шкив. Для этого шкив фиксируют разводным ключом, а затем выворачивают гайку ключом на 24.

Затем устанавливают муфту, предварительно обработав резьбу и посадочное место графитовой смазкой. Установив деталь на положенное место, закрутите гайку спецключом. Завершает работу установка генератора. Весь процесс замены занимает примерно полтора часа.

Ремонтно-профилактические работы

В заключении рассмотрим некоторые действенные меры по профилактике и самостоятельному ремонту генератора, ведь при наличии желания вы сможете без особых трудностей воплотить их в жизнь.

Ремонтно-профилактические мероприятия заключаются в следующем:

Сначала откручиваются крепежные болты, затем оттяните фиксатор, и выведите вывод обмотки статора. Аналогично отстыковываются остальные выводы, после чего отворачивают гайку силового болта, и от генератора отсоединяется выпрямительный блок;
Визуально осмотрите статор, обратив особое внимание на следы износа либо механических повреждений;
Не забывайте контролировать роторные и статорные обмотки на наличие обрыва или короткого замыкания на корпус;
Также периодически рекомендуется проверять исправность диодов при помощи мультиметра.
Любое отклонение показателей от нормы свидетельствует о неисправности выпрямительного блока и необходимости его замены;
Периодически осматривайте подшипник, не забывайте проверять, легко ли он вращается. При обнаружении на нем потеков смазки либо повреждений деталь замените.

Перечисленные выше мероприятия позволят ощутимо увеличить срок эксплуатации генератора вашей машины.

Вот значит, такая трабла:

406i.
Под гайкой крепления шкива генератора лопнул гровер и вывалился, шкив стал болтаться, шкив и ось при этом поели друг друга. Ладно , поставил новый гровер, все собрал. Через 300 км беда повторилась. Тогда вместо гровера поставил 2 обычных шайбы 16-х и затянул гайку от души, на фиксатор резьбы. Но радовался я недолго. Сегодня опять шкив провернулся и еще больше раздербанил себя и ось, и теперь болтается на оси +-1мм.
Как решить эту проблему. Покупать новый генератор не хочется, ввиду, прежде всего, низкого их качества в запчастях.
Может сообразить какую-то шпонку, или применить "зубастые" шайбы? или прихватить шкив сваркой? (гене это не понравится, наверное)

То ли из-под затянутой гайки выбило каким-то раком гровер, то ли шкив упирается не в тело вала, а в какую-то втулку на валу.
Ага, а можно фото или эксиз этого узла?

По поводу причины. Не возникали проблемы с демпфером шкива коленвала? Что-то же оказывает "убивающее" воздействие на пару шкив-ротор генератора.

Может, есть у кого готовые варианты?

Корончатую гайку, дырку на валу и зашплинтовать. Как на рулевых наконечниках.
А ротор генератора от руки вращается? А то может его
клинит, поэтому и сворачивает ему бошку.

По поводу причины. Не возникали проблемы с демпфером шкива коленвала? Что-то же оказывает "убивающее" воздействие на пару шкив-ротор генератора.
Кстати да - причина может быть в неправильной работе других шкивов.

Помню, на ВАЗ 21074 давно поставил гену 21214. Пришлось менять кронштейн. И я неправильно поставил гену на кронштейн - он получил продольный (вдоль оси кронштейна) люфт где-то в 1 мм.

Из-за этого тогда в течение полугода два раз кронштейн генератора самоотворачивался от блока цилиндров и раз шкив помпы лопнул.

Затягивать нужно так Я это делаю на разобранном генераторе,зажимаю в тиски якорь(в самой толстой его части) и затягиваю гайку на шкиве, а не так
затягивал не по науке, заклинил стальным прутком крыльчатку, корпус - в тисках, тянул воротком. И всё будет в порядке.

По поводу шпонки сейчас не модны. А на кой хрен тут шпонка нужна? Шпонку применяют например для правильного сопряжения деталей (коленвал - шкив с зубьями для считывания датчиком коленвала), либо для соединения деталей, не имеющих опорных плоскостей (например некий электродвигатель и шкив, но в этом случае шпонка забивается с большим натягом в собранный узел), либо для предохранения деталей от поломки (лодочный мотор "Вихрь", гребной винт. При ударе во что-либо винтом срезается шпонка, а не шестерни редуктора).
В случае с генератором нормально затянутая гайка при правильных допусках посадочных мест сопрягаемых деталей вполне достаточный подход. При этом исключается, либо сводится к минимуму проблема
снятия шкива, когда шкив прихватывает ржавчиной.

Вчера ночью на трассе сорвало ремень по причине того,что ослаб шкив генератора.Его слегка разбило.Купил новый и к своему удивлению узнал,что там требуется сумасшедшее усилие.Нужно ехать или к мастерам стартерщикам или к шинщикам.Не подскажите как самостоятельно сделать это.Генератор старенький Valeo и внутри оси не имеет граней под головку

Город: Брянская обл.
Автомобиль:
W124 2.0TD W210 2.9TD

JamesPoomb это нравится

москва 903-5237352
2010231f123541 190 карб175 белый/синий салон 85г
1240281b958502 280e серебро/велюр 93г не Е
1.Ищу синие репсовые коврики (ворсистые полосы) на 201,
или большие на 126-140+любого цвета на 201 с сохранившейся формой выкройки.
2.Куплю дорого отличный руль черный пупырчатый, правый по сылке rzzzz/95256210/
3. Ищу блок м104 с _максимально_ близким номером к№ 1049хх 12 014198

Город: Витебск
Автомобиль:
w123 200d, 280e.

Город: Москва и Александров.
Автомобиль:
W210 Е230Т 1998.

Точно. Берём здоровенную струбцину Мэйд ин СССР. Берём два куска доски, в каждом режем два полукруга. Эти два полукруга обнимают шкив. Потом весь этот бутерброд помещается в губки струбцины, она затягивается. Откручиваем ненавистную гайку, наполняем сердце радостью. )). Если генератор снят- вместо струбцины тиски, тоже Мэйд ин СССР. .

Город: Брянская обл.
Автомобиль:
W124 2.0TD W210 2.9TD

Город: СПб
Автомобиль:
w210 WDB2102371a337807

В Питере за шайбу под шкивом и затянуть потребовали 1 тыс рублей.Суки.

Город: Питер
Автомобиль:
Мерседес

В Питере за шайбу под шкивом и затянуть потребовали 1 тыс рублей.Суки.

регулировка и ремонт впрыска KE-Jetronik 8-952-368-51-41

Город: СПб
Автомобиль:
w210 WDB2102371a337807

Я в Токсово живу-далековато будет.Отдал им тыщу.На Парнасе затянули.

Город: Брянская обл.
Автомобиль:
W124 2.0TD W210 2.9TD

Я в Токсово живу-далековато будет.Отдал им тыщу.На Парнасе затянули.

Город: г. Елец Липецкая обл.
Автомобиль:
W140 300TD

По феншую гайка тянется усилием 80 Нм.

Прикрепленные файлы

Генератор.pdf116,4К 73 скачиваний

Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец

Город: Брянская обл.
Автомобиль:
W124 2.0TD W210 2.9TD

По феншую гайка тянется усилием 80 Нм.

Город: СПб
Автомобиль:
w210 WDB2102371a337807

Это в спец сервисе? Или на шиномонтаже?
А. ть!

В спец сервисе.Там еще пришлось шайбу заменить

Город: СПб
Автомобиль:
w210 WDB2102371a337807

А почему под гайкой гровер шайбу не ставят?Чего то ссыкотно как бы опять не открутилась

на старых стоял гровер. потом пошла одноразовая пресс-шайба. смысл одинаковый.

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

тел 8(916)806-13-92 Алексей
8-985-211-02-34 Сергей. Новые оригинальные запчасти по нормальным ценам
Тойота Лэнд Крузер Прадо 2019г. Кузя
катер Катран 460М Тохатсу 60 2011г
если хочешь куда то залезть и что то сломать, то ляг поспи и всё пройдёт!
Мы находимся здесь

Город: СПб
Автомобиль:
w210 WDB2102371a337807

Но почему-же человек,позиционирующий себя как МАСТЕР,в профильном сервисе закрутил мою обычную гайку (правда фигурную) и не поставил фирменную или на худой конец с гровером.Я уже на машину все поставил,а в 66 особо кайфа не испытываешь ставить-снимать.

Город: СПб
Автомобиль:
w210 WDB2102371a337807

Наверно я сам немного не прав.Гайка с фланцем может ставиться без гровера.Я думал что должна быть гайка с фланцем на открытой части которой такое резиновое кольцо.Специально посмотрел WIS-гайка должна ставиться новая с герметиком на резьбе (по тексту цветная)

Читайте также: