Почему не идет зарядка на аккумулятор на ваз 2112

Обновлено: 25.01.2025

Еду на работу и тут на табло сообщение, что нет зарядки АКБ. Остановился, осмотрел клеммы, ремень, демпфер. Вчера снимал демпфер, думал, что может открутился и тд. Но нет, все было в порядке. Похрену, еду дальше на акб, а как раз начался дождь и вокруг одни пробки. Выключил свет, печку, музыку редко взмахиваю дворниками и стою по пробкам, тут температура растёт, включается вентилятор, дворники. С капота валит Толи дым, Толи пар, стало не по себе припарковался, открыл капот, смотрю все в порядке, значит просто пар. Сажусь в машину, включаю зажигание, смотрю на пробке 11,6 вольт. Ну думаю доеду я сейчас до работы, починю Гену, а дальше что, как заводиться буду, искать у кого есть провода и кто готов прикурить муторное и долгое занятие. А снимать Гену все равно лёжа под машиной в дождь хоть тут, хоть на работе, без разницы. Решил не сажать АКБ в ноль, а взять такси и уехать спокойно на работу.

Отработав смену приехал за мной друг, с ним поехали в ночной хороший магазин и купили щётки и диодный мост на всякий случай. Приехали к машине, хорошо, что у меня сегодня была замена бампера по гарантии, а упаковку от бампера я не выкинул, а сложил в багажник. Ее то я и расстелил на мокрый асфальт и принялся снимать Геннадия. 3 болта 15 минут и Гена в руках, дальше пошли к другу в машину и разобрали Гену, а там щётки стёрлись,

и сам якорь проточился. Поменяли только щётки,

диодный мост оказался в порядке.

Ну зная качество нашего Самарского завода КАТЭК, я был и этому рад, что Гена прошел 150000 и 5 лет работы. По хорошему взять новый надо, но пока тут есть не определенность с машиной и это пока не к чему.

Далее все собрав, пошёл устанавливать, установил минут за 10 и ключ на старт, слышно что стартеру уже тяжеловато, но все же он завел, в момент запуска поосады на приборке были до 9,5 вольт. Но машина все же запустилась. Даже со второго раза, так как имеем проблемы с запуском, но об этом будет отдельный пост.

Ну а дальше поехал и вернул диодный мост в магазин и поехал домой.

После этого через недели две начало что то свистеть в районе ремня генератора. Толи шкив трет о кожух, грм, так как он странно как то крутиться. Как будто бы нам восьмёрка. А может и подшипник генератора посвистывает. Ремень натягивать, ослаблять по пробовал, ни чего не дало, да и свист это не от ремня, его свист я знаю.

И так стало все нормально. Доживём до лета, а там решу, что с генератором делать. Как то так.

Всем удачи и чтобы поломки в дороги у Вас не происходили, а ваши железные кони довозили Вас всегда до места назначения, хромые косые, на двух цилиндрах, но везли. В тепле и уюте!

В интернете много написано об хронической недозарядки АКБ генераторами КАТЭ установленых на ВАЗах. С 2005 года машина эксплуатируется, и за это время были поменяны 4 регулятора напряжения(щетки). Парадокс в том, что устанавливая щетки напряжение зарядки менялось от 14,4 и до 14 В. ровно. Все хорошо, но при нагрузке, габариты, ближний, дальний, туманки и другие потребители напряжение просаживалось до 13,2-13,1, что понятно приводит к хронической недозарядке аккумулятора. Были рассмотрены несколько вариантов повышения напряжения. Конечно легких путей не ищу, и решил остановиться на установке диода. Самый сильный нашел с током 6 А., это FR 607. В принципе регулятор напряжения рассчитан на ток в 5 А., а диод 6 А. по характеристике, этого достаточно, и даже запас есть небольшой. Установка проста. Через 5 контактное реле на нормально замкнутый контакт я посадил регулятор на прямую, через нормально разомкнутый контакт — через диод, тот же регулятор. Что получили. При нормальном режиме схема собрана так, что щетки питаются напряжением снимаемым с диодного моста. Зарядка полностью происходит штатным напряжением 14,2 В. Но при замыкание реле, схема собирается через диод, что приводит к просадке напряжения на 0,8 В., регулятора, тем самым напряжение подымается на эти 0,8 В на генераторе. "+" на замыкание реле взял с замка зажигания, что бы при выключении пропадал, и реле размыкалось. Сделав замеры токов, я пришел к написанию таблицы токов, напряжений и токов возбуждения генератора(щеток).
Плюсы:
-при разборке генератора, смазываются подшипники(У МЕНЯ СУХИЕ БЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ), или заменяются на новые.
-цена вопроса реле 80, колодка 80, диод 20, провода и разъемы 50р, кнопка 15р (245 р).
-при замере тока (макс нагрузка показала 65 А.), поменялись штатные провода минусов к корпусу, и к двигателю
-свет ярче стал, и ближний, и дальний.
— дохлые и медленные дворники превратились в очень быстрые и резвые.
Минусы:
-по затратам времени нужно, как минимум пол дня.
-ступень регулирования 0,8 В с диодом FR 607.
-запас прочности лампочек максимально истощается.
-токи сети подымаются на 5-10%, Соответственно нагрузка растет на сам генератор.
-куча дополнительных проводов.
-контроль плотности аккумулятора.
Что могу сказать в целом. Решение проблемы есть. Если подобрать диод с падением напряжения 0,5-0,6 В, то схема прекрасно работает. Регулятор реле с 3мя напряжения регулирования стоит от 500 р. Хоть там и предлагают 3 варианта зарядки, но на самом деле необходимо 2, днем минимальным, а ночью максимальным.
Так же перебрал стартер. Внутри тоже высохла смазка. Помыл, почистил, наложил новую. Ток изменился с 304 до 220 А. Для аккумулятора лучше)

и!! ! на инжекторе НАЛЬЗЯ ОТКЛЮЧАТЬ АКБ ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ — СПАЛИШЬ МОЗГИ. ! (из теории — генератор выдает не ПОСТОЯННЫЕ стабилизированные 12(14) вольт, а пульсирующие — вот эти пульсы и гробят всю электронику. а АКБ все эти пульсации гасит. )

Если генератор перестал давать зарядку, ничего хорошего в этом нет. Необходимо сразу приступать к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрооборудование окажется без питания, а аккумулятор в скором времени полностью сядет.

Если генератор работает хорошо, тогда аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной зарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, порой даже лет. В АКБ стабильно будет сохраняться минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно восполняют запас заряда за счет работы генератора.

Внешний вид устройства

Что стоит на ВАЗ 2110

Для автомобилей ВАЗ 2110 предусматривается установка двух типов генераторов, в зависимости от установленного двигателя.

Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
Если двигатель инжекторный, тогда каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно, неполадки на устройствах встречаются одни и тех же, потому процедура проверки и ремонта в обоих случаях идентична.

Генератор на ваз 2110 не дает зарядку причины

Генератор в автомобиле превращает механическую энергию в электрическую. После запуска автомобиля, генератор начинает работать и дает заряд аккумулятору, а также всему электрооборудованию, которое установлено на авто.

Генератор находится под капотом, в работу его приводит коленвал. Иногда может случиться, что генератор на ваз 2110 не дает зарядку. Это может привести к обесточиванию автомобиля и спустя некоторое время движения автомобиля, он больше не сможет передвигаться.

Неисправности

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает должным образом обеспечивать зарядку.

Причина

Особенности

Случается такое у тех, кто любит устанавливать многочисленное дополнительное оборудование, которое питание за счет генератора, то есть требует электроэнергии. Это могут быть динамики, электронасосы, видеоустройства и пр. Штатный генератор на такие нагрузки не рассчитан, потому теряет эффективность

Несоответствие АКБ и генератора

Чтобы обеспечить работу электрооборудования, дополнительно установленного на автомобиль, многие решают установить более мощную аккумуляторную батарею при штатном генераторе. Несоответствие мощностей приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать должную зарядку более мощного аккумулятора. Так ему попросту не хватает для этого ресурсов

Какой заряд выдает генератор

Многих интересует вопрос о том, сколько же генератор должен выдавать для нормального функционирования.

Здесь параметры напрямую зависит от текущего состояния автомобиля.

Если двигатель холодный, только включается, тогда напряжение составит в норме 14,1-14,4 Вольт;
Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях пробок, тогда генератор будет выдавать уже меньше, около 13,9-14,1В.

Плавает напряжение зарядки на ВАЗ 2110

ВАЗ (Lada) 2110 1995 — 2007

Проверяю мультиметром на АКБ и генераторе заряд 13.7, а при подключении диагностики показывает бортовое напряжение 10.5. Бывает и до 8 падает. Машина работает не ровно, прыгают обороты, пропуски в зажигании бывают. Что может быть?

Может быть ваш мультиметр врет? А вот при напряжении в 10 вольт проблемы могут быть, проверяйте генератор в таком случае. Но перед этим мультиметром, даже если он врет, сделайте замер напряжения на не заведенном авто, а потом на заведенном. Если разница при работающем моторе будет на пару вольт выше чем не на заведенном авто то генератор — работает и причину плохой работы искать нужно в другом месте.

На генераторе и на аккумуляторе вы проверили мультиметром, это правильное напряжение, хотя оно и близко к нижнему пределу зарядки генератора.

При диагностике же, вы видите на компьютере то напряжение, которое показывает контроллер двигателя. Ну и так как оно отличается от прямых замеров на аккумуляторе и генераторе, значит ваши 13,7 вольт просто не доходят до «мозгов», то есть где-то теряются. Вероятнее всего в каком-то месте коротит провод на «массу» (хотя конечно в таком случае должен сгореть предохранитель, но бывают случаи, что предохранитель выдерживает небольшую нагрузку) или провода сомкнулись между собой. Может и другой случай, просто заржавели или окислились контакты, допустим точки «массы», сопротивление в таких точках возрастает, ток с трудом проходит, вот и недостаточное напряжение. Вполне возможно оно проходит там импульсами, и вот как результат — «прыгают обороты и пропуски в зажигании». Или как вариант: может ослаб контакт на соединительной колодке ЭБУ. Можете именно там и начинать проверки. Контроллер находится около левой ноги переднего пассажира за пластиковой панелью

Поиск причин неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким перечнем причин, о которых мы сегодня поговорим.

К таковым причинам относят:

Слабые контакты;
Обрывы обмотки;
Замыкание на роторном корпусе;
Межвитковые замыкания;
Механические поломки;
Замыкание зажима плюса на корпусе;
Замыкание в фазовой обмотке;
Замыкание статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более детально, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Начните с того, что отключите все дополнительное оборудование в вашем автомобиле, которое не предусмотрено штатной комплектацией — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и пр.

Далее выполняем следующие операции.

Измерьте отдачу тока, когда автомобиль холодный, он не работает и все системы жизнеобеспечения отсоединены. Если отдачи совсем не будет, это хорошо. Но происходит это редко. Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, по причине которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача внушительная и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительные, а аккумуляторная батарея сохранил свой заряд, тогда можно вернуть все приборы на места, которые были установлены дополнительно.
Проведите повторную проверку отдачи. Если при этом приборы показывают активную утечку тогда, тогда причина кроется не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновником проблемы является одно из устройств, подключенных дополнительно.
Если и при этом отдача не наблюдается, тогда нужно внимательно осмотреть генератор.
Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, существует множество. К ним относят:

Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
В обмотке возбуждения произошел обрыв;
Возникло межвитковое замыкание на катушке обмотки возбуждения. В таком случае генератор будет гудеть и сильно греться;
Обмотка возбуждения замыкает на корпус ротора;
Статор замыкает на корпус;
Возникает обрыв в фазовой обмотке статора;
Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосту;
Замкнуло плюс на корпусе;
Появились механические неисправности.

Возможные неисправности и способы их устранения

Итак, почему генераторное устройство греется и гудит, как защитить узел от воздействия воды?

Предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправностей агрегата:

Износ щеток. Такая проблема актуальна для многих генераторов, не только «десяточных». При износе щетки надо будет менять.
Повреждение шкива или его выход из строя также потребует ремонта. В том случае, если шкив начинает работать некорректно, то узел не сможет выдавать необходимое количество напряжения. Поломка данного элемента, как правило, связана с износом зубчиков. Помимо этого, на самом устройстве могут образовываться различные повреждения, связанные с износом.
Токосъемные кольца и коллектор — две составляющие, которые также часто изнашиваются. При выходе из строя этих компонентов агрегат не сможет выполнять возложенные на него функции. В том случае, если щетки изнашивается, узел будет вынужден функционировать с высокими затратами мощности, что приводит к его перегреванию.
Регулятор напряжения. Как сказано выше, при выходе из строя этого элемента увеличится напряжение в бортовой сети автомобиля, а это ничем хорошим не обернется.
Замыкание обмотки статорного механизма. При такой неисправности придется либо перематывать обмотки, что очень трудозатратно, либо полностью менять статор. Второй вариант более целесообразный.
Гул и появление сторонних звуков при работе генераторного узла может быть обусловлен износом подшипниковых устройств. Узел не сможет правильно работать, также он со временем начнет греться.
Выход из строя выпрямительного блока.
Износ приводного ремня. Этот элемент относится к категории расходных материалов, поэтому рано или поздно он в любом случае будет изнашиваться. При износе ремень подлежит замене.
Обрыв или повреждение проводки питания.

Фотогалерея «Неполадки в работе агрегата»

Обслуживание генератора в целях профилактики

Ваз 2112 неисправности в генераторе

Для начала рассмотрим, как происходит обслуживание генератора:

В первую очередь, подразумевается очистка наружных поверхностей.
Обслуживание генератора заключается и в проверке крепления устройства к мотору.
В тщательной проверке надежности навесного оборудования с генератором и регулятором напряжения.
Проверить надо также приводной ремень генератора, ведь в случае слабого натяжения устройство нормально функционировать он не будет. Эту самую проверку рекомендуется проводить каждые 10 тысяч километров пробега.
Нужно также проверить состояние ремня генератора, на котором не должно быть никаких трещин или расслоений.

Ваз 2112 неисправность генератора

Проверяется состояние подшипников(см.Замена подшипников генератора на Ваз 2112 своими силами) этого устройства. Данная проверка подразумевает демонтаж ремня и вращение ротора рукой. Если в процессе обнаружатся заедания или люфт, а также щелчки или шум – подшипники придется заменять.

Неисправности генератора на которые следует обратить первоочередное внимание

Вот и все вышеперечисленные методы проверки состояния генератора Ваз 2112, проводимые в целях профилактики. А теперь перейдем к более подробному анализу неисправностей генератора и узнаем, как их устранять.

Натяжение ремня генератора

Ваз 2112 нет зарядки генератора

Один из самых распространенных видов неисправностей. В идеале этот ремень на Ваз 2112 должен прогибаться всего на 10-15 мм, если речь идет об усилии в 100 H.

Примечание. Натяжение ремня проверяется специальным индикатором, хотя его отсутствие не проблема. Можно также воспользоваться бытовым безменом – весами, используемыми в хозяйстве. Проверка ремня натяжения своими силами

Открываем капот автомобиля.
Внимательно осматриваем ремень, так как проблема может быть скрыта не в натяжении, а в обрыве ремня.
Нажимаем пальцем на середину ветви, которая расположена между коленвалом и генератором. Как и говорилось выше, можно потянуть крючком ветвь ремня так, чтобы усилие составило 100 H.

Примечание. Во время проверки натяжени я ремня должна учитываться и марка ремня, а также модель автомобил я. Для Ваз 2112 существует отдельная рекомендация завода. Как и говорилось выше, при усилии в 100 H ремень должен прогибаться всего на 8-10 мм.

Прогиб измеряется узкой металлической линейкой, которая укладывается сверху на шкивы коленвала и генератора.
Если в процессе проверки стало ясно, что ремень генератора расшатан и не отвечает нормам, регулируется его натяжение.

Ваз 2112 проблемы генератора

Регулировка натяжения начинается с того, что ослабляется затяжка всех гаек, размещенных сверху и снизу генератора.
Берется ключ и с его помощью коленвал поворачивается всего на два оборота.
После этого вновь проверяется натяжение ремня. И если оно ниже нормы, то коленвал поворачивается еще на пару оборотов.

Когда генератор не дает зарядного тока или дает его незначительно

Это также распространенная неисправность, связанная с несколькими причинами:

Общий обрыв в цепи.
Пробуксовка приводного ремня.
Зависание щеток генератора.
Ротор задевает полюса статора.
Оборвалась цепь возбуждения.

Ваз 2112 генератор греется

Когда генератор дает ток но нормальный заряд АКБ не обеспечивается, то вэтом случае наблюдаются следующие явления:

Ребят подскажите что может быть? , пропала зарядка на генераторе Лада 2112, генератор новый , диодный мост и щетки поменял , на приборке лампочка не горит..Нет зарядки на ваз 2112 причины.

27 comments on “ Нет зарядки на ваз 2112 причины. Пропала зарядка на генераторе Лада 2112 ”

Посмотри крышку гены, под которой мост расположен. Не оплавлена ли она.

Если простым языком ищи обрыв тонкого провода который подходит к гене

Если генератор действительно рабочий то либо рыле,либо предохранитель. Но для начала убедись что провода правильно подключены и силовой провод на генераторе запитан от АКБ

Так не ездей сгорит гена к чертям

Вообще не горит или после пуска не горит?

Меняй я недавна на двенашке менял. Диодный мост. Щетки. Сам генератор обмотка погорела а эти запчасти все ге. Редко кому везет. Поставил новый и забыл. Вот кулибины тут развелись. А кто менял запчасти не надолго да и не дозарежает аккум. Иди в магаз. Он стоит в размере 3500

3500 да это как пол двенашки проще поискать и посмотреть по поводу провода тоненькова чувак дело говорит

Какое напряжение показывает у меня тоже лампочка иногда не работает а напруга при этом 13.5. 14.5 я и не заморачиваюсь

Елена, я два штуки перебрался на14 и оба работают перебираться руками нужно

Олег, молодец повезло. Но из двух я сам соберу

Лампочку на приборка поменяй она цепью там идет

Там есть проводок он отдельно в гениратор втыкается через него лампочка контрольная горит а еще он идет на возбуждение ищи в нем где то обрыв и будет тебе счастье

Елена, надо знать что переберать можно и из 10 не одного не сделать

Елена, менял подшипники щётки контактные кольца но переборка генератора это и вправду немного лотерея

Евгений, если ты на 12 скинешь клемму можно попасть на замену мозгов не давай таких советов никому

Оксана, ну вот у на уже и эротика тут появилась

Оксана, съебись женщина, это группа ремонта ваза, у тебя здесь нет власти.

Не в коем случае не вздумай клеммник отцеплять завеженном виде .мозги чертям будет.электричку покажи пусть замеры делает

Дело было не в бабине,дурачок сидел в кабине!если не горит лампочка на панели значит есть зарядка!

Провод посмотри на массу, окислился, и ремень ещё генератора у меня из за этого заряд не шел

Здравствуйте. Максимальный заряд -13.6В без потребителей, и с АКБ и напрямую с генератора заряд одинаков, без потерь. При включении света, печки, вентилятора ОЖ напряжение падает до 12.6В. При всем при этом генератор новый, куплен в магазине взамен старого. В каком узле генератора может быть причина? Спасибо

Почему на ВАЗ 2112 недозаряд АКБ? 1.5, 16 клап.

АКБ садится сам! Все приборы потребители выключены! Может он просто не заряжается от генератора!? Как корректно проверить генератор.

Поставил новый регулятор напряжения, после запуска двигателя зарядка не идет, только после того как «газанешь» включается зарядка и далее работает в нормальном режиме. Заводишь по .

Включено зажигание, на панели не горит датчик аккумулятора, стартер еле крутит и не заводится.

Что если в АКБ вместо дистиллированной воды, подлить чуть электролита.

Проблема может быть например в регуляторе напряжения генератора.

@andrienko.1966 --> То есть диодный мост это мало вероятно?

@andrienko.1966 --> Обычно регулятор виноват. Как проверить генератор и его элементы описано по ссылке https://etlib.ru/blog/222-kak-proverit-generator-avtomobilya

Всё будет хорошо!

Какой стоит генератор?

Если 80-ти амперный, то всё нормально. Так они и работают. Берёт много вентилятор охлаждения двигателя (он потребляет до 40 ампер). Отключится вентилятор, и ваша зарядка будет показывать снова положенные 13 вольт и более.
При всех включенных потребителях энергии, в том числе и плюс вентилятор двигателя, бывает просадка и до 11 вольт. Волноваться нет причин, генератор всё восстановит.

Если хотите лучших результатов, тогда устанавливайте более мощный генератор, на 110 ампер, на 130, на 150 ампер (они конечно же дороже).
Но не вижу смысла в такой замене, для ВАЗа достаточно и 80-ти амперного.

@andrienko.1966 --> Генератор КЗАТЭ 90А. Напруга с каждым днем меньше, сегодня еду с одними фарами 13в, нажимаю в тормоз 12.8в это не заряд. Зимой совсем приеду

@andrienko.1966 --> Новый генератор не должен дурить, они на заводе проходят проверку. Осмотрите точки "масс" на двигателе и на кузове - открутите болты, зачистите от грязи и ржавчины, установите новые болты и шайбы. Можно с аккумулятора на генератор напрямую, пробросить дополнительный "минусовой провод".

Читайте также: