Пежо 406 садится аккумулятор
А именно, периодическое появление "Charging fault" с отключением вентиляции/кондиционирования при низких оборотах двигателя. Лечилось увеличением оборотов до 2000-2500, потом пропадало само, в общем - плавающая неисправность.
Зная, как такие неисправности "любят" в сервисах (кстати, на Вешних водах вообще это дело смотреть отказались, мотивируя недоступностью схем, и послали к официалам), я выжидал, когда же оно себя проявит понадёжнее.
И дождался: стала периодически помирать панель приборов, а на комп вываливались сразу все ошибки, какие только бывают. И тоже само проходило. Раз на десятый мор дошёл и до дрыгателя: он перестал тянуть и при попытке дать газу явно пытался заглохнуть.
Я дотянул до дома, поставил на зарядку АКБ, записался к ближайшим официалам (это Автомир на Ярославке, и я могу к нему ездить из области на электричке). Машина с заряженной батареей ездила хорошо, но иногда играла в "нет зарядки".
Неделя ожидания - и подошла моя очередь к электрику в Автомир. Три часа они её там мучили - и ничего не нашли. Может быть, от того, что больше недели было сухо и тепло. А, может быть, мой пыж решил повредничать. Неофициально рекомендовали менять генератор, но официально обнаружили только, что АКБ нуждается в замене. Впрочем, польза от визита была: почему-то после него перестал самопроизвольно отключаться датчик дождя и за время ожидания я успел всё там облазить и влюбиться в Типишку.
Второй заход произошёл стихийно. Ехал утром по МКАДу на объект, и снова заряд кончился. Дотянул до ближайшего Ашана, купил новый аккумулятор. Поехал дальше. Вечером по дороге домой сдох и он, не доезжая нескольких км до Реутова. Дотянул до Фаворита без пяти девять и оставил машину там, успев записаться на ремонт. В Фаворите пыж не стал вредничать и всё показал. А именно обнаружили, что на генератор не приходит сигнал возбуждения с BSI (генератор включается с компьютера? не ожидал), а на BSI имеются следы влаги и даже коррозии. Потом они вставили свой рабочий BSI и нашли, что генератор всё равно не запускается. В общем, поменяли обоих, и теперь всё работает.
Генератор был зимой залит маслом из трубы щупа, будет сдан независимым ремонтникам.
На компьютере я ничего явно подозрительного найти не сумел, но и разобрать его тоже не смог - снял только заднюю крышку, а дальше непонятно.
Если кому нужен 11-летний BSI от 406 - welcome!
Мультиметр Fluke 87 V + токовые клещи i410. Замерялся только плюсовой кабель:
1) Около генератора
2) Около аккумулятора - кабель генератор-аккумулятор
3) Около аккумулятора - кабель аккумулятор - распределительная шина в коробке предохранителей.
4) Оба кабеля вместе - из пункат 2 и 3
Поскольку при постоянном токе можно определить его напрвление - то вот из этих 20 практически все идет потребителям от генератора.
6,45 ВОЛЬТА. На ВЫХОДЕ ГЕНЕРАТОРА.
То есть если я правильно Вас понимаю, то получается что один провод измерителя на кузове, второй на (+) силовой клемме генератора. При незаведенном двигателе имеем 12 с мелочами вольт напряжение АКБ а при работе запущенного двигателя оно ПАДАЕТ до 6,45?
Уточните плз детали. Предыдущее неправдоподобно.
А так по теме - первое что на уме - массы двигателя "откисли". Похоже что все, раз даже на связь с ЭБУ это отрицательно влияет.
Второе на уме - окислилось силовое соединение генератор-АКБ. Возможно внутри генератора, возможно снаружи генератора, возможно провод (зажимки клемм).
Либо генератор - полутруп-полузомби :) и пригибает за собой всех. (менее вероятно).
Попробуйте проверить массы двигателя на кузов и ГЕНЕРАТОРА на двигатель (. ) или запустить с ФИЗИЧЕСКИ ОТКЛЮЧЕННЫМ силовым проводом генератора - если связь перестанет рваться - трабл в генераторе или в его соединениях, одно из которых - "масса" двигателя на кузов, второе - "масса" генератора на двигатель, третье - силовой провод от выпрямителя генератора ("подковы") до АКБ.
Ответ: Peugeot 406 пропал заряд АКБ
Ответ: Peugeot 406 пропал заряд АКБ
Да, Действительно может :)
Цепь выглядит так (не вдаваясь в подробности регулирования) - (+) акб - силовая клемма генератора - выпрямительный мост со статорной обмоткой генератора - корпус генератора - корпус двигателя - "масса" от двигателя на кузов - "масса" от кузова до (-) акб
Ищите "зелень" или "белый порошок Бина Ладена" на внешних силовых контактах (в т.ч. болты и "уши" крепления генератора к двигателю, места "запаковки" силовых проводов в наконечники-клеммы). Это и есть причина в 80% случаев. Чистите скребком (скальпелем, маленькой металлической щеткой) до блеска оцарапанного чистого металла, собираете, затягиваете резьбы необходимым моментом, брызгаете на эти уже собранные и затянутые (защелкнутые клеммы) места аэрозоль МОВИЛЬ (для защиты от повторного окисления) - и в путь на долгое время!
Если не найдете наружных окислений в описанных точках - тогда генер на стол - разбирать и чистить внутри места контакта выпрямителя с (+) и (-). Либо искать в нем неисправность другого типа. Но это уже работа не для начинающих (много чего сломать при разборке-сборке можно).
Жаркое время года не приносит пользу транспортным средствам. Именно в летний период автомобилисты чаще всего сталкиваются со всевозможными проблемами. В продолжительных пробках может закипать охлаждающая жидкость, что приводит к перегреву мотора. Это критическая проблема, которая в некоторых случаях потребует капитального ремонта силового агрегата. Принято считать, что с аккумуляторной батареей трудности чаще всего происходят в зимнее время года. Однако, такое утверждение совершенно не верно. Исчерпать свой ресурс аккумуляторная батарея в автомобиле может даже летом, в самую жару. Приход холодного сезона фактически доводит этот элемент до выхода из строя. Рассмотрим, почему аккумулятор может выйти из строя летом.
В любом подобном устройстве постоянно присутствуют токи саморазряда. Они могут находиться внутри корпуса самой батареи и на его поверхности между клеммами
Вопреки сложившемуся мнению, чаще всего аккумулятор автомобиля губит не холод, а жара. И такое явление вполне можно объяснить, если хоть немного разбираться в начальном курсе химии. В школе многие проходили, что от температуры зависит скорость прохождения химической реакции. Так вот, чем температура выше, тем интенсивнее проходит реакция. Точно такое же положение справедливо и для тех процессов, которые протекают в аккумуляторной батарее.
В любом подобном устройстве постоянно присутствуют токи саморазряда. Они могут находиться внутри корпуса самой батареи и на его поверхности между клеммами. В мороз токи саморазряда, как ни странно, минимальны, а вот в жару они достигают максимального пика. Если автомобиль долгое время стоит на солнце, под капотом начинает повышаться температура. В таких условиях приходится существовать и аккумуляторной батарее. Токи саморазряда, увеличенные из-за жары, иной раз могут полностью разряжать аккумулятор. Такая ситуация является наиболее опасной для данного агрегата. Всего через несколько разрядов в ноль можно будет идти в магазин за новой батареей.
Жара имеет ещё один неприятный фактор. Физическое испарение воды из электролита в банках АКБ. При таком явлении снижается его уровень и оголяются пластины. Всё это приводит к стремительному росту плотности электролита, из-за чего входящие в его состав соли начинают осаждаться на самих пластинах. Подобный налёт на поверхности может снижать проводимость электрического тока. Не трудно догадаться, к чему это приводит – падает ёмкость батареи и выдаваемый ею пусковой ток.
Слишком высокая температура может привести к ускоренному окислению клемм аккумуляторной батареи. Это дополнительно скажется на характеристиках и сократит срок службы. Автовладельцы имеют возможность уменьшить воздействие подобных неприятностей на аккумулятор. Для этого рекомендуется оставлять транспортное средство на стоянке в тени, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.
Ещё одна простая для соблюдения рекомендация – следить за чистотой корпуса аккумуляторной батареи. Следует периодически удалять с поверхности пыль и прочие загрязнения. Если во время осмотра клемм будут проявляться признаки окисления, их нужно зачистить. Для того чтобы предотвратить повторное окисления, следует покрыть поверхность тонким слоем графитовой смазки. Если автовладелец достаточно продвинут в техническом плане, он может самостоятельно следить за уровнем электролитов батареи. При необходимости в банки можно доливать дистиллированную воду.
Итог. В слишком жаркую погоду аккумуляторная батарея в автомобиле испытывает повышенные нагрузки. В некоторых случаях может происходить разрядка АКБ, но подобное явление можно предотвратить, если соблюдать всего несколько правил.
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
В моторном отсеке:
№6 10A "Компьютер автоматической коробки передач". (это стандартно)
Но поскольку указали, что механика, то точнее можно сказать только зная VIN авто.
ЗЫ. А отвечала на этот вопрос ost&p=79150
Который я внимательно прочитала. Но кроме картинки там практически отсутствует другая информация, поэтому всем приходится гадать и учиться телекинезу и предсказаниям.
Читайте также: