Пежо 206 нет зарядки аккумулятора
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Предупреждение
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Всем привет. Расскажу как я ремонтировал генератор!
Сломался неожиданно. Ехал домой, загорелся значок аккумулятора. Выключил салонный вентилятор, магнитофон, дхо автоматические (не выключить). Открыл чуть окна для проветривания, благо что ехать не долго. Приехал заглушил. Завел заново, значок аккумулятора пропал! Ура! Поехал искать парковку, неожиданно опять выскочил этот аккумулятор. Оставил машину. Утром надо было ехать плановый на ремонт балки, записался аж за неделю! Взял мультиметр, произвел замеры и сделал выводы, что генератор не работает. Огорчение и отмена ремонта балки! Наступил выходной. Снял АКБ и поставил на зарядку.
Приступаем к снятию. Отстегиваем с патрубков ГУР'а защелки, 2 штуки. Отключаем аккумулятор (мой уже на зарядке). Натягиваем ролик автонатяжителя и блокируем его. Ремень снимаем. Дальше ключом откручиваем с правой стороны болт на 13 (13 головка 1/2 не лезет из за тепловой защиты картера). Со стороны шкива ГУР'а 2 болта шестигранника (можно Torx). Гур поднимаем так, чтобы он нам не мешал.
Это не все еще. Снимаем тепловую защиту (Будет трудно). Дальше мне пришлось снять обводной ролик приводного ремня. Потому, что головка 1/2 неподлазила к болту генератора со стороны шкива.
Откручиваем болт плюсовой клеймы с генератора и снимаем так же разъем для возбуждения генератора.
Я взял домкрат и с стороны переднего пассажира поднял машину для удобства, чтобы подлезть под правый нижний болт генератора. 2 болта со стороны шкива генератора и 1 нижний болт я снял головкой 16 1/2 с трещеткой. Верхний правый болт даже со снятием тепловой защиты пришлось крутить накидным ключом. Готово.
Ремонт очень хорошо описан в этом ролике. Делал по такому принципу.
Состояние щеток и токосъёмных колец.
Выработка щеток была 1/2. Для меня было удивление. Это произошло из укорочение медного провода на щетках. Токосъёмные кольца я не могу замерить износ, отсутствует в инвентаре штангенциркуль. На взгляд примерно 40-50% (Как выяснилось после вскрытия). Сравнение новых оригинальны щеток и изношенных.
Аккуратно отпаял выводы обмотки ротора от диодного моста. Читал на драйве, что надо резать их, извращенцы!
Задний подшипник пытался снять своими силами. Увы! Поехал за съёмником. Передний шкив генератора снял в шиномонтаже. Взял головку на 24 и воспользовался пневмопистолетом( После ремонта, установил шкив также). А вот этот компаунд на выводах токосъёмных колец попил мне крови. Рассверливал тонким сверлом этот компаунд и поддевал шлицевой отвёрткой отколупывая. Особую опасность возле контактов, там зажаты тонкие провода с ротора. Можно и оторвать и потом проблемно будет восстановить.
Мне пришлось запаять провод к выводным контактам колец. Снять старые кольца, тоже испытание. Резогубцев больших у меня нет, только малые. Они их не брали. Пришлось рассверливать аккуратно вдоль кольца и отрывать от оси.
Передний подшипник снялся легко.
Подшипники стояли такие:
Передний SKF BB1-3065 AE (17x47x14)
Задний SKF BB1-0322 (15x35x11)
Состояние их хорошее. Осевой люфт не наблюдался. Минимальный шум присутствует, все таки 200 тыс. пробега и неизвестное количество моточасов. Замена! Так же рекомендуется менять подставку под задний подшипник.
Теперь нужно заизолировать контакты герметиком. Автомобильного герметика у меня нет. На улице час ночи. Беру то что есть. С параметрами эксплуатации -30 до +120 градусов. Новый подшипник задний забил через прослойку старых. Обязательно посадочные места подшипников я смазывал литол 24. Так же токосъёмные кольца я зачистил наждачной бумагой плотностью 2000.
Новые щетки я запаял так чтобы они отработали на 3/4 своей длинны. Для того чтобы удобно ставить модуль с щетками. Я вырезал из пластиковой бутылки длинную прямоугольную пластину. Вставил ее в щель между защитным кожу и модулем с щёткой. Надавливаем на щетки и вставляем в щель пластину. После того как мы установим модуль на генератор, тянем за пластину и достаем ее. Щетки прижимаются к токосъёмным кольцам.
У автомобиля Pegout 206 есть один очень странный разъем. Находится он внизу под левым крылом. Если у кого то начинаются проблемы на этом авто с электрикой. Начинайте проверку с него. Восстановить его было очень тяжко, так как некоторые разъемы просто сгнили. Восстановить получилось и мы его сразу вынесли наверх дабы не повторилась ситуация)
Дубликаты не найдены
Автомобильное сообщество
12.8K постов 34.8K подписчика
Правила сообщества
У нас запрещено:
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Тогда еще и подорожник приложить.
У 206 только моторная коса за двигателем гниет. А вот ваш случай явно не из рядовых. Кто-то там уже лазил, т.к. французы подобные разъемы наполняют материалом аналогичным техническому вазелину.
Разъем ABS в том числе.
p.s. СитроПыж электрик со стажем)
Разъем герметичен, маловероятно попадание. Если только разъем не пересобирали после удара в перед левый, и .. собирали на соплях. Если даже и сгорел, то купить можно от по цене от 3500 до 10, в зависимости от маркировки. Есть редкие, а есть очень популярные. По статистике их никто не покупает) потому что не ломаются. На всех разборках как правило в избытке.
реостат печки (терморезистор) и мотор её проверь
Дружище к сожалению я с Воронежа. попробуй вот это
Проверь на утечку тока.
Конечно. Электрика гавно. Коробки автомат AL-4 гавно. Роботы гавно.
Kia Rio G4FA или все же G4FC?
Обороты - 750 оборотов;
Краткосрочная балансировка - 1%;
Долгосрочная балансировка - 0 %
Импульс на форсунки - 2.3 м.с
MAP (датчик давления во впуске)- 60 Кпа
Лямбда. Чего. 60Кпа не понимаю. Еще раз запускаю опять 60Кпа. Есть зацепка откуда такое давление во впуске. Включаю зажигание 99Кпа теоретически датчик рабочий, причем он тут уже новый. Беру порядка 3 приборов еще все показывают одно и то же. Думаю ну компрессию че мерить тачка работает ровно. Погнали лазить с великолепным посталовским, склоняю голову перед его разработчиками и создателями.Сначала снимаю осциллограмму коленвал распредвал так все отлично.
Закручиваю Датчик давления и делаю сприпт РХ. И начинаю думать, а с какого хрена степень сжатия такая маленькая.
Окей посмотрю на исправном автомобиле так как сохраняю себе все тесты. И там все отлично. Вот два теста справа исправный мотор, слева мой.
Я не поверил своим глазам. Если такая низкая степень сжатия какая там компрессия беру в руки компресометр ииииии. 6 очков во всех цилиндрах. Ептваюмать да как так то. Автомобиль проездил год с такой компрессией заводится отлично работает ровно, но не едет. Ловлю себя на мысли может пока гонял крутил смыло пленку, а нет добавив масла компрессия не выросла. Что это может означать. Продавец запчастей говорит что шатуны и поршня правильные. Продавец коленвала говорит, что колено точно с 1.6. Я верю цифрам. Снимаем мотор и о чудо колено не то.
Давайте подведем итог: Мотор g4fa имеет объем 1.4 и короткое колено с диаметром поршня 73 мм и длинными шатунами, а наш мотор g4fc объем 1.6 имеет длинное колено с короткими шатунами им диаметром поршня 73 мм . Двигатель G4FС относится к серии Gamma и отличается от G4FA лишь коленвалом с увеличенным ходом поршня с 75 мм до 85,4 мм, в остальном моторы как две капли воды, все та же система изменения фаз. Да не посмотрел, да совершил ошибку, но запомните всегда проверяйте запчасти. Всем удачного дня и поменьше поломок. С вами был ДимонДиагност до новых встреч.
Мутсубиши очень плохо ремонтируется, надо было ехать к тем кто занимается именно генераторами и у кого есть стенд для проверки. У крупных компаний есть целый набор сопутствующих товаров в наличии и каталоги что бы подобрать нужные заменители.
Нормально они ремонтируются. Но детали действительно есть только у тех кто специализируются на генераторах. У них же и стенды должны быть.
щетки от жигулей ставить нельзя они жесткие
Щётки от жигулей бывают разные. Бывают прекрасного качества. Можно купить регулятор хорошей фирмы и отпаять оттуда щётки. Как мне объясняли надо брать те которые медного цвета. Они служат долго и не изнашивают коллектор. Но вообще то они должны служить заметно больше 100ткм и надо внимательно изучить почему они стёрлись.
Вызвал эвакуатор, отогнал дилеру - приговор: замыкание корпуса генератора на обмотку. Не проехал и полторы тысячи как лампа загорелась вновь. Вот не зря я решил продать это чудо пока гарантия не закончилась.
По гарантии генератор заменили или ремонтировали?
Как она может прогореть на таком пробеге?Что ОД сказал по этому поводу?
Да я сам в шоке, если не сказать больше. По словам дилера из четырех болтов крепящих коллектор отсутствовали аж 3 штуки, т.е. он держался на одном. Повода не доверять словам мастера у меня нет (он мой хороший знакомый), да и сделали в итоге по гарантии, хотя по-началу и были определенные сомнения. В итоге я принял решение что мне такие приключения нафиг не нужны и выставил Пыжа на продажу.
alex666, теперь понятно. Но ведь в таком случае, при не плотном соединении должно было сечь от туда, а это и звук и запах. Не обратили внимания?
Звук своеобразный был с самого начала, но я списал это на особенности работы двигателя и коробки, и, кстати, этот звук никуда и не пропал после замены прокладки. но в один "прекрасный" момент он стал прогрессировать и дошел до уровня жигулей без глушителя, с одновременным снижением тяги. Я за рулем с 98-го года и машин было более 20-ти, так что меня уже ничем не удивишь, но одно дело б/у и совсем другое дело новый автомобиль, да еще и не китайского/российского производства. В общем, по всей видимости, это последний новый а/м французского производителя в моей жизни:to_become_senile: . и испанского производства видимо тоже.
Просмотрел несколько тем на форуме про генератор и падение напряжения, но так и не увидел ответа. Прошу вас помочь! Автомобиль - Peugeot Partner Tepee 2008 1.6 90лс бензин пассажирский, пробег 130,000км. У меня проблема такая: в жару с включенными фарами, кондиционером и магнитолой сначала срабатывал датчик АБС, после этого, если заглушить мотор машина больше не заводилась (стартер не прокручивался, только раздавались щелчки при включении зажигания). Машина заводилась с толкача, все потребители энергии отключались и она ехала дальше, без проблем. Заводилась потом также без проблем. Так произошло раза 3 и в сервисе мне сказали, что проблема в генераторе. Купил новый заводской генератор Пежо и заменил - 5705.KY, покупал на Exist в СПб (11800руб). Первая же дальняя поездка (100км) показала, что проблема осталась - при включенном свете, кондее и магнитоле сработал несколько раз датчик АБС, а при остановке и выключении двигателя машина больше не завелась- всё как и раньше. Зацепил за доброго проезжавшего мимо водилу, дернули - сразу с 3-й передачи завелась. Все приборы выключил, проехал ещё 200км без проблем. Заводится на холодную сразу же. Но в последнюю неделю добавилачь ещё одна проблема, видимо связанная с первой - при движении машина без всяких признаков глохнет (обычно при торможении или не нейтральной передаче), заводится потом и едет дальше. Минут через 20 может опять тоже самое повториться (сруз скажу - свечи новые (прошли 10,000км, бензин всегда один - 95 на Лукойл). Поехал на сервис - замерили напряжение на генераторе, 14,5в. Включили свет, кондей и пр. - падает через несколько секунд до 12,5-12,6в. На сервисе не знают точно, что может быть - говорят либо старый генератор убил аккумулятор, но скорее всего опять говорят менять генератор. Гипотетически конечно вероятность купить новый нерабочий фирменный генератор наверное есть, но очень маленькая на мой взгляд, поэтому буду всем благодарен за ваше мнение и быстрые ответы. Заранее спасибо!
О машине:
2003г хэтч
ДВС 1.4 TU3JP KFW, АКПП
VF32AKFWR43475800
DAM 9802
ЭБУ sagem2000-2B
BSM B3 Delphi (коммутационный блок с предохранителями под капотом)
BSI siemens (блок с предохранителями в салоне)
ABS нет
Сутра отвёз сына в сад, сел, завёл, заглохла через пару сек! Не понял, завёл снова, так же заглохла. На 3ий раз поддал газку и поехал до дома. Поставил машину и больше она не заводиться не хочет. Уже как недели 2е точно мучаюсь.
Стартер крутит-слышно,видно по маховику и звезде распредвала (да да, дошло до того,что уже и это стал проверять), насос работает-слышно и стравливал с рампы, накачивает заново.
Сделал диагностику Лексией и PP2000, ошибок никаких.
ЭБУ, АКПП, BSI и всё остальное на связь выходит, Эбу не заблокирован, ключ узнан, при тесте исполнительных элементов искра есть на всех свечах, форсунки работают (но показалось что слабо льют).
Насос снимал чистил, форсунки чистил, свечи поменял, катушку проверил, ДПКВ менял на новый.
Проводку прозванивал по схемам которые в SEDRE нашёл, массы на ЭБУ есть, питание на свечи, форсунки появляется на несколько секунд после включения зажигания и потом реле его отключает в блоке BSM (BM34 по эл. схемам) и больше оно не появляется. Проводка на ДПКВ с ЭБУ звониться, но и новую кинул тоже, не помогает.
Как будто у машины всё нормально и она говорит:-"Ну ты двигатель то заводи, тогда и поедем!" Не видит оборотов маховика что-ли.
Так как нет искры и впрыска, делаю вывод что проблема не в механической части, а в электрической.
Из всего что мультиметром смог найти это на контактах №13 и 3 на чёрном 16 пиновом разъёме в блоке BSM какие-то странные показания 10.7в и 0.6в уже не помню с зажиганием или без и что на каком из них (надо заново проверит) и под рулём по схеме иммобилайзера на синем 3х пиновом разъёме контакт №2 звониться на блок BSM на серый 16и пиновый разъём контакт №1. Но! по схеме должен звониться с синего 3ий на серый 16и пиновый №1. может схема не верна. с проводкой никто ничего не делал и машина нормально работала.
Сегодня смотрел электрик, и проверив контролькой при прокрутке стартером сигнал на разъёме ЭБУ B1 и B2 (сюда приходят провода от ДПКВ) сказал что сигнала вроде как нет,он и кинул свои провода от ЭБУ к ДПКВ, но ничего не поменялось. датчик напомню новый ставил и его электрик проверил контролькой, там я сам видел мерцание лампочке пир манипуляциях пассатижами т.к датчик индукционный.
Как будто ЭБУ получая сигнал от ДПКВ не передаёт или питание или управляющий сигнал на форсунки и свечи.
Первый раз пишу на форум. Помогите пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой.
Помощь в виде советов попробуй поменяй ЭБУ или попробуй поменять что-то ещё это не помощь.
СПАСИБО!
Читайте также: