Опель зафира замена датчика уровня топлива

Обновлено: 24.01.2025

Всем привет.
Заметил интересную особенность датчика уровня топлива в своей Зафире. А именно: когда в баке остаётся литров 12, уровень топлива начинает очень быстро падать. Дня за четыре уходит почти в ноль при том, что езжу я на газу и бензин почти не расходуется (только завести и чуть-чуть на небольшой прогрев). А потом датчик опять начинает показывать прежние значения как ни в чём не бывало. Было это уже несколько раз. Как Вы думаете что это такое?
Спасибо.

Opel Zafira 2008, engine Gasoline 1.8 liter., 140 h. p., Front drive, Manual — observation

Comments 25

На моей машинке то же самое! Забей! Это началось после установки Гбо.

тоже чудит стрелка уровня. При включении лампочки (почти пустой бак) при заливе до полного входит не более 39 литров.

последние три месяца происходит интересная вещь, по датчику в баке показывает 10-15 литров, бортовик выдает, что топлива осталось километров на 50-60. после стоянки показания датчика могут меняться как в большую так и в меньшую сторону.

Это просто алгоритм работы панели такой

"…когда в баке остаётся литров 12, уровень топлива начинает очень быстро падать. Дня за четыре уходит почти в ноль…А потом датчик опять начинает показывать прежние значения как ни в чём не бывало"
Т .е. 12 литров, потом в течении четырех дней — ноль, потом на пятый день опять 12 литров ? Верно ?

Да, как раз так и есть.

А как ты узнаёшь что в баке 12 литров?

По стрелке датчика пока уровень падать не начинает.

Мне всегда кажется что бензин слишком быстро убывает )))

Я то на газу езжу и бензин мне нужен только чтоб завестись.

Неужели никто не сталкивался с такой загадкой?

Было раз. Был почти пустой, оставшийся пробег показывало 7 км. Зная что через 15 км будет проверенная заправка решил залить литров 5 на ТНК, а там уже полный бак. Залил, пробегометр свои показания не изменил, стрелка аналогично. Проехал 5 км, и что-то мне сыкотно стало это все. Заправил еще 10 литров гавененького ТНКшного (на каждом углу у нас они). Тогда уже стрелка очухалась, но пробегометр так и не проняло. Всей семьей наблюдали как нашему автомобилю 15 литров хватало лишь на 0 км =))
Все прошло после заливки полного бака шэлловского нектара, и со спокойной совестью спалили его по дороге на юга, но это уже другая история.

Вот может у меня как раз и это. Бортовой показывает уже давно 0 км. Блин, а почему тогда через некоторое время, датчик топлива опять начинает показывать прежние значения? Да я и сам знаю что бензин там есть.

Тачке лет то сколько? А рассчитано лет на 5 и в утиль. Кто-то из классиков говорил: "Какое низкое коварство — полуживого забавлять!" Вот и глючат датчики: залипают в одном положении, тупят из-за отсутствия контакта и т.п.

наблюдая за показаниями стрелки уровня топлива, был несколько озадачен
логично было бы предположить, что циферблат разбит на 4 равные части
на практике оказывается не совсем так
до первого деления получается 130-150км хода
середина — 250-270

третье деление — 360-380

лампочка загорается — 420-440

как-то неравномерно получается
у кого как?
сколько вообще остается запас хода после загоревшейся лампочки?

Opel Zafira 2005, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Opel Zafira, 2005

Opel Zafira, 2001

Opel Zafira, 2000

Комментарии 25

Когда горючка почти закончится, лампочка начнет моргать. Если и этот момент пролюбить, тогда уже начнутся приколы.

я знаю, что она начнет мигать
вопрос за сколько до полного окончания горючки?
по моим ощущениям, она километров через 15 начинает моргать, после того как просто загорелась
а если пишут, что загорается она км за 70 до окончания, то получается что моргать она будет км 50, как-то многовато

На дизеле, когда она моргает, то в баке почти ничего нету. На горящей лампочке +- 50 км наездил. Далее мограгиния и финиш. Думаю что кроме экстренных ситуаций не надо до миганющий лампочки доводить.

бро двиг как у тебя по бензу по городу всреднем 12литров бенза газа почти также за городом 9

опять же, по мурзилке моей городской расход — 11,5
так что 12 вполне норм
но у меня получается литров 13,5-14, многовато

бро ты не верь стрелке они обычьно брешет!

чему тогда верить, если не ей?

Не в тему, но по данным твоим расход 13л получается. У меня расход с нерабочим дмрв 9л.

Знаю что расзход завышен
На катализатор грешу

Не смею утверждать, но помню, что где то вычитал, что резерва топлива, с момента как загорится лампочка (именно загорится, а не заморгает) должно хватать ≈ на 70 км. Для этого, резерв должен составлять ≈ 12% от общего объема бака. Берем калькулятор и считаем: бак — 58, значит резерв — 6.96 литров.

Аналогичная ситуация была. До половины стрелка медленно опускается, потом очень резко падает. Загорелась лампочка, заправляю до полного входит 50л. А пишут что бак 60л . Больше года как уже подсел на газ, но бенза пол бака всегда держу.

В этом видео Вы можете увидеть как легко и просто можно отремонтировать вышедший из строя датчик топлива.

Замена датчика уровня топлива на Opel Astra J

Вся работа заняла около 30-40 минут и стоила 1000р, плюс уровнемер б/у 2000р.

Part2. Датчик температуры наружного воздуха.

Глюк датчика, уровня топлива

Самопроизвольная индикация уровня топлива.

Ремонт, снять топливный бак Opel

Снятие топливного бака, бензонасоса на Opel Agila. Быстросъёмный штуцер бензонасоса.

Стрелка указателя уровня топлива не отклоняется.

Смотрите видео Снятие датчика указателя уровня топлива на Опель Зафира .

Руководство по эксплуатации и сервисному обслуживанию автомобиля , можно купить и сразу скачать на сайте krutilvertel в формате PDF типографского качества .

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

Магазины автолитературы :

krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
avtoliteratura - Специализированный интернет магазин автомобильной литературы Автолитература
autoinform96 - литература по ремонту и эксплуатации автомобилей в России и Украине

При покупке дизельного автомобиля многие обращают свое внимание лишь на маленький расход дешевого горючего, запамятывая об беспристрастно больших издержек на эксплуатацию и ремонт, хотя к этому необходимо быть готовым.

Вероятные неисправности мотора по причинам могут быть разбиты на последующие группы: конструктивные и производственные недостатки либо свойства мотора; неквалифицированный сервис и неученая работа; дизельное горючее низкого свойства; «Естественный» износ мотора и оборудования для подачи горючего; плохой ремонт и запчасти.

Разглядим более всераспространенные модели дизельных движков исходя из убеждений этих заморочек.

Сходу предупреждаем, что все дизельные движки довольно надежны, а недочеты, связанные с их конструкцией либо технологией производства, появляются, обычно, в сложных критериях работы и с пробегом, превосходящим ресурс, намеченный заводом либо близким к нему. И никак по другому, по другому зарубежные потребители, балованные неплохими технологиями и обслуживанием, попортили бы производственные мощности судом. Но, добравшись до Украины, дизельные иномарки просто сталкиваются с тяжелыми критериями эксплуатации и, обычно, имеют очень солидный пробег, охотно показывают все недочеты конструкции.

Неквалифицированный сервис и неграмотная работа

1-ая и важнейшая причина всех проблем. это несоблюдение правил эксплуатации. Рекомендуется поменять масло через 7500-10000 км, независимо от частоты, обозначенной в аннотации. Это связано с завышенным содержанием серы в российском дизельном горючем, что приводит к резвому окислению масла. Качество применяемых масел должно соответствовать требованиям инструкций.

Дефект опрыскивателя привел к перегоранию поршня

Ремень ГРМ и топливный насос должны заменяться не пореже, чем через каждые 60 000 км, при условии, что на нем нет масла. Если масло попадет на ремень, утечка должна быть немедля устранена. Также нужно пристально смотреть за топливной системой, к примеру, временами сливать шлам из топливного фильтра, отвинчивая сливную гайку. Рекомендуется мыть топливный бак дважды в год, весной и осенью, стопроцентно удаляя его. Каждый может узреть актуальность этой процедуры без помощи других, лицезрев, сколько грязищи вытечет из бака.

Еще одна причина, которая вызывает повреждение дизельного мотора. попробовать запустить его хоть какой ценой в тех случаях, когда он не может быть запущен. Так что, если в баке есть летнее дизельное горючее, и на улице. 10 ° C, попытка пуска не имеет смысла: при 5 ° C парафины уже выпадают и горючее теряет текучесть. Понятно, что детали топливной аппаратуры смазываются топливом, и его отсутствие приводит к сухому трению и повреждению.

Так что единственный метод в данном случае. выищите теплый гараж и изолируйте топливную систему. И запускать дизельный движок из буксира, обычно, не рекомендуется, в особенности если синхронизация приводится в движение ремнем. Дизельный движок работает без дополнительных средств нагрева до 20 ° C. Если этого не происходит, легче отыскать и убрать неисправность, чем привести движок к серьезному ремонту.

Дизельное горючее также не следует разбавлять бензином, если в этом нет последней необходимости. Износ топливной аппаратуры из-за износа масла и самого мотора из-за нарушения процесса сгорания резко увеличивается. При управлении дизельным автомобилем принципиально держать в голове, что его движок не любит больших скоростей. Долгие поездки на наибольшей скорости. очередной метод полгого ремонта. В заключение нужно прогреть дизельный движок. Естественно, не до рабочей температуры, но более 2-4 минут. И дать полную нагрузку только после 70 градусов температуры мотора.

Качество дизеля

Согласно статистике, около 50% дефектов и поломок топливной аппаратуры вызваны качеством горючего. И не высочайшее содержание серы, а отклонение количества цетана. Это все еще можно вытерпеть, потому что нехорошие последствия растягиваются с течением времени. Но простое присутствие воды и жестких веществ в горючем смертельно. Потому мы рекомендуем устанавливать топливные фильтры высококачественных производителей, а не ездить сначала по низкой стоимости. Для справки отфильтруйте стоимость для "Японский" должно быть более 100 грн, все это 40-50 грн. это приличный обман!

Износ мотора и деталей топливной аппаратуры после долговременной работы от ряда дефектов далековато не последний. Основная неувязка обычно связана с пониженным сжатием из-за износа поршневой группы. В данном случае движок плохо запускается в прохладную погоду, даже при стопроцентно зажженных свечках зажигания и зимнем горючем. В то же время, пуск с буксира легок, и прогрев не вызывает заморочек с пуском. Для справки, направьте внимание, что нижний предел сжатия для большинства движков составляет 20-26 бар.

Другие принципиальные признаки износа мотора. увеличенный поток масла и давление в картере (более 10 мм водяного столба). Опции тут больше не помогают, и в данном случае нет кандидатуры серьезному ремонту.

Износ форсунок распылителя приводит к возникновению темного дыма в выхлопе и повышению расхода горючего. Время от времени опрыскиватель «кусает» и производит соответствующий стук, сопровождающийся возникновением едкого белоснежного дыма. При обычной работе время опрыскивания обычно составляет 80-100 тыс. Км.

Долгая работа мотора с неисправными распылительными форсунками, обычно, приводит к перегоранию камер и следующих поршней. Долгая эксплуатация, в особенности в прохладное время года, приводит к вымыванию масляной пленки со стен гильзы цилиндра с несгоревшими (из-за отвратительного распыления) частичками горючего, что приводит к чертовскому износу поршневой группы. Всераспространены изношенные и плунжерные пары впрыскивающих насосов, которые обычно сопровождаются трудностями при запуске жаркого мотора.

Последствия плохого ремонта

Ремонт дизеля просит неплохого познания конструктивных особенностей ремонта мотора и честного выполнения инструкций по ремонту, также высококачественных запчастей. Пробую починить дешевле "гараж" Мастера, которые употребляют запасные части неведомого происхождения, нередко приводят к потере средств и даже к разрушенному движку.

Разглядим некие распространенные ошибки в ремонте дизеля
Когда ремень ГРМ ломается, нет смысла пробовать установить новый, не снимая и не ремонтируя головку цилиндров, так как клапаны «встречаются» с поршнями хоть какого дизельного мотора. Нужно поменять как минимум 2-3 клапана. Исключений не достаточно; только с движками Рено 2.1 и Форд 2.5 л, когда поршни ударяются о клапаны, ломающиеся коромысла и деформированные приводные стержни накрепко защищают клапаны от повреждений. В случае ослабленной посадки вихревых камер в головках блока цилиндров Опель, VW, Peugeot, Бмв, нет смысла пробовать их закрыть. все они еще выпадают. Для вас нужно установить ремонтные камеры либо поменять головку устройства.

Установка головки блока цилиндров VW без центральной втулки недопустима. перекос головы с следующими ожогами фактически неизбежен.

Попытка избавиться от подмены поршневых колец при износе цилиндров более 0,1 мм не имеет смысла. Новые кольца будут менее 10 тыс. км, а обычно и меньше. Более никчемна установка новых штатных поршней без расточки блока цилиндров. Единственное правильное решение. растрачивать единицу на размер ремонта. Подмена колец обычно требуется исключительно в случае сильного перегрева мотора и утраты упругости.

В случае разрушения подшипника шатуна либо его поворота (это сопровождается перегревом нижней головки шатуна) шатун нужно отремонтировать либо поменять, по другому движок опять «постучится» по 1-ая тыща км.

Видео: Замена Датчика Уровня Топлива Opel Zafira

Верно отремонтированный и собранный движок запускается без заморочек со стартером. Если движок не запускается, для вас необходимо находить причину, не тянуть машину на тросе на много км либо смазывать стартер, пока он не задует дым. Таг. это самый надежный метод вынуть только-только собранный движок.

Симптомы суровых дефектов дизеля:

Трудно начать

Носить составляющие насоса высочайшего давления. Неверный угол подачи мотора. Износ распылителя, который вызывает нехорошее распыление горючего. Давление впрыска очень низкое. Недочет горючего перед насосом высочайшего давления из-за подачи воздуха в систему подачи горючего. Неисправен насос подкачки горючего. Очень низкая доза горючего при запуске, вызванная неисправностью регулятора. Утолщение горючего зимой. Неисправные свечки зажигания.

Снижение мощности двигателя

Носить прецизионные элементы топливного насоса либо регулятора высочайшего давления. Некорректная настройка насоса либо регулятора в полном режиме. Неправильное время ввода. Изношенные либо покоробленные опрыскиватели. Чрезмерное понижение давления впрыска. Недостающее количество горючего, подаваемого в систему слива из-за засорения топливного фильтра, недостаточной мощности ускорительного топливного насоса либо воздуха, поступающего в топливную систему.

Увеличенный расход топлива

Неправильное время ввода. Носить составляющие насоса высочайшего давления. Некорректная регулировка насоса высочайшего давления. Изношенные либо покоробленные опрыскиватели. Очень огромное понижение давления впрыска. Воздушный фильтр загрязнен. Утечка горючего. Недостающая компрессия.

Черный дымный выхлоп

Нехорошее смешивание в камере сгорания из-за сажи либо неплотного закрытия клапана. Поздний впрыск горючего. Нехороший впрыск горючего инжекторами. Некорректные клапанные зазоры. Недостающая компрессия.

Серый или белый дымчатый выхлоп

Некорректная инъекция. Недостающая компрессия. Сломанная прокладка головки. Переохлаждение мотора.

Тяжелый двигатель

Впрыск горючего очень рано. Существует большая разница меж дозами горючего, впрыскиваемого в разные цилиндры мотора. Некие форсунки не работают подабающим образом. Недостающая компрессия.

Неправильное время ввода. Нехороший впрыск горючего через форсунки (реактивный заместо «горелки»).

Полная мощность двигателя не развивается

Маленький ход педали газа; Некорректно отрегулированная тяга дроссельной заслонки. Воздушный фильтр загрязнен. Воздух в энергосистеме. Повреждены топливопроводы. Неисправный установка распылителей (форсунок). Опрыскиватели неисправны. Угол впрыска горючего был сбит. Неисправный топливный насос высочайшего давления.

Увеличенный расход топлива

Негерметичная система питания. Засорен топливопровод (от насоса до топливного бака). Высочайшая скорость холостого хода либо время впрыска теряются. Движок не работает подабающим образом. Дефектные форсунки, неисправные форсунки механического распыления горючего (к примеру, мазут, дизельное горючее, бензин) состоят из 1-го либо 2-ух каналов. По первому горючее подается в выпускное отверстие, по второму. пар, который употребляется для распыления горючего. Инжекторы, применяемые в движках внутреннего сгорания, распыляются из-за высочайшего давления горючего (несколько атмосфер для бензина и сотки и тыщи атмосфер для дизеля). Неисправный топливный насос высочайшего давления.

Повышенный шум двигателя

Загрязнение в энергосистеме, в итоге которого небулайзеры не работают. Уплотнительные шайбы под форсунками отсутствуют либо плохо установлены, форсунка очень плотно (очень слабо) закручена в головку цилиндров. Воздух в энергосистеме.

Неравномерный двигатель на холостом ходу

Неправильная скорость холостого хода. Педаль газа непростая. Трубопровод подачи горючего меж топливом высочайшего давления и топливным фильтром протекает. Основная пластинка насоса высочайшего давления повреждена. Неисправности в подаче горючего. Дефектные форсунки, дефектные форсунки. Некорректные провода впрыска.

Колебания частоты вращения коленчатого вала

Износ регулятора оборотов. Регулировка либо износ системы впрыска. Чрезмерное сопротивление движению частей в системе управления. Воздух поступает в топливную систему. Чрезмерное давление газа в картере.

Внезапная остановка двигателя

Смещение угла опережения (нарушение подключения насоса к приводу). Засорен топливный фильтр и горючее не подается в насос. Отсутствие подачи горючего из-за повреждения топливного насоса высочайшего давления либо насоса. Повреждение трубки впрыска. Износ и перекос поршневого сепаратора, ротора либо поршней насоса высочайшего давления.

Свечи зажигания часто выходят из строя

Сопла в соответственных цилиндрах неисправны.

Двигатель не может быть выключен

Дефектный электрический клапан.

Уровень масла в картере увеличивается

Утечка через уплотнение цепи либо редуктора насоса высочайшего давления.

Слабое торможение двигателем

Сливные топливные трубки забиты. Режим ускоренного холостого хода установлен некорректно.

Для более подробного исследования дефектов мы советуем прочесть раздел обо всех дефектах в дизельных движках.

Хоть какое тс оборудовано блоками предохранителей, которые содержат маленькие предохранители.

Эти маленькие устройства отвечают за защиту всей электронной системы Опель Zafira b от вероятных перегрузок. Каждый обладатель автомобиля должен знать свое положение. В один момент нужно найти поломку в случае отказа тс.

Германский производитель Опель Zafira B отличается от собственной предшествующей серии тем, что содержит в себе больше электронных компонент и компонент.

Монтажные блоки безопасности содержат бессчетные плавкие защитные вставки и реле, которые обеспечивают надежную работу и управление автомобилем. Необходимо подчеркнуть, что схема установки частей безопасности может отличаться зависимо от года выпуска данной модели.

Блокировка мест установки

Опель Zafira отличается от других автомобилей тем, что у него нет ярко выраженного салона и багажника, автомобиль. это микроавтобус, задняя часть которого трансформируется из грузовой части в пассажирскую. Потому, когда молвят, что модуль находится в салоне, он вводит в заблуждение многих.

Вы сходу начинаете находить оборудование для салона на приборной панели (к примеру, Asters и Вектра), но его там нет. Так, модель серии Опель Zafira B вооружена 2-мя агрегатами, один из которых размещен в моторном отделе под капотом автомобиля, а другой. на боковой панели в багажном отделении водителя.

Некие авто Zafira второго поколения имеют дополнительный 3-ий модуль, сокрытый в отделке багажника, но это находится в зависимости от года выпуска автомобиля.

Салон

Поменяв модель серии A на автомобиль модификации B, для вас немедля необходимо найти место установки сейфа (BP) в салоне.

1-ая модель Zafira, выпущенная до 2004 года, фактически на сто процентов повторяет Опель Astra G, где модуль размещался на приборной панели. Зафира Б была изменена тут. Устройство устанавливается в декоративной панели на левой стороне автомобиля.

Расшифровка установленных устройств безопасности.

Мета-реле

Под капотом

Моторный отдел Опель Zafira B имеет два блока безопасности, один из которых является главным, а другой. вспомогательный.

Вспомогательный блок содержит плавкие предохранительные элементы для управления более загруженными электронными цепями автомобиля.

Модуль имеет предохранители для последующего электрического оборудования:

свечки зажигания для обогрева воздуха при запуске мотора (только для дизельных электрических станций);
электродвигатель гидроусилителя руля;
отопитель салона автомобиля;
Защитная система дополнительного блока предохранителей установлена в багажном отделении.

Основной источник питания Zafira 2-ой серии содержит реле, отвечающие за работу автосборок, и их размещение в модуле может изменяться зависимо от конфигурации машины.

Хобот

Тут вы сможете отыскать два вида пищи: огромную и небольшую. В случае маленького блока основное количество защитных устройств и реле перераспределяется на неопасный источник питания, который находится в моторном отделе.

Предохранители инсталлируются в большенном блоке последующим образом (для моделей Опель Zafira второго поколения, создание которых началось после 2011 года).

Способ замены предохранителя

Если электронное устройство закончило работать в машине, сначала нужно проверить защитные устройства, которые отвечают за работу этой цепи. Обнаруженный перегоревший предохранитель должен быть удален и заменен новым.

При установке новейшей детали ее номинал должен совпадать с неисправной. Если после установки защитное устройство сходу выходит из строя, это может означать одно. причина в цепи.

В моторном отделе:

Сначала, выключите электропитание и выключите зажигание;
при помощи отвертки сдвиньте защелку крышки блока безопасности в сторону и снимите крышку;
снутри блока питания есть запасные защитные вставки и пинцет, при помощи которых вы сможете удалить старенькые детали и воткнуть новые;
найти неисправный предохранитель по внешнему облику (видно, что нить перегорела, а корпус вставки темнеет) либо по специальной лампе;

нужно вытащить неисправную деталь из гнезда и поменять ее новейшей;

подключите аккумулятор и включите зажигание;
если цепь работает верно, соберите блок в оборотном порядке (установите пинцет на место и закройте блок крышкой).

Метод подмены предохранителей ничем не отличается от моторного отдела. Снимите клеммы аккума и выключите зажигание.
находится на левой стороне автомобиля (со стороны водителя) в декоративной облицовке крышки блока
Нажав на зажим (2 шт.), снимите его
осмотрите модуль и обусловьте неисправный держатель предохранителя
используйте пинцет, чтоб поменять старенькое устройство на новое
проверить работу электронной цепи
если дефектов нет, установите пинцет на место и закройте неопасный источник питания крышкой.

Каждый шофер должен знать устройство собственного автомобиля. Так как модули безопасности являются необходимыми элементами кузова автомобиля и отвечают за правильную работу электрического оборудования, зная предназначение отдельных предохранителей, можно безошибочно найти неисправные части электронной цепи, связанные с эксплуатацией автомобиля.

Где предохранители вашей машины. Так как составляющие безопасности являются необходимыми элементами кузова автомобиля и отвечают за правильную работу электрического оборудования, зная предназначение отдельных предохранителей, можно безошибочно найти неисправные части электронной цепи, связанные с эксплуатацией автомобиля.