Опель зафира не заводится после замены аккумулятора
1) Есть такая проблема:
периодически при попытке завести двигатель,
или после того как он заведется - поработает 3 секунды
или стартер крутит вхолостую
начинает моргать желтый значок со стилизованным изображением авто и гаечного ключа,
далее может завестись с 5-10-15 попытки, либо заводится после отдыха 10-20 минут.
на мой взгляд проблем возникла после заправки из непроверенного источника (был вдали от дома) 2-3 месяца назад, и после 2-3 заправок на родной заправке постепенно прекратились
после заправки в очередной раз - неделю назад на родной заправке - снова появилась данная пролема (сеть заправок перепродали в новые руки - может быть и изменилось качество завозимого бензина). Беспокоит то, то что заправил 45 литров неделю назад, и с каждым днем описанные проблемы все более проялявляют себя (т.е. заводится с 20-30 раза или отдыха в большее кол-во времени :(((
Хотя может быть причина не в бензине - просто совпадение.
посмотрел архив, по поводу значка нашел, что Профессор написал - что это второй chech engine - по экологии и он не критичен. Для меня получается, что и критичен :(
В книжке написано по немецки (я не спец) -
значок - Motorelektronik, wegfarsperre
Blinken bei eingeschalteter Zundung: Storung im system
der elektronischen Wegfahrsperre
ну и далее - если нужно могу написать
Если кто что-нить по этой проблемы может посоветовать,
буду премного благодарен.
2) Ну, а это так по мелочи,
есть второй ключ, который был привезен вместе с машиной б/у (2001), но с севшей батарейкой. Нашел время и поменял батарейку в ключе, однако кнопки открывания и закрывания дверей не работают, не помогло и обучение при включенном зажигании и нажимании этих кнопок.
Да, при смене батарейки, выяснил, что есть отличие от работающего ключа, если на работающем в принципе есть красный светодиод, то на неработающем и на ключе нет окошечка под светодиод и похоже, что вообще нет этого светодиода.
Кому, не в лом, предложите свои варианты.
Может попробовать еще перевести? Может тогда далее по инструкции:
Blinkt eine der Kontrollleuchten bei eingeschalteter Zundung, liegt eine Storung im System der Wegfarsperre vor, der Motor kann nicht angelassen werden:
- Schlussel im Zundschloss auf,
- ca. 2 Sekunden warten,
- Anlassen wiederholen.
Blinkt eine der Kontrollleuchten (значок двигателя) oder (значок авто и гаечного ключа) weiter, versuchen Sie, den Motor mit dem Reserveschlussel zu starten und nehmen Sie die Hilfe einer autorisierten Opel-Werkstatt in Anspruch.
Имейте: вкрацце так: причина мигания лампочки при включенном зажигании - в неполадках в системе иммобилайзера, так што:
- вытащите ключ нафик;
- выждите около 2 секунд;
- заводите снова.
Ежель попробовали, а ни хрена не помогло, и продолжает мигать, заводите резевным ключом и пусть авторизованный сервис только попробует вам отказать в помощи :)
Вы вставили ключ в замок зажигания авто, но… мотор не заводится. По идее, первый виновник проблемы – аккумулятор, не подающий электричество на стартер и свечи зажигания. Но нет! Аккумулятор вы только что снимали на подзарядку, либо сняли старую и установили новую АКБ. В чем дело?
Это довольно частая проблема, с которой сталкиваются воители разных авто: после того, как аккумулятор был снят, а затем установлен на место, можно не завестись. В этом случае вам придется проверить наиболее вероятные причины отказа.
Двигатель не заводится при исправном аккумуляторе: причины и устранение
Двигатели внутреннего сгорания не запускаются при исправной и заряженной АКБ в том случае, если есть неполадки в системе зажигания, топливной системе или механических приводах двигателя. То есть, источник электричества в порядке, но:
- стартер не получает ток для запуска;
- нет образования искры для воспламенения горючей смеси;
- топливо не поступает в камеру сгорания.
Исходя из этой логики, вам следует последовательно проверить узлы и системы машины, чтобы найти и устранить неисправность.
Отсутствует напряжение
Аккумулятор заряжен, стартер при повороте ключа в замке зажигания прокручивается, но слабо, но мотор не заводится. Следовательно, в системе зажигания недостаточное напряжение и следует проверить предохранители, проводку и подключения кабелей.
Обязательно обратите внимание на состояние контактов – их окисление и есть главная причина падения напряжения. Если вы видите признаки окисления на контактах, следует протереть тряпкой и зачистить подключения наждачкой, проверить надежность соединений и клемм на аккумуляторе. После этого попробуйте завести машину еще раз.
Проблемы со стартером и выключателем зажигания
После проверки электропроводки, мотор не запускается. Не исключено, что из строя вышел выключатель зажигания или стартер. Если дело в замке, то при повороте ключа не будут загораться лампочки. Можно по-другому: переведите ключ в замке в положение «включено» и включите фары. Если они вспыхнут, а затем чуть потускнеют – замок в порядке. Если реакции нет – необходимо заменить коммутатор переключателя.
Со стартером дела обстоят сложнее. Для начала проверьте наличие контакта – подключите мультиметр к питающему кабелю и поверните ключ в замке зажигания: если ток есть, и провода греются, но стартер не крутит, его пора заменить.
В устройстве могли перегореть или оборваться обмотки, из строя вышло реле. Естественно, предварительно нужно проверить надежность и исправность электрических подключений на стартер.
Свечи зажигания
Стартер и замок зажигания проверены и исправны. При этом стартер даже получает электрическое напряжение и крутится, но двигатель все равно не заводится. В чем проблема? Возможно, в отсутствии искры на свечах зажигания.
Скорее всего, вы несколько раз пытались завести машину с подсосом топлива и залили свечи. Если они мокрые, их необходимо продуть: отключите подсос, выжмите педаль газа и включите зажигание. Через некоторое время свечи придут в норму, и машина должна завестись.
Второй вариант: свечи покрыты нагаром или окислились контакты, а значит, нет искры для воспламенения горючей смеси. Снимите центральный питающий кабель от катушки зажигания с трамблера, законтачьте его на металл и запустите стартер. Если проскочит искра – с зажиганием все в порядке, а вот свечу следует проверить: обратите внимание на целостность резистора в бегунке (извлеките его из гнезда отверткой). Неисправный резистор можно заменить или старый обмотать фольгой и вставить на место.
Возможно, выгорел графитовый стержень в крышке трамблера. Крышку тогда нужно заменить, или установить на место стержня шуруп или проволоку, чтобы доехать до СТО.
Неисправности в системе подачи топлива
Если электрика, зажигание и свечи в порядке, но завести машину не удается, то логика подсказывает, что в камеру сгорания просто не поступает топливо. Это может произойти, если есть поломки:
- В топливном насосе – он не будет качать горючее при включенном зажигании (нет характерного рабочего гула). Проверить исправность не сложно: снимите с насоса шланг и включите зажигание – если бензин не течет, помпу надо менять.
- В штоке рычага механической подкачки – при ручной подкачке насос качает, а при включенном зажигании нет (нужна замена рычага подкачки).
- В системе подачи топлива – если трубопроводы засорились, нужно заменить топливный фильтр и прочистить топливопроводы.
Отсутствие компрессии
Если и топливная система исправна, необходимо проверить уровень компрессии в ДВС, то есть уровень давления в системе, который создается в камере сгорания при работе поршней. Для этого вам понадобится компрессометр. Визуально нехватка компрессии определяется по сизому дыму из выхлопной трубы и каплям моторного масла, нестабильным холостым оборотам и перерасходу горючего и масла.
Здесь лучше обратиться к профессионалам СТО, так как ремонт и настройка рабочих режимов двигателя – сложная работа, требующая знаний, опыта и специализированного оборудования.
Ремень ГРМ
Наконец, самая редкая из возможных причина, по которой двигатель не заводится при заряженном аккумуляторе – ремень ГРМ. Следить за его целостностью и уровнем износа следует постоянно, а менять каждые 60 тысяч пройденных километров. Если же он порван, изношен (сточились зубья на ремне), то распредвал просто не будет вращаться, и двигатель не запустится.
При сильном износе, ремень ГРМ требует срочной замены, и лучше ее произвести в гараже или на СТО, так как в полевых условиях будет сложно до него добраться – необходимо снимать защитный кожух. Машину в «стационар» придется транспортировать на сцепке или эвакуаторе.
Кстати, если при исправной электрике, системах зажигания и топливоподачи, мотор авто не хочет заводиться, лучше прекратить попытки завести его именно с учетом возможной неисправности ремня привода распредвала: это исключит угрозу деформации цилиндров, поршней и клапанов ДВС, при которой придется менять уже не ремень ГРМ, а сам мотор.
Мотор не заводится: причина не установлена
Если вы не смогли завести автомобиль, проверили все вероятные причины отказа и не нашли неисправностей, то лучше остановитесь, чтобы не усугубить проблему. Ищите способ доставить машину в автосервис, где ей будут заниматься узкопрофессиональные специалисты и в наличии имеются сложные системы диагностики, которые позволят настоящую причину поломки найти и локализовать.
В заключение следует отметить, что, если после снятия или замены аккумулятора на автомобиле, двигатель не хочет запускаться, то АКБ вы можете сразу исключить из возможных причин неисправности. Скорее всего, речь может идти об отсутствии контакта стартера и свеч зажигания с аккумулятором, поломке замка зажигания, отсутствии искры или повреждениях в топливной системе.
В 90% случаев вы сможете обнаружить причину своими силами: нужно последовательно проверить состояние электропроводки и электрических подключений, наличие напряжения на узлах, исправность стартера, свеч зажигания, топливных фильтров и топливопроводов. Если в них обнаружить реальную поломку не удастся, прекратите кустарную диагностику и как можно быстрее доставьте автомобиль к мастерам СТО.
Месяц назад я рассказывал , как менял аккумулятор на своем Аутлендере, и какой совет мне дал знакомый автомеханик. Сегодня хочу вновь вернуться к этой теме.
Смысл той статьи был в том, что при замене аккумулятора на современных автомобилях, нашпигованных электроникой, иммобилайзер может заблокировать двигатель. При отключении питания, случается обнуление электронного кода иммобилайзера. И тогда надо везти машину к дилеру, либо искать спеца, который умеет взламывать коды.
Необязательно, что это произойдет в каждом случае замены аккумулятора, но иногда такое случается. Мне про это рассказал опытный автомеханик, он же владелец небольшого сервиса, который последние пять лет обслуживает мой автомобиль. Чтобы не попасть в такую неприятность, он дал такой совет: перед снятием клемм, унести транспондер иммобилайзера подальше от автомобиля, чтобы заглушить сигнал.
К той статье было написано 200 комментариев и каждый второй комментатор изо всех сил старался показать свою осведомленность и техническую грамотность. Мне сообщили, что я профан, чайник, пишу чушь и бред, и что такого не может быть, потому что этого не может быть никогда.
С тем, что я профан и чайник, спорить не буду. Я за рулем с 1991 года. Сначала у меня был Москвич-412, потом Опель-Манта, затем ГАЗ-31029 и ВАЗ-2106. Простые в обслуживании машинки и я с ними справлялся. Но уже с 2000 г. стал ездить на автомобилях с электроникой и с тех пор под капот не заглядываю. Разве что воды залить в бачок омывателя и проверить уровень масла и жидкостей. Заезжаю раз в год на сервис, мне делают техобслуживание, и снова год езжу без каких-либо хлопот и поломок. Так что, да, можно сказать, чайник. Но своему автомеханику верю, как он скажет, так и делаю. И не стыжусь этого. Современный автомобиль - это сложная система, пусть лучше им занимаются профессионалы.
Ну а насчет того, что замена акумулятора никак не может повлиять на иммобилайзер, с этим не соглашусь. Наверное, теоретически это невозможно, я тут не спец, ничего утверждать не стану, но на практике случается. На днях мне попалась на глаза ветка на автомобильном форуме. Как раз на эту тему.
Владелец Nissan X-Trai пишет: " Случилась вот такая проблема - при запуске двигателя он запустился на долю секунды и заглох, при последующих попытках запустить был посажен старый аккумулятор. Был куплен новый аккумулятор и новые свечи такие же как родные стояли - пробую завести - стартер крутит - эффект нулевой. Прогреваю гараж тепловой пушкой в течении двух-трех часов - не заводится - выуручиваю свечи - сухие - пробую на искру - нет искры!
Поехали на веревке на станцию - диагностика двигателя показала две ошибки:
P1610 - неккоректный ключ зажигания ЕСМ
P1611 - электронный блок управления иммобилайзером / ЕСМ некорректно закодирован" .
И дальше он рассказывает, как 5 дней таскал на веревке свой ниссан по разным сервисам Новосибирска и никто, в том числе официальный дилер, не смог решить проблему. И только после того, как один из форумчан поделился контактами узкого специалиста по решению подобных проблем, двигатель ожил.
На вопрос, как с этим справились, ответ был таким: " Особо никто рассказывать не хотел, но сказали, что вводили ПИН код и разблокировали мои ключи. Что бы впредь так больше не происходило, на машинах с иммобилайзерами нужно всегда иметь заряженный исправный аккумулятор и не прикуривать от других машин, устройств - электроника защиты этого не любит ".
Ссылку на форум давать не буду, чтобы не подумали, что я тут кого-то рекламирую. А если интересует источник, забейте в поисковике " деактивация иммобилайзера дром" и в первой строчке получите эту историю, которая "никогда не может случится".
Не знаете, из-за чего после замены аккумулятора не заводится машина? Возможно, что есть проблемы в зажигании, топливной системе, компрессии. Часто такой признак свидетельствует о поломках стартера или втягивающего реле, обрыве ремня ГРМ или износе цилиндро-поршневой группы. Самостоятельно установить причину можно, но это удаётся не всегда. Если вы оказались в дороге, то проведите последовательную диагностику. Не смогли определить неисправность — не страшно, вызывайте эвакуатор до ближайшего автосервиса.
Проверяем напряжение
Электрическая составляющая однозначно влияет на проблемы с запуском машины. Если аккумулятор новый и соответственно хорошо заряжен, а стартер прокручивается, надо смотреть напряжение в системе зажигания. 99% — что «собака зарыта» именно тут.
Что надо проверять, если поставил новый аккумулятор, а машина не заводится:
- предохранители — монтажные блоки расположены не только под капотом (например, на Мерседес-Бенц имеется дополнительная чёрная коробка с реле);
- провода — окисление, обрывы;
- соединения — смотрим ослабление контактов, зачищаем окалины и ржавчину.
Блок предохранителей Мерседес
Именно состояние контактов чаще всего становится причиной того, что машина не заводится. Если на разъёмах заметны следы окисления, то надо протереть их сначала тряпкой, смоченной в керосине/бензине. После этого тщательно зачистить наждачной бумагой или щёткой. Также будет не лишним проконтролировать, насколько плотно сидят клеммы АКБ. Не исключено, что они плохо закреплены. А заряжать новый аккумулятор, конечно, не нужно.
Проблема в стартере
А вот если нет щелчков и других признаков работы стартера, тут может наблюдаться проблема с втягивающим реле, якорем или щётками устройства. Проверить можно тестером:
- подключить прибор к управляющему кабелю;
- активировать зажигание;
- замерить напряжение.
Бывает, конечно, что ломается замок, но при проблемах с ним на табло не будут загораться индикаторы при повороте ключа. Можно исключить неисправность зажигания и по-другому — перевести ключ в положение «вкл», после чего включить оптику. Вспыхнули фары — замок в порядке, нет — проверить коммутатор переключателя.
Окончательно диагностировать стартер удастся после его снятия. На некоторых автомобилях он расположен крайне неудобно, доступ к нему закрыт. Приходится демонтировать важные узлы и детали. Это занимает лишнее время и силы. В первую очередь, когда обеспечен доступ к устройству, надо смотреть прочность соединения его клемм. После снятия, надо проверить агрегат прямо на аккумуляторе.
Проверка стартера на аккумуляторе
Проверяем свечи зажигания
Обязательно тестируются, если после замены АКБ машина не заводится. Лучше проверить свечи зажигания их сразу, чтобы совершить меньше действий. Как правило, часто свечи зажигания портятся на машинах, где есть вероятность заливания элементов. К этому приводят многократные попытки завести авто с подсосом топлива.
Действия при проверке свечей:
- выключить двигатель;
- открыть капот, подождать остывания мотора;
- пометить карандашом или маркером высоковольтный кабель — чтобы не перепутать схему (рекомендуется смотреть руководство по эксплуатации конкретного автомобиля, так как понять комбинацию соединения проводки сложно, особенно на 8-цилиндровых силовых агрегатах);
- отсоединить все высоковольтные кабели, потянув за крышку у самого основания, чтобы не повредить тонкую резину;
- почистить свечное отверстие сжатым воздухом или щёткой;
- откручиваем свечи торцевым ключом.
Элементы искрообразования не должны быть мокрыми, чёрными и поломанными. Любой признак, вызывающий сомнение — повод для замены. После установки новой свечи, повторяем попытку завести мотор.
Для проверки используются измерители пластинчатые, круглые и монетного типа. Нужно выставлять в пределах 0,028-0,060 дюйма.
Измерители зазора свечей зажигания
Неисправности в системе подачи топлива
Трудность или невозможность запуска машины после того, как проведена замена АКБ, объясняется также неисправностями топливной системы. Горючее может не поступать в камеру сгорания по нескольким причинам.
- Сломан, плохо работает бензонасос. При включённом зажигании он не качает топливо, что можно легко определить по отсутствию характерного рабочего гула. Также проверить неисправность узла можно, скинув шланг — если при включённом зажигании бензин не течёт, это подтвердит догадку.
- Засорены шланги и фильтр. Придётся разбирать и чистить. Сетку грубой очистки обычно сразу заменяют.
Бензонасос располагается внутри топливного бака. Здесь он напрямую контактирует с горючим. Такой вариант устройства называется погружным. Чтобы его снять, придётся разобрать заднее сиденье в салоне машины. Элемент находится под ним, в левой или правой части резервуара.
Бензонасос находится, как правило, под задним сиденьем внутри бака
Проблема с топливной системой одновременно характеризуется другими симптомами. Обязательно повышается расход горючего, появляется неприятный запах, наблюдаются утечки и увлажнения поверх навесной системы.
Отсутствие компрессии в ДВС
Низкий уровень компрессии также может повлиять на запуск. Визуально это определяется по увеличенному выхлопному газу. Как правило, он валит белым или сизым цветом. Дополнительно проверяется холостой ход — в таких ситуациях редко бывает стабильным, а расход масла и горючего увеличивается.
Чтобы удостовериться в отсутствии компрессии, надо воспользоваться компрессометром. Замеры проводят при открытой и закрытой дроссельной заслонке. Каждый способ даёт разные результаты, но позволяет быстрее определять дефекты, когда автомобиль не заводится.
- Дроссель заперт — компрессия составляет около 11-13 бар. Объясняется это тем, что в камеры поступает мало воздуха. Если значение ниже, то можно судить о дефектах кулачка распредвала, общей негерметичности, зависании клапанов и других дефектах.
- Иной будет картина после измерения с открытой заслонкой. Воздуха больше, что соответственно поспособствует увеличению утечек. Приблизительная величина должна составить 12-14 бар. Этот способ проверки подойдёт для выявления капитальных неисправностей силового агрегата — закоксовки, прогара или поломки поршней, задиров цилиндров.
Замер компрессии в цилиндрах компрессометром
Как бы там ни было, можно залить около 5 мл автола, что сразу увеличит компрессию в целом. Если не поможет, значит, утечка давления происходит через прокладку ГБЦ — она пробита и нуждается в замене. Подробнее о том, как проверить компрессию читайте здесь.
Изношен ремень ГРМ
Редкая причина, но её тоже не стоит упускать из виду. Менять его нужно строго по инструкции — через каждые 50-60 тыс. километров пробега. Регулярно следить за целостностью. Если изношены зубья или на детали много трещин, распредвал просто не сможет вращаться. Поэтому двигатель машины и не заводится даже с новым аккумулятором.
Бывает и такое, что из-за ослабления ремня смещаются метки. Результат — давление образуется в одной рабочей камере, но электроискра воспламеняет топливную смесь в другом цилиндре. Тут надо обязательно выставить мотор в положение такта, после чего внимательно проконтролировать состояние меток. Если они нарушены, ремень надо скинуть, и правильно выставить звёздочку распредвала. Совпадать обязана и риска маховика, которая предусмотрена на многих газораспределительных механизмах.
Изношенный ремень ГРМ нужно срочно менять
Вообще, не рекомендуется повторно пытаться завести мотор при новом аккумуляторе, нормально работающем зажигании, исправной электрике и безупречной топливной подаче. С учётом возможной неисправности приводного ремня, это может вызвать деформацию цилиндров и других внутренних элементов ДВС. Лучше сразу проверить ремень, чтобы не сделать хуже.
Если причину установить не удалось
В 10-20% случаях причину установить не удаётся. По крайней мере, у новичков-водителей точно меньше шансов. Что же делать? Естественно, отвезти автомобиль на диагностику в СТО. Пусть им занимаются специалисты, в наличие которых профессиональное оборудование и инструменты. Они быстро найдут настоящую причину и исправят её.
Аккумулятор само собой надо исключить из списка возможных неисправностей, так как он новый и заряжать его не надо. Но выше было написано, что не исключена слабая затяжка клемм. Такое иногда случается, поэтому не забывайте проверить.
Если поменял аккумулятор, машина не заводится, действуй последовательно, чтобы обнаружить слабое звено. Вначале проверь напряжение, потом топливную подачу, свечи зажигания. Диагностику стартера и компрессии лучше проводить в последнюю очередь.
Всем привет! Опишу немного свою похожую проблему и решение к ней . Не заводится и щелкает реле в заднем блоке и тишина не стартер, бензонасос не подают признаком жизни !Таже фигня была и у меня аж 2 раза .Началось все с произвольного включения стартера в гараже после поездки.Пришел утром и не заводится .Сначала грешил на разрядку аккумулятора ,но после его заряда и накидывание клем ,началось на тот момент самое ужасное, стала самопроизвольно крутить стартер .После нескольких часов пошурудив блок предохранителей и проводку она все же завелась и работала .При не длительной поездки,начала самопроизвольно глохнуть ,но вся приборка и электрооборудование работало отлично.Проверили предохранители ,все было в норме и так же не считывались ошибки .Начали прозванивать пучок проводов который шел от ЭБУ к блоку предохранителей.Оказалось что ЭБУ не дает команду на запуск стартера и провод который отвечал за CAN-шину просто перетерся в связи с чем не возможно было считать ошибки не ОПКОМом и так же педальным способом .Через некоторое время глюченные мозги стали включать все вентиляторы на максимум .Новые стоят 40 на экзист ,пришлось купить б\у и адаптировать их к машине.Проездив радостно неделю,на днях случилось опять тоже самое только звук реле и тишина !)))Ладно про мозги забудем ,единичные случаи когда они выходят из строя.Включить зажигание и подождать несколько секунд не выключая его,при этом если пропадет индикатор Check-Engine то значит нет связи с ЭБУ .
После проверьте предохранители в блоке под капотом под номерами; 18 Стартер 25 А ,21 Электронное оборудование двигателя 20А , 22 Электронное оборудование двигателя 7,5 А ,26 Электронное оборудование двигателя 10 А , 30 Электронное оборудование двигателя 10 А Так же попробуйте кинуть напрямую минус от аккумулятора на ЭБУ при помощи проводов для прикуривания авто.Еще проверьте сам ключ ,оберните его в пищевую фольгу(можно в фольгу от сигарет) и включите зажигание ,должна заморгать иконка с машиной ключеком ,значит ключ не виден и он исправен.
Для удобства расчехлите гофру и снимите верхнюю часть блока предохранителей.
После чего можете отсоединить колодку от ЭБУ Отсоединить нужно ту которая ближе к водителю(к салону авто) ,от нее еще идет пучок проводов в гофре к блоку предохранителей .
В эту колодку подходит тонкий красный провод(возможно немного даже розовый) ,как раз который отвечает за питание ЭБУ и связи с блоком предохранителей и CAN-шину .В колодке он приходит к пину.(идет данный провод вместе с голубым проводом к блоку!)
После чего тестером предварительно выставив на звуковой сигнал прозвонить данный провод от колодки до блока.Убедившись что на блок не приходит питание, его слегка зачистил и кинул провод минуя жгут который уходит под аккумулятор и идет далее в пластиковой трубке ниже платформы аккумулятора к блоку предохранителей.
После включил зажигание и уже Check-Engine не гас и машина завелась.Скажу сразу как и в первый раз была проблема перетирания этого провода возле ЭБУ,так же и второй раз только уже в другом месте под аккумулятором в пластиковом коробе рядом с блоком предохранителей!Двигатель z18xer ,ручка!
Последний раз редактировалось Сергей454 Вс мар 22, 2015 22:24, всего редактировалось 2 раз(а).
|