Опель корса д 2008 года щелкает реле стартера работает бензонасос не заводится
Opel Corsa. Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Сегодня произошел неприятный инцидент с машиной. Приехав во двор, двигатель заглох и больше не заводится. Думал порвался ремень привода, но он цел, стартер щелкает. Не слышно работы топливного насоса, думаю на то, что в системе осталось давление и он не качает из-за этого. Очевидно, что надо ехать в сервис и уже там разбираться, т.к. если дело не в насосе, то его покупка будет лишней тратой. В чем может быть ещё проблема? Сигналка вроде не блокирует, предохранители целы, а вот как проверить реле даже не знаю, и сам бы насос не доставая проверить бы тоже.
Кто может подсказать, что за номер у этого съемника (обведено красным)? В каталоге он не указан. Просто интересно сколько он стоит.
Проблема решена
Крышка топливного насоса снялась только после применения WD40, но дело оказалось совсем не в самом насосе.
Номер насоса в сборе BOSCH 0 580 314 138
Номер насоса BOSCH 0 580 454 007
Виновником оказалось реле K34:
Сам блок у меня имеет такое расположение реле и предохранителей:
Под крышкой нумерация скорее всего подразумевает последовательность.
Машина теперь заводится, но работает как-то не привычно. Возможно из-за того, что простояла неделю, а может все таки придется менять это чудо инженерной мысли BOSCH в сборе из-за фильтра. Реле не просто также перегорело.
P.S. Пришлось изменить заголовок темы дважды. Проблема вернулась и даже смена реле не помогла. Все таки проблема в самом насосе. Менять придётся в сборе, тем более пробег 160тыс и фильтр забит в любом случаи и насос из-за этого устал.
Дополнение от 29.07.2015
Насос заказан… да вот наверно поторопился все таки. В TIS 2000 обнаружил такую вот вещь
Оказывается проводка до насоса идет не цельна, а в месте (на скрине выше красным выделено), имеется разъем ZFW 4-26. Вот нахрена надо было делать этот апендикс. Возможно в этом соединении и происходит замыкание или обрыв. Пошевелив его насос заработал, а может это просто совпадение. Завтра надо будет проверять.
Дополнение от 14.08.2015
В современном мире автомобиль уже давно не является элементом роскоши - он скорее неотъемлемая часть жизни большинства людей. Однако эксплуатация авто, как и любого другого механизма, очень часто связана с не самыми приятными моментами, особенно когда машина перестает работать так, как нужно.
Среди неполадок, связанных с автомобилем, наиболее часто возникают проблемы с запуском двигателя. Причин для подобного явления может быть множество, и для более точной диагностики проблемы следует выяснить, какой именно механизм или агрегат дает сбой.
В проблемах со стартом двигателя очень часто виноват сам стартер. Его работа заключается в том, чтобы раскрутить коленчатый вал двигателя до частоты, необходимой для его непосредственного запуска. Однако многие автолюбители сталкиваются со следующими проблемами: тяговое реле щелкает, но стартер не крутит - машина не заводится. Каковы причины такого поведения автомобиля и как в этом случае его завести? В данной статье мы разберем наиболее часто возникающие неполадки, которые характеризуются подобными "симптомами".
АКБ, проводка, клеммы
Как правило, щелчки реле говорят о работоспособности данного устройства. Когда реле щелкает, но стартер не крутит - машина не заводится чаще всего по причине того, что стартеру недостаточно электрического тока для того, чтобы раскрутить коленчатый вал. Если бы питание на стартер совсем не подавалось, то мы бы не услышали никаких щелчков.
Чаще всего подобная ситуация возникает из-за банальной разряженности аккумулятора (или просто низком уровне его заряда). Выявить данную неполадку не сложно, если при повороте ключа зажигания щелкает втягивающее реле, а на панели приборов гаснут лампы, то проблема именно в батарее.
Помните, что решить проблему просто зарядив АКБ иногда не получится. В первую очередь стоит выяснить причину разряда аккумулятора, чтобы не столкнуться с данной проблемой в дальнейшем. Хорошо если причиной разряда стал не выключенный свет или другой источник потребления, но если проблема, например, в генераторе или самом аккумуляторе, то никакая подзарядка вам не поможет.
Также рекомендуем прочитать материал на тему: как продлить жизнь аккумулятору автомобиля. Прочитав данную статью, вы также узнаете о причинах разряда АКБ и признаках того, что аккумулятор скоро выйдет из строя.
Следующая по частоте возникновения причина неработоспособности стартера заключается в повреждении массового провода, идущего на двигатель, либо в его плохом контакте. Если присутствует не один щелчок, а целая серия, вероятно, проблема именно в этом.
А если слышен лишь один щелчок, то проблему стоит искать в контактах стартера, а точнее его реле. Питание стартера обеспечивается силой тока примерно в 200 ампер, однако вследствие плохого контакта в каком-либо месте сила тока может достигать гораздо меньших значений. Его может быть достаточно для срабатывания втягивающего реле, но для обеспечения раскрутки коленчатого вала такой силы тока будет мало.
В некоторых случаях контакты реле стартера могут подгореть, как следствие - отсутствует искра, необходимая для обеспечения корректной работы стартера. Собственно, щелчок не является характерным признаком исправности реле стартера, он лишь говорит о том, что сердечник реле втягивается, но удерживающая обмотка иногда не может его зафиксировать.
В первую очередь следует попробовать запустить стартер принудительно, а не от бортовой системы автомобиля. На втягивающем реле стартера имеются три контакта, два из них большего размера, а третий несколько меньше. Необходимо замкнуть два больших контакта при помощи отвертки. Если в данном случае стартер начал вращаться - виновато втягивающее реле. Как правило, его необходимо либо полностью заменить, либо зачистить его контакты.
Смотрим видео, где автор рассказывает, что делать, если стартер не крутит, и как замкнуть контакты стартера:
Неисправность стартера
Порой, когда реле щелкает, но стартер не крутит - машина не заводится потому, что вышел из строя сам стартер. Вполне возможно, что перегорел или оборвался провод, который соединяет обмотку стартера и его реле, или же произошел обрыв обмотки стартера.
Вполне возможно произошло короткое замыкание в обмотках якоря или статора, а также в щеткодержателе. Определить замыкание, например, можно по фарам, при попытке завести двигатель они сильно затухают, а иногда и вовсе гаснут даже при полной зарядке батареи.
Если автомобиль используется довольно давно, то могли слишком сильно стереться щетки стартера или произошел износ его втулок. Как правило, произвести диагностику подобных неполадок в кратчайшие сроки невозможно, однако при наличии достаточного количества времени можно выяснить причину отказа стартера.
Еще видео, принцип работы стартера, обязательно смотрим:
При возникновении проблем со стартом двигателя также не следует чрезмерно долго "гонять" стартер. Дело в том, что стартер по сути - это небольшой электродвигатель, который, однако же, обеспечивает раскрутку коленчатого вала. Для этого ему требуется очень высокая сила тока, поэтому не рекомендуется длительная работа стартера в пределах одной попытки запуска. Поскольку вы сильно рискуете вывести его из строя, контакты могут попросту обгореть. Рекомендуется сделать три короткие попытки запуска двигателя, и если они не увенчались успехом, приступать к диагностике неисправностей.
Выручайте, форумчане,то же не заводится Корса!
Бодрый день (утро,вечер, а может у кого и ночь).
Хочу поднять проблему, которую поднимали не раз на этом форуме.
Да, не заводится КОРСА.
Кузов EL-43, движка 5E-FE, автомат, передний, 1991 года рождения.
Но неисправность такая специфическая, что у меня есть несколько вариантов развития событий:
1. Отвезти к электрику и отдать кучу бабла. Не хочу. Не денег жалко, а дело принципа самому сделать.
2. Координальный, ну и самый жесткий метод - стакан бензина.
3. Не исключена вероятность, что мозг закипит и голова лопнет от моего корсака и машина просто лишится хозяина.
4. Может вы что подскажете, и Корсак вновь перестанет меня заставлять открывать капот при каждом запуске.
Итак описываю проблему:
Неисправность начала появляться около года назад. При повороте ключа релюшки щелкают, а стартер не крутит. После нескольких быстрых поворотов ключом на старт заводится. А когда холодно Вообще не заводится. После запуска от «волшебного проводка» и прогрев машину, езжу все ОК, но заглушив двигатель, не факт что заведется.
Пытаюсь снова завести. Бывает с первого раза заводится, бывает ключом подергать надо (релюхи пощелкают и заведется) главное поймать момент, или как обычно ныряю под капот.
Начал искать болячку:
- Первым делом проверил клеммы. Почистил. Не заводится.
- Купил новый АКБ. Не заводится.
- Поехал на разбор взял бу-шный стартер, поменял. Неисправность по прежнему плавает. Еще один взял. Не помогло.
- Ну думаю на корпусе массы нет. Полез зачистил все провода (двигатель, коробка), заодно еще раз на стартере и АКБ. Не помогло.
- начал грешить на замок зажигания, но тогда должна заводиться с автозапуска сигналки, т.к она установлена в обход замка. На всякий проверил - управление с замка идет.
Выявил такую особенность: при включенном зажигании, если подать + на клемму управления втягивающим (реле стартера), он (стартер) срабатывает и, как говорится, заводится с пол пинка.
По этому врезавшись в параллель с управляющим проводом бросил "волшебный красный проводок" под капотом.
И в случае когда она не заводилась, проводком на +, щелк, двигатель работает.
После я усовершенствовал «систему ниппель». Через реле завел кнопку в салон.
Тут начались советы гаражных знатоков.
Совет №1 датчик положения ручки переключения режимов АКПП не исправен. Надо заменить или замкнуть блокировку стартера. Замыкал, менял - не помогло. Теперь может заводиться на любой передаче. Убрал эту хрень из за соображений безопасности.
Совет №2 (опускаю все те, что описывал выше) Ищи где то еще реле. Полез в очередной раз в книгу. Нашел еще какоето реле. Как после выяснил Реле бензонасоса (находится в районе прикуривателя под панелью). Заменил на всякий случай. Не помогло.
В общем сломав голову, решил усовершенствовать свою систему (надоело хлопать каждый раз капотом), через реле и предохранители (на всякий пожарный) завел маленькую кнопку в салон. Удобно. Не завелась. Хвать на кнопку - тарахтит.
Но мой пытливый ум на этом не угомонился. Начал я грешить на сигналку Томагафк 9010. Решил её обойти. Так как её ставили в моем присутствии и жестком контроле, труда не составило найти провод управления стартером. Проверил - Сигнал с него идет.
Посетила меня бредовая идея - соединить "волшебный красный провод", подключенный напрямую к реле стартера и провод от сигнализации. Вооружившись огнетушителем, вдруг чего наворотил. О ЧУДО РАБОТАЕТ.
Но счастье было не долгим - недели две три. На радостях даже снял реле с кнопкой в салоне. И в скоре пожалел. Все вернулось в исходное состояние - хочу завожусь - не хочу не завожусь. В общем машина тренирует. Благо оставил "волшебный проводок". Теперь опять ныряю под капот. Повесил контрольную лампочку между проводом управления реле стартера и минусом на АКБ, ну что бы проверить идет ли сигнал - идет и от сигналки и, соответственно, от ключа. Но както не ярко горит лампочка. Может где-то утечка. В общем не знаю.
Согласитесь, что это не дело, иметь высокое образование и не победить такую машину. А в добавок ко всему сейчас сигналка мозги мне высушивает: на охрану ставится, а двери не закрывает. Нах….. она тогда сдалась если двери не закрывает и машину не заводит.
В общем мужики выручайте. Может чего подскажете. А то голову жалко (взорваться может), бензин то же не выход, ну на крайний случай адрес толкового электрика в Новосибирске, Чике или Коченёво (для неместных: это районные поселки городского типа в Новосибирской области).
Пишите. Если любопытно (захочется похихикать), могу даже снять (на ТЛФ) процесс запуска моей «чудо-машины».
Такая неисправность может случиться в любой момент. Хорошо если это случилось недалеко от дома или в городе. А если неприятность застанет водителя на безлюдной трассе, что тогда предпринять? Проблемы с бензонасосом в инжекторных двигателях на Опель Корса D случаются в основном в электрической части. Поэтому, при попытке устранить неисправность самостоятельно, желательно уметь разбираться в электрических схемах автомобиля, иметь автомобильный тестер.
С чего начинают
В момент включения зажигания, насос должен включиться и создать давление бензина в топливной рампе. В этот момент слышно отчетливое жужжание прибора. Если его не слышно, следует проверить исправность предохранителя. Он находится в монтажном блоке моторного отсека, его номер 24. Он рассчитан на ток силой 15 Ампер. Непосредственно включение насоса производится с помощью электромагнитного реле. Оно также в этом монтажном блоке, его номер К10. Если предохранитель исправен, а на его ножках имеется бортовое питание, проверяют исправность реле.
Проще всего установить новый прибор, но можно проволочной перемычкой замкнуть его рабочие контакты. Гудение насоса подтвердит его неисправность. Однако автомобильные электрики утверждают, что довольно редко приходится констатировать выход из строя электромагнитного реле.
На что ещё обратить внимание
На автомобилях с инжекторными моторами работой топливного насоса управляет электронный блок управления. Если появились проблемы в этом блоке, могут появиться отказы бензонасоса. В таком случае можно попробовать подключить клеммы насоса непосредственно к аккумуляторной батарее. Рабочий шум этого прибора будет подталкивать к продолжению поиска неисправности. В некоторых случаях устранить сбой электроники удаётся, если отключить на некоторое время аккумуляторную батарею.
Специалисты отмечают ещё и такой факт в работе насоса. Если по какой-то причине в топливной системе снижается давление, «мозги» автомобиля могут отключить его. Поэтому постарайтесь прочитать ошибки на экране бортового компьютера. Снижение давления топлива в рампе может быть при засорении топливного фильтра, при неисправности регулятора давления в системе подачи топлива. Иногда отказ работы бензонасоса может произойти по вине системы сигнализации. Некоторые системы предусматривают подключение топливного насоса к ней.
Читайте также: