МЕНЮ
  • Салон
  • Советы
  • Топливо
  • Трансмиссия
  • Тюнинг
  • Управление
  • Контакты

Опель астра g замена натяжного ролика ремня генератора

Обновлено: 17.06.2026

Поликлиновый ремень ни разу не менялся за все без малого 5 лет пока машина находится в моих руках, и неизвестно сколько он проходил у предхоза, причин для замены не было, ремень визуально был цел и без трещин, единственное — в последние несколько месяцев при запуске на холодную он начал издавать специфический жмякающий звук, с прогревом звук исчезал. Натяжной ролик тоже не менялся и не издавал признаков неисправности.

Фото того что стояло до начала работ по замене

В догадках что там у меня стоят за космические ремень и ролик я все таки не стал дожидаться когда все это умрёт по естественным причинам, и решил поменять, за одно был припасен новый натяжной ролик Optimal с подшипником NSK 6203DW, сделан в Польше.

Вставляю в натяжитель шестигранную головку на 21 с воротком (изогнутый накидной ключ на 19 не нашел), давлю в сторону салона, фиксирую натяжитель шестигранником, снимаю ремень, смотрю на него и… моему удивлению нет предела…

Оказался Contitech, который сейчас все ругают за безобразное качество, у меня он пробежал как минимум 5 лет и 85000 км.

На замену мной даааавным-давно был куплен такой же ремень и все это время он жил в багажнике, картонка слегка поистрепалась а наклейка автодока выцвела

А вот в таком виде он был куплен, фотка датирована октябрём 2013 г, дааа ребятки, таких уже не выпускают)))

Старый ремень отправляется на отдых в багажник, на всякий пусть там полежит) преступаем к натяжному ролику. Перед снятием пошатал его — почти не люфтит, но чувствовался недостаток смазки.

Перед его заменой не читал никаких отчетов и наткнулся на не желающий откручиваться болт, держащий ролик на натяжителе, оказалось там левая резьба, и я ее чуть не сорвал, во время одумался)

В старом ролике оказался тоже NSK, но маркировка и страна изготовления отличаются — 6203DG8, сделан в Корее.

Новый ролик поставил на синий резьбовой фиксатор, на всякий, а то вдруг я там резьбу деформировал когда пытался откручивать не в том направлении.

После затяжки ролика пошатал шкивы навесного, на генераторе небольшой продольный люфт, поперечного нет, помпа чуууть-чуть люфтит, но подтеков не видно, пока живая) муфта кондея так же почти не люфтит, вроде все зер гутт)

Одеваю новый ремень и отпускаю натяжитель, готово)

Нууу и раз уж я сюда залез, надо думаю еще что-нибудь проконтролировать)

Откручиваю крышку ГРМ — все чистенько, а главное сухо) слева модернизированная впускная шестерня, ей почти 4 года, справа родная выпускная. Ниже шестерен тоже все сухо.

Снял патрубок с ДЗ, вот там похоже происходит грёбаный пиндец… ставлю себе галочку как-нибудь на выходных заняться чисткой ДЗ и трубки от клапанной крышки до ДЗ.

Заглянул в бачок ОЖ, антифриз потемнел, хотя после ремонта теплообменника и промывки системы ОЖ прошло всего около 10 мес, видимо всемогущий двухкомпонентный ЛАВР не такой уж и всемогущий и отмыл не всё) да и уровень ушел немного

В самом бачке чисто, никаких какашек не пресутствует)

В багажнике валялась литрушка дистиллята, долил до уровня.

В бачке тормозной жидкости всё хорошо — уровень приличный и цвет еще хороший, менял тормозуху почти год назад вместе с передними тормозилками

В бачке ЭГУРа тоже все отлично, успел сфоткать каплю масла в момент отрыва от щупа, вроде чистое) уровень в бачке стоит как вкопанный с момента замены в октябре 2013 года) т-т-т чтоб и дальше стоял)))

Ну и лезу в святая-святых — в модуль зажигания и свечи) модулю 2 года, как новый, свечи Denso прошли около 10 тыс, менял год назад, зазор не корректировал, и так нормальный, общее состояние — еще поездят)

Пришли легкие морозы, появились иногда посвистывания на холодном двигателе перед запуском.

Так как при замене ремня ролик не менялся, равно как и подшипник в нем, сегодня провел сию процедуру.

Итак закуплен чудо подшипник Ипонский 6203ZZ NSKПодшипник Закрытый (17/40/12)



1. Снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом. Ахаха в корпусе фильтра нашел БЫЧОК Вот что летает в воздухе у нас))



2. Далее в зависимости от типа ролика отводим натяжитель. Насколько я понял есть 3 ролика

а. Как у меня под ключ на 13

б. Ролик клепаный на 3 заклепках

в. Ролик клепаный на 5 заклепках

Два последние из половинок, отворачиваются TORXом

Кстати говорят еще подходит от Шнивы ролик, хотя ну его нах такие эксперименты)

Ключом на 13 ( у меня рожковый с приваренной головкой на 13) отводим натяжитель в сторону лобового стекла


3 Снимаем ремень, запоминаем как стоял. На всякий случай схемка


4 Ключом на 13 откручиваем ролик ПО ЧАСОВОЙ стрелке (обратная там резьба). Есть мнения про взведение механизма, гвозди и т.д. нафиг ничего не надо. Просто открутил и все.



Кстати подшипник тоже там NSK но 6203 это с пластиковой защитой.


5 Выбиваем старый подшипник. Сковыривает защиту с подшипника и ради любопытства наблюдаем что стало со смазкой после 92000 пробега))) И это горячий ролик, после поездки ! Так что-же там на холодную с утра. мдя…


6 При помощи тисков, двух крупных шайб и болта с гайкой (куча вариантов) Запресовываем новый подшипник




7 Прикручиваем ролик на место

8 Теперь ремень. Заправляем по схеме и под натяжитель, но на помпу не одеваем. Отводим натяжитель, одеваем на помпу и вуа-ля готово.

Давно уже наблюдался шелест на холодную. Решил начать с простого — заменить ролик натяжителя приводного ремня, а так же и сам ремень. Ведь все это стоит еще с завода и ни разу не менялось.
Заказал:
Ремень Gates 5PK1545 — 550 р.
Ролик натяжной приводного ремня OPTIMAL — 0-N1799S — 600 р.

Купил еще в феврале, руки до замены дошли только сегодня.
Попутно почистил дроссель.

Отводил натяжитель трещеткой с торцевой головкой на 21, фиксировал Г-образным ключом торкс из набора.

При снятии ролика возникли трудности, т.к. везде пишут, что резьба на нем левая. По факту же оказалось, что резьба правая. В связи с этим немного раздраконил грани под торкс на болте, которым прижимается ролик. Может кто подскажет номерок для его замены? Сам ролик удалось снять только со снятием натяжителя.

В следующий раз сделаю за 15 минут, но в этот раз я провозился часа 2.

Opel Astra 2008, engine Gasoline 1.8 liter., 140 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 59

Неужели нельзя помыть подкапотное, засранно просто жесть, не могу на это спокойно смотреть)))

Не вижу смысла мыть подкапотное просто так без надобности.
Надо было поменять клапанную крышку — помыл подкапотное, шоб грязи не нападало в башку.
И после этого начал пидрить селектор АКПП :(

Хотите мыть — мойте, флаг в руки. А на мой взгляд это пустая трата времени либо денег.

У меня на холодном моторе при прогреве еще со 100 т км пробега шуршит какой-то ролик в подкапотке, после прогрева звук полностью исчезает. И по сей день так и езжу, сейчас уже 114 т км. Заменил ролик поликлинового ремня на Dello, но звук остался. Новый ремень длиной 1550 мм (в стоке 1550-1555 мм) на новый ролик не налез, так как он чуток больше диаметром стокового ролика. Купил подшипник 6203DDUCM NSK и перепрессовал в стоковом ролике его, на следующем ТО заменю и ремень и ролик. Надеюсь, что дело в ремне поликлиновом. Хотя стетоскоп выявил звук под верхним кожухом ГРМ, поэтому стал грешить на паразитный ролик ГРМ, хотя что -то уж слишком рано на 100 т км пробега он зашуршал при том, что ресурс комплекта ГРМ 150 т км.

Я комплект ГРМ менял относительно недавно, на 140 ткм. Но это уже третий по счету комплект, до 150 тыс ездить на родном я б не рискнул)

Есть примеры, когда ездят на родном комплекте до 200 т км — это я тебе к тому, чтобы ты понял какой заложен запас прочности у комплекта ГРМ. И много здесь людей. которые ездят до первой замены до 150 т км и немногим более даже. Изначально и я думал менять на своем опелечке примерно на 140 -145 т км, но если это шуршание подтвердится на паразитном ролике ГРМ. то заменю уже этим летом, когда буду в отпуске, а это будет по пробегу что-то около 125 т км думаю.

Знаю, что ремень очень ресурсный. Когда свой старый держал в руках, обратил внимание, что от нового он толком то и не отличается))
Но лучше я раз в 3 года заменю комплект ГРМ, нежели устранять последствия встречи клапанов с поршнями. Не то это место, чтоб экономить, я считаю.

Даже по регламенту официальному раз в 6 лет замена, а ты каждые 3 года меняешь:)Хозяин-барин конечно, дело твое;)

По регламенту еще масло предлагают заливать GM dexos2 и менять его каждые 15 тыс. Хозяин-барин, ты прав)

У меня на холодном моторе при прогреве еще со 100 т км пробега шуршит какой-то ролик в подкапотке, после прогрева звук полностью исчезает. И по сей день так и езжу, сейчас уже 114 т км. Заменил ролик поликлинового ремня на Dello, но звук остался. Новый ремень длиной 1550 мм (в стоке 1550-1555 мм) на новый ролик не налез, так как он чуток больше диаметром стокового ролика. Купил подшипник 6203DDUCM NSK и перепрессовал в стоковом ролике его, на следующем ТО заменю и ремень и ролик. Надеюсь, что дело в ремне поликлиновом. Хотя стетоскоп выявил звук под верхним кожухом ГРМ, поэтому стал грешить на паразитный ролик ГРМ, хотя что -то уж слишком рано на 100 т км пробега он зашуршал при том, что ресурс комплекта ГРМ 150 т км.

Готовься то что в один прекрасный день, твой подшипник вылетит! Уже много таких случаев было

Каким образом он вылетит? Ты хочешь сказать, что затяжка болта подшипника прослабла?

/>еще были случаи.алекс-космо писал тоже, полно короче, лень сейчас искать

Я думал, что ты о паразитном ролике ГРМ толкуешь мне;)Дружище, ты видимо не очень внимательно прочитал запись по ссылке, что привел в пример;) Дело в том, что у него был зазор С3, а он увеличенный, в результате чего подшипник получается, что при работе люфтит и вылетает. А на моем же подшипнике перепрессованном зазор CM, который меньше С3.Хотя в идеале конечно лучше ставить с нормальным зазором CN. Вот инфа из инета по расшифровке этих зазоров в подшипнике:
Обозначение внешнего зазора
С2 – меньше чем CN
CN – нормальный зазор
CM – зазор для эл. двигателей
С3 – больше чем CN
C4 – больше чем C3
C5 — больше чем С4

Какой ролик тогда посоветуешь ставить взамен стоковому?

Алекс-космо тут кидал, но его нет в наличии.оптимал ставят, на 50 хватает, и ладно.Зато не развалится в дороге.Когда будет 200тык, можно и в сборе купить натяжитель, например ина

Тот ролик, что Алекс советовал пластмассовый по его заверению, что по мне так не годится:( Металлический нужен, самый ходовой как я заметил это фирмы Оптимал.

и ЧТО пластик? у бати на шкоде он отходил 11 лет 160 тык, с завода идет пластик.Еще и лучше как по мне.Поставил аналог но тоже пластик, все ходит

Ну хз, мож и его рассматрю;)

Ролик можно не менять, а просто заменить в нем подшипник на новый. Да и мотор бы помыть, уж очень грязно))

Про подшипник знаю, но разница между подшипником и готовым роликом всего 200 р если память не изменяет. А под капотом не мою я, очкую чет.

Снятие и установка натяжителя приводного ремня генератора Opel Astra

Снятие и установка натяжителя приводного ремня генератора

  1. Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки, затем снимите правое переднее колесо. Выверните крепежные винты, отпустите фиксаторы и снимите локер защиты колесной арки и (при соответствующей комплектации) защиту картера двигателя.
  2. Снимите корпус воздухоочистителя и впускные воздуховоды в сборе с датчиком измерения массы воздуха (см. Главу Системы питания и выпуска).
  3. Ослабьте натяжение ремня, - поверните рычаг натяжителя, преодолевая сопротивление пружины. Снимите ремень со шкивов (см. Главу Текущее обслуживание).
  4. Если ремень подлежит дальнейшему использованию, пометьте краской или маркером оригинальное направление его вращения.
  5. Выверните центральный крепежный болт и снимите узел натяжителя с опорного кронштейна.

На некоторых моделях узел натяжителя может крепиться двумя болтами.

  1. Установите узел натяжителя на опорный кронштейн, - проследите, чтобы выступы на сопрягаемой поверхности натяжителя попали в ответные выборки в кронштейне. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.

На моделях с двумя болтами крепления натяжителя выступы на сопрягаемой поверхности не предусмотрены.

  1. Удерживая пружину натяжителя взведенной, уложите ремень на шкивы (см. Главу Текущее обслуживание).
  2. Установите на место локер и защиту картера, затем опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.

Модели с двигателем 1.7 л SOHC

  1. Натяжитель ремня привода генератора оборудованы только модели с кондиционерами воздуха. На прочих моделях натяжение ремня производится путем разворачивания генератора (см. Главу Текущее обслуживание).
  2. Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки, затем снимите правое переднее колесо. При соответствующей комплектации выверните крепежные винты и снимите защиту картера двигателя.
  3. Снимите корпус воздухоочистителя и впускные воздуховоды в сборе с датчиком измерения массы воздуха (см. Главу Системы питания и выпуска).
  4. Если ремень подлежит дальнейшему использованию, пометьте краской или маркером оригинальное направление его вращения.
  1. Повернув головку болта натяжителя по часовой стрелке, ослабьте натяжение ремня.
  1. Снимите ремень со шкивов (см. Главу Текущее обслуживание).
  2. Выверните крепежные болты и снимите узел натяжителя с опорного кронштейна компрессора К/В. Составители настоящего Руководства не рекомендуют производить дальнейшую разборку натяжителя.

Модели с двигателем 1.7 л DOHC

  1. Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки, затем снимите правое переднее колесо. При соответствующей комплектации выверните крепежные винты и снимите защиту картера двигателя.
  2. Если ремень подлежит дальнейшему использованию, пометьте краской или маркером оригинальное направление его вращения.
  3. Удерживая пружину натяжителя во взведенном состоянии снимите ремень со шкивов (см. Главу Текущее обслуживание).
  1. Выверните крепежный болт и снимите промежуточный ролик.
  1. Выверните центральный крепежный болт и снимите узел натяжителя с опорного кронштейна генератора.
  2. Выверните центральный болт крепления и снимите узел натяжителя с кронштейна крепления генератора. Составители настоящего Руководства не рекомендуют производить дальнейшую разборку натяжителя.

Модели с двигателями 2.0 л

  1. Снимите воздухоочиститель и впускные воздуховоды (см. Главу Системы питания и выпуска).
  2. Снимите приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
  1. Выверните болт крепления натяжителя и болт крепления его нижней стойки.

Модели с двигателем 1.7 л SOHC

  1. Разместите узел натяжителя на опорном кронштейне компрессора К/В. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
  2. Удерживая пружину натяжителя взведенной, уложите ремень на шкивы (см. Главу Текущее обслуживание).
  3. Установите защиту картера и переднее колесо. Опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.

Модели с двигателем 1.7 л DOHC

  1. Разместите узел натяжителя на опорном кронштейне генератора. Затяните с требуемым усилием центральный болт.
  1. Установите промежуточный ролик и затяните болт его крепления с требуемым усилием.
  2. Удерживая пружину натяжителя во взведенном состоянии, уложите ремень на шкивы (см. Главу Текущее обслуживание).
  3. Установите защиту картера и колесо. Опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.

Модели с двигателями 2.0 л

  1. Установите натяжитель и стойку, вверните и затяните с требуемым усилием крепежные болты.
  2. Удерживая пружину натяжителя взведенной, уложите натяжитель на шкивы (см. Главу Текущее обслуживание).
  3. Установите на место воздухоочиститель и воздуховоды (см. Главу Системы питания и выпуска).

Видео про "Снятие и установка натяжителя приводного ремня генератора" для Opel Astra

Замена ремня генератора, и ролика натяжителя Z16XER Opel Zafira B Opel Astra j замена приводного ремня[a 16 xer ] Замена приводного ремня Opel Astra 2008 г. в.

Данный Опель Астра оснащен 1.6 литровым мотором, с индексом Z16XE. Газораспределительный механизм (ГРМ) приводится в действие зубчатым ремнем. Ремнем ГРМ, также, приводится в действие помпа. Ее замена рекомендуется в комплекте с ремнем и роликами, но допускается использование на два срока службы ремня. Мы не рекомендуем экономить, и советуем менять помпу вместе с ремнем.

Замену ремня можно расценивать как работу средней сложности, но она очень ответственна. При обрыве ремня, или его неправильной установке, гнет клапана.

В нашем отчете, поэтапно и подробно, описана замена комплекта ГРМ Astra G 1.6 без помпы.

Инструменты и материалы необходимые для замены ремней

Для замены желательно иметь помощника и такой инструмент:

  • Колесный ключ.
  • Торцевая головка 8 мм.
  • Торцевые головки типа Torx T8, T10, T14, T18.
  • Биты типа Torx Т30, T50, T40.
  • Ключ рожково-накидной 15 мм, 13 мм.
  • Домкрат.
    • Пассатижи.

    Комплект ремня ГРМ имеет номер: K025499XS — фирмы Gates, аналоги: dayco KTB361, BGA TB9500K.

    Приводной ремень, оригинал — GM 6340626 мы установили фирмы Continental, размер 5PK1212.

    Также Вам может быть интересной инструкция по замене ремня ГРМ на Opel Astra G с мотором Z18XE.

    Периодичность замены ремня ГРМ Opel Astra G

    На Астра G первая замена рекомендуется на 60 000 км, каждая последующая до 50 000 км.


    Первым делом снимаем воздушную гофру.


    Неудобный хомут возле дросселя.


    Биткой Т30, откручиваем болт и снимаем корпус воздушного фильтра.


    Снимаем верхний кожух ГРМ (головка Е8).


    Разбираем низ. Снимаем силовую защиту картера.


    Снимаем правое колесо и боковую защиту.


    Накидным ключом на 15 отводим, против часовой стрелки, натяжной ролик генератора, и снимаем ремень. Не забудьте проверить все агрегаты приводящиеся этим ремнем.


    Головкой Е18 откручиваем шкив коленвала. Чтобы застопорить коленвал, помощник должен включить пятую передачу и нажать на тормоз.


    Головкой Е14 откручиваем натяжной механизм приводного ремня.


    Открутив один болтик (Е8) снимаем нижний кожух ГРМ.


    ГРМ 1 — обводные ролики; 2 — натяжной ролик; 3 — помпа; 4 — коленвал; 5 — распредвалы.


    Откручиваем подушку ДВС от кузова.



    Снимаем подушку полностью.


    Прокручивая коленвал, совмещаем метки ГРМ. Метка коленвала.



    Для удобства сборки, ремень метим корректором.


    Метим лишь если уверены в правильности меток.


    Попускаем ремень, ослабив болт натяжного ролика.


    Снимаем ремень. Понадобится отключить датчик распредвала.



    Новый комплект ГРМ.


    Новый ремень генератора.


    Переносим метки на новый ремень.


    Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


    Следите чтоб натяжной ролик стал в зацепление.


    Прикручиваем ролики, одеваем ремень.


    Натягиваем ремень > Делаем два оборота коленвала > Проверяем метки и натяжку > Если нужно повторяем процедуру натяжки.

    Читайте также:

        
    • Как прошить видеорегистратор dvr h 264
      •   
    • Где находится реле накала свечей тойота таун айс
      •   
    • Распиновка датчика давления воздуха мерседес атего
      •   
    • Как проверить шоколадку на генераторе уаз
      •   
    • Датчик abs lh это какой
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности