Опель антара проблемы со стартером

Обновлено: 08.01.2025

Проблемы со стартером донимали меня уже где то с осени — раз в 2-3 недели могла завестись не с первого поворота ключа. Втягивающее щёлкало и ничего. Где то в начале зимы при замене масла мастер снял коллектор и подтянул гайку на проводе от АКБ. Вроде месяц не было проблем, но потом опять вернулось. Особенно на холодную — утром поворачиваешь ключ — тишина. открываешь капот, тянешь за провод на стартер и после этого заводится с пол оборота.
И вот вчера доделал большое ТО Сантафе , радостный поехал забирать, сажусь в Опеля и … тишина. Даже втягивающее не щёлкает. Крутил-крутил ключом — ничего, тянул за провод и от стартера и от АКБ — ничего, переставлял релюхи — ничего.
Включил на БК отображение напряжения сети — в момент поворота ключа оно даже на 0,1В не падает.
Погрешил на иммобилайзер, а точнее чип в ключе. Отсоединил жало ключа — повернул в замке — появился значок на приборке машинка с замком. Значит Иммо живой.
Глянул большой предохранитель 20А на стартер — а он дохлый. Хм… интересно. Переставил предохранитель от заднего дворника — с ним начало щёлкать соседнее реле стартера, но всё так же ни втягивающее не щёлкает, ни стартер не крутит.
Задержал на пару-тройку секунд ключ в положении старта послышался щелчок втягивающего и снова тишина. а после этого и реле снова перестало щёлкать — смотрю предохранитель — опять дырявый. Открыл его, согнул контакты чтобы касались поворот ключа — запуск! уф… Помчал за Сантой. Санту выгнал, загнал опеля. На горячем моторе стартер, как по закону подлости крутит безотказно.
Сняли коллектор, стартер и видим, что провод, который уходит от втягивающего на щётки никак не заизолирован, изоляция на корпусе стартера высохла и раскрошилась. Видимо этот провод время от времени и коротил на корпус через грязь и выбивал предохранитель. Снимаю блок щёток, еду в "вольтаж", покупаю за 940р новые щётки — они идут и с изолированным проводом и с резинкой в корпус. Замена занимает 15 минут.
Собираем, заводим.

Осматривая старые щётки, вижу, что 3 из 4х выпали из своих посадочных мест, а одна залипла. Тут до меня дошло, что причина этого — я сам. Когда 2 года назад я менял бендикс на стартере, я захотел снять щёточный узел и тогда же изоляция вокруг провода рассыпалась и, когда я собирал его, залил вокруг провода пространство термоклеем, который под горячим коллектором расплавился и протёк в щёточный узел, залив одну из щёток. Когда мотор холодный — остатки термоклея фиксировали щётку и она залипала, а налетевшая грязь пробивала на массу.

По TIS со снятием раздатки. Но если обходными технологиями, то можно без снятия последней.

А нет ли у вас ссылки на описание процесса снятия стартера без снятия раздатки? Буду благодарен.

МОЯ Antara:: C145 2.2D MT6 Enjoy Plus
Пол: мужской
Город:: Самара

заднее верхнее крепление открутить, там три болта, два видно один внутри, а так по гуглите каптивовский форум там было с фотками

МОЯ Antara:: C145 2.2D MT6 Enjoy Plus
Пол: мужской
Город:: Самара

МОЯ Antara:: C145 2.2D AT6 Cosmo Premium Plus
Пол: мужской
Город:: Москва ВАО

МОЯ Antara:: C145 2.2D AT6 Cosmo Premium Plus
Пол: мужской
Город:: Москва ВАО

Откровенно говоря уже сильно жалею, что не поехал в клубный сервис.
Сейчас позвонил мастер приёмки и объявил мне что стартер в сборе под замену.
Я ему дал номер втягивающего реле валео 182463 с комментарием, что вопрос давно изучен и оно встаёт как родное. Он мне в ответ, что мол по нормативам гм на мое авто реле идет только в сборе со стартером и валео по разъёму "не совсем" подходит. хз что это значит.

У кого рестайл дизель именно автомат, подойдет ли без переделок втягивающее реле valeo 182463? Или разъём придется переделывать?

И второй вопрос: жгут проводов 95389088 уже доработан и без геморроя как старый? И точно подойдет на мой авто?

Заранее спасибо за оперативный ответ! Завтра нужно искать запчасти.

МОЯ Antara:: C145 2.2D AT6 Cosmo
Пол: мужской
Город:: МО г.Щелково
Интересы: компьютеры, видеонаблюдение

И второй вопрос: жгут проводов 95389088 уже доработан и без геморроя как старый? И точно подойдет на мой авто?

Заранее спасибо за оперативный ответ! Завтра нужно искать запчасти.

1. про стартер в сборе - развод, не соглашайтесь, сам стартер как пишут вечный, ломаться там не чему, по крайней мере на него здесь жалоб не видел.

2. у меня рестайл дизель автомат, втягивающее подошло как родное, продавец в магазине предложил несколько вариантов, были в наличие и под клемму и со шпилькой под болт, я взял с клеммой,

хотя при замене втягивающего Павел в ХВК что-то говорил про болтики про шпильки у втягивающего, что они какие-то нестандартные, но у них (в ХВК) они были

3. жгут 95389088 доработан с учетом этой проблемы, отличается от родного тем что сделан целиком, а не из двух частей, как оригинальный, т.е. провод от акк. батареи до стартера и далее до генератора идет монолитный (единый),

МЕНЯТЬ ЕГО НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО! если провод не поменяете, новое втягивающее опять сгорит

Опель Антара – кроссовер, созданный на одной платформе с Шевроле Каптива. Antara имеет более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера, интерьера и улучшенную шумоизоляцию.

Производство Opel Antara для Российского рынка началось в 2007 году в Южной Корее, а с середины 2008 года сборка кроссовера выполнялась в Шушарах Ленинградской области. Едва отразившийся на внешности рестайлинг был проведен в 2011 году. Официальные продажи в России прекратились в 2015 году - вместе с уходом концерна GM.

Двигатели

До рестайлинга Опель Антара комплектовался бензиновыми двигателями - четырехцилиндровым рабочим объемом 2,4 л (Z24XE) / 140 л.с. и шестицилиндровым V6 3,2 л (Z32SE) / 227 л.с., а также турбодизелем 2,0 л (Z20DM/H) мощностью 127 л.с (150 л.с.).

Базовый 2,4 л производился в Австралии на заводе Holden. В основе двигателя с чугунным блоком цилиндров лежит мотор, появившийся еще в 1980 году на Opel Ascona. Привод газораспределительного механизма - ременный. Стоимость нового комплекта с помпой - около 7000 рублей.

Проверенный временем силовой агрегат неприятных сюрпризов обычно не преподносит. К слабым местам можно отнести течь заднего сальника коленвала и клапанной крышки. На возрастных экземплярах увеличивается расход масла. Для его устранения путем замены маслосъемных колпачков и колец потребуется около 40 000 рублей.

Флагманский 3,2 л может заставить раскошелиться при пробеге более 50-80 тыс. км из-за вытягивания цепи привода ГРМ. При этом загорается Check, и падает тяга двигателя. Многие официальные сервисы пытались всячески избежать замены цепи, признавая случай не гарантийным. А по некоторым данным, "официалы" даже меняли прошивку ЭБУ, чтобы ошибка, сигнализирующая о растяжении цепи, появлялась как можно позже.

При затягивании с заменой цепь может перескочить. При неблагоприятных условиях это грозит встречей клапанов с поршнями. За замену привода ГРМ «официалы» просили около 70-90 тыс. рублей, а в обычных автосервисах можно было уложиться в 25-30 тыс. рублей. Сегодня комплект привода ГРМ, в основе которого три цепи, стоит около 25 000 рублей, а работа по замене - в районе 20 000 рублей.

Для бензиновых моторов характерны и общие проблемы. Среди них - запуск не с первого раза, а с 3-4-ой попытки. Однозначной причины такого поведения не выявлено. Возможно, все дело в некачественном бензине или свечах зажигания.

В морозы после длительного движения по шоссе с большой скоростью нередки случаи, когда мотор глох под сброс газа. Чаще это явление встречалось в Антарах с двигателем 2,4 л. Причина здесь так же не до конца ясна. Возможно, она связана с перемерзанием дросселя или опять же - с некачественным бензином. В некоторых случаях проблема не повторялась после обновления прошивки ЭБУ.

2-х литровый дизель CDTI ECOTEC официально в Россию не поставлялся, и автомобилей с таким двигателем немного. Массовых жалоб на надежность силового агрегата не отмечено. Мотор имеет ременный привод ГРМ с периодичностью замены 60 000 км. Затраты на его обновление составят около 17 000 рублей (вместе с работой).

Обновленный в 2011 году Antara получил новые двигатели. Базовым остался атмосферный 2.4, но уже совершенно иной конструкции (A24XE) - алюминиевый блок, балансировочные валы и цепной привод ГРМ. Прожорливый 3.2 уступил место более современному 3.0 (A30XH), а 2-литровый дизель - более тяговитому 2.2 D (Z22D1).

Новые двигатели пока демонстрируют неплохую надежность. Разве что бензиновый 2.4 донимает растрескиванием выпускного коллектора (12 000 рублей), а дизельный 2.2 - невысоким ресурсом демпферного шкива коленвала (9000 рублей за аналог).

Стоит упомянуть и проблемы со стартером дизельных 2.2. Из-за конструктивного просчета выгорало втягивающее реле и силовой провод. Впоследствии производитель проводил сервисную акцию по замене силового провода и стартера.

Потекший радиатор системы охлаждения - одна из статей расхода возрастных машин с пробегом более 200-250 тыс. км (около 6000 рублей). Кроме того, нередко выходят из строя датчики уровня топлива, из-за чего начинают плавать показания указателя топлива. Замена двух датчиков потребует около 4 000 рублей. Иной раз приходится менять прохудившийся расширительный бачок (1300 рублей).

Трансмиссия

Коробки передач дорестайлинговых версий - 5-ти ступенчатые «механика» и «автомат» - проблем своим владельцам обычно не доставляют.

За замену комплекта сцепления механической коробки передач официальные сервисы просили около 30-35 тыс. рублей за комплектующие и 6-7 тыс. рублей за работу. Сегодня новый комплект сцепления доступен за 10 000 рублей.

После рестайлинга на смену 5-ступенчатым коробкам пришли 6-ступенчатые. Если механика не растеряла в надежности, то автомат машин 2012-2013 года заметно подпортил репутацию кроссовера. Дело в том, что вместо проверенного временем Aisin стали устанавливать АКПП собственной разработки - GM 6T45/6T50. Автомат GM выходил из строя ближе к 80-120 тыс. км - чаще из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца. Стоимость восстановительного ремонта, в зависимости от степени повреждения останками остальных деталей коробки, лежит в пределах 60-120 тыс. рублей. Позже, производитель устранил конструктивный дефект, и Антары 2014 года с АКПП в сервис уже не заглядывали.

Многие владельцы жалуются на несвоевременное подключение задней оси. За это отвечает электромагнитная муфта, срабатывающая с двухсекундной задержкой после пробуксовки передка. Этих двух секунд с легкостью хватит, что бы «зарыться» в снег или песок.

В морозы нередко начинают подтекать сальники редуктора заднего моста из-за забитого сапуна. Оригинальный сальник стоит около 2000 рублей, а работа по его замене - около 2500 рублей.

Обычное дело и течь сальников раздаточной коробки. А после рестайлинга нередко преждевременно изнашиваются подшипники раздатки - особенно характерно для дизельных версий. На появление шума лучше реагировать своевременно, чтобы отделаться суммой 6-8 тыс. рублей, и не покупать новую раздатку за 100 000 рублей.

Любители «поползать на брюхе» должны быть готовы к замене подвесного подшипника карданного вала (3500 рублей), у которого рвется «хлипкая» резинка при контакте с острыми камнями. Помимо того, встреча подвесного с препятствием может закончиться замятием кузова в месте крепления подшипника.

Появление вибрации с увеличением скорости при пробеге более 60-80 тыс. км может быть вызвано износом крестовины карданного вала. Связано это с расположением вала вплотную с сильно нагревающейся трубой глушителя. Производитель рекомендует менять кардан в сборе – около 50 000 рублей. Многие сервисы готовы отремонтировать вал, заменив только крестовины за 8-10 тыс. рублей.

Ходовая

Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости могут потребовать замены ближе к 50-60 тыс. км.

Передние амортизаторы могут начать подтекать после 50-100 тыс. км. За новые придется отдать около 5-6 тыс. рублей. Дилеры предлагают амортизаторы за 8-9 тыс. рублей.

Задние амортизаторы ходят больше. Дороже всего обойдется замена нивоматов - амортизаторов самовыравнивающейся подвески. Они устанавливались в топовые версии Opel Antara. Из-за дороговизны (35 000 рублей за оригинал) многие владельцы устанавливали взамен неисправных обычные амортизаторы.

Заводские сайлентблоки передних рычагов начинали подавать признаки износа после 80-100 тыс. км. Официальные сервисы меняли рычаги в сборе за 10-12 тыс. рублей, но можно было отделаться перепрессовкой сайлентблоков за 2000-3000 рублей в обычном автосервисе. Сайлентблоки задних рычагов гораздо выносливее - о них иногда вспоминают лишь после 200-250 тыс. км.

Передние ступичные подшипники приходилось обновлять после 100-150 тыс. км (4-6 тыс. рублей плюс 4000 рублей за работу), задние обычно служат дольше.

«Синдром стучащей рулевой рейки» не обошел стороной и Антару. Стук мог появиться как при пробеге 30-40 тыс. км, так и после 90-100 тыс. км. В дополнение к стуку возможна и течь рейки. Оригинальная рейка обойдется в 50 000 рублей, аналог можно приобрести за 25-30 тыс. рублей. Новая рейка не гарантирует, что после 30-40 тыс. км пробега стук не появится вновь. Дилеры, прежде чем прибегнуть к полной замене рейки, нередко сначала пытаются заменить втулку, чтобы убрать люфт в направляющей.

При пробеге более 100 000 км может появиться стук рулевого вала в крестовинах. Прежде вал менялся в сборе (10-15 тыс. рублей), но со временем научились обновлять изношенные крестовины (3500 рублей).

Из-за «хлипкого» родного хомута в морозы нередко срывает шланг высокого давления насоса ГУР. Лучше не ждать неприятностей и заменить хомут на винтовой. Тяжелый руль, посторонние звуки и шум в области насоса и бачка ГУР вызваны особенностью конструкции последнего. В бачок установлен несъемный фильтр-сеточка, который со временем забивается, и появляются последствия – гул и «затяжеление» руля. Новый бачок стоит около 1000 рублей.

Датчики ABS нередко «глючат», при этом загорается «гирлянда» сигнализаторов ABS и ESP. После повторного запуска все проходит. Проблема чаще в контактах разъема, реже в самих датчиках. К тому же, проводка правого заднего датчика ABS в отличие от левого не имеет защитной гофры, из-за чего может легко повредиться при езде по бездорожью.

С ABS связан и так называемый «зимний глюк», когда после запуска загорается Check Engine, и появляется ошибка датчика ABS Р0500. Весной проблема исчезает до следующей зимы. Это явление носит массовый характер, но производитель до сих пор так и не предложил решения проблемы. Скорее всего, пичина кроется в особенностях электрической цепи и программе управления ЭБУ двигателя и блока ABS. Попытки замены программы управления и самих блоков к успеху не приводили. Возможно, все происходит из-за просадки напряжения в питании блока управления ABS в момент запуска, а для решения проблемы нужна доработка электрической схемы питания блока.

Другие проблемы и неисправности

Ржавчина на задней двери багажника Opel Antara порой обнаруживалась уже на 2-3 год эксплуатации. Очаги коррозии появляются на кромке двери, под пластиковой и хромированной накладками.

Из-за слабого соединения трубок магистрали подачи омывающей жидкости нередко происходит их расстыковка в районе левой передней стойки и в районе правой задней стойки багажника. Чаще всего проблема возникает зимой при перемерзании трубок. Со временем сдается моторчик омывателя стекла - чаще заднего (650 рублей за аналог).

Салон редко начинает скрипеть. Если скрип и появляется, то чаще в передней панели в районе стыка жесткого и мягкого пластика около лобового стекла. На машинах 2010-2011 года выпуска плохо держится и часто выскакивает из своего посадочного места крышка центрального динамика на передней панели. Дилеры меняли крышку стоимостью около 3000 рублей. Дефект можно победить самостоятельно, вставив между лепестками защелки кусочек резины или плотного поролона. Родные динамики в дверях нередко начинают хрипеть - чаще в передних.

Водительское сиденье с электроприводом вскоре может «залюфтить». В таких случаях дилеры производят замену салазок. В морозы нередко трескаются боковины подушки водительского сиденья из кожи.

Вентилятор печки со временем может запищать или засвистеть. Оригинальный моторчик стоит около 10 000 рублей. Но и он может зазвучать через некоторое время после установки. Аналог доступнее - от 3000 рублей.

С возрастом наблюдаются сбои в работе климатической установки - клинит заслонки. Зачастую удается отделаться очисткой и смазкой механизма. Новый узел обойдется в 8000 рублей.

На приборной панели нередко загорается индикатор неисправности подушек безопасности. Причина в плохом контакте массы между креслом и кузовом автомобиля или в разъемах под передними креслами. После «перещелкивания» разъемов индикаторы, как правило, гаснут.

Спустя 150-200 тыс. км может потребовать внимания генератор (от 13 000 рублей).

Стоит ли покупать?

Пока можно полагаться только на самые немногочисленные экземпляры Опель Антара - 2014 года и младше. Остальные вариации определенно потребуют затрат на ремонт, хотя и не слишком обременительных.

Для обеспечения оптимального запуска и работы двигателя используется множество узлов, которые входят в систему зажигания. Одним из таких является стартерное устройство, благодаря которому обеспечивается нормальный пуск мотора. Подробнее о том, почему стартер Опель Вектра может выйти из строя и как произвести ремонт этого узла, читайте ниже.

1 Распространенные проблемы со стартером и их причины
2 Инструкция по снятию и ремонту стартера своими руками
- 2.1 Фотогалерея «Ремонт стартера в гаражных условиях»
Совсем не заводится Опель Астра Н

Причины полного равнодушия бензинового двигателя Opel Astra H к попыткам запуска могут быть различны. Для их выявления придется для начала определиться с характером проблем. От этого будет зависеть, в каком направлении следует вести поиски поломки и как ее устранять.

Двигатель совсем не подает признаков жизни. Стартер не вращается
1. В этом случае, прежде всего, следует узнать, есть ли в бортовой сети автомобиля ток. Повернув ключ зажигания, смотрим на панель приборов. Если ни одна из контрольных ламп не загорелась, а стрелки индикаторов не сдвинулись с места, все ясно – ток отсутствует. Первым делом необходимо проверить наличие тока в аккумуляторной батарее. Это можно сделать с помощью мультиметра, а если такового под рукой нет, использовать лампу-переноску, подсоединив ее контакты к контактам аккумулятора. Разряженный аккумулятор необходимо либо зарядить, либо заменить на исправный.
2. При исправном и заряженном аккумуляторе продолжаем поиски. Следует проверить, правильно ли подсоединены аккумуляторные клеммы. Дело в том, что на многих автомобилях марки Опель установлено реле, блокирующее работу электрических цепей при неверном подсоединении аккумулятора.
3. Обследуем предохранители. Начинаем не с тех, что в салоне, а с расположенных в подкапотном пространстве. Именно там находятся предохранители, ответственные за силовые электрические цепи. Их расположение на разных комплектациях Opel Astra H с моторами 1,3, 1,4, 1,6, 1,8 литра, версиях GTC или OPC, ручной коробкой, роботом или автоматом, может существенно различаться. Если схемы под рукой нет, придется обследовать все, хоть это и довольно долго. После предохранителей под капотом переходим к предохранителям в салоне. Перегоревшие – заменяем.
4. В том случае, когда на автомобиль установлена нештатная противоугонная система, предусматривающая возможность блокировки работы двигателя, именно она может оказаться виновницей бед. Но подсказать решение такой проблемы смогут только люди, ответственные за установку сигнализации. В этом деле есть свои тонкости и хитрости. Но если существует возможность отключения сигнализации, следует это сделать.
5. Следующим виновником может оказаться контактная группа замка зажигания. Добраться до нее, как правило, удается, если снять кожух рулевой колонки. Способ ее крепления к замку зажигания может быть различен, но, в большинстве случаев, это пара маленьких винтиков и штифт. Поэтому, если не заводится Опель Астра. Разъем должен плотно фиксироваться на клеммах контактной группы. При повороте ключа зажигания в ней не должно раздаваться никаких хрустов и сомнительных щелчков. Деталь недорогая и, если она щелкает или издает нехарактерные звуки, стоит ей разжиться и произвести замену. Не заводится опель инсигния на морозе. Когда такой возможности нет, а под рукой есть электрическая схема, воспользовавшись ей можно замкнуть контакты с помощью проводов и запустить мотор. Это даст вам шанс добраться до ремонтной мастерской.
6. Когда ток есть, лампы на панели приборов загораются, а под капотом по-прежнему тишина, виновником может оказаться стартер. Обследовать его без подъемника или ямы весьма проблематично. Но будет замечательно, если вам удастся проверить надежность крепления проводов на стартере. Чаще всего в стартере происходит отказ в работе втягивающего реле. На первых порах оно просто начинает залипать и легкого постукивания по его корпусу оказывается достаточно для того, чтобы стартер заработал. Но это явный сигнал, что вашему стартеру необходим ремонт, не стоит долго с этим тянуть.
7. Если втягивающее реле щелкает, но вращения стартера не происходит, причиной может быть недостаточное напряжение в бортовой сети автомобиля или неисправность самого реле. Подручными средствами напряжение проверить не удастся. Еле завелся стартер крутит а заводиться не хочет! KIA Ceed 2008, двигатель бензиновый 1. Тут необходима нагрузочная вилка. В качестве альтернативы, попробуйте взять исправный аккумулятор и осуществить запуск. Это поможет избавиться от подозрений.
Opel Astra H не заводится, реле щелкает, стартер не крутит, мигает чек. Изоляция проводов
Не заводится, стартер не крутит, мигает чек (Изоляция проводов)

Читайте:

Стартер не крутит , меняем замок или нет? Полезный совет от автоэлектрика.
Ролик о том как принимать решение , по замене замка зажигания , если при повороте ключа на пуск, стартер не…

Двигатель вращается, но не запускается
1. Это может происходить из-за того, что штатный иммобилайзер не видит ключа зажигания. Именно об этом сигнализирует мигающая в процессе заводки лампа check engine. Основные причины – это радиопомехи, нарушившие связь ключа и иммобилайзера, и севшая батарейка, расположенная внутри ключа. Батарейку необходимо заменить, а связь восстановить. Для этого необходимо повернуть ключ в замке зажигания так, чтобы загорелись лампочки на панели приборов, одновременно нажать обе кнопки, расположенные на его корпусе, и несколько секунд подержать. Такая операция, в большинстве случаев, помогает восстановить утраченный контроль.
2. Следует проверить давление топлива в системе впрыска. Понятно, что для точной проверки потребуется специальное оборудование. Опель антара не крутит стартер. Но наличие давления установить можно. На топливной рампе системы впрыска Opel Astra H имеется клапан, предназначенный для подсоединения измерительного манометра. Аккуратно отвернув закрывающий его колпачок. Осторожно нажимаем отверткой на кончик ниппеля. Если давление есть, бензин не потечет, а сильно брызнет.
3. Давление может отсутствовать из-за неисправности топливного насоса или регулятора давления топлива. Подручными средствами устранить их не удастся. Все, что можно сделать в пути, проверить предохранитель бензонасоса. Учтите, что нарушения в работе контактной группы замка зажигания также могут привести к перебоям в подаче напряжения на бензонасос.
4. Проведите проверку искры зажигания. Для этого следует вывернуть одну из свечей и осмотреть ее. Контакты свечи не должны быть мокрыми и закопченными. Нормальный их цвет – светло-коричневый, в крайнем случае – светло-серый. Корпус и электроды не должны иметь повреждений. Если эти условия не соблюдаются или есть иные подозрения, свечи необходимо заменить. Поскольку на моделях Opel Astra H применены не раздельные высоковольтные провода, а единый модуль зажигания, проверить искрообразование можно лишь вставив в него все свечи и замкнув хотя бы одну из них на массу. Искра должна быть голубого цвета и, как говорят специалисты, «жирная». Если при использовании исправных свечей искра бледная или оранжевая, модуль зажигания подлежит замене.
5. Обрыв цепи или ремня, ответственных за привод механизма распределения, или перескакивание их на несколько зубьев, делают запуск мотора невозможным. Сняв защитный кожух ремня или цепи, подвергните их визуальному осмотру. Обзорная онлайн видеолента фильмов и роликов по теме: не заводится Опель Инсигния. Если они целы, проверьте установку меток механизма газораспределения. Увы, но для большинства многоклапанных двигателей такие поломки фатальны. Потребуется длительный и дорогостоящий ремонт.
6. Сильное падение компрессии в цилиндрах также может повлиять на запуск. Сразу хвататься за голову и представлять, сколько денег придется потратить на ремонт, не стоит. Для начала проверьте вязкость масла в моторе. Ее падение может быть причиной отказа в работе гидрокомпенсаторов, регулирующих зазоры клапанов. Причины падения вязкости масла могут быть различны. Если все дело в низком качестве продукта, то особых причин для беспокойства нет. Заменив масло и масляный фильтр, вы решите проблему без дополнительного ремонта. Но если причина в том, что в масло попали бензин или охлаждающая жидкость, сначала следует выявить и устранить возникшую неисправность.
Стартер крутит

Это может происходить из-за иммобилайзера, который зачастую «не видит» ключа, о чем сразу сигнализирует мигающий «чек». Основные причины – севшая батарейка или помехи, которые совсем не редкость в крупных городах. Батарейку, конечно, необходимо будет заменить, а связь с иммобилайзером восстановить.

Далее, если стартер крутит, но мотор не подает никаких признаков, следует замерить давление в системе впрыска. Понятно, что для этого требуется спецоборудование, хотя само наличие давления установить все-таки можно. Отвернув колпачок клапана на топливной рампе, можно нажать отверткой на ниппель, и, если давление есть, то бензин сильно брызнет.

Стартер на Opel Astra

Если бензин не брызнул, а лишь медленно стал вытекать, то давление может отсутствовать из-за вышедшего из строя регулятора давления или неисправного бензонасоса.

После, если машина не завелась, можно попробовать проверить свечи зажигания и наличие искры. В данном случае стоит действовать предельно осторожно и только в диэлектрических перчатках или при помощи пассатижей с изолированными ручками! Если что-то случайно упадет на массу, корпус или открытый участок тела – возможно поражение электрическим током!

Падение компрессии в цилиндрах до критически низкого уровня также может повлиять на запуск, но для начала надо проверить вязкость моторного масла. Если в него попали ОЖ или бензин, то скорее всего придется готовиться к проведению серьезных ремонтных мероприятий.

Самый неприятный диагноз – если стартер работает, зажигание и питание есть, а машина, тем не менее, не заводится – высока вероятность обрыва привода ГРМ. Если с приводом все в порядке, то можно попробовать проверить установку меток.

Инструкция по снятию и ремонту стартера своими руками

Если в работе стартера на Опель Омега A, Опель Астра H или в любой другой модели авто появились проблемы, не нужно сразу же идти в магазин за новой деталью. Можно попытаться восстановить работоспособность устройства в домашних условиях, произведя его ремонт.

Процедура демонтажа и ремонта производится в таком порядке:
1. Перед тем, как приступить к процессу ремонта, отключите аккумулятор. Сам автомобиль желательно загнать на яму или эстакаду, если нет такой возможности, то можно воспользоваться домкратами. С обеих сторон машину следует поднять на домкраты, после чего подставить под днище опоры в виде кирпичей.
2. Затем залезьте под днище транспортного средства и открутите четыре винта, которые крепят защиту двигателя, демонтируйте ее.
3. Демонтажу устройства может мешать разъем с проводкой, которая подключается к датчику в глушителе, его фиксатор необходимо сбросить.
4. Используя ключ-трещотку, нужно выкрутить два болтика типа М8, которые крепят узел, также необходимо отсоединить провод от генераторного устройства и на самом стартере.
5. Далее, необходимо демонтировать втягивающий элемент — на нем имеется специальной кольцо, оно могло окислиться. Если это так, то произведите его очистку.
6. Затем производится разборка основного электромотора.
7. Перед тем, как произвести снятие якоря, следует извлечь из конструкции стальной колпачок, под ним должно располагаться стопорное кольцо. Частично разобрав конструкцию, вы сможете увидеть, что внутри ее скопилась не только смазка, но и пыль, которую желательно удалить.
8. Если состояние якоря печальное, то производится его снятие и замена на новый с последующей сборкой.
9. Получив доступ к контактной площадке, рекомендуем произвести ее зачистку, чтобы не столкнуться с возможными неисправностями в будущем.
10. Также при демонтаже обратите внимание на состояние щеточного узла. Как показывает практика, зачастую причиной неработоспособности механизма являются щетки, вернее, их износ. Проверьте состояние щеток и при необходимости поменяйте их на новые.
11. Все изношенные компоненты, которые удалось выявить при разборке механизма, нужно заменить на новые. При дальнейшей сборке, которая производится в обратной последовательности, планетарный редуктор можно обработать соответствующей смазкой, к примеру, Luxeo ШРУС или другим аналогом.
Фотогалерея «Ремонт стартера в гаражных условиях»

1. Снимите стартер с автомобиля Опель и произведите его разборку.

2. Если при разборе вы обнаружили прикипевшую пластину, ее необходимо зачистить или заменить.

3. Демонтируйте якорь со стартерного узла и оцените его состояние, если нужно — замените.

4. При сборке конструкции планетарный редуктор необходимо обработать смазкой.

Машина плохо заводится на холодную или на горячую

Если Опель Астра Н не заводится на холодную или на горячую, причину этих бед прежде всего придется искать в системе впрыска и подачи топлива. Выявить проблему не слишком сложно.
1. Выверните и осмотрите одну из свечей. Если она влажная, черная или закопченная – в цилиндры подается слишком богатая смесь. Она затрудняет запуск прогретого двигателя. не заводится двига в мороз. как только машина постоит на морозе(было -15) запустить двигатель не удается,но при этом стартер крутит замечательно,. Если смесь слишком бедная, то свеча будет покрыта белесым налетом. В этом случае автомобиль будет затруднен запуск холодного двигателя. Но для устранения причин следует провести проверку давления в топливной рампе и диагностику форсунок. Без специального оборудования это невозможно.
2. Свечи, не соответствующие по своему калильному числу характеристикам силового агрегата, также могут быть причиной перебоев при запуске и работе двигателя. Чтобы этого не происходило, используйте только штатные свечи, а подбор заменителей осуществляйте по проверенным каталогам.
3. Есть и еще одна коварная поломка. Она возникает, когда в качестве топлива длительное время используют природный газ. Что делать если не заводится Опель Головка цилиндров получает повреждения в области камер сгорания, седла клапанов прогорают, в металле возникают трещины. В этом случае мотор может без проблем заводится на горячую, но холодный запуск будет серьезно осложнен.
Проблемы, характерные для дизельных Astra
- В первую очередь к таковым следует отнести неполадки в работе топливной системы. Низкокачественная соляра существенно осложняет жизнь многих владельцев Astra с дизельным агрегатом. Дизтопливо делится на зимнее и летнее – об этом тоже важно помнить. Грязь, содержащаяся в больших количествах в солярке, тоже со временем создает проблемы.
- Нарушение герметичности топливной системы, также приводит к появлению многочисленных проблем. Низкокачественное горючее сильно сокращает срок работы форсунок.
- Неисправность ТНВД моментально приводит к нарушению в работе системы подачи топлива и проблемам с запуском. Для замера давления на рампе Opel Astra H имеется специальный штуцер, к которому можно подсоединить манометр.
- Довольно высокая стоимость ремонта дизельных силовых агрегатов – обратная сторона их мнимой экономичности в обслуживании. Больше всего эти моторы не любят простоев.
На этом можно и остановиться. Опытные автовладельцы наверняка обратили внимание на поверхностность вышеперечисленных советов. Главным образом это сделано для того, чтобы не провоцировать читателей на проведение самостоятельного лечения их машин, так как к добру это обычно не приводит.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

В 2007 году компания Opel представила в автосалоне во Франкфурте модель Antara. Она представляет собой современный 5-дверный внедорожник. Второе поколение было выпущено в 2011 году. Спустя два года выпуск модели был завершен, но, несмотря на это, сегодня она пользуется спросом на вторичном рынке.

Это неудивительно, так как она имеет хорошие технические характеристики и дизайн экстерьера. Основными достоинствами авто являются безопасность, надежность, функциональность и проходимость.

Технические характеристики модели Opel Antara (2010-2017 гг. выпуска)

В процессе создания интерьера использовались современные дизайнерские решения и качественные материалы для отделки. Внутреннее оформление отличается элегантностью. В него идеально вписывается очертания спортивных сидений. В салоне присутствует функциональная панель приборов с эргономичным дизайном, которая позволяет водителю комфортно разместиться и получить беспрепятственный доступ к нужным элементам. Рулевая колонка может регулироваться.
- Средний расход топлива АИ-95 (в смешанном режиме работы) – 10-12 литров, установленный турбодизель употребляет не намного меньше дизельного топлива – порядка 9-10 литров. На трассе машина более экономичная, если не «давить» педаль, то вполне уложиться в 8 литров;
- Габариты (ДхШхВ) – 4596х1850х1761 мм;
- Клиренс – 200 мм;
- Колесная база – 2707 мм;
- Объем бака – 65 л;
- Объем багажника – 370/1850 л (второе значение при разложенных задних сидениях);
- Вес снаряженного автомобиля – 1936 кг.
Внимания автолюбителей заслуживают установленные в автомобиле двигатели. Первое поколение комплектовалось бензиновыми силовыми агрегатами V6, рабочий объем которых составил 3.2 литров. Максимально они способны развить мощность 244 л.с.

Механизмы работают в сочетании с автоматической коробкой передач, оснащенной полезной функцией ActiveSelect. Автолюбители также могут отдать предпочтение модификации с бензиновым мотором 2.4. Он способен развить мощность 141 л.с. Модернизация позволила сделать рассматриваемые механизмы более эффективными и экономичными.

Инженеры установили полезные электронные системы, позволяющие улучшить процесс вождения и сделать его максимально безопасным. Автомобилисты могут выбрать комплектации, которые имеют подходящие для них рабочее и дополнительное оснащение. Некоторые опции доступны приобрести за доплату, что позволит не переплачивать за ненужное оборудование.

Главные недостатки Опель Антары 2010 – 2017 гг. выпуска

Конечно, модель далеко не идеальная, поэтому не обошлось и без болячек, особенно присущих подержанным автомобилям:
1. Двигатель – требует внимательного отношения к ремню или цепи ГРМ, что зависит от объема двигателя. Причем проблемы эксплуатации возникают, как у моторов 2,4 литра, так и 3,2 литра;
2. Трансмиссия – многие жалуются на карданную передачу, это настоящий бич данной модели;
3. Рулевая рейка – начинает стучать уже при пробеге 50-60 тыс. км.
4. Кузов и салон – тут все в лучших традициях современных производителей – толщина лакокрасочного покрытия очень тонкая, появляются дефекты да при попадании небольших камешков, при столкновении с твердым снегом или веточками.
Слабой стороной двигателя является ремень ГРМ, а в двигателях объемом 3,2 литра – цепь ГРМ. Узел выходит из строя при пробеге 80 000 километров, замена довольно проблематичная, лучше всего обратится в сервисный центр.

На моторах 2,4 литра пользователи отмечают возникающую довольно часто течь заднего сальника, который расположен на коленчатом вале. Проявляется данный дефект примерно на 60-65 тыс. пробега. Модели с механической коробкой наиболее чувствительны к данной неисправности – возможен отказ работы всего узла сцепления. Так что не пожалейте времени, загоните автомобиль на яму и внимательно осмотрите, а при необходимости замените сальник в кратчайшие сроки.

Более мощные моторы объемом 3,2 литра обратите внимание на сигнализатор «чек», когда горит данная лампочка, двигатель работает с перебоями в аварийном режиме. Чаще всего он «ругается» на износ цепи ГРМ, которая как уже было замечено выше, нуждается в замене.

При работе мотора в данном режиме теряется мощность, ощутимо возрастает расход топлива, двигатель может «побрякивать» растянутой цепью. Стоимость работ достаточно высока, но без соответствующей замены можно нарваться на еще более дорогой капитальный ремонт мотора.

Кардан близко расположен к выхлопной системе, из-за чего происходит его перегрев. Часто выходят из строя крестовины, подвесной подшипник, пыльник которым закрывается данный узел. Поводом для беспокойства владельца должно быть появление вибраций на скорости более 90-100 км/час.

Кроме того, узел подвесного подшипника расположен достаточно низко, его можно оторвать, когда двигаешься по бездорожью. Отнеситесь к этому с должным вниманием, все же Opel Antara не является вездеходным автомобилем.

Рулевая рейка и ходовая часть

Как опять же уже отмечалось выше – рулевая рейка достаточно слабая и не адаптированная к дорогам России. Начинает стучать при движении по неровностям уже на небольшом пробеге. Ремонт рейки редко удается провести надлежащим образом, обычно меняют узел целиком, что выходит в довольно внушительную сумму. Поэтому, если у Вас еще нет стуков в данном блоке, следует проезжать ямы предельно аккуратно.

Ходовая часть работает неплохо, срок ее «жизни» зависит в первую очередь от водителя. Основные элементы легко ходят 50-60 тыс. км. после чего нуждаются в замене. В первую очередь это касается всех резинок. Стойки при бережной эксплуатации могут пройти до 120 тыс. км. Ступичные подшипники меняются примерно в одно время со стойками.

В базовой комплектации достаточно быстро начинают «хрипеть» передние динамики, которые расположены в дверях автомобиля. Кожа салона при больших минусовых температурах может треснуть. Быстро появляются «сверчки» в местах крепления жесткого пластика, из которого в основном сделана торпеда. Достаточно часто происходят сбои системы ABS и ESP, о чем свидетельствует включающаяся световая сигнализация.

Стоит ли своих денег Opel Antara рестайлинг. Итоги выбора.

Рассмотренная модель Опель Антара в принципе является надежным автомобилем. Неисправности у него возникают, как и у любого другого транспортного средства. Зависит все от типа эксплуатации машины, бережливости хозяина. Одно дело если Вы будите ездить на нем на работу и с нее, а в теплое время года возить семью на дачу. Другое дело если Вы не будите «вылазить» с машины, например как происходит при работе в таксопарках.

Кстати, за счет трансформируемых сидений Антара будет надежным помощником на даче. С его помощью можно увезти урожай в город, привести строительные материалы (килограмм 200 машина берет в багажник легко), даже при необходимости перевезти мебель.

Если Вы ищите надежный автомобиль, не предполагаете на нем делать большие пробеги каждый месяц – смело выбирайте. Традиционное заявление – перед покупкой пройдите полный технический осмотр в сервисе или возьмите с собой опытного товарища.

Эксплуатационные расходы и издержки на ремонт Opel Antara примерно равны расходам на содержание новых машин семейства Lada, однако по уровню комфорта, надежности и безопасности они далеко превосходят изделия нашего автопрома. Многие мелкие неисправности можно решить на месте самостоятельно, система не очень сложная. Более серьезные поломки лучше всего делать в сервисных центрах.

Читайте также: