Обманка датчика положения кузова паджеро 4
Добрый День всем владельцам Автомобилей Митс.Паджеро Вагон 4.
Сегодня хочу раскрыть тему неработающей корректировки фар, рассказать возможные причины и показать как с этим бороться наглядно!
Итак: Если у вас вдруг перестали корректироваться на авто фары, резко задрались вверх либо упали и светят под нос - будьте уверены- что-то не так в системе автокоррекции, поскольку сами механизмы корректировки непосредственно на фарах ломаются крайне редко, а если это 2 фары сразу- практически невозможно)) Итак причины:
1) Неисправен датчик положения кузова ( расположены по левую сторону автомобиля на заднем и переднем колесах.) Всего 2 датчика.
2) Неисправность в механизме привода датчика( сошки на которых крепиться датчик, одной стороной к кузову, другой к датчику( будет фото ниже)
3) Обрыв цепи( крайнемаловероятно)
ВНИМАНИЕ. При исправных датчиках и исправной цепи датчик-мозги-привод фары - лампа на приборной доске КОРРЕКЦИЯ ФАР ЧЕК - не горит.
Вот в чем проблема- чек корректора не горит- а фары не корректируються- что-же делать? )
ПЕРВОЕ - убедитесь в неисправности системы- заедьте навозвышенность, посмотрите на то опускает ли механизм фары либо нет
Второй способ проверить - возьмите друга в помощь, включите зажигание,ближний свет фар и посмотрите куда светит лучь, после этого залезте на опорный бампер сздади автомобиля, тем самым пригрузив его заднюю часть собственным весом и весом друга(ибо одного вас для отклонения не хватит) , посмотрите опускает ли снова-таки мех-м фары.
Если нет - тогда друзья вам сюда. Не беда.
Начнем с визуального осмотра механизмов, мест где установлены датчики.
-Залазим под заднее колесо и смотрим- все-ли там целое, все-ли на месте. (фото ниже)
-Выворачиваем переднее колесо влево - иначе добраться до датчика крайне не удобно - осматриваем. Все тяги приводящие в действие и движение датчик должны быть целыми . Можете слегка качнуть автомобиль вниз-вверх- и убедиться в работоспособности и движении механизма.
После осмотра на моем авто обнаружилась поломка тяги , она лопнула выше места крепления, соответсвенно датчики работают, чек корректора не горит,так как он исправен, а фары светят под нос и не реагируют на изменение положения кузова.
Ездить так мало того что не приятно так еще и опасно!
Замена данного сегмента крайне дорога, так как сплав его с силюминия- не паяеться не вариться - только под замену - а вот продается он в сборе с механизмом, креплениями и самим собственно датчиком.
Цена объявленная официалами -5800 грн\комплект. Это космос. Темболее мне нужна одня тяга. Ломается она от возраста- болячка Вагонов от 2007 года и старше. Пересыхают мех-мы в тяге и становяться дубовыми, не подвижными, в итоге ри нагрузке и морозе лопаются и все вам на этом)
Как быть ?!
Так решил этот вопрос я :
1) Едем на автобазар. На автобазаре покупаем отдельно продается верхние и нижние крепления для газовых амортизаторов багажника на иномарку или ВАЗ и т.д ( которые держут крышку багажника. )
У них есть точно такие-же механизмы, слегка с подвижными болтами на креплениях - размером М6.Они накручиваются на резьбу М6 в аммортизаторе. В то время как в оригинале отверстия и болты меньше, кажется на М5, не факт но немного меньше.
Цена 45 грн\шт-2 шт=90грн.
2) Покупаем Шпильку М6 , длинной 100мм (3 грн)
3) 4 гайки ( 2 законтрагаить , 2 закрепить на корпус авто и на сам датчик) ( 5 грн) 2 гайки с контрой.
4) 2 резиночки подбираем чтоб плотно сели на болты,конусной формы.(16 грн)
5) Немного солидола, 1\4 спичечного коробка.
-Скручиваем это все по размеру старой поломанной тяги.
Выглядит это вот так : ФОТО НИЖЕ
- просверливаем чуть больше диаметр отверстия в креплении корпуса авто и на креплении датчика кузова.
-затягиваем контрогаечными гайками , либо берем гровера.
-одеваем назад колесо.
-ПОЛЬЗУЕМСЯ И РАДУЕМСЯ )
Занимает все по времени со снятием и сборкой без учета покупки деталей- около часа времени не напрягаясь без гаража на улице при темп.+5 градусов.
Проверяем тем же способ)) Зовите соседа, друга и наслаждайтесь суммой экономии с 5800 грн на 114 грн,без учета бензина на базары и так далее.
Надеюсь мой совет поможет вам , дорогие владельцы танков Паджеро Вагон)
Езжу- все отлино, полет нормальный) и по снегам и по грязи) Ноу проблем.) Доволен. Чего и Вам желаю))
ВСЕМ УСПЕХОВ) Фото прилагаю . Спасибо за внимание) Пишите свои комментарии и предложения, может модернизацию)
Пару недель назад еду в мегу вдруг загорается лампочка неисправности корректора фар, проблема не новая вроде как, прошлой весной такое уже было, тогда обошолся всего лишь тем что снял разъёмы и побрызгал очистителем контактов, ну думаю тоже самое. Как выдалось свободное время полез смотреть в чем дело, первым делом проверил тяги передняя вообще идеальная, а на задней 1 шарнир немного плоховато шевелится но шевелится, ну и все на месте ничего не отгнило, все тяги, датчики, уши крепежные все на месте. Дальше смотреть не стал погода была плохая мокро, грязно, заехал через пару дней в сервис там ещё раз все глянули все разъёмы осмотрели, почистили разъёмы но не помогло в этот раз. Ну думаю подох датчик только вопрос какой? ( зря в тот момент паджеро клаб не почитал, время бы сьэкономил почти 2 дня и 3000 тысячи денег, сам бы вычислил какой). Заезжал наверно в десяток сервисов ни кто не смог сказать какой датчик, но строили версии что это у меня в фарах корректор сломан(в обоих сразу), то это блок который за регулировку фар отвечает умер, или самая классная: " ну это точно где то обрыв но где незнаю, да и митсубиси особо незанемаемся, и время нет щас работы много но точно обрыв…" Кароче я понял что это все не диагностика а гадание… Решил ехать к официалам, дорого конечно 3000 рублей но ладно… Заехал к официалам и через 15 минут вынесли вердикт, задний датчик положения кузова, цена на датчик у них ещё более весёлая чем на диагностику в районе 22 тыс.руб., в автодоке датчик 17 тыс. На авито в районе 8 тыс. но это б/у, пошел читать форум, понял что с диагностикой лоханулся там все можно и самому проверить, ну да ладно, почитая форум понял что этот датчик можно впринципе на куче японцев найти, много где ставился, на mazda, suzuki, toyota, subaru, ещё нашол интересный пост как сделать обманку датчика нужно 2 резистора на 3,9 кОма, резисторы можно вставить прям в фишку которая к датчику идет. Пол дня покупал резисторы…
Ну собственно самое интересное купив резисторы начал колхозить… Естественно это исключительно временное решение вопроса пока не будет найден датчик за вменяемые деньги а не за 17 т.р., скинул фишку с датчика вставил в неё купленные резисторы, завёл машину и ошибка пропала. Вообщем заизолировал все это дело и решил снимать сам датчик, тягу, ну и саму планку датчика ( кронштен), кронштейн на котором стоит датчик крепится к кузову 2 болтами причём 1 болт был на 13 другой на 12, к рычагу тоже на 12, все было конечно ржавенькое и закисшее но открутилось маленькой трещеточкой без проблем. Ещё один интересный момент произошёл во время откручивания тяги от рычага, тяга все таки сломалась, до конца открутив посмотрел на неё 1 шарниру который тяжело ходил уже не долго оставалось пыльник был в лохмотья разорван, и все в ржавчине. Сняв весь этот механизм все разобрал, датчик легко снимается с кронштейна нужно только очистить грязь. Вот впринципе и все, фотки процесса установки обманки и снятия датчика выкладываю, повторюсь ещё раз это временное решение, вообщем сейчас фары светят нормально не задраны, не опущены, как найду датчик за вменяемым деньги и соберу все, отпишусь, и разберу старый датчик.
Устройство для проверки датчика положения кузова
Данный материал применим для автомобилей компании Mitsubishi, Toyota и некоторых других, где для корректировки ксеноновых фар применяется датчик положения кузова.
Все придуманные и изготовленные мной "Устройства для облегчения проведения автомобильной диагностики": часть 1, часть 2, часть 3
Это необходимые личные гаджеты, сделаны для того, чтобы не только улучшить качество проводимой автодиагностики, но и упростить, ускорить сам процесс.
И здесь ничего не приходится выдумывать, так как сама жизнь подбрасывает сюжеты исполнения того или иного устройства. Так недавно:
Как обычно - звонок, клиент интересуется насчёт замены датчика положения кузова. Расспрашиваю…
Клиент пригнал автомобиль, я начал его смотреть и немного изматерился: очень уж неудобно и по времени долго. В итоге оказалось, что причина была не в датчике, а в электрических соединениях.
И надо сказать, что с такими проблемами владельцы авто обращаются довольно часто: у одного фары не меняют положение светового пучка, другого раздражает "непонятно почему загоревшаяся лампочка на панели приборов" и так далее.
Прикинул, подумал, посчитал и решил, что надо сделать новое устройство, которое поможет сократить время проверки + это будет качественно и надёжно.
Кстати, когда решал подобные задачи по датчику положения кузова, то часто видел насколько "измочалены и переколоты" провода около датчика - это понятно, где-то и когда-то проверяли, прокалывали щупами … но это очень плохо, так как в такие незаметные для глаза проколы со временем будет попадать влага, грязь, реагенты с наших московских дорог, что в скором времени неминуемо приведёт к неисправности: в местах прокола или закоротит, или провод сам отвалится.
Конструкция корпуса данного датчика, к сожалению со временем становится не герметичной, и те же реагенты и соль, в последствии делают свое коварное дело (см. фото) :
Принцип работы "датчика положения высоты кузова" (условно), довольно простой, но входит в перечень "устройств безопасного вождения", то есть, головного освещения, ксеноновых фар: когда автомобиль нагружается, то этот датчик, в зависимости от нагрузки (сели пассажиры или вышли пассажиры из салона), через блок управления корректирует угол наклона ксеноновых фар. Если этого не делать, то, например, после посадки в салон четырёх пассажиров машина просядет, угол наклона фар изменится и водитель будет плохо видеть дорогу и дорожные знаки в тёмное время суток.
Согласно руководства датчик положения проверяется просто:
Рисунок из книги компании Легион-Автодата.
Сам датчик в сборе выглядит так:
Фото из Интернета
Но вся сложность проверки работоспособности этого датчика заключается в том, что разъём у него небольшого размера, и чтобы до него добраться и проверить в таком неудобном месте около колеса - тут надо изворачиваться, быть худым и зорким. Наверное по этой причине (неудобно работать при проверке и регулировки датчика), изоляция проводов нарушена тонкими проколами практически у всех поступавших ко мне автомобилей для диагностики и ремонта по данной проблеме.
Само по себе устройство для проверки датчика положения кузова (и всей этой системы) несложное, состоит из пластмассовой коробочки, потенциометра и вольтметра.
Включается в промежуток между штатным датчиком и блоком.
Принцип работы:
Зная положенные величины, при помощи встроенного вольтметра можно легко определить много параметров, например:
- исправность штатного датчика
- исправность цепи
- возможность сброса кода из памяти, путём выставления нужного параметра (например, "середина=2.4 вольта) - тем самым проверяется исправность всей системы: если ошибка удаляется, то "система исправна", если не удаляется, то есть повод для проведения тщательной комплексной проверки всей системы.
На фото ниже: параметр 2.4 вольта соответствует "среднему" положению (это "почти", так как согласно руководства "среднее положение"=2.5 вольт):
Увеличивая или уменьшая положение кузова относительно земли (подымаем и опускаем автомобиль), получаем ответ: "Датчик исправен, показывает нужные параметры при определённой высоте":
Как проводится реальная проверка работоспособности датчика положения, обратите внимание на показания вольтметра и положение тяги:
Изменяем положение штока и видим, что напряжение меняется, обратите внимание на показания вольтметра и положение тяги:
И руководство в помощь, если есть сомнения по регулировке.
Могу сказать, что в последние несколько лет клиенты приезжают с подобными проблемами по датчику положения кузова очень часто. И из-за высокой стоимости одного датчика (в районе 20.000 рублей), владельцы авто хотят получить после диагностики точный диагноз.
И к слову: возвращаясь к последнему случаю, когда я сказал клиенту, что причина неисправности датчика в том, что "нет питания" (владельцы Мицубиси Паджеро могут взять на заметку), смысл неисправности был таким: жгут с проводами был неправильно заложен и перетёрся о заднюю часть фары. "Неправильно заложен" - это ещё раз о том, что мало кто из владельцев авто и работников автосервисов обращает внимание на правильную переукладку жгута, который снимался со своих креплений во время какого-то ремонта. Обычно как: "сделали свою работу, кое-как переложили жгут на место, где-то не закрепили, где-то проложили "чуток левее или правее"… взглянули и подумали "а…так сойдёт!". В итоге у клиента через пол-года или год образуется новая неисправность стоимостью в 20 тысяч рублей. И претензии предъявлять некому!
Какие неисправности чаще всего встречаются по этой системе:
- замыкание в самом датчике (выше по тексту приведены фото датчиков с автомобилей Mitsubishi и Toyota, там всё наглядно: с русскими дорожными реагентами японское качество всегда проигрывает)
- обрыв внутри датчика (влияние реагентов или от времени)
- механическая неисправность (подгнивает и ломается силуминовая тяга)
Вариантов решения "механических" проблем в Интернете множество, так как владелец авто не готов выкладывать 20 тысяч рублей за "только тягу!", которая отдельно не продаётся, а только в комплекте с датчиком. Но это уже другая история.
Бывает, что ставят "обманку" в виде парочки сопротивлений в самом разъеме. Тоже другая история, ненадёжная.
И самое последнее, это к клиентам автосервисов: пожалуйста, помните, что стоимость всей этой системы (датчик, жгуты, блок управления) может доходить до 50-70 тысяч, в зависимости от степени благопристойности того автосервиса, куда вы приедете ремонтироваться. И чтобы вас банально не обманули и не "развели", езжайте ремонтироваться в проверенные автосервисы, а ещё лучше - иметь своего постоянного "автомобильного доктора". Так делают многие.
Видео по теме:
Добрый день. Полез под машину, скорее от скуки на выходные. Сзади обнаружил странную тягу. Раньше не обращал на нее внимание. Она идет от заднего правого рычага вверх к кузову, а там крепится к датчику (фото №1). На АБС не похоже. Пневмо-подвески у меня тоже нет. Искал в каталогах-схемах интернет-магазинов (фото №2). Тоже не нашел.
На просторах интернета все же нашел, что это задняя тяга и датчик положения кузова. Отвечает за вертикальную регулировку передних фар в зависимости от нагрузки на кузов (это у тех машин, где светодиоды или ксенон в фарах). У меня светодиодные фары. Также подобный датчик есть на передней подвеске. Только там тяга в половину короче.
На просторах интернета так же пишут, что задняя тяга у многих заклинена (пальцы заржавели), а у передней тяги часто оторван кронштейн от датчика. Тяги по факту, это детали похожие на стойки стабилизатора подвески.
У меня как раз так и было.
Тягу заднего датчика отсоединил. Верхний палец на тяге был жестко заклинен. Залил его ВДшкой и потом еще минут 30 разрабатывал его. Потом смазал его смазкой для шрусов, но поскольку пыльник был поврежден. Понимаю, что это не на долго. Нужно искать вариант замены.
Тяга переднего датчика просто болталась на оторванном кронштейне. В процессе демонтажа не удалось отвернуть гайку от поворотного штока датчика. Прикипела. Передний датчик повредил безвозвратно. Установлен он не удобно. Подлазить к нему нужно сняв переднее правое колесо.
1. найти тягу заднего датчика.
2. найти передний датчик
3. найти кронштейн переднего датчика (обломано ухо).
Оказалось отдельно эти детали не продаются, только комплектом: задний датчик+тяга. Передний датчик+кронштейн+тяга. Цены в известных интернет-магазинах вообще БОООМБА.
-Комплект "задний датчик" от 8 000 руб. (неоригинал).
-Комплект "передний датчик" 21 000 руб. (только оригинал).
На просторах интернета нашел решение с тягами. Заказал отдельно пальцы (наконечники), которые потом соединяются резьбовыми шпильками размерностью М6 (зад 115 мм., перед 65 мм.) нужной длины.
С датчиком оказалось сложнее. Кто-то даже предлагает поставить датчик дроссельной заслонки от УАЗа, предварительно перепаяв контакты.
На датчиках есть номера, они отличаются передний/задний. Сначала я обрадовался, что по номерам найду всё что мне нужно в каталогах. Но нет. В каталогах этих номеров нет.
Я же нашел нужный датчик в Китае на Али. Цена 1200 руб. Заказал. Приедет буду пробовать. Обломанный кронштейн (ухо) можно попробовать сварить полуавтоматом., но я попробую его изготовить из полосы металла. По форме он Z образной формы и еще имеет загиб под 90 градусов.
Современные автомобили постоянно дополняются различными системами и продвинутыми возможностями . Но из числа множества технологий стоит выделить датчики положения кузова , поскольку они влияют на работоспособность управления фарами головного света и пневмостойкой , если используется пневматическая подвеска . В случае неисправности данных датчиков выходят из строя и выше упомянутые системы.
О каких неисправностях идёт речь?
Если датчики кузова сломались , тогда фары переходят в нижнее положение , а пневмостойки устанавливаются в разные стороны либо заваливаются в одну из них . Это , кажется , не очень опасным , но на самом деле , поломка относится к критическим , поскольку мешает в эксплуатации автомобиля . Но производители решили данную неприятность , благодаря возможности замены датчиков . Обычно это обходится в 200 - 400 долларов США.
Что, может, сломаться в датчиках?
Нельзя сказать, что они отличаются очень сложным строением . Однако , иногда, ломается:
- Тяга датчиков кузова. Сам датчик в этом случае работает исправно . Данную неисправность сложно не заметить . Она легко выявляется с помощью визуального осмотра поверхности тяг . Хотя и не адекватное поведение автомобиля легко укажет на эту проблему . Однако данная проблема легко устраняется умелыми руками сервисных мастеров;
- Сам датчик положения кузова , что проявляется коварно и это сложно заметить сразу . Характеризуется неадекватной работой системы . Если дело в электронной составляющей , тогда поломка выявляется с помощью визуального осмотра . В этом случае тяги остаются целыми , но , иногда , могут выглядеть заклинившими.
Кроме этого, проблема , может , крыться в окисленных контактах в местах соединения . Чтобы диагностировать более сложные поломки, используются раз личные методы . Но не рекомендуется заниматься самостоятельным диагностированием без специальных знаний , поскольку высока вероятность нанесения дополнительных повреждений . Лучшим выходом считается обращение к специалисту.
Особенно остро эта проблема ощущается в случае со спортивными автомобилями , поскольку на большой скорости различные нюансы играют ключевую роль в стабильности поведения машины . Например тяги положения датчиков кузова на Pajero Sport помогают в управлении . Поэтому рекомендуется немедленное устранение любых неисправностей связанных с ними . В противном случае увеличивается опасность проявления нежелательных последствий.
Читайте также: