Обманка датчика детонации субару
Т.е. у него один провод на разъем, а второй контакт на корпус движка.
Что сделал - полез, датчики снял, проверил сопротивление по сервис мануалу - все отлично эбаут 550КОм, проверил сопротивление линии - отлично, проверил напряжение, когда все собрано - отлично.
Датчики с виду нормальные, на пластике трещин нет, немного ржа снизу по кругу, ржу счистил.
Контакты почистил, полностью заменил провод от разъема В20 до сенсора - впаялся до разъема, т.е. могу надеяться, что проблем с контактами нет.
Один хрен вылазит ошибка.
Вопрос - чего делать?
Датчики эти в моей округе есть только в оригинальном виде и стоимостью под сотку бакс.
Есть проверенный неоригинал?
Или можно этот датчик мальца разобрать и чего-то там приколхозить?И о таком пишут, правда, о более новых датчиках, чем мой.
Еще вариант - отключить ошибку через перепрошивку ECU, для других ошибок типа второй лямбды и прочего такого это я уже сделал.
Но отключать ошибку датчика детонации не хочу, это ж нужный датчик.
Чего делать - посоветуйте!
дилер сообщил что по моему VIN должен быть датчик детонации 22060KA040
Запрашивает за него в рублях эабаут 10тр.
В тоже время на экзисте по тому же номеру предлагают за 3800.
Хоть на экзисте, блин, заказывай.
С виду все они одинаковые, кто-нибудь знает, чем они отличаются?
22060KA040, 22060AA081 и 22060AA130?
Ну это надо садиться и писать. Не знаю, соберусь ли сегодня, а потом я на неделю уеду.
Субара то какая?
Я освоил процесс на свой В13 2005 года.
Там та особенность, что достаточно дешевого кабеля VAG, и не надо покупать дорогущий Tatrix.
А вот для более новых моделей таки дешевый шнурок уже не катит, а покупать для разовых акций кабель за эбаут 160 бакс как-то смысла нет, проще заплатить специалисту за прошивку под EURO 2.
Ну я уже даже нашел на местных авто электронных магазинах
Типа тот же Facet есть, за пару с доставкой выйдет на рубли тыщи четыре, что нормально. Вроде фирма более-менее известная, отзывы неплохие.
С али я осторожен - там хрен знает чего вообще пришлют.
Или от Ниссана? Есть заменитель Facet 9.3109
В его спецификации сказано, что он заменяет Subaru 22060-AA081 и
Subaru 22060-AA130, и еще Nissan 22060-2A000
Вот этот Ниссан как раз на моем амазоне есть за вменяемые деньги есть, причем есть выбор контрафакта от 15 до 30 кад, т.е. примерно от 700 до 1.5 тр, что, согласитесь, явно лучше, чем сотка бакс)
Вот чел писал, что ставил на EZ30, вроде все у него работает.
С виду они точно такие же, как и мои.
Вот самый дешевый -
А вот самый дорогой -
Разницы, честно говоря, я между ними не вижу - и то, и то - китайский контрафакт)
экзист дает заменитель Patron PE80009
по спецификации он же идет и на ниссаны-инфинити.
ЦЕна - 600 руб, я плакаль-))
От предыдущих субар не подходит? Предыдущий датчик детонации был вроде 22060AA061
Вот он как раз на местном амазоне присутствует за почти даром в неоригинале -
Насколько видно по картинке, там тоже один провод в разъеме, т.е. плюс по проводу, а масса на корпус, как и в моем.
Он немного отличается по виду, но вроде посадочные размеры те же.
Вот как он работает - вопрос.
При этом моего номера 22060-AA081 кроме оригинала в продаже нет никакого.
Неоригинал какой бывает?
Пока что ошибка по одному датчику.
Если найду неоригинал по приемлемой цене, так поменяю оба.
Вопрос рациональности Остаточная цена машины фактически нулевая.
Тратиться на нее как на новую - смысла нет.
Поддерживать в рабочем состоянии за умеренные деньги - смысл есть, ибо замена встанет гораздо дороже, а так она хорошо ездит.
А насчет денег - ну я тоже не знаю, не каждый в РФ захочет потратить 10-15, а то и 20 тр. для замены пары фигнюшек без уверенности, что это все потом хотя бы несколько лет будет работать. Т.е. фигнюшки может быть и будет работать, а про все остальное - кто его знает.
А так - куда деньги потратить - у меня и так до фига куда есть.
Почему? Я читаю, что люди вона вазовские ДД ставят на субары и нормально ездят.
Приличный заменитель всяко должен сколько-то отработать.
Ничего там суперсложного в той конструкции нет, чтобы она 200 каксов стоила.
Тот же Facet специализируется на разных датчиках, наверное и этот неплохой будет.
А как издевался то? Я вот, например, если запчасть далеко и копеешная - то, конечно, ставлю оригинал. Скажем все сальники - только оригинал. Лезть до них далеко, стоят 10-20 бакс, чего тут экономить?
Но с другими деталями все по-разному. Подшипники - да я лучше два раза поменяю два ступичных подшипника за 100 оба, чем один за 200 один.
Тем более, что два за сто проходят, скорее всего, дольше, чем машина проживет.
Шаровые - ну, я взял местный бренд не очень дешевый, но все равно раза в два дешевле оригинала, стоит уж 50 тыщ, один механик проверял - сказал удивленно - шаровые нормальные), не ожидал такого на машине с пробегом по спидометру за 300 (а по факту я думаю и за 400 уже)
ЧЕго еще? Трубки разные? Ну это я вообще колхозю из подручных механизьмов, ибо платить бешенные бапки за резинки не готов.
Катушку зажигания - бу в хорошем состоянии. Прекрасно работает.
А больше то собсна ничего и не менял.
А датчики эти - это местные барыги берегов не видят, тут с этим беда.
если интересно кому Вот цена от местного основного поставщика запчастей на японки -
190 CAD ,без налогов, с налогом эбаут 220, на рубли будет 11 тр. за один датчик. И это не оригинал.
Сколько дерет дилер за оригинал - это надо звонить.
чудесный американский сайт просит 124 USD
И это без налогов и пересылки. С пересылкой будет все 150 USD, за пару 300, это где-то 400 CAD.
Теперь понятно, почему местный народ сливает старые субары задешево - просто фигеет от цен на мелкие ху.нюшки, которые стоят как золотые.
менять - всяко это тыщи бакс а поддерживать в рабочем состоянии - десятки или сотни.
Так что пока ездит, пусть уж ездит.
Кроме того - на любую машину затраты более менее одинаковые.
На новую - надо за ТО дилеру платить.
На почти новую, но не на гарантии - все равно что-то будет ломаться, так будешь покупать оригинал за ацкие деньги
А на совсем не новую - ну так у меня такая и есть, я ее хоть знаю, а будет другая, так все по новой по кругу.
В общем - буду доезживать на этой до упора, а там видно будет.
на мой мерс GLC на разборе морда AMG из Европы 300 тыр, т.е. вся!! морда . в идеале, с фарами, облицовками, бамперами и прочим
Как я понял, используемый ДД- пъезо-типа, что значит огромное внутреннее сопротивление.
Если он по каким-то причинам не нужен, чтобы не горел чек, что лучше сделать?
1)подцепить его пин на ЭБУ через 100-200 кОм на массу или
2)тупо снять галочку в флагах комплектации?
v_caspian
volkovolkov
В первую очередь надо прочитать, и самое главное понять написанное.
Читать люди еще худо-бедно умеют, а вот понимать- совсем беда. И это популярный технический форум.
Проблема наверное в "популярный".
v_caspian
v_caspian
Олег_Б
ой, ну снимите галку и будет щясьтье. Нед жэж, надо растроллить муравейнег.
Добавлено через 1 минуту
и эта. какие 200 кОм? Пьезоэлементы не имеют активного сопротивлюшэчька.
Добавлено через 3 минуты
не, не так.
а вот в чом вапроз
Олег_Б
ой, ну снимите галку и будет щясьтье. Нед жэж, надо растроллить муравейнег.
мы ж не знамо, по каимпричинам он не нужен. Мож роллс-ройс там на микасе, х.з.
Да, почти ролс-ройс, с более шумным ГРМ, чем ЗМЗ-406 с гидриками. Будут фальш-срабатывания.
Эбу внедряется только в "зажигательном" варианте, как МПСЗ.
Насчет снять галку- спасибо, конструктив.
v_caspian
Петр 2015
v_caspian
Петр 2015
Петр 2015
Shamille
Основная эксплуатация на газу. Звонкой детонации на нем добиться очень сложно (нужен грязный изобутан), можно добиться очень ранним УОЗ глухой при высоких оборотах и максимальной нагрузке. Этот режим опасный, но, как показывает практика, на нем ощущается затуп в динамике. Хотя, может это и не глухая детонация, а просто изуверский режим работы.
А если детонация слышна, чтобы не поломать ДВС надо просто сбавить нагрузку ;) Если детонация идет даже на холостом- ну тогда да, ехать никак низя. Но на каком топливе такое может быть? Керосин? Прямогонный бензин? Или степень сжатия где-то там, выше 10?
Установка резистора и конденсатора на датчик детонации ВАЗ взамен Субаровского
В прошлой записи я просил помощи в вопросе о замене датчика детонации на Форе и установке взамен его датчик детонации от ВАЗ (2110/2112).
На самом деле ДД великое множество и все они работают по одному принципу (пьезоэлемент при "стуке" (детонации) создает переменное напряжение и оно идет в мозг, далее мозг производит манипуляции с зажиганием).
Единственное отличие у некоторых датчиков это наличие сопротивления, в случае с субару, тойота итд оно = 560кОм.
у меня назрел вопрос отличия двух датчиков субару — с одним проводом и с двумя.
с одним то было ясно что провод этот сигнальный
а вот с двумя помог разобраться mefisto78 (отдельное спасибо)
получается один из проводов "минус" другой "плюс 5В" (именно 5, а не 12)
почему используется один провод или два — как оказалось приходит на датчик постоянное напряжение, а обратно уходит переменное (тут я не силен и лучше расскажут электрики) и они друг другу не мешают! ну и с одним проводом — "минус" берется с массы двигателя, а с двумя — из косы.
так же у mefisto78 подсмотрена идея внедрения конденсатора, ну вернее я знал об этом давно, но по его словам — "С кондером я проездил 6 или 7 лет. Все путем было!" решил и это попробовать.
для тех кому интересно подробнее то добро пожаловать в лохматую тему на дроме
в итоге был приобретен ДД от ВАЗ 300р, фишка на него 150р, два резистора 560кОм и два конденсатора 2200пФ 10р (конденсаторы взял так на всякий, но в итоге тоже впаял)
ну и мой готовый вариант)))
сегодня установил на авто
с первого раза не получилось — завел и загорелась ошибка по ДД
открутил поджал клеммы (они плохо в фишку входили) и прикрутил на место — ошибки нет!
машина реально едет повеселее! правда проехал я порядка 15км
в общем поездим — посмотрим!
и теперь буду копать в сторону датчиков распредвалов(((
Да и самое главное сегодня сдал ГОСы в универе)))
так что день удался
ну и ставим нравится))) а то че я просто так пишу? хоть буду знать что писанину прочитали))))
P0037 Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода
P0031 Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора (УДК), замыкание цепи управления на массу
Чуть не решил вообще его а не ставить, но чек нудил до невозможного.
Не должен он гореть, да и провал остался.
Почитав про лямду понял что она у меня удачно "зависла" в каком то положении и просто богатила смесь слегка, запах не перезженного бензина чувствовался даже в салоне. Продлилось бы все равно не долго думаю.
Была Денсо стала Хитачи))
Хотел вырезать каталик сразу, но жалко стало целый он, в дырку разглядел.
Старый и новый датчик.
Ну и в итоге.
Чек пропал, расход пришел к тому как и был, запах бензина ушел
ну и самое главное. ПРОВАЛ ОСТАЛСЯ
Даже не знал что и думать, ошибок нет, провал есть.
В сервисы ехать бесполезно, не раз убеждался, как обычно скажут, бензин плохой, свечи, фильтр, провода. или ЛЯМДУ МЕНЯЙ
Даже проблему в ГУРе некоторые в свечах находили
Решил искать дальше.
Купил шнурок
И начал кататься снимать логи.
Как только стрелка тахометра доходила до 2000 тыс, угол зажигания каким то боком уводило что то в низ.
Вот нафиг такое делать
При возникновении детонации в движке он и дает сигнал на регуляцию.
Перерыв кучу инфы, понял есть 3 решения уменьшения чувствительности ДД.
1. Американская)) Под датчик подкладывают резинку (шайбу)
2. НАША или ПО НАШЕМУ, сделать то что я понцы с немцами в страшных снах не увидят))
Емкость воткнуть между сигналом и землей датчика от 1500 пФарад до 3000. подбором естественно.
К стати, на рисунке показано как поставить вазовский датчик за 150 сом в место нашего за 4000 сом
3. Переместить датчик на менее чувствительную зону двигателя.
Что я в принципе и сделал.
Перенес датчик на фланец блока.
Последние логи еще не снимал, выложу позже.
А где шнурок покупали?)
Best Care
Перед переносом ДД не пробовали новый ставить?
Програмы для записи и читки логов:
ecuEdit, ecuExplorer_20110814
Хорошая програмка для просмотра
FreeSSM
Но в ней захожу только в мозг коробки, к движку не подключается.
Во всех трех присутствует коррекция ХХ и угла зажигания
Best Care
Перед переносом ДД не пробовали новый ставить?
Вот хорошая статья про ДД, как он работает и зачем он нужен. Про наши машинки тоже указали.
Как проверить датчик детонации (Источник: PavlodarAuto.kz)
Вращающая крышка трамблера, которой можно было изменить угол опережения зажигания, уже встречается крайне редко. Последнюю иномарку с такой конструкцией распределителя зажигания я видел пару лет назад. Это была карбюраторная Audi 100. Весь принцип управления двигателя на этом автомобиле был механический (контроллеры управления двигателем в 80х годах применяли крайне редко). Вращающийся от коленвала бегунок трамблера цеплял поочередно контакт высоковольтного провода каждой свечи, а крышка распределителя фиксировалась на застежках, и изменение ее положения изменяло время, за которое бегунок пройдет от своего начального положения до очередного контакта ВВ провода. Так, простым поворотом крышки трамблера, можно было корректировать угол опережения зажигания (далее УОЗ).
Многие автовладельцы с настольгией вспоминают те времена, когда "крутанул" трамблер в более позднюю сторону УОЗ и заливай любой бензин, небоясь "звона пальцев". Мол, сейчас на современной машине такое "непрокатит" и будет звенеть она при любом некачественном бензине. Однако, если хорошо знать принцип работы двигателя управляемого бортовым контроллером, то ностальгия от воспоминаний постоянного "рукоблудства" под капотом своей машины сразу же исчезает навсегда. Не согласны? Тогда еще вспомните, как возили в багажнике автоводы запасную крышку распределителя или зачищали наждачной бумагой все контакты внутри, при этом, проверяя, не истерлась ли угольная щетка, которая прижималась к главному контакту вращающегося элемента.
С конца 80х годов практически везде стали появляться машины с двигателями, которыми стал управлять бортовой контроллер. Здесь УОЗ рассчитывался уже по некоторому алгоритму программы, которая выполнялась в блоке управления, и в нужный момент времени на провод катушки зажигания подавался импульс, а крышка распределителя зажигания по цилиндрам надежно фиксировалась в одном положении и не вращалась вовсе. Взгляните на любой немецкий Volkswagen Passat начала 90х или на японский современный ниссан 2000х годов выпуска - распределитель зажигания здесь выполнен по такому принципу.
"Так как же тогда настроить угол опережения зажигания, если теперь трамблер и его крышка вовсе не вращаются?" - спросят любители раритетных машин - "ведь заправляешься всегда на разных заправках бензином с разным октановым числом. "
Тут все просто. Как автолюбители слушали раньше своими ушами звук двигателя и различали при этом появления детонации, так теперь этим делом занимается датчик детонации, который неподвижно прикручивается к блоку мотора. Вот только теперь не нужно руками двигать распределитель, меняя УОЗ, а этим занимается программа (алгоритм), "отматывая" УОЗ при появлении сигнала на входе контроллера с датчика детонации (далее ДД). Таким образом, какой бы вы бензин не заливали в современный двигатель, УОЗ выставиться таким образом, что детонационного звона можно и не услышать вовсе.
Однако стоит запомнить, что применение низкооктановых топлив в двигателе с высокой степенью сжатия вызовет детонацию, следовательно, блок управления сместит зажигание в более позднюю сторону, и впоследствии значительно подымет температуру выпускных газов двигателя. А это, поверьте, грозит вам прогаром выпускных клапанов и оплавлением сот каталитического нейтрализатора. Как говорят специалисты - "Звон при детонации намного безобидней позднего зажигания". А помните, на многих старых мерседесах, был механический октан корректор?
В современном мире применение осциллографов и мультиметров для диагностики датчиков автомобиля отходит на задний план. Специалисту проще подключить к бортовому контроллеру сканер и считать сразу все параметры работы двигателя включая угол опережения зажигания и кривую сигнала ДД, чем "тыкать" щупом осциллографа по электрическим разъемам. Но большей части владельцев проблемной машины современный сервис либо не доступен, либо не по карману. Поэтому рассказать, как проверить датчик детонации обычным мультиметром имеет смысл.
Датчик детонации представляет собой монолитную конструкцию, в которой залит пьезоэлектрический элемент. При появлении в цилиндрах детонационного сгорания, по блоку двигателя проходит ударная волна, которая сотрясает ДД. При этом на сигнальном разъеме датчика детонации появляется разность потенциалов в несколько милливольт относительно массы автомобиля.
Электрическая конструкция (электрическая цепь) внутри датчика детонации имеет внутреннее сопротивление. От одной модели автомобиля к другой это сопротивление может отличаться между собой. К примеру, датчик на инжекторных двигателях ВАЗ имеет почти бесконечное сопротивление, которое замерить практически невозможно; датчики детонации двигателей Subaru и Nissan имеют сопр0тивление 540 - 560 кОм; ДД двигателей Hyundai - 5 мОм. Таким образом, при проверке сопротивления датчика детонации на своей модели автомобиля нужно руководствоваться мануалом именно для данного автомобиля.
Помимо сопротивления ДД можно проверить наличие напряжения на его электрических концах. Для этого, как и для замера сопр0тивления, датчик детонации нужно полностью отключить от электрического разъема и снять с блока двигателя. Мультиметр переводим в режим измерения "милливольты". Красный (плюсовой) провод вольтметра соединяем с сигнальным проводом ДД, контакт которого расположен в разъеме датчика. Черный (минусовой) провод прибора соединяем с массой датчика (это то место, в котором проходит болт). Далее зажимаем ДД в ладошку и легонько ударяем по столу. При этом вольтметр должен фиксировать разность потенциалов (напряжение) порядком 30 - 40 милливольт в зависимости от того насколько сильно сотрясается датчик детонации (опять же советуем смотреть мануалы по модели своего автомобиля). В данном случае стоит помнить о том, что не каждый вольтметр способен "засечь" такой слабый сигнал.
СимптомыСимптомы неисправности датчика детонации - это симптомы неправильной установки угла опережения зажигания. Кто ездил на автомобилях с механической системой управления двигателя, тот знает, о чем я говорю. Стоит только на несколько градусов сместить УОЗ в раннюю или позднюю сторону, так двигатель либо потеряет динамику, так как будто вы едите на ручнике, либо начнет детонировать - звенеть при незначительной нагрузке или же "простреливать" в выхлопную систему. Все завит от детонационной стойкости залитого топлива и УОЗ при котором работает ваш двигатель.
К примеру (из опыта), мне встречалась Audi с V-образным двигателем с двумя датчиками детонации, которая наотрез отказывалась развивать полную мощность. Двигатель очень вяло набирал обороты, а павлодарские специалисты указывали на забитую топливную систему. Однако, при проверке на стенде, форсунки отлично распыляли топливо, а манометр показывал на эталонное значение давления в рейке. Но все же, при замере стробоскопом УОЗ выяснилось, что он смещен более чем на 10 градусов от нормального значения, которое описано в руководстве. Причиной всему был один из двух датчиков детонации на втором блоке двигателя.
Еще один интересный случай был с двигателем Subaru. При покупке машина, подобно вышеописанной Audi, не развивала полную мощность. При этом двигатель работал очень ровно, топливная система (форсунки, бензобак) была абсолютно чистая и признаков каких либо неисправностей не было и вовсе. Однако хозяин автомобиля жаловался на то, что он и обычную инжекторную десятку обогнать не может. По опыту с Audi мы проверили датчик детонации на этом двигателе, но датчик оказался очень даже "живым". Сопротивления 540 кОм, как и положено по спецификации. На постукивания ДД реагировал живо - 30-40 мвольт.
Причина была найдена не скоро. На нескольких американских сайтах я нашел владельцев точно таких же автомобилей, которые тоже жаловались на ужасную динамику мотора. Но смышленые американцы быстро поняли, в чем дело и зашунтили цепь датчика детонации конденсатором, а были и те, кто особо с электроникой возиться не хотел и предпочел подкладку из куска резины, которую подкладывали под датчик. В результате чувствительность ДД снижалась и появление небольших вибраций в моторе вовсе игнорировалось. Таким образом, уже через несколько километров машина становилась резвой и динамичной.
Есть одно НО:
При наличие реальной детонации будете ездить без отката зажигания. Например зальете неудачный бензин. Сразу двигатель из строя не выйдет, но в долгосрочной перспективе это скажется на ресурсе.
Я с этим не раз сталкивался на шумных двигателях, в этом случае правлю диапазон работы дд по оборотам в программе блока управления.
Но начинаю с замены дд на новый, чаще помогает.
Симптомы- тупизна при разгоне, последние пару дней выдавал ошибку 328 - повышенное напряжение датчика детонации (стоит Мультитроникс). Решил заменить ДД, цена на оригинал не обрадовала, на экзисте порядка 1600 рублей.
Ранее мне попадалась статья о замене ДД на Вазовский d=60&thiscat=2
Так же читал на дроме, что субаровские ДД ставят на цефиру, соответственно и наоборот можно.
Решил так и сделать.
Было куплено:
1. Датчик детонации ВАЗ 2110, номер по каталогу 18.3855 - 150 рублей.
2. Резистор 560 кОм, 0,125Вт - 3 рубля.
Подготовлен инструмент - головка на 12, удлинитель, трещетка, длинная отвертка для установки ДД на место, изолента, наждачка мелкая для зачистки посадочного места на блоке цилиндров.
Так же был изготовлен специнструмент для зачистки посадочного места
Отключаем массу, откручиваем ДД и снимаем его вместе со жгутом проводки. В жгуте делаем надрезы и параллельно ДД подключаем резистор, к проводу, идущему к правому контакту ДД подключаем провод, это будет масса, так как на вазовский ДД необходима отдельная масса, тогда как родной имеет массу на корпусе. Все тщательно изолируем, мультиметром прозваниеваем и получаем общее сопротивление узла порядка 520 кОм. Заменяем ДД на вазовский, разъем точно такой, никакой переделки не требует.
Подключаем разъем к проводке, дополнительный провод массы садим на массовый провод, идущий от аккумулятора на двигатель. Я подумал, что отдельный провод проще сделать, чем ставить медную шайбу под ДД, паять к ней резистор, да и потом всю эту конструкцию вместе с ДД очень трудно будет установить на место. Сам ДД и так непросто установить на место (для этого и нужна длинная отвертка).
Прикручиваем ДД болтом.
Подключаем массу, заводим. Теперь все нормально, ошибку не выдает, машина стала намного резвее и экономия состовила около 1500 рублей
P.s. правда теперь при выходе ДД из строя комп не выдаст ошибку, надо самому слушать детонацию и замена возможна только на вазовский ДД. Хотя если вытащить резистор, то можно опять родной поставить.
Теперь надо вопрос инженерам ТАЗа задать, почему ТАЗ не едет как Импреза, хотя комплектуха одинаковая по сути :)
Читайте также: