Ниссан санни не работает генератор
Генератор Ниссан – устройство, вырабатывающее электрический ток для питания автомобильных приборов и подзарядки аккумуляторов. И хотя японская техника славится своей надежностью и безотказностью, тем не менее, и она может выйти из строя и начать работать с перебоями. Например, генератор – он работает постоянно с высокой нагрузкой, во время движения обороты его ротора достигают более десяти тысяч в минуту (кстати, обороты самого двигателя при этом раза в три меньше), что в большинстве случаев и провоцирует неисправности. Как правило, после 150-170 тысяч пробега генератор выходит из строя, так что нужно либо отдавать его в ремонт, либо устанавливать новый. С заменой справятся в любом автосервисе, тут же можно и купить генератор, а вот что касается ремонта, то здесь нужно обращаться только к надежным специалистам, у которых помимо опыта работы имеется современное диагностическое и ремонтное оборудование. Лучше всего, конечно, сразу отправляться в фирменный сервисный центр Ниссан.
Обычно при возникновении неполадок генератор Ниссан прекращает вырабатывать электрический ток. Вот несколько наиболее распространенных причин его неработоспособности:
- Поломка регулятора напряжения.
- Повреждения в цепи генератор-аккумулятор.
- Возможные повреждения обмотки возбуждения.
- «Залипание» щеток.
- Ротор при вращении задевает за обмотку статора.
- Пробуксовка ремня.
Но бывает и такое, что вроде бы генераторы для автомобилей Ниссан ток и вырабатывают, но его недостаточно для подзарядки аккумулятора и работы бортовой системы. В данной ситуации причины следующие:
- Плохой контакт между минусовым выходом генератора и минусом регулятора напряжения.
- Оборвана какая-то фаза в статорной обмотке или замыкание между витками.
- Происходит замыкание на «массу» цепи возбуждения, вследствие чего срабатывает защитное реле регулятора напряжения.
- Плохой контакт между щетками и валом ротора.
Самая неприятная поломка, которую очень трудно обнаружить, это замыкание между витками обмотки. В данном случае генератор Ниссан вроде бы работает, но с перебоями и в какое-то время мощность его может резко упасть.
Конечно, при желании и при наличии свободного времени можно заняться поисками неисправностей в генераторе Ниссан и их устранением самостоятельно. Возможно даже, что получится найти неисправность. Но ведь это только часть дела, ее еще нужно качественно устранить. А для этого обязательно потребуются специальные инструменты, диагностическое оборудование, запчасти, наконец. Ведь очень важно выявить не только саму поломку, еще важнее обнаружить причину, по которой она произошла, чтобы исключить ее повторение в дальнейшем. Ведь это может быть как брак самого генератора, так и какая-либо внешняя причина. Поэтому лучше не рисковать и не экспериментировать, потому что в лучшем случае все равно придется обращаться в автосервис для ремонта, а в худшем – менять генератор. Ну а у специалистов есть все необходимое для качественного обслуживания – опыт, диагностическое оборудование, инструменты и нужные запчасти.
Если появились первые признаки неисправности генератора, то первое, что нужно сделать, это выполнить диагностику. Проводится она на специальном стенде, оснащенном необходимыми измерительными устройствами. Бывает такое, что устранение неполадок в работе сводится к простому подтягиванию приводного ремня. Но и в более сложных случаях специалисты сделают все возможное, чтобы восстановить генератор Ниссан, а если уже ничего не поможет, то поменяют его. Вся работа займет минимум времени, единственный случай, когда возможна задержка, это редкие марки машин или выпущенные очень давно.
<a href='
1.Как убедиться в исправности генератора?
2.Как правильно измерить ток нагрузок в системе автомобиля?
3.Почему на иномарках не рекомендуют проверять генератор и вообще зарядную систему путем снятия плюсовой клеммы с аккумулятора на работающем двигателе, как, например, на "Жигулях"?
4.У меня загорелась лампочка "нет зарядки". Все говорят - поменяй реле. Поменял - все то же самое. Так в реле дело или нет?
5.Можно ли поставить на иномарку генератор от нашей машины, например "Жигулей"?
6.Я знаю, что реле-регуляторы, например BOSCH, выпускаются с различным напряжением отсечки? Для чего такое разнообразие? С каким напряжением отсечки должно быть реле на моей машине?
7.Генераторы, какой фирмы самые надежные?
8.Заметил, что при работе генератор сильно нагревается, рукой не дотронешься. Правильно ли это? Какая должна быть рабочая температура генератора?
9.Как убедиться в исправности статора и диодного моста генератора?
10.У меня начала подсвечивать лампочка "нет зарядки", но аккумулятор в порядке, не разряжается. Что бы это могло быть?
11.Можно ли "по звуку" определить исправность генератора?
1.Как убедиться в исправности генератора?
Для проверки генератора лучше всего использовать тестер, желательно цифровой (но не китайский!). На "холостом" ходу двигателя без включенных нагрузок большинство исправных генераторов выдает напряжение 13,9-14,9В. При включении нагрузок выходное напряжение может "просесть" до 13,4-14,0В. Не следует забывать, что на "холостом" ходу генератор выдает только 30-40% своей номинальной мощности, поэтому не стоит пытаться одновременно включать весь свет, кондиционер, подогрев стекол. Достаточно обойтись включением дальнего света. "Провал" выходного напряжения ниже 13,3 вольт может служить сигналом о проблемах в генераторе, при превышении выходного напряжения более 15,0 вольт стоит задуматься об исправности реле-регулятора или надежности "земляных" соединений.
2.Как правильно измерить ток нагрузок в системе автомобиля?
Настоятельно рекомендуем использовать для этих целей токосъемные клещи постоянного тока, позволяющие делать измерения без "разрыва" электроцепей. Попытки замерить токи амперметром в "разрыв" цепи могут закончится печально не только для генератора, но и для другого электрооборудования автомобиля.
3.Почему на иномарках не рекомендуют проверять генератор и вообще зарядную систему путем снятия плюсовой клеммы с аккумулятора на работающем двигателе, как, например, на "Жигулях"?
Любое изменение нагрузки, особенно резкое, приводит к возникновению коммутационных процессов в электроцепях автомобиля, причем амплитуда бросков напряжения при этом может достигать 100 и более вольт. Несмотря на очень короткое время их существования (микросекунды), существует реальная опасность пробоя полупроводниковых элементов электрооборудования обратным напряжением, возникающим в момент коммутации. Большинство современных полупроводниковых компонентов автомобиля производится на элементной базе, рассчитанной на обратное напряжение 70-100 вольт. Мощная искра в силовых цепях, появляющаяся при "сдёргивании" плюсовой клеммы, неправильном "прикуривании", неисправностях в контактах и в самих мощных нагрузках (подогреватели, кондиционеры, плохая "земля" и т.д.), способна создать бросок напряжения в проводке автомобиля, превышающий допустимый предел.
В отличие от допотопного электрооборудования старых "Жигулей", где в основном применялись электромеханические устройства, современный автомобиль, а тем более иномарка, просто напичкан полупроводниковыми коммутаторами, контроллерами, процессорами, сигнализацией. Так что, "сдергивая" клемму, стоит задуматься о возможных последствиях!
4.У меня загорелась лампочка "нет зарядки". Все говорят - поменяй реле. Поменял - все то же самое. Так в реле дело или нет?
Это одно из наиболее массовых заблуждений! В большинстве иномарок, особенно европейского производства, индикаторная лампочка является элементом цепи возбуждения генератора (но бывают и исключения!). До запуска двигателя свечение этой лампочки свидетельствует об исправности этой цепи, в которую также входят собственно реле-регулятор и ротор генератора. В случае пробоя "накоротко" ключевого транзистора реле получаем перезаряд, при этом индикаторная лампочка гореть не будет, а о перезарядке узнаем только по кипящему аккумулятору! В случае пробоя "на обрыв" лампа опять не горит, поскольку цепь возбуждения разомкнута. Так что вопреки расхожему мнению свечение лампочки "нет зарядки" свидетельствует скорее об исправности реле-регулятора и о проблемах с диодным мостом или статором. Заметим, что данные рассуждения справедливы к большинству генераторов таких европейских фирм, как BOSCH, VALEO, DELCO REMY. У "американок" и особенно "японок" схемотехника реле-регуляторов зачастую другая. Эти реле, да и вообще любые, лучше проверять на специальных тестовых приборах.
5.Я знаю, что реле-регуляторы, например BOSCH, выпускаются с различным напряжением отсечки? Для чего такое разнообразие? С каким напряжением отсечки должно быть реле на моей машине?
Действительно, с виду одинаковые реле даже одного производителя, например, BOSCH, могут иметь различные напряжения отсечки, скажем, от 14,1 до 14,9 Вольт. Такое разнообразие создано для обеспечения оптимального напряжения подзарядки различных типов аккумуляторов, эксплуатирующихся к тому же в различных климатических условиях. Например, в автомобилях, поставляемых в Скандинавские страны, где среднемесячная температура относительно невысока, в генераторе скорее окажется реле с повышенным напряжением отсечки, а на Ближний Восток, где, соответственно, теплее - пониженным. В России, где "зоопарк" автомобилей и запчастей весьма разнообразен, а климатические условия скорее прохладные, на наш взгляд предпочтительнее использовать реле с верхними пределами отсечки напряжения. На автомашинах с большим сроком эксплуатации, где состояние силовых проводов и соединений оставляет желать лучшего, установка реле с повышенным напряжением отсечки на какое-то время может решить проблему с недозарядкой аккумулятора, связанную с потерей напряжения на плохих контактах и проводах.
6.Можно ли поставить на иномарку генератор от нашей машины, например "Жигулей"?
Конечно! Безусловно! Для полного сходства останется переставить мотор и кузов! Мы "кулибничеством" не занимаемся.
7.Генераторы какой фирмы самые надежные?
Увы, имея за плечами пятилетний опыт ремонта, смело можем сказать - никакой! У генераторов любого производителя есть свои специфические болезни. Так, например, у DELCO USA патологически слабые диодные мосты, у HITACHI тоже, MITSIBISHI и NIPPONDENCO часто "страдают" от реле-регуляторов. Общей проблемой является физическое старение статорных обмоток. Да и вообще, долговечность генератора скорее зависит от конструктивных особенностей автомобиля - чем надежнее он "спрятан" от дорожной грязи и воды, чем лучше он обдувается и охлаждается, темдольше он прослужит.
8.Заметил, что при работе генератор сильно нагревается, рукой не дотронешься. Правильно ли это? Какая должна быть рабочая температура генератора?
Этот весьма популярный вопрос нам часто задают после ремонта агрегата. До поломки о температуре генератора мало кто и задумывается, а после ремонта велико желание "пощупать" его - вдруг что не так, вот тут и начинаются вопросы! На самом деле рабочая температура генератора, который часто расположен в непосредственной близости от двигателя и все равно от него нагревается, может составлять 60-90°, а даже 60° - это температура не для купания, руку не удержишь! При включении мощных нагрузок (дальний свет, кондиционер, подогрев стекол, зеркал, сидений) нагрев увеличивается. Безусловно, перегрев генератора ему на пользу не идет, но и 90° для мощного агрегата, выдающего при работе в систему 90-120 ампер, можно считать нормой.
Перегрев часто случается при установке на машину дополнительного нештатного электрооборудования. При этом генератор, особенно на низких оборотах двигателя, испытывает повышенные электрические нагрузки и, естественно, больше греется.
В некоторых случаях перегрев генератора связан с пробоем одного из плеч диодного моста. При этом одна из фазных обмоток статора может перегреваться, что легко бывает заметить по характерному потемнению изоляции или даже её "закипанию".
9.Как убедиться в исправности статора и диодного моста генератора?
Для начала надо отпаять (или отсоединить) выводы статора от диодного моста и убедиться, что нет внешних механических повреждений, зеленых следов окисления меди, характерных черных следов "горения". Статор проверяется на "пробой" изоляции на корпус обмотки - в идеале тестер покажет бесконечное сопротивление (более 20МОм). Сопротивление менее 50КОм указывает на скорую кончину статора. Далее можно проверить обмотки "на обрыв", не забывая о двух вариантах намотки статоров - "звездой" и "треугольником", и, наконец, можно проверить статор на наличие короткозамкнутых витков в обмотках, но для этого обычный тестер малопригоден, потребуется специальный прибор.
В диодном мосту проверяются последовательно все диоды каждой из "плюсовой" и "минусовой" пластин на короткое замыкание или на обрыв, как обычные диоды. Весьма полезно проверить диоды на соответствие обратного тока утечки номиналу, но это требует наличия дополнительного тестового оборудования. Не следует забывать и про дополнительные диоды, которые могут быть выполнены как отдельная сборка, так и могут быть встроены в пластины диодного моста.
10.У меня начала подсвечивать лампочка "нет зарядки", но аккумулятор в порядке, не разряжается. Что бы это могло быть?
Варианты могут быть различные. Например, щетки реле уже сильно износились и плохо прилегают к коллектору ротора, или они "залипают". Возможно, сильно изношен или "засалился" сам коллектор. Как правило, в этих случаях лампочка притухает при увеличении оборотов двигателя и сильнее загорается при включении нагрузок. Такой же эффект даст медленно умирающая статорная обмотка, причем возможны вариации в зависимости от температуры и влажности на улице. Пробитый "накоротко" диод одного из трех плеч диодного моста или один из дополнительных диодов также могут внести свою лепту в автомобильную "иллюминацию". При всех этих вариантах генератор, в принципе, может отдавать какую-то мощность в нагрузку, подзаряжать аккумулятор и при "экономной" езде, например, только в дневное время, вообще себя не проявлять. Сложности могут начаться при использовании мощных нагрузок - дальний свет, кондиционер, подогрев стекол и т.д.В общем, если начались чудеса с индикатором зарядки - лучше не ждать, неизвестно когда и где заглохнет двигатель!
11.Можно ли "по звуку" определить исправность генератора?
Характерно "гудят", или "визжат" разбитые подшипники генератора.
Тонкий писк зачастую сопровождает медленно "умирающую" статорную обмотку, особенно у генераторов VALEO, NIPPONDENCO. У многих генераторов, особенно фирм MARELLI, DELCO US, MOTORCRAFT причиной писка из генератора ещё до запуска двигателя может быть неисправное реле. Во многих случаях пробоя "накоротко" диодов диодного моста генератор издает натужный гул, сопровождаемый перегревом генератора и приводного ремня.
Не стоит забывать, что причиной постороннего шума из-под капота не всегда является генератор - не мешает проверить сам ремень, а также, например, подшипник натяжного ролика, помпу и т.д.
Nissan Sunny выпускается в 12-и поколениях с 1966 года и поставляется во все регионы земли под различными названиями. Например в США последнее поколение известно под названием Sentra. В западной Европе продавались под марками Nissan Pulsar и Nissan Almera. В данной публикации Вы сможете найти описание блоков предохранителей и реле ниссан санни B15 (одиннадцатого поколения) которое постуло в производство с 1998 года. Мы покажем где расположены блоки, их фотографии, схемы с назначением элементов, выделим предохранитель который отвечает за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Для трех последних поколений ниссан санни (b14, b15 ,b17) характерно общее расположение блоков. Актуальное назначение будет размещено на защитной крышке. Сверяйтесь с Вашими схемами, если блоки отличатся от представленных.
Блок в салоне
Он находится со стороны водителя между рулевой колонкой и дверью. Для доступа откройте защитную крышку.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Вариант 1
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
Вариант 2
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Таблица с описанием
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Назначение вариант 2
- Зеркала
- Лампы стоп-сигналов
- Электророзетка
- Кондиционер
- Контрольные (сигнальные лампы) приборной доски
- Резерв
- Обогрев заднего стекла
- Кислородный датчик
- Резерв
- Электропакет
- Контроллер АКПП
- Электропакет
- Лампа салона
- Электромотор вентилятора салона (обогреватель/ кондиционер)
- Кондиционер
- Электромотор вентилятора салона (обогреватель/ кондиционер)
- Система впрыска топлива
- Подушки безопасности
- Резерв
- Контроллер двигателя
- Сигнал запуска
- Прикуриватель
- Резерв
- Резерв
- Очиститель ветрового стекла
- Резерв
- Омыватель переднего и/или заднего стекла (на подрулевой переключатель)
- Омыватель заднего стекла
- Бензонасос
- Спидометр, тахометр, указатели температуры и уровня топлива
- ABS
В обоих вариантах, за прикуриватель отвечает предохранитель номер 22 на 15А
Рядом могут быть расположены несколько отдельных реле.
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
p, blockquote 13,1,0,0,0 -->
Блоки под капотом
Рядом с аккумулятором будет находится блок с предохранителями, а блок с реле около горловины бочка с омывающей жидкостью.
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется генератор Ниссан Санни, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как генератор Ниссан Санни имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
Генератор уже после приобретения автомобиля работал некорректно, гудел и загоралась контрольная лампочка. В поездке Красноярск-Тулун (700 км) загораться лампа стала чаще, а через 300 км загорелась и не гасла, зарядка была 16 вольт. До дома добрался, поставил во двор и пошел спать. На утро заводить, а стартер крутит вяло, но двигатель запустился при этом за свистел ремень, открыл капот и увидел заклинивший генератор, но он сразу начал проворачиваться и ремень замолчал. Перегнал в гараж и приступил к демонтажу.
С самого детства я сталкивался только с заднеприводными автомобилями и, соответственно, с продольным расположением двигателя. Этот автомобиль первый у меня с приводом на передние колеса, это единственный недостаток по моему мнению. Поперечное расположение двигателя доставило не мало проблем в снятии генератора, снизу его не вытащить, потому что мешает насос кондиционера, сверху-выпускной коллектор и вентиляторы радиатора. Чтобы снять вентиляторы, нужно снять верхний патрубок радиатора для чего нужно слить часть ОЖ.
После снятия генератора с фишки легко вышли провода, запомнил как стояли по цветам и убрал их в сторону. Разбирать решил со снятия шкива, решение было ошибочным, но теперь есть драгоценный опыт. Гайка шкива не откручивалась даже с 1,5 метровым рычагом, решили греть. Не откручивалась пока не раскалили до красна, гайка тяжело но пошла, при этом шкив уже восстановлению не подлежал.
На следующий день поехал к брату в СТО, разобрали без снятия шкива, но его снять надо было для замены, болгарка, кувалда и полтора часа времени победили шкив. Отнесли внутренности электрику, прозвонил и проверил, диодный мост сгорел, интегральный регулятор напряжения тоже подгорел, ну и подшипники крутились тяжело. От моего генератора оставили статор, перепаяли диодный мост, поставили внешний регулятор напряжения от 29 Волги, ротор и заднюю крышку искали в куче запчастей б/у генераторов. Взамен моей фишки электрик дал свою. На стенде проверили, выдает 14.4 вольт.
Довольный поехал домой, ставлю на место, ставлю фишку, патрубок, доливаю ОЖ и запуск… Все лампочки мерцают, зарядка есть, но вдруг машина глохнет и все тухнет, сгорел 100 А предохранитель на АКБ. Вместо предохранителя накрутил 10 проводов с площадью поперечного сечения 0.1 мм2. Запуск…и напряжение скачет 11,8-15,7 вольт и уже перегорает мой предохранитель. Дело было вечером, электрик уже ушел домой впереди рождественские выходные и мучительное ожидание.
На выходных поехал искать новый генератор, нашел от QG15DE, привез, померил, но ухо для натяжителя смещено, да и уши уже, нужны проставки, генератор я вернул в магазин. Заняться было нечем и я начал проверять проводку, искал коротыша, и тут на глаза попалась эта фишка, вставлялась она свободно, я решил поставить обычные разъемы "мама", ставлю все на место, запуск, и все работает, зарядка есть, работает все ровно. Вечером выезжаю на обкатку, все работает, я доволен. Приезжаю домой, оставляю на улице и иду спать. Утром машина признаков жизни не подает, ниодна лампочка не работает, замеряю напряжение на клеммах АКБ, а там всего 1 вольт. Ставлю другую АКБ и еду к электрику, по пути напряжение скачет от 10.1 до 20,5 вольт. Вскрытие показало сгоревший диодный мост. До отъезда остается один день, билетов на поезд и автобус нет, а вернуться нужно обязательно. Опять беру генератор от QG15, натяжитель и длинный болт подбираем на разборке, делаем проставку из гайки в ухо, ставим все на место, подключаем, запускаем-все работает. Поехал обкатывать и тут меня ждет новая неприятность…
Читайте также: