Ниссан навара как снять генератор
Замена обгонной муфты генератора Nissan Pathfinder r51. Обгонная муфта INA 553107710. Головка для снятия муфты Licota ata0415.
Автоэлектрик за донат. Ниссан Патфайндер замена генератора. Подробная инструкция.
группа Вконтакте.
генератор Ниссан (советы по сборке и разборке)
Замена ремня генератора на Nissan Rathfinder r51 2012
Замена ремня генератора на Nissan Rathfinder r51 2012.
Обгонная муфта генератора NISSAN QASHQAI
Самостоятельная замена обгонной муфты, и приятный сюрприз от поставщика.
как снять генератор, ниссан
Nissan Pathfinder Замена муфты и подшипника генератора
Автоэлектрик за донат. Ниссан Патфайндер слабое напряжение зарядки, снятие генератора.
группа Вконтакте для связи.
Сорвало шкив генератора Ниссан Навара
Как снять генератор, замена подшипника кондиционера Ниссан Икстрейл 2001 года Nissan X Trail
Видео урок Как снять генератор Nissan Navara .
Мы расскажем Как снять генератор Nissan Navara самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять генератор Nissan Navara
Наши видео ролики по теме Как снять генератор Nissan Navara предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .
Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины
Магазины автолитературы :
krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
Электронные книги в PDF формате
Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.
Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.
Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.
Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.
Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).
Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.
Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).
Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.
Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.
Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.
Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.
Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )
Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.
Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.
Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.
Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).
Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).
Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.
Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).
Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.
Фото приложу позже.
Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172
Для обеспечения заявленного производителем эксплуатационного ресурса обгонная муфта комплектуется защитной крышкой. Если владелец/сотрудник сервиса забыл ее поставить или она слетела в процессе использования, проникающая внутрь обойм грязь/пыли может заклинить ролики.
Инструмент
Справится с откручиванием заклиневшей муфты обгонной поможет специальная головка. Цена вопроса 170 – 500 рублей, существует несколько вариантов оснастки:
- c зубьями на конце в средней части и присоединительным квадратом 1/2» для VW, Skoda, Mercedes, Ford, BMW, Audi и неоторых других авто
- шестигранником на 17 и головкой присоединительной на 10 для Toyota и некоторых других азиатских производителей
- «звездочка» и шестигранник для муфты генератора машин концерна VAG
Сервисные ключи позволяют демонтировать муфту, не снимая генератор с посадочных мест.
Рис. 9 Набор головок для демонтажа обгонных муфт любого производителя
Диагностика
Неправильная работа обгонной муфты генератора определяется «на слух» и механическим способом:
- свист, дребезг в салоне извещают о плохом натяжении, перекосе или изношенных посадочных поверхностях («ручьях») шкива
- если заклинить отверткой крыльчатку принудительного воздушного охлаждения генератора, муфта должна прокручиваться в обратную сторону свободно, в рабочем положении на некоторую часть поворота, пока ролики не поднимутся вверх для синхронизации оборотов вала и шкива
При заклинивании обойм муфты следует немедленно заменить расходник новым изделием.
Демонтаж
Даже при внешнем осмотре муфты после снятия защитной крышки становится понятно, зачем необходимо использовать специальный сервисный ключ. Вместо обычного крепежного болта здесь применена зубчатая поверхность, для которой требуется инструмент с ответными шлицами.
Рис. 10 Демонтаж муфты
Оснастка вставляется внутрь муфты, зубья зацепляются, деталь откручивается рожковым ключом или накидной головкой с храповиком.
Установка обгонной муфты
После демонтажа заклинившей муфты обгонной новая деталь устанавливается алогичным способом. Основными нюансами операции замены являются:
- усилие затяжки 70 – 90 Нм
- установка защитной крышки, предохраняющей от попадания в обоймы пыли и грязи
Рис. 11 Установка новой муфты
Рис. 12 Защитная крышка муфты
Если в авто эксплуатировался генератор без обгонной муфты, достаточно подобрать модификацию детали с аналогичными посадочными поверхностями для вала и ремня. Эти диаметры должны совпадать полностью.
Таким образом, даже у специалистов нет единого мнения по поводу целесообразности эксплуатации муфты обгонной вместо традиционного шкива. Окупаемость этого дорогостоящего изделия под сомнением при бюджетной цене ремней и шкивов без двух обойм с роликами внутри. Но основное предназначение – сглаживание моментов инерции на валу, обгонная муфта выполняет в полном объеме без нареканий.
Конструкция муфты обгонной
В отличие от классического шкива генератора принцип работы муфты обгонной гораздо сложнее:
- внутренняя обойма запрессована на вал генератора
- наружная обойма неподвижна относительно шкива
- ролики находятся между обоймами в несколько рядов
- при разгоне генераторного якоря коленчатым валом ролики перемещаются вверх за счет центробежной силы, зацепление становится жестким, указанные валы вращаются с одинаковой скоростью
- в момент сжатия топливной смеси в цилиндрах воспламенения нет, коленвал начинает запаздывать во вращении относительно набравшего инерцию за счет массы якоря вала генератора
- внутренняя обойма начинает обгонять внешнюю, ролики падают вниз, сцепление узла разъединяется
Рис. 7 Конструкция муфты обгонной
После очередного воспламенения в камерах сгорания порции топливной смеси цикл повторяется многократно.
Храповые и фрикционные устройства синхронизации вращения подразделяются на несколько типов:
- радиально замкнутые
- с осевым замыканием
- ленточные модификации
- муфты с пружинными механизмами
- клиновые обгонные муфты
В легковых машинах чаще применяются именно клиновые муфты обгонные из-за простой конструкции и низкой себестоимости изготовления. Помимо двух рядов роликов и пары обойм в конструкцию входят детали:
- шлицевой профиль для установки и демонтажа муфты
- эластичная прокладка
- полимерная крышка
- пластина контактная, в которую вмонтирован сальник
Без крышки эксплуатация устройства синхронизации вращения запрещена категорически.
Преимущества и недостатки
Многие производители устанавливают обгонную муфту генератора еще на заводе. В этом случае владельцу не нужно ничего улучшать, но следует учесть ресурс этого узла для своевременной замены. Отличить оснащение генератора каждый автолюбитель может визуально:
- обычный шкив всегда крепится на валу гайкой
- у муфты обгонной гайки быть не может, чаще всего ее торец прикрыт защитной крышкой
Рис. 3 Слева шкив обычный, справа муфта обгонная
Поскольку идеальных конструкций не существует в принципе, муфта обгонная в сравнении с обычным шкивом так же имеет плюсы и минусы, рассмотренные ниже.
Ресурс
Поскольку ремонт подвижных деталей генератора необходим, как при эксплуатации обычного шкива, так и при использовании обгонной муфты, следует учесть ресурс всего комплекта кинематической схемы клиноременного привода:
- шкив обычный – канавки изнашиваются и приходят в негодность примерно через 200 000 км пробега
- муфта обгонная – согласно требованиям производителя необходима замена через каждые 100 000 км
- ремень – в зависимости от конкретного бренда, модели машины и кинематической схемы меняется через 25 – 50 тысяч пробега
Рис. 4 Обычный шкив генератора
Рис. 5 Обгонная муфта
Рис. 6 Ремень генератора
Другими словами, если под капотом авто генератор приводится от коленвала индивидуальным ремнем, то выгоднее использовать обычный шкив. В случае привода одним ремнем нескольких потребителей (печь, компрессор кондиционера и так далее) целесообразно поставить на генератор муфту обгонную, если этого уже не сделал производитель на конвейере.
Ремонтопригодность
И для шкива обычного, и для муфты обгонной ремонт экономически не выгоден. Поэтому указанные расходники меняются целиком, но по разным причинам:
- шкив стоит относительно дешево, нет смысла кустарно напаивать и обтачивать «ручьи» для посадочных мест ремня – это обойдется дороже новой детали, изготавливаемой промышленным способом
- ремонт обгонной муфты слишком сложный, что так же обойдется выше себестоимости детали на прилавках магазина
Ремень меняется чаще, но всегда целиком, его ремонтопригодность нулевая по умолчанию.
Поломки обгонной муфты
Уяснив, для чего нужна муфта на валу генератора, необходимо учесть нюансы эксплуатации этой расходной детали:
- поломки обычно вызваны износом обойм и их заклиниванием относительно друг друга
- периодичность замены указывается производителем на упаковке, в среднем составляет 100 000 км пробега машины
После заклинивания обойм обгонная муфта фактически становится обычным шкивом. Но в некоторых случаях (высыпание роликов) полностью исчезает сцепление шкива с якорем генератора, прекращается выработка электричества. В последнем случае авто проедет немного, пока не израсходуется весь заряд аккумулятора.
На нижнем фото правая муфта выработала ресурс, эксплуатировалась правильно. Левая деталь заржавела без защитной крышки и заклинила, о чем свидетельствует блестящая поверхность канавок шкива. В центре для образца находится новая муфта без реального эксплуатационного ресурса.
Рис. 8 Сравнение новой и двух бу муфт
Сцепные управляемые муфты
Управляемые муфты предназначены для соединения или разъединения валов, а также валов и установленных на них деталей в подвижном или неподвижном состоянии с помощью специальных механизмов управления.
Передача вращающего момента осуществляется либо за счет зацепления (зубчатые или кулачковые муфты), либо силами трения (фрикционные муфты).
По сравнению с кулачковыми и зубчатыми, фрикционные муфты обладают рядом преимуществ: плавная передача движения от ведущего вала к ведомому, возможность включения при любой разности скоростей и предохранение механизмов от поломок деталей в случае внезапной перегрузки. В этой связи фрикционные муфты получили наиболее широкое распространение. Однако эти муфты можно применять только в тех случаях, когда не требуется строгого соблюдения равенства угловых скоростей соединяемых валов.
Принципиальные схемы фрикционных муфт представлены на рис. 10.10. Полумуфты (1) закреплены на валах неподвижно, а полумуфты (2) являются подвижными или имеют подвижные элементы.
В зависимости от формы рабочих поверхностей различают следующие разновидности фрикционных муфт:
- • дисковые (рис. 10.10, а, б);
- • конусные (рис. 10.10, в);
- • цилиндрические (рис. 10.10, г).
Среди фрикционных муфт наибольшее распространение получили многодисковые муфты (рис. 10.11) благодаря плавности включения, небольшим габаритам и несложной регулировке при износе дисков.
Муфта состоит из двух неподвижных полумуфт (1) и (2) и пакетов дисков, один из которых (3) соединен с помощью наружных зубьев или шлицев с полумуфтой (2), а внутренние диски (4) скреплены с полумуфтой (1).
При включении муфты диски сжимаются между упорными кольцами (5) и (6) при помощи рычажного механизма включения (7, 8). При этом вращающий момент нарастает с увеличением силы нажатия (с увеличением контактных давлений на поверхностях трения), вследствие чего можно соединить валы под нагрузкой. Пробуксовывание муфты в процессе включения обеспечивает плавный разгон ведомого вала.
В выключенной муфте между дисками появляются зазоры, момент трения практически исчезает и движение ведомому валу не передается.
Фрикционные сцепные муфты передают вращающий момент между полумуфтами за счет сил трения на рабочих поверхностях (дисковой или конической формы). Давление на поверхностях контакта (смазываемых или сухих) создают с помощью устройств и механизмов включения различного типа (пружинно-рычажных механизмов, электрических, гидравлических и пневматических устройств).
Снятие и установка генератора Nissan Navara (Ниссан Навара)
Автомобильный генератор Nissan Navara (Ниссан Навара) - преобразователь механической энергии в электрическую, и это необходимо для движения автомобиля. При первых признаках неисправностей надо установить причину и устранить ее. Только тогда возможна действительно, правильна работа электрооборудования в системе.
Снятие генератора от автомобиля Nissan Navara (Ниссан Навара) в автосервисе:
Снятие генератора как процесс отличается для разных моделей автомобилей Nissan Navara (Ниссан Навара), и чтобы провести его потребуются опытные специалисты и необходимое оборудование. Комплекс такого оборудования имеется в Авто техническом центре, где работают наши специалисты.
Перед работой обязательно отключение аккумуляторной батареи. Напоминаем, что повреждение электронных компонентов могут возникнуть и в результате непрофессионального обращения. в результате этого могут быть повреждены многие элементы электронного блока управления.
Метод замены шкива от генератора - что важно?
В связи с тем, что существуют генераторы разного типа, процесс отличается существенным образом. Вообще, снять и заменить генератор на автомобилях, возможно двумя способами, и данный способ определяется специалистом.
Чтобы обеспечить нужное натяжение ремня, следует четко понимать, как правильно заменять генераторный шкив. Данная процедура применяется, если произошла деформация элементов или полная неисправность генератора Nissan Navara (Ниссан Навара)
Важно определить, для какой цели осуществляется этот процесс. В некоторых случаях потребуется сложный ремонт, а в некоторых требуется заменить подшипники. Порядок проведения работ при установке генератора определен правилами, изменения не допускаются.
Ремонт генератора в автомобиле Nissan Navara (Ниссан Навара) это:
- Снятие- демонтаж
- Разборка для ремонта
- Сборка в обратном порядке
- Установка генератора.
Процесс - снятие и установка генератора Nissan Navara (Ниссан Навара) нельзя отнести к сверхсложным, но имеются определенные особенности, связанные с принадлежностью к определенным моделям автомобилей.
Многие автомобили
Ознакомиться с ценовыми категориями для марки Nissan Navara (Ниссан Навара) Вы можете на сайте или уточнить, заказав бесплатную консультацию у специалиста по номеру ниже.
Началось всё где-то с месяц назад: чёто вдруг мне стало сильно интересно — почём же нынче наши обгонные муфты генератора? Полазил по магазам, ценник вроде несмертельный, деталь не дефицит, ну и всё, успокоился я)
А надысь в гараже услышал под капотом какой-то апериодичный хруст … Чё за нах?!
Всячески надеясь, что это именно муфта, полез на Д2 и на ПикапоПатоКлубы курить симптомы .
Все однако пишут разное, кто — стук, кто — хруст, кто как …
Прослушал пару роликов в ютубе — вроде похоже, а вроде и нет …
Решил записать на телефон момент остановки двигателя на предмет остаточного вращения муфты (ну там — заклинила или ещё нет), с первого раза не получилось, пока позвал соседа по гаражам ключ повернуть, вопщем — образовалось у меня в телефоне несколько роликов с этим хрустостуком)
И вот, вечером у компа у меня всё срослось!
Включил чей-то ролик в ютубе, включил свой ролик в телефоне — а хрустит-то одинаково))
Перед тем как трясти кошельком, стОит заглянуть под капот и проверить тип крепления муфты генератора на валу этого самого генератора, ибо возможны варианты: либо в торце вала генератора есть внутренний шестигранник для удерживания вала при смене муфты, либо там просто плоский торец вала как оказалось у меня.
И ещё: прежде чем начинать ремонт, обратите внимание под какой ключ старая муфта на машине и вновь купленная, вполне может оказаться что ключи потребуются разные. У меня совпали.
Головка для установки шкива генератора Licota ATA0415
Скажу сразу — после вскрытия подшипники генератора решил не менять, ибо нареканий к ним вроде бы нет, а купленные запчасти, как мы знаем, по качеству обычно хуже конвейерных. Поэтому подшипники я купил, процедуру снять/разобрать/собрать/поставить генератор освоил, надо будет — поменяем и подшипники)
Подшипник генератора передний Nsk B17-102AT1XDDG3*W-01
Подшипник генератора задний Nsk B8-85T12DDNCXMC3E
Муфту INA решил не брать, соригинальничал — взял Hella 9XU 358 039-021
Производитель Mitsubishi Electric ))
Епстессно я изучил и распечатал с Д2 несколько наиболее полных отчетов о замене муфты,
но, как всегда, кто-то о чём-то забыл написать, поэтому с подробными фотками, печеньками и желанием ничего не сломать муфту я менял полдня)
Напоминаю: двиг 190л.с.
Поехали …
Обесточиваем авто, провода АКБ нынче коротковаты, далеко не отодвинуть, поэтому подсовываю под клемму пакет с чем-то непроводящим. Начинаем демонтировать всё по дороге к генератору)
Снимаем патрубок с корпуса воздушного фильтра и турбины, по дороге факультативно промываем дмрв, фотографируем расположения ремня на роликах, кожух вентилятора снимать смысла не увидел
Снимаем гусеничный патрубок (когда же я уже нержу поставлю!) и корпус воздушного фильтра чтоб свободней было — тут будет засадный болтик под корпусом фильтра, для него лучше заготовить ключик с трещёткой, я его гдето протерял, поэтому долго-долго по милиметру крутил обычным ключиком — пальцами там совсем неудобно
Опять-таки на всякий случай тщательно сравниваем муфты по размеру и плоскостям
Снимаем ремень генератора, откручиваем две гайки болтов крепления генератора, аккуратно не торопясь страгиваем и откручиваем гайку плюсового провода. Нижний длинный болт генератора хорошо выходит с графиткой на резьбе.
Отсоединяем жгут проводов от генератора. Разъём провода, идущего на компрессор кондиционера, мне не удалось рассоединить, пришлось оранжевой китайской помощницей выковырять стоечку с хомутом (там простая многоразовая ёлочка) из корпуса генератора
И вроде бы уже можно вытаскивать генератор на свет божий, но нет — масса не даёт
А вот и он — больной зуб!))
На форумах некоторые отважные умельцы просто стопорят генератор двумя отвёртками и просто откручивают муфту)) Наверное — вариант рабочий, раз у некоторых прокатывает, вот как это выглядит снаружи и изнутри
Застопорить у меня получилось, открутить муфту сразу не вышло, да я и не пытался особо — сильно интересно было заглянуть внутрь генератора и увидеть своими глазами состояние щёток.
Поэтому разбираем: откручиваем стяжные винты и аккуратно отсоединяем переднюю крышку вместе с ротором (можно легонько постучать молоточком, я ещё и поковырял отвёрткой). Рассоединить обязательно нужно так, чтобы статор остался на задней крышке, иначе можно оборвать провода обмоток.
Щётки вполне живы, внутренняя засранность генератора в приемлемых пределах)
Немного прибираемся там, вычищаем место посадки нижнего подшипника
Щётки в утопленном положении народ фиксирует проволочками. Мне больше понравился вариант с иглой шприца — она не гнётся. И шприц после сборки генератора трудно забыть вытащить))
Кстати щётки просто так пальцем утопить в колодцы недостаточно — игла/проволочка не вставляется. В итоге я АККУРАТНО!(ГРАФИТ МЯГЧЕ МЕТАЛЛА)! нажимал на щётки головкой длинного болта (болт держим за резьбу) и вставлял иглу
Ротор с муфтой аккуратно через прокладки зажимаем в тиски и с помощью вышеуказанной головки откручиваем муфту. Я ради этой операции наконец-то прикупил строительный фен, но греть не пришлось — открутилась и так. Резьба на валу генератора жива
Ещё раз сравниваем старую и новую муфты, штангенциркулем на глубину резьб и всё такое …
На старой муфте видны нарезы, на валу генератора — задиры, не знаю что это было.
Накручиваем новую муфту — вроде встала как родная!
Собираем генератор в обратном порядке, тщательно совмещаем следы ржавчины на корпусе.
При сборке мне сильно помогла пластиковорезиновая киянка
Читайте также: