Ниссан мурано датчик детонации где находится

Обновлено: 09.01.2025

Датчик детонации (ДД) непосредственно не влияет на работу мотора, но если он выйдет из строя, это может привести к печальным последствиям. Детонация — одна из главных угроз для силового агрегата. Она имеет огромную силу, и если система ее предупреждения будет работать некорректно, мотор перестанет функционировать уже через 6 000 км пробега. Чтобы этого не допустить, нужно знать все признаки неисправности датчика детонации и способы устранения поломки.

За что отвечает датчик детонации и на что он влияет?

Деталь устанавливается на автомобили с моторами, работающими на бензине. Это одно из основных звеньев системы управления. Назначение датчика — контроль над уровнем детонации. Применение компонента позволяет существенно экономить топливо, а силовой агрегат при этом начинает работать на полную мощность.

Схема датчика детонации

В карбюраторных моторах, чтобы предотвратить детонацию, трамблер прокручивают руками, что несколько замедляет процесс зажигания. В современных моторах ручная регулировка невозможна, так как за это отвечает электронная система. Контролирующий датчик настроен на определенный диапазон и работает на основе пьезоэффекта.

Устройство контролирует систему запуска мотора и отвечает за его корректную работу. Составляющие механизма - это:

пластинка вибрации;
электрокомпонент - наподобие пьезо;
контрольный провод;
обмотка.

Где находится ДД?

Сенсор закреплен на блоке, который может быть как из чугуна, так и алюминия. Расположен между 2-м и 3-м цилиндрами. Это самое «горячее» место в блоке, одинаково удалённое от обоих цилиндров. Место выбрано не случайно, ведь детонация начинается в самой горячей камере. Остальные цилиндры работают в условиях, приближенных к допустимой норме.

Где находится датчик детонации

Датчик установлен на гладкой и ровной поверхности. Это позволяет исключить возможность искажения звука и понизить акустическое сопротивление. Корпус закреплен при помощи шпилечного соединения, которое обеспечивает его уверенное прилегание к установочному месту. Расположение может быть и другим — многое зависит от марки автомобиля - но установка всегда производится на корпус мотора. Размер детали не превышает размера спичечного коробка.

Как работает датчик детонации?

Принцип работы агрегата основан на пьезоэффекте. Сигнал постоянного тока поступает к нему от контроллера. Внутри сенсора находится специальный резистор, предназначенный для уменьшения напряжения. После того, как напряжение уменьшается в 2 раза, оно вновь поступает на контроллер. Электроток в это время уже имеет переменное значение. Возвратный сигнал передается по цепи, воспроизводящей опорное напряжение. Это становится возможным из-за того, что импульс приходит в виде постоянного электротока, а возвращается в виде переменного.

Сигнал воспроизводится в моторе во время детонационной вспышки. Его амплитуда зависит от мощности детонации. Если мотор функционирует в обычном режиме, на контроллер поступает обратный сигнал мощностью в 2,5В. В этом случае контроллер не изменяет режим работы мотора. Если же значение сигнала будет иным, произойдет изменение угла опережения зажигания. Делается это для частичного погашения детонации. Мотор в этот момент переключается на безопасный режим – благодаря тому же датчику.

Признаки неисправности датчика детонации

На панели приборов есть индикатор, который показывает состояние датчика детонации. Индикатор может гореть периодически, во время повышения нагрузки или постоянно. Если импульс отсутствует, непосредственно на работу силового агрегата это не влияет - но на динамике авто скажется обязательно.

Симптомы неисправности компонента таковы:

За окном автомобиля стоит холодная погода, а двигатель начал слишком быстро перегреваться.
Мощность мотора значительно уменьшилась.
Появилось калильное зажигание.
Автомобиль стал значительно хуже разгоняться.
Топливо стало потребляться в больших количествах. Иногда кажется, что бензин просто испаряется.
На свечах зажигания стало появляться намного больше нагара.
Значительно увеличивается детонация при увеличении скорости.

Чтобы точно определить причину поломки датчика, нужно иметь определенный опыт. Ничего сложного здесь нет, но важно понимать суть процесса функционирования узла.

Как проверить

Если компонент сломался, авто будет продолжать функционировать в прежнем режиме. Ярко выраженных симптомов неисправности может и не быть. Если произойдет поломка, она будет считаться электронной, так как прибор — часть электроники автомобиля.

Проверка датчика детонации мультиметром

Поломка устройства может возникнуть по самым разным причинам – например, из-за неисправности самого прибора, замыкания системы или обрыва сигнального провода. Что провести самостоятельную диагностику, нужно определить, где находится датчик. В руководстве по эксплуатации авто есть информация об этом.

Далее начинаем снимать крепление. Откручиваем гайку на шпильке. Электроразъем отключаем и убираем в сторону. Со шпильки снимается корпус устройства. Проверка датчика детонации осуществляется при помощи двух проводов — сигнального и массы. Помните, что внутри устройства хрупкий пьезоэлектрический кристалл. Конечно, система предусматривает определенную защиту в виде компенсаторов, но от сильного механического воздействия она не спасет. Разбирать датчик не стоит, так как герметичность корпуса нарушать недопустимо.

Проверять лучше мультиметром. На его проводах не должно быть скруток. Лучше использовать прибор с короткими проводами. Щуп минуса подключается к отверстию датчика, расположенному в центре, а плюсовой — к разъему управления. Если прибор исправен, индикатор мультиметра покажет скачек электричества в 40-150 мВ.

Если устройство неисправно, активности не будет. Можно провести проверку несколькими устройствами — тогда не останется сомнений, что процедура проведена корректно. После диагностики проводится замена дефектного сенсора.

Замена датчика детонации

Если сенсор не работает, его необходимо заменить — других вариантов здесь нет. Стоит устройство недорого, найти его можно в любом специализированном магазине. Конечно, цена зависит от марки и модели машины, но в целом она невысока. Замену устройства можно провести и самостоятельно, но при отсутствии навыков и опыта лучше обратиться к мастерам. Они возьмут за работу 2-3 тыс. рублей.

Перед заменой надо дать мотору остыть и обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях устройство расположено таким образом, что снять его получится без усилий.

Замена датчика детонации

Для демонтажа устройства понадобится ключ на 12 — им отворачивается крепежный болт. Дальше устройство отключается и вынимается. На его место ставится новый датчик. Сборка происходит в обратном порядке.

Покупая новый датчик, смотрите на то, чтобы его каталожный номер совпадал с номером старого компонента. Тогда ЭБУ будет работать полностью корректно. Не покупайте устройства от китайских производителей — стоят они, конечно, дешевле, но экономия наверняка выйдет боком.

Датчик детонации — это очень важный и вместе с тем несложный прибор, заменить который можно, не прилагая особых усилий. Важно вовремя определить неисправность, чтобы не нанести вред автомобилю ездой с неисправным сенсором.

Очень скучал по нашей секте, но достаточно долгое время, если верить страничке — "почти год", ничего не писал и особо не заходил на сайт, решив для себя, что вернусь к повествованию, как только решу тот небольшой глюк автомобиля, который появился после майского капитального ремонта. Боже, когда я об этом зарекся, я даже на одну десятую долю процента не представлял дальнейший пиз последующие масштабы решения этой проблемы…

"всё действие растянулось чуть больше ожидаемого и я могу где-то ошибиться с хронологией или упустить какую-ту деталь. Так же, не буду особо вдаваться в конкретику в каких-то частных случаях, некоторые вещи можно описывать бесконечно. Ну и исключим эмоциональную часть, этого все равно не передать текстом. Тем не менее всегда ответить на заинтересовавшие кого-либо вопросы или что-то рассказать более развернуто. И некоторые цены приблизительные, сейчас этой "бухгалтерией" заниматься не хочу, но чеки все сохранил, могу поднять"

Маленький, так сказать интродьюс.

Сразу спойлер хепи-энда: на сегодняшний день Мурано стоит под моим окном и замечательно себя чувствует. Ну, за исключение того, что мы не видим переднего кислородного датчика, но это решаемо, просто жду подъемник на сервисе, сидит лямбда глубоко, не так просто ее поменять.

А мы мысленно вернемся на год назад:
у машинки утекло немного моторного масла, и шатунный вкладыш сказал "-Привет!" коленвалу. Слово "привет" конечно не было слышно, это я преувеличиваю, но стучал мотор знатно. На туеву хучу денег был сделан кап. ремонт двигателя, с абсолютным новым коленом, со всеми возможными резиночками, новым шатунном, комплектом цепи ГРМ со всеми натяжителями и успокоителями, вообщем, менялось все, до чего можно было добраться. Не скупился я даже на технические жидкости: тормозная жидкость, антифриз, ГУР — даже тут все было оригинальное. Хотелось сказку.
Сказка превратилась в кошмар, который начался с первого выезда из сервиса. Машина, как только ей резко поддашь газку, особенно на низких оборотах и после нажатия педали газа, неприятно "дергалась".

И если Вы владелец Мурано, и у вас схожая проблема, автомобиль теряет обороты и "бьет" при определенном способе ускорения, и прочитав это Вы сейчас думаете тоже ли у меня было или нет, то скажу сразу — да, это оно. Если коротко, есть определенный глюк, выше описанный, конкретно у Мурано, и есть тысячи обсуждений на форумах этой проблемы, но ни одного решения. Ни одного. Никто не может сказать, что это и как он это решил. Даже за этот год, в личку, по этому конкретному вопросу, мне написало 4 человека. И еще 2 в ВК. Уверен, будут еще. Так вот, забегаю вперед, скажу — я решил эту проблему полной заменой внутренностей вариатора, за исключением гидроблока. После этого глюк исчез и больше не появлялся. Но что было конкретно, какая именно комплектующая — сказать не могу, содержимое СВТ уже полностью превратилось в "кашу", когда мы его разбирали.

А через пару дней пришло осознание, что двигатель работает "как-то не так". Он немного троит. Нет, если отключить цилиндр (что я делал в процессе диагностики) — ощущение намного хуже, то у меня все шесть котлов работают, но как не так. И тут загорается ошибка. Поехали…

АКТ 1. Тычем пальцем в небо, попутно меняя всевозможные датчики.

Ниссан подтраивает и затыкается при ускорении, ездить можно, но сложно. Механик, занимавшийся ремонтом, определяет данный феномен как проблему с датчиками.
Загорается чек: ошибка правого датчика распредвала. Еду в Москву, меняю. 3500 датчик. Ничего не меняется.
Сразу же загорается чек, снова. Ошибка левого датчика распредвала. Еду в Москву, меняю. 3500 датчик. Ничего не меняется.
Снова загорается чек. Ошибка датчика коленвала(я вообще хз какая там ошибка может быть, он элементарный как сапог, ну да ладно). Заказываю в Экзисте. Приходит. Ставлю — не работает. Возвращаю. Еду в Москву, беру там. 4000. Ничего не меняется.
Ниссан Тула предлагает разобрать двигатель.
Датчик положения дроссельной заслонки. В сборе меняю дроссель, б/у, 7000, попутно чищу. Ничего не меняется.
Еще один датчик. Не помню какой именно, что-то с возвратом отработанных газа связан или как-то так. Та же история.
Перетекаем в ошибку, на это раз, первого кислородного датчика. Меняем, 3700. Ничего не меняется.
Ниссан Калуга предлагает разобрать двигатель.
Ошибка положения цепи ГРМ. Впринципе логично, подобная мистика, которая твориться с машиной и ее чертовой самодиагностикой — может являться следствием неправильно установленной цепи, соскочила там к примеру на пол зубика или еще чего. Разбираем машину — все идеально и по меткам, никаких признаков неисправности. На всякий случай разобрали ее, заново натянули, все проверили, покрутили. Ничего не меняется.

Ошибка перетекает в пропуски зажигания, по всем цилиндрам. Общая, как я понимаю. Замена свечей. Ничего не дает. Делаем замер компрессии, в 4 цилиндрах все отлично, 14,8 среднее, в одном 13,5, в другом 12,5.
Ниссан Новомосковск предлагает разобрать двигатель.

Навсегда уезжаю из этого сервиса. Тут можно запостить какой-нибудь злой монолог, но владелец и тот самый механик этого сервиса — мой давнишний приятель, ненужные комментарии, я думаю, будут ни к чему.

АКТ 2. Реквием по CVT.

Все это время я ездил на неисправном автомобиле, с толчками и троением, и у всего есть последствия. Варик умер довольно быстро. Вечерний город, глубокая осень, проспект, "удар", металлический скрежет и автомобиль теряет всю тягу. Он просто застывает на третьей передаче (псевдопередаче). Не может тронуться с места, реакции на педаль акселератора — ноль. И дикий свист.
Обрыв цепи. Цепь, как это всегда у меня случается, явно не хотела умирать одна, и как истинный солдат Алькаиды, забрала с собой все то, что находилось рядом. А к слову, рядом находилось ВСЁ, всё, что содержится в этой чертовой коробке.

Делаю капитальный ремонт коробки. Все новые комплектующие в старый корпус. 150000.
Полностью и без поворотно пропадают те самые "толчки при ускорении.

АКТ 3. Новый сервис — новый подход.

Поняв, что проблема с двигателем чревата проблемой с остальной частью автомобиля — начал искать вменяемый сервис. Нашел, и это единственное, что я готов реально посоветовать: г. Тула, "Зеленый фургон", Гугл в помощь, если бы я открывал сервис, наверное, он бы бы именно таким, во всяком случае с таким подходом и отношению к клиенту и его проблеме.

Мистика продолжается. На ребят я попал с ошибкой зажигания, но на этот раз мозги сетовали только на первый цилиндр. Меняем катушку — ошибка перетекает в третий. Я то знал, что все не так просто, но мужики еще не поняли с ЧЕМ столкнулись.
Покупаю катушку, ставим. Ничего не меняется.
Общая ошибка по пропуску зажигания.
Ошибка CVT.

В коробке, на горячую, пропадает давление. По гарантии принимают машину, и второй раз все разбирают. Причиной ошибки была какая-то стружка, еще, как мы тогда думали, с того раза. Собрали заново. Мастер по коробке очень ругался на ошибку зажигания и троящий мотор, сказал, что больше не примет по гарантии его с ней, потому что так не возможно четко протестировать и обучить вариатор. Его правда.
Доезжаю до дома, понимаю, что снова нет тяги. Ошибка CVT.
На дворе, кстати, конец декабря.

АКТ 5. Снова капиталка. Кто ищет, тот всегда найдет.

Понимаю, что везти коробку обратно смысла нет. Наконец-то, то самое волевое решение:
разбираем ДВС на хрен. Весь. Снова.

И находим там прогоревшие клапана. Прогорели они знатно, аж три штуки. И все, что меня беспокоит в этой ситуации, так это то, что мне никто не может объяснить, почему с такими дырками, у меня была адекватная компрессия? Всего два очка растерял. Было бы хотя бы 5 — мы бы сразу туда полезли.

Есть правда еще одна причина, почему туда никто не лез — предыдущий мастер, сказал, что там всё хорошо, а как выяснилось, он туда и не лез вовсе. Просто "раз мотор не троил когда к нам попал, то чего туда лезть за зря." Суть в том, что если разбирать эту часть двигателя, то ее придется регулировать, а сделать это правильно, как я понял, очень сложно и он просто решил ее не трогать. Бог ему судья, не буду комментировать.

Обе головы едут в Механику. Полная переборка, замена, чистка, регулировка.

Ставим, заводим, и о чудо, по двигателю ошибки нет!
Но проверить это точно мы не можем, потому что…

…Ошибка CVT. на этот раз с нормально работающим двигателем.

Еду в сервис.
Не доезжаю 200 метров, коротит плюс на генератор. Генератор умирает, аккумулятор умирает. Никогда не ездил 200 метров на эвакуаторе.
Смотрим ошибку в памяти — степ-мотор. Меняем.
Снова эвакуатор, другой сервис, замена генератора, новый аккумулятор. Это так просто читается, но так то по факту это 3 дня по времени.

Мне звонят с сервиса и говрят — мол дуй сюда, степмотор твой разобрали, он хороший, но я уже догадывался об этом, потому что…
Ошибка CVT. Нет тяги на горячую.

Еду обратно. Ошибка по давлению насоса. Разбираем в третий раз, ставим новый насос.
Ошибка CVT. Нет тяги на горячую.

Еду обратно. Ошибка по давлению насоса и еще что-то.
Значит гидроблок. Заказываем новый, разбираем в четвертый раз, ставим.

Наконец-то! А нет, хрен. Ошибка CVT. Нет тяги на горячую. Я его тогда уже не забирал даже, мы вместе с мастером прокатились и всё увидели.
Разбираем в пятый раз. Полностью. Какая-то маленькая хрень, неизвестно откуда, разодрала какую-то прокладку, вследствие чего давление падало на горячую. Конкретизировать ничего не могу, мне уже было все равно на тот момент что и как там происходим, "просто сделайте его".
Больше ошибки по коробке нет.
Вы уже поняли, да, что сейчас будет большое НО…

АКТ 7. Не люби мне мозги.

Когда забирал Мурано с коробки, мастер сказал, то он не едет на три с половиной литра и это уже не вариатор, с ним все хорошо.
Действительно, нет стабильного холостого хода. На светофоре вообще может захлохнуть.
Ошибка дроссельной заслонки.
Начинаем "копать" с мотористами. Методом научного подхода и бранной ругани выясняем, что чудо-заслонка не хочет дружиться с мотором и ее параметры застыли на тех числах, что были при неисправном вариаторе и троящем ДВС. Никакие танцы с бубном не помогают скинуть параметры на заводские.
Ну что же, шьем.
Не так много людей этим занимаются у нас, но одного мне посоветовали. За 6000 рублей тот залил мне Евро2 Тюнинг. Холостой ход вернулся в норму, все отлично, забираю машину.
То был вечер пятницы, встаю в пробку, ехать на другой конец города, подвоха я не замечал до самого дома, до того момента, как вдавил педаль газа.
Ошибка дроссельной заслонки.

Как выяснилось, как только даешь ему больше 2000 оборотов, он кидает заслонку в
аварийный режим и по факту перестает реагировать на педаль газа, глушишь, минутку ждешь и все нормально. Набрал парню с прошивкой, тот говорит — езжай к тому, кто по вариатору, это скорее всего коробку надо адаптировать, с прошивкой все нормально, мы ее и на Тианы 3,5 литра ставили и на еще что-то. Наивный, я меньше трех раз еще ни к кому не приезжал.
Мой специалист по коробкам все смотрит, диагностирует, и резюмирует, что с коробкой все нормально, а отключается она потому что так ей говорят мозги. Не знаю как он это определяет, у него какой-то хитрый прибор для коробок, когда обычное диагностическое оборудование видит одну ошибку по вариатору, у него их сразу пять по всем параметрам, правда с диагностикой двигателя обратная ситуация, ну не суть.

Возвращаюсь к тому, кто по прошивкам, видим ошибку по дросселю, он долго шаманит и льет туда что-то другое.
Ошибка дроссельной заслонки. Ошибка несовместимости прошивки.

Обратно к нему. Долгие танцы с бубном, короче парень сдается, говорит, что нихрена не понимает, и возвращает мне то, что стояло на машине изначально. И деньги возвращает.
ну и естественно, мои кривой холостой ход возвращается.

АКТ 8. Возрождение.

Сказать что я был зол, значит ничего не сказать. Поскольку на высоким оборотах мы работали стабильно — решил прокатиться по окружной, дать ему просраться так сказать.
Заглох на одном из светофоров. Заглох на заправке. Заглох на повороте у дома.
Начинаю парковаться и уже настраиваюсь идти домой, как понимаю, что все работает более-менее стабильно. Нет провалов, стрелка тахометра скачет, но еле-еле. Опа. Заглушил, завел, все также, все более-менее стабильно. Проехался еще пару кружочков по району и машина ожила.
Уверен на 165%, так не радовался даже Виктор своему Франкенштейну. И да, я не спал в эту ночь, 600 км тест-драйва и пустынного ночного шоссе…

Проехал уже 2000км, все хорошо, мы его победили. Остались мелкие недочеты, например в процессе сборки-разборки потерял блок розжига на переднюю фару, но сейчас быстро поправим, нам больше уже ничего не страшно.
Если честно, не знаю чем конкретно под итожить данный текст, как случилось, так и случилось, да и искать виноватых смысла нет.

Но одно, пожалуй, отмечу. Параллельно с катавасией с этой машиной, у меня были жесткие семейные проблемы. На работе были серьезные изменения и пришлось заменять сразу двух людей, фактически делал за троих. Да и до сих пор делаю, уже привык и освоился, и с этого есть определенные бонусы, но был момент, когда буквально ночевал на рабочем месте. Спал на четырех стульях. Вместе с этим получил проблемы с позвоночником, травма, даже сам стал недвижимостью на недельку. И в дополнение ко всему жестко судился за все свое имущество (это, кстати, причина, почему я не избавился от такой проблемной машины). И вот, хотите верьте, хотите нет, за два дня как очнулся Ниссан, мои суд закончился с положительным решением, срок запрета на любые физические нагрузки, из-за спины, прошел через неделю, а в семье все устаканилось само собой. Можно быть заядлым атеистом, но вот в таких ситуациях все же лезут в голову определенные мысли.

ЗЫ Чуть позже дополню всё фотографиями.
ЗЗЫ Наконец-то можно заняться экстерьером. Ну, я надеюсь во всяком случае.

Nissan Murano 2004, engine Gasoline 3.5 liter., 249 h. p., AWD drive, CVT — DIY

Comments 42

Читал взахлёб, сам готовлюсь.

я уже 3 года с вариком е…сь))))

Юрий, добрый день. Вы столкнулись с проблемами вариатора на Мурано почти год назад. За это время многое изменилось. На Мурано (в кузовах Z50 и Z51) установлен вариатор модели Jatco JF010e (он же RE0F09A/B по классификации Ниссан). Вариатор популярный и что удивительно — недорогой (на данный момент времени) в ремонте. Ресурс его до капитального ремонта зависит… от частоты смены масла в вариаторе и чистки поддона (а именно — магнитов) от стружки. Мы видели вариаторы на Мурано с пробегом 400 000 км. Но к сожалению чаще всего на капитальный ремонт приходят при средних пробегах 160 000 — 180 000 км (мы ремонтируем 2-3 вариатора на Мурано в неделю и имеем статистику).

Причина недорого капитального ремонта вариатора Jatco JF010e в том, что большая распространенность вариатора именно этой модели привела к тому, что за как раз за последние пару лет появился большой выбор "неоригинальных запчастей" и расходников на данную модель вариатора. Тех же металических ремней на Jatco JF010e сейчас существует аж 3 вида (Bosch 901063, Bosch 901082 и Bosch 901029) и цены на них от 20 000 руб всего. А есть и неоригинальные (поддельные) китайские "ремни" и подшипники.

Так же за последние пару лет образовался и большой рынок "восстановленных запчастей" на данную модель вариатора Jatco JF010e (те же конуса, маслянный насос и т д). А всё это привело к общему снижению стоимости ремонта вариатора данной модели. То есть, если раньше, ещё пару лет назад ремонт данной модели был дорогим (использовались только новые оригинальные запчасти), то сейчас ситуация кардинально изменилась. И этим можно и нужно пользоваться. Сейчас средняя стоимость ремонта вариатора на Мурано — 60 000 — 120 000 рублей (точная сумма зависит от поврежденных деталей, а это видно только после дефектовки вариатора)

По поводу покупки б/у вариатора на Мурано. К сожалению, покупка б/у вариатора Jatco JF010е (он же RE0F09A/B) — достаточно большая проблема, так как прежде всего из 21(!) модификаций вам нужно найти именно свою (то есть уже выбор на рынке б/у сильно сужается). Модификации не взаимозаменяемы! Во вторых, из оставшихся предложений вам нужно найти вариатор в нормальном состоянии. А это в случае б/у вариаторов часто превращается в лотерею. И шанс выиграть не такой высокий, как хотелось бы.

Грамотное решение (при проблемах с вариатором на Мурано) — это снять с автомобиля и вскрыть свой вариатор JF010е, составить АКТ дефектовки вашего конкретного вариатора и только потом (на основании данного АКТа) уже принимать взвешенное и грамотное решение — ремонтировать свой вариатор (и как именно, какие запчасти использовать) или искать и покупать б/у вариатор. И в последнее время часто бывают ситуации, когда отремонтировать свой вариатор получается дешевле, чем покупка б/у вариатора (обратите внимание, что б/у — с неизвестным остаточным ресурсом). Согласен, что это не всегда так и бывают и исключения из правил. Действительно, бывают ситуации, когда вскрытие и дефектовка показывают, что внутри очень много поврежденных деталей (разорван ремень, заклинили конуса и т д — такие машины как правило приезжают уже на эвакуаторах) и ремонт данного конкретного вариатора экономически нецелесообразен (по-простому — дорог). Но это как раз исключение из правил. И узнать это (так или нет) можно только вскрыв и отдефектовав свой вариатор на специальном помывочном столе, по другому — никак. А вскрыть и отдефектовать свой вариатор занимает около 30-40 минут (можно и даже желательно лично присутствовать при этой процедуре) и это вполне бюджетные деньги. Так почему бы для начала не попробовать спасти свой вариатор и сэкономить деньги? Купить б/у вы всегда успеете! )))

P.S. Надеемся, что эта информация в вашем блоге поможет кому-то принять более взвешенное решение (при подобных проблемах с вариатором на своём Мурано). И в дополнение, вот пару статей из нашего блога по данному вариатору Jatco JF010e на Мурано:

1. Поддельные и оригинальные металические ремни (Bosch 901063, 901082 и 901029) на вариатор Jatco JF010e (RE0F09A/B) — />2. Модификации вариатора (CVT) Jatco JF010е (он же RE0F09A/B) на Nissan и Renault —

Ну и ниже — табличка по разным 21(!) модификациям. Обратите внимание, что многие модификации не взаимозаменяемы между собой (не получится вместо вашего купить вариатор другой модификации).

Отредактировано ЯПОНМАШ 27 (05.10.2010 15:56:22)

Автор: Yakuza
Любитель
Откуда: Пенза
Сообщений: 50
Уважение: +1
Пол: Мужской
ICQ: 393018881
Skype: yakuza-penza
Последний визит:
28.02.2011 12:16:04

Совет 1
Заправляй 92 он чище.
Совет 2
Меняй масло в каробке
Совет 3
Проверь бензонасос

P.S. я не профи не судите строго. просто я так считаю )

Автор: AlexZanderKHV
Хабаровчанин
Сообщений: 1283
Уважение: +72
Пол: Мужской
ICQ: 199353020
Последний визит:
06.05.2013 05:46:10

P.S. я не профи не судите строго. просто я так считаю )

ничего с детонацией не связано, что то другое, может зажигание не так выставлено, может свечку не закрутил, ошибки не горят?

Автор: zveRR
бабай
Откуда: Хабаровск
Сообщений: 875
Уважение: +68
Пол: Мужской
Car: 2003, VQ23DE, продана
Trim Level: JM
Последний визит:
18.06.2014 06:56:03

мне кажется ты путаешь детонацию и брякание цепи на перегазовках.

Автор: AlexZanderKHV
Хабаровчанин
Сообщений: 1283
Уважение: +72
Пол: Мужской
ICQ: 199353020
Последний визит:
06.05.2013 05:46:10

мне кажется ты путаешь детонацию и брякание цепи на перегазовках.

кстати, возможно! масло ведь он менял на днях.

Автор: wedfor
Профи
Откуда: ПЕРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
Сообщений: 977
Уважение: +43
Пол: Мужской
Car: LC 105
Trim Level: GX
Последний визит:
24.06.2014 08:34:41

Детанация (если она есть) будет слышна и на резких подгазовках на стоячем авто ( на нейтрале) в начальном моменте. Определись, вероятно Андрей прав.

Автор: Залётный
Мастер
Откуда: Салават
Сообщений: 280
Уважение: +8
Пол: Мужской
Car: Teana
Trim Level: 230 JK
Последний визит:
07.03.2015 06:27:33

Дай ка угадаю.
Пока не прогрета звона нет, чем теплее на улице тем чаще слышно, двигатель работает жоще , разгоняется нехотя.тупит на обгонах нет былой приемистости.
Так?

Автор: sapphire2009
Мастер
Откуда: Хабаровск
Сообщений: 169
Уважение: +6
Пол: Мужской
ICQ: 448066931
Последний визит:
12.05.2016 08:43:05

Дай ка угадаю.
Пока не прогрета звона нет, чем теплее на улице тем чаще слышно, двигатель работает жоще , разгоняется нехотя.тупит на обгонах нет былой приемистости.
Так?

Он явно что-то знает)))

Автор: ЯПОНМАШ 27
Мастер
Откуда: 27 регион
Сообщений: 244
Уважение: +20
Пол: Мужской
Car: CROWN '08
Trim Level: 250 ROYAL SALOON
Последний визит:
02.05.2013 10:43:53

Запрвлял ну тууууупая на нем

ничего с детонацией не связано, что то другое, может зажигание не так выставлено, может свечку не закрутил, ошибки не горят?

Звук, соглашусь, может быть лишь похож на детонацию, че зажигание слетело?, свечку 3 свечки при проверке прикрутил от души, с. ка не горят

мне кажется ты путаешь детонацию и брякание цепи на перегазовках.

А почему при утренних перегазовках нет ни дет. ни или бряка?

кстати, возможно! масло ведь он менял на днях.

Масло менял - пришло время, до смены эта напасть также присутствовала

Детанация (если она есть) будет слышна и на резких подгазовках на стоячем авто ( на нейтрале) в начальном моменте. Определись, вероятно Андрей прав.

Каюсь, за 3 заправки до этого заправился говно бензином 98 размера или типо того на очень скромной заправке - тогда на прогретой на P при резком на газ такая вот х..ня была, машина детонировала ну или как там, даже на прямой и окно не надо было открывать, после след. заправки на НК именно это прошло

Дай ка угадаю. Пока не прогрета звона нет, чем теплее на улице тем чаще слышно, двигатель работает жоще , разгоняется нехотя.тупит на обгонах нет былой приемистости.Так?

Угадываем дружишче. Звона нет, точно!, Х.З - скорее шумнее когда едешь при разгоне работает ДВС , нееее разгон хороший не тупит, приемистость осталась, увы в Японии

Колись Залётный
В выходные собираюсь менять свечи - может поменьше детонировать будет

Датчик детонации отвечает за предотвращение взрывного характера воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах при пуске мотора. Правильное функционирование контролера обеспечивает бесперебойную работу двигателя автомобиля.

Для чего нужен датчик детонации и его виды

На автомобилях с карбюраторными двигателями для предотвращения появления процесса детонации прокручивается трамблер. В результате момент зажигания немного смещается. В более современных силовых агрегатах регулировка угла опережения вручную не допускается, для этого используется электроника. Для недопущения воздействия ложных сигналов датчик детонации изначально настроен на восприятие шумов в диапазоне от 25 до 75 герц.

Принцип влияния на зажигание и работы определяется видом контроллера:

Регуляторы резонансного типа изначально настроены на частоту микровзрывов. Благодаря этому на внутренний блок управления они отправляют сигналы только при их обнаружении.
Контроллеры широкополосного типа определяют и передают все помехи на микропроцессорный модуль. Последний выполняет обработку полученных импульсов и сам выявляет детонационный шум.

Пользователь Игорь Белов рассказал, за что отвечает датчик детонации и какие функции он выполняет в транспортном средстве.

Последствия выхода устройства из строя

В случае когда ДД ломается, происходит регулярное воздействие детонации на силовой агрегат автомобиля. Если не брать во внимание основные признаки, среди которых нарушение экономичности ДВС и снижение динамики, поломка вызовет серьезные последствия. Работа силового агрегата в условиях детонации приводит к быстрому разрушению составных элементов двигателя. Снижается срок его эксплуатации в целом. Это способствует оплавлению днища поршня, а также прогоранию его либо клапанных элементов.

Конструкция и принцип работы

Компоненты, из которых состоит устройство ДД:

корпус механизма;
контактные шайбы;
тарельчатая пружинка;
винт для фиксации датчика;
инерционная масса;
пьезоэлектрический чувствительный компонент;
электрический выход, оснащенный контактами.

Регулятор детонации функционирует так:

На пьезоэлектрическом элементе образуется напряжение в результате воздействия механических импульсов. Этот параметр увеличивается из-за роста интенсивности колебаний.
Как только напряжение становится больше допустимого значения, регулятор отправляет импульс о необходимости изменения угла опережения зажигания.
Контроллером выполняется трансформация механического воздействия в постоянный импульс. Последний подается на микропроцессорный модуль, в результате чего системой выполняется оптимизация впрыска. Это позволяет настроить более позднее зажигание.
В конечном счете двигатель машины начинает функционировать максимально экономично. Параметр мощности силового агрегата позволяет достигнуть самой высокой отметки. Соответственно, ДД напрямую влияет на управление системой впрыска топлива.

Где находится датчик?

Чтобы предотвратить появление детонации, между вторым и третьим цилиндром блока монтируется контроллер, в основе которого лежит пьезоэлемент. Такое размещение устройства позволяет выполнить максимально точную отладку функционирования всех цилиндров. Чтобы понять, где находится ДД, необходимо обратиться к сервисному руководству. Но обычно он располагается между указанными цилиндрами, поскольку это место является наиболее горячим в моторном отсеке. Когда двигатель начинает детонировать, этот процесс берет начало именно в камере сгорания.

ДД всегда устанавливается на ровную поверхность, чтобы предотвратить возможное искажение звуковых волн или воздействие акустического сопротивления. Корпус регулятора фиксируется на блоке цилиндров с помощью шпилечного соединения. Это гарантирует максимальное прилегание к месту монтажа. Сам контроллер можно найти чуть ниже впускного коллекторного устройства.

Признаки неисправностей

Если измеритель начинает работать некорректно, об этом могут сообщить следующие «симптомы»:

в результате некачественного образования горючей смеси происходит перегрев силового агрегата, это случается достаточно быстро;
значительно снижается мощность мотора, а также его приемистость;
в работе ДВС проявляется калильное зажигание;
ухудшаются разгонные параметры транспортного средства;
возрастает расход горючего;
появляется значительный нагар на свечах зажигания.

Подробно о неполадках в работе таких датчиков рассказал канал «Мир Матизов».

Диагностика

Перед выполнением проверки датчика детонации надо точно узнать нормальную величину сопротивления контроллера, она зависит от марки транспортного средства.

Прежде чем использовать мультиметр, нужно визуально проверить качество контактов, а также саму электроцепь на возможные повреждения. Колодка должна быть целой, не допускаются дефекты и на проводниках. При их наличии приспособление будет функционировать некорректно.

Процедура диагностики регулятора выполняется так:

Очистка ДД

Для устранения проблемы в работе ДД регулятор можно прочистить.

Наличие грязи на самом устройстве, а также на разъеме контроллера приводит к его некорректной работе. Для очистки используется обычная мелкозернистая наждачная бумага. С ее помощью вычищается внутренняя часть датчика и место его посадки.

Замена ДД

Чтобы поменять электронный регулятор, надо действовать так:

От устройства отключается проводка с питанием, для этого отсоединяется фиксатор с разъемом.
Производится демонтаж датчика из посадочного места. В зависимости от модели автомобиля процедура снятия может выполняться по-разному. Обычно устройство фиксируется с помощью шайбы, поэтому для демонтажа потребуется гаечный ключ.
Когда элемент крепления откручен, контроллер извлекается из посадочного места. Производится установка нового регулятора. Устройство фиксируется, к нему подключается колодка с проводами.

Видео «Самостоятельная очистка ДД»

Канал «Ни86 авто-стройка» подробно показал процедуру восстановления работы устройства за счет прочистки контроллера и его посадочного места.

Недавно делали обзор на кроссовер Ниссан Мурано, который почему-то очень недооценен на вторичке. Сами посудите: премиальный кроссовер с шестицилиндровым двигателем, полным приводом и отличной комплектацией 2009-2010 годов выпуска продается на вторичке за 750-800 тысяч.

Но на самом деле такая цена обусловлена тремя основными проблемами, которые есть у премиального Ниссан Мурано. Хвалить его отличную шумоизоляцию, потрясающую аудиосистему на 12 колонок с сабвуфером и просторный салон мы будем как-нибудь в другой раз, а сегодня расскажем про его "косяки", из-за которых он очень неликвиден на вторичке.

Проблемный мотор

Под капотом у Мурано всех поколений стоит двигатель VQ35DE на шесть цилиндров и 249 лошадиных сил. В целом мотор неплохой, но есть у него пара недостатков. Первый из них — катализатор, который выходит из строя на сравнительно небольших пробегах. На той машине, что брали на обзор мы, за 122.000 км он еще не был заменен, но где гарантия, что это не придется делать через 10 или 5 тысяч км?

Если разрушается катализатор, его крошки засасывает в мотор, где они успешно перемалываются. Начинается жор масла, и если упустить уровень которого, мотор окончательно "ложится". Вторая проблема VQ35DE связана также с падением уровня масла.

Охлаждение пятого и шестого цилиндров на этом моторе реализовано плохо, поэтому при длительном движении с высокими нагрузками из-за перегрева залегают маслосъемные кольца. Опять же начинается расход масла, и у людей, не слишком любящих контролировать его уровень, масло быстро "испаряется" из-под капота, и двигатель кончается опять же из-за работы на сухую.

Вывод по этому мотору прост — следить за температурой, с педалью в пол не ездить, а если начал есть масло, то сразу же подливать, иначе пойдете на разборку. Но двигатель — это еще не самое плохое, что есть в этом кроссовере. Из-за его избыточной мощности вариатор чувствует себя тоже не слишком уверенно.

334 Н*м крутящего момента вариатор XTronic переваривает откровенно плохо. И если водитель начинает чуть почаще нажимать газ в пол или не дай бог пытаться заехать на Мурано на легкое бездорожье, то сразу же получается пламенный "привет" от трансмиссии.

Меняные вариаторы на пробегах до сотни тысяч км — нормальное дело для Мурано. Все напрямую зависит от стиля езды и темперамента владельца. При аккуратной эксплуатации прослужит он довольно долго, но тогда придется ограждать Мурика от пробуксовок в грязи и резких разгонов, на которые так и подстегивает шестицилиндровый двигатель.

Еще одно больное место Мурано — это раздатка. На этом автомобиле она уже меняная. Напомню, что пробег 122.000 км, а машину покупали в 2009 году из салона. Для Мурано не редкость, что из главной пары выламывается пара зубьев, после чего раздатке сразу требуется большой и дорогой ремонт.

Почему так происходит? Опять же все дело в избыточной мощности двигателя. Ну, и никакого бездорожья эта раздатка не терпит. Кстати, муфта здесь точно такая же, что ставится на Дастеры и Террано. Но если на Дастерах она справляется с запасом по прочности, то здесь в машине весом 1.9 тонны она работает на пределе возможностей.

И в принципе агрегаты ненадежными назвать нельзя, но просто этот кроссовер любит "пенсионерскую" езду, к чему мало располагает заряженный 250-сильный двигатель. Взяли бы себе такой по цене нового Соляриса в базовой комплектации?

Читайте также: