Ниссан либерти подтянуть ремень генератора
Всем здоровья. Я уже много лет отдаю приоритет в автопроме бренду ниссан. Почему? Потому что дешевле чем тойота, лучше комплектация чем у тойоты и не менее надёжный чем тойота. Но самое главное это удобство в ремонте. Ну погнали. Услышал я под капотом какие то завывания, скрипты и хрусты. Настроился. Полез слушать и определил тяжёлую болезнь генератора. Было принято произвести его ревизию. Гудкла со страшным треском обгонная муфта. Но я решил что раз уж снимаю гену, то надо делать полную ревизию. Приехал купил подшипники NSK по 350 руб. за штуку. Немного сложнее было найти обгонную муфту или как её называют чайники шкив генератора. Но дром база помогла привезли прямо на работу цена 2200 марка INA но в китайском исполнении. Был расстроен но делать нечего, машину нужно собирать. И вообще понеслась.
1. Открываем капот
2. Снимаем правое колесо
3. Выворачивам руль в право до талого
4. Берём накидной на 14 и трубу для усиления рычага.
5. Снимаем подкрылок и накидываем ключ на болт натяжного ролика, после чего при помощи усилителя отжимаем ролик воздействием ключа на болт по направлению часовой стрелки. И скидывает оба одной ремень с муфты компрессора кондиционера.
6. Снимаем клеммы с акума
7. Откручиваем провода с генератора и скидывает фишку.
8. Откручиваем два болта крепления гены. Один снизу длинный, один сверху короткий. Понадобится для этого ключ на 14 или головка с маленькой трещеткой.
9. Вынимаем генератор и ложим на операционный стол.
10. Откручиваем у гены 4 стяжных болта. Они сделаны под отвёртку но срывать их лучше головкой на 8 т.к. затяжка там нормальная.
11. При помощи маленького молотка сбивает переднюю часть корпуса генератора разделяя его пополам и Вынимаем ротор.
12. Зажимаем ротор в тиски через деревяшу обязательно. Выковыриваем с муфты обгона заглушку при помощи отвёртки или ножа. И видим шлицы. Это значит что для откручивания нужен специальный ключ звёздочки 19,5 мм. Поскольку такого ключа в гараже нет ни у кого, то придётся попотеть. Я нашёл массивную гайку ручной затяжки с накаткой типо шлицов. По диаметру она подошла. Я её в натяг вбил молотком после чего откручивал при помощи газового ключа.
13. Оккуратно выбиваем ротор из корпуса.
14. Со внутренней стороны корпуса Откручиваем три винта под крестовую отвёртку и выбиваем подшипник головкой на 17. После чего устанавливаем новый и закручиваем крепление подшипника.
15. Берём съемник и стягивает задний подшипник. Сразу предупреждаю, не пытайтесь его выбивать молотком. Металл вала мягкий а подшипник сидит крепко. Ничего не выйдет. Без съемника не обойтись 100%.
16. Пресуем новый подшипник и собираем гену. Кстати при внедрении ротора на место будет проблема. Как утопить щётки. Проблема решается просто. Понадобится два гноздя. Один на 100 мм, другой сгодится и на 50 ну или просто кусочек проволоки. Принцип сборки такой. Гвоздь на 100 надо согнуть буквой Г причём плечо сгиба должно быть не меньше 1 см и не больше 2. С тыльной стороны корпуса генератора есть теснологическое отверстие в которое мы вставляем проволоку. После чего гвоздём согнутым буквой Г нужно утопить нижнюю щётку в её посадочное место и заклинить её проволокой через технологическое отверстие подобно чике гранаты. Также поступаем и со второй. После чего погружаем ротор в посадочное закрываем верхнюю часть корпуса стягивает болты и Вынимаем чеку. Далее процесс сборки в отратном порядке. Ремонт не сложный однако в Сто он будет стоить порядка 4000 рублей без учёта запчастей. Замена ролика натяжителя и вовсе элементарная. Накидываем ключ на 14 и через усилитель против часовой стрелки Откручиваем болт. После чего снимаем ролик руками, ставим новый и закручиваем болт обратно и вуаля. Натяг вам ремень. Проверяем все ли прикрутил. Запускаем двигатель. Если ничего не слетел, значит все гуд. Всем удачи!
И так, тем кто читал запись про замену компрессора кондиционера уже известно что после этого за 20км кончился мой приводной ремень. Сразу заказал хорошо зарекомендовавший себя ремень фирмы Dayko с ближайшим сроком доставки, но увы срок доставки прошёл а заказ сняли, и что бы вы думали? Теперь тот же ремень можно было вновь заказать но в этот раз дороже. Плюнул и решил заказать ремень STELLOX 0602250SX. Заказ был отгружен в тот же день, и на следующий день я его уже забрал. Обошёлся даже чуть дешевле заказанного ранее дайко. Ну что могу сказать? На вид упаковка самый что нинаесть дешман, сам ремень из достаточно грубой резины, что по моему опыту не очень хорошо для приводных ремней, но выбора нет. Может чуть позже прикуплю дайко или другой в запас.
Хитростей по замене особо нет, менял без ямы. Выворачиваем максимально колёса вправо, снимаем частично защиту двигателя. Из под капота накидываем ключ на 14 на болт натяжного ролика, и используя ключ как рычаг нажимаем на него подходящим предметом (я использовал ручку молотка) до достижения необходимого ослабления ролика, для возможности скинуть ремень со шкива генератора. И собственно скидываем ремень
P.S. Для тех у кого есть желание поваляться под машиной, либо очень тонкие руки, либо делаете это на яме — под натяжным роликом есть пара отверстий для возможности фиксации ролика в ослабленном положении, туда вполне влезает торкс/шестигранник на 6, ну либо толстая спица/проволока что упростит процесс снятия-установки
Далее сняв ремень с самого сложного места (гидроусилителя) сдёргиваем весь ремень. Установку я проводил в обратной последовательности. Сначала накинул на шкив гидроусилителя, затем вокруг натяжителя, на коленвал, на насос кондиционера, и зафиксировав новый ремень старым в районе генератора, вновь начал отжимать натяжной ролик с помощью той же конструкции из ключа на 14 и молотка. С четвёртой попытки мне удалось накинуть ремень (т.к. он новый, и не растянут) но делать это одному, удерживая натяжной ролик и натягивая ремень на шкив генератора то ещё удовольствие, по этому рекомендую прочитать то что писал в P.S. Выше
Собственно визуально осмотрел всю систему в сборе, и не выявив никаких проблем запустил. Всё отлично работает, посторонних шумов нет, и вибрации натяжного ролика на ХХ пропали.
Ремень генератора или ремень навесных агрегатов приводит в действие целый ряд устройств: генератор автомобиля, насос ГУР, компрессор кондиционера и т.д. При этом важно, чтобы указанный ремень был натянуть правильно.
Если ремень навесных агрегатов перетянут или прослаблен, тогда:
- генератор может работать неправильно (АКБ не заряжается, просаживается напряжение);
- появляется свист ремня генератора;
- изнашиваются подшипники и шкивы навесного оборудования;
- быстрее приходит в негодность сам ремень и т.д.
Чтобы избежать подобных проблем, ремень генератора нужно своевременно менять, а также правильно натягивать при установке и контролировать натяжение в процессе эксплуатации автомобиля. При необходимости, следует выполнять регулировку натяжения ремня. Подробнее читайте в нашей статье.
Как проверить натяжение ремня генератора
Как правило, в определенный момент водитель замечает, что ремень генератора свистит. Обычно свист связан с ослаблением и недостаточной натяжкой. В результате начинается проскальзывание. В первую очередь, это приведет к тому, что привод генератора не будет вращаться на нужных оборотах.
- уровень вырабатываемого напряжения генератором ниже нормы;
- недозарядка АКБ и ускоренный износ аккумуляторной батареи;
- повышение нагрузки на бортовую сеть и аккумулятор;
- перегрев ремня при проскальзывании и сокращение его ресурса;
Если ремень не прожимается совсем, тогда он перетянут. В этом случае нужно знать, как ослабить ремень. Если же провисание больше, чем нужно, необходима подтяжка ремня. Выполняется регулировка при помощи регулировочной планки или регулировочного болта.
В том случае, если регулировочные механизмы уже стоят в крайнем положении, но натяжение ремня все равно недостаточное, ремень и/или натяжители нужно менять (в зависимости от особенностей конструкции на конкретном авто).
Как натягивать ремень генератора
На многих старых авто подтянуть ремень генератора можно при помощи специальной регулировочной планки. Если просто, генератор крепится к двигателю через планку, а также болтом с гайкой. Ослабив крепление, удается переместить планку с генератором на то или иное расстояние, регулируя натяжение.
Для этого потребуется:
- открутить крепежную гайку на дугообразной планке;
- монтировкой выставить положение, отодвинув генератор от двигателя
- затянуть гайку и зафиксировать генератор;
Натяжение в этом случае осуществляется при помощи регулировочного болта. При этом важно знать, как правильно натянуть ремень на подобных авто. За счет прокручивания регулировочного болта удается отрегулировать положение генератора.
Для выполнения такой задачи необходимо:
- ослабить крепление генератора (верхнее и нижнее);
- изменить положение генератора при помощи болта;
- зафиксировать и затянуть крепления генератора;
В процессе работы важно проверять уровень натяжения ремня. При этом проверку можно осуществлять параллельно процессу регулировки.
Натяжение ремня через натяжной ролик
На современных авто часто встречаются регулировочные ролики, благодаря которым можно выполнить натяжение ремня. Давайте рассмотрим, как подтянуть ремень. Сначала ролик нужно ослабить и зафиксировать, после чего специальным ключом повернуть регулировочный ролик. Если ключа нет, подойдут изогнутые пассатижи или другие похожие приспособления.
Рассмотрев, как подтянуть ремень с использованием ролика, можно перейти к проверке. Первое, мотор запускается, включаются все энергопотребители и проверяется их работа. Второе, ремень под нагрузкой не должен свистеть, фары должны гореть ярко на ближнем свете, на панели не должен гореть значок аккумулятора и т.д.
Рекомендации
- Как правило, подтяжку ремня генератора необходимо производить каждые 15-20 тыс. км. пробега, при этом замена ремня выполняется каждые 60 тыс. км. или один раз в 4-5 лет. При этом также важно проверять натяжение по причине того, что ремень генератора растягивается со временем.
- На некоторых авто можно встретить автоматический натяжитель ремня (натяжение реализовано с помощью пружин). В этом случае водитель не имеет возможности подтянуть ремень. Выполняется только замена ремня и/или натяжителя по мере износа элементов или в случае проскальзывания ремня.
- Для замены необходимо приобретать исключительно качественные ремни генератора, ролики, болты и натяжители, полностью подходящие для конкретной марки и модели автомобиля. Игнорирование данного правила приводит к тому, что ремень и натяжные механизмы могут быстро выходить из строя, появляются свисты, проскальзывание ремня или его обрывы, проблемы с электрооборудованием и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ЭУР. Из этой статьи вы узнаете, чем ЭУР отличается от ГУР, а также какой тип усилителя руля лучше и надежнее.
Что в итоге
Многие автолюбители ошибочно полагают, что ремень генератора не является таким важным элементом, как ремень ГРМ. Однако проблемы с ремнем привода навесных агрегатов также может стать причиной целого ряда сбоев и неисправностей.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если свистит ремень генератора. Из этой статьи вы узнаете, как решить проблему свиста ремня генератора, а также что делать, если подтяжка ремня не дает результатов.
• После замены ремня на новый, несколько увеличьте натяжение нового ремня в сравнении со старым, чтобы учесть прирабатывание нового ремня.
• Если при эксплуатации автомобиля прогибание ремня станет больше нормы, сделайте регулировку натяжения ремня.
Показан участок регулировки насоса рулевого управления
• Убедитесь, что ремень правильно посажен в пазах шкива.
• Убедитесь, что на ремне отсутствуют следы смазки или охлаждающей жидкости.
• Не перегибайте и не перекручивайте ремень с чрезмерным усилием.
• Регулировку каждого ремня производите после снятия фиксатора с резьбового участка регулировочного болта.
• После регулировки установите фиксатор на резьбовую часть болта.
Ремень насоса рулевого управления и водяного насоса
1. Ослабьте контргайку (А) и установочную гайку насоса рулевого управления (В).
2. Отрегулируйте натяжение ремня болтом (С).
3. Затяните контргайку (А), а затем установочную гайку (В):
16,7-23,5 N-m (1,7-2,4 кг-м)
26,5 36,3 N-m (2,7-3,7 кг-м)
Модели без кондиционера
Ремень генератора (модели без кондиционера)
1. Ослабьте стопорный болт (D) и установочный болт (Е) генератора.
• Имеется по одному болту (Е) спереди и сзади.
2. Отрегулируйте натяжение ремня болтом (F).
3. Затяните болт (Е) и болт (D):
16,7 23,5 N-m (1,7-2,4 кг-м)
33,3 46,1 N-m (3,4-4,7 кг-м)
Ремень генератора и насоса рулевого управления
1. Снимите правый брызговик (одно целое с защитой двигателя со стороны днища).
2. Ослабьте контргайку (G).
3. Отрегулируйте натяжение ремня болтом (Н).
Модели с кондиционером
4. Затяните гайку (G).
24,5-31,4 N-m (2,5-3,2 кг-м)
Ослабьте все ремни (см. раздел «Регулировка») и снимите, начиная с переднего ремня.
1. Установка ремней на шкивы производится в обратной последовательности.
2. Отрегулируйте натяжение ремней.
• После установки приводных ремней, чтобы избежать ослабления натяжения, после регулировки несколько раз проверните коленвал, затем снова проведите измерения и отрегулируйте натяжение.
• Проверку натяжения проведите, затянув руками контргайку промежуточного шкива так, чтобы шкив не шатался.
3. Затяните все регулировочные болты и гайки с указанным усилием.
4. Еще раз убедитесь, что натяжение ремней соответствует норме.
Смотрите также:
- Приводные ремни. Проверка.… Проверка • Перед проведением проверки убедитесь, что двигатель остыл. Для этого следует подождать не менее 30 минут после останова двигателя.…
- Проверка приводных ремней • Проверка должна выполняться нехолодном двигателе или прибл. через 30 мин. после остановки двигателя. • Визуально проверьте отсутствие повреждений на…
- Снятие генератора. Диагностика… Снятие 1. Отсоедините минусовой кабель от аккумулятора. 2. Открутите крепежные гайки промежуточного шкива (только модели с кондиционером). 3. Ослабьте натяжение…
- Первичная цепь ГРМ. Снятие 1. Снимите двигатель и коробку передач в сборе, см. раздел «Двигатель в сборе». 2. Снимите коробку передач с двигателя. Установите…
- Первичная цепь ГРМ. Проверка.… Проверка Проверьте ролики звеньев цепи на сколы и признаки износа. При необходимости замените цепь. Установка 1. Установите заднюю крышку цепи,…
Часовой пояс: UTC + 4 часа
замена приводных ремней
Про колесо мой друг даже не заикнулся, говорит все сверху сделал. Узнаю у него при встрече подробности.
Я колесо не снимал, мне легче машину поддомкратить повыше, подставить подпоры, растелить войлок и покрутить ключами нужные болты и гайки.
Кстати основной вопрос в этой теме целесообразность замены второго ремня, учитывая что оба ремня (я выбираю ремни Gates) стоят примерно 500 руб, а период замены около 100 тыс. км., то лучше доплатить 250 руб за второй ремень, поменять оба и забыть на 100 тыс. км.
Еще прикол, моему другу меняли на сирвисе "Фильтр" (Иркутяне знают) провозились на яме 2 часа, смогли заменить только ремень ГУРа, а ремень генератора так и не догадались как поменять. В конечном счете долго плакались чтобы оплатили замену хоть одного ремня, выпросили 150 руб. Вот и пришлось моему товарищу у подъезда менять ремни самостоятельно.
Таак.
Возникает вопрос.
Ремень на гур стоит 500р оригинал и 250р за Gates.
А вот ремень на генератор почему-то 2500р примерно.
Что за нах?
Именно на машины с 08/2002.
А на 2000-2002гг стоит 800р оригинал и от 150р не оригинал.
Что на машины с 08/2002 стали реально другой ремень ставить?
И не дает никаких заменителей вообще.
2500р жаба давит отдавать.
Проверьте плз, может я криворукий какой-то?
Мне выдает что нужен вот такой: "AY14N-6110E".
Тыкаю пимпочку информации возле этого ремня или около ремня для более старых моделей - у всех применимость
"AVENIR (W11) 08/1998 - 09/2005 »O° X ; 2-WHEEL DRIVE ; 4-SPEED A/T ; QG18DE TYPE ENGINE ; WAGON ; ЯПОНИЯ".
Таак.
Возникает вопрос.
Ремень на гур стоит 500р оригинал и 250р за Gates.
А вот ремень на генератор почему-то 2500р примерно.
Что за нах?
Именно на машины с 08/2002.
А на 2000-2002гг стоит 800р оригинал и от 150р не оригинал.
Что на машины с 08/2002 стали реально другой ремень ставить?
И не дает никаких заменителей вообще.
2500р жаба давит отдавать.
Проверьте плз, может я криворукий какой-то?
Мне выдает что нужен вот такой: "AY14N-6110E".
Тыкаю пимпочку информации возле этого ремня или около ремня для более старых моделей - у всех применимость
"AVENIR (W11) 08/1998 - 09/2005 »O° X ; 2-WHEEL DRIVE ; 4-SPEED A/T ; QG18DE TYPE ENGINE ; WAGON ; ЯПОНИЯ".
С твоего номера дает 6PK1105 .
c какого моего номера дает твой?
с AY14N-6110E?
у меня лично по такому поиску в exist в качестве заменителей только одна позиция тоже ниссан, на пару сотен дешевле.
ты где смотришь?
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Читайте также: