Ниссан икстрейл заливает свечи и не заводится
Решил сначала вопрос закинуть, а потом в хистори покапаться (сорри).
Тема значитце следующая (X-Tail 2002г.в. 2.0л). в 20-градусные морозы первые 2 дня машинка заводилась с автозапуска. На 3 день жена пошла заводить и не завела :( Потом после того как я 2 раза перезарядил АКБ и купил новые свечи обнаружил в цилиндрах жидкость (сверху посмотрел). Купил капельницу и большой шпиц. Из двух крайних цилиндров (в НМТ) высосал примерно по 20 кубиков бензина. Из средних поменьше. Только после этого машина с боооольшим нежеланием, но завелась.
Вот и спрашивается откуда там столько бензина? Почему он там так сильно накапливается? Мне всегда казалось, что гидроудар должен быть.
По моим наблюдениям особенность X-Trail"овского стартера в том что он крутит медлено но уверенно :) поправьте меня если я не прав.
Есть еще наблюдение, что при заводе двигателя нельзя нажимать на педаль газа (что и сделала жена и я потом проверил) - опять же, поправьте если я не прав.
В итоге: куда бечь и что делать?
всем спасибо. мои комменты: "просушиваются свечи открытой до упора педалью газа и прокручиванием коленвала стартером" - пытался, но как писал в наблюдениях такое чувство, что у мтартера передаточное число большое - при вывернутых свечах бензин оттуда не выплескивается. Может потому что колодцы глубокие.
"не закрываются форсунки" - скорее всего да, потому как когда выкручивал свечи на них были куски чего-то похожего на лед с сажей. Плюс загоревшаяся лампочка бензина - наверно конденсат в б.баке попал в магистраль.
"из простого: проверить систему стабилизации ХХ и состяние прогревного устройства" - что такое прогревное устройство?
"Автору ехать к официалам и просить заменить конденсатор в системе зажигания" - обязательно к официалам? Или может есть описание что и где менять?
"в тех двух сухих цилиндрах либо были вспышки,либо он тупо утек через кольца к катрер" - вспышек не было 100%. а вот про кольца возьму на заметку + масло вопрос: Стоит ли менять масло или для зимы немного бензина (который скорее всего испарился уже) не помешает? В Феврале-марте 100% буду менять.
Парни, привет! подскажите, может у кого случалась такая штука. Приехал на Тлейле, поставил на стоянку, все чин чинарем. Через сутки собрался ехать по делам, начал заводить, а он нихрена. Стартер крутит, панель работает, но не зхаводиться, даже не чмыхает. Полазил минут сорок , (даже по колесу стучал) , так и пошел домой. Что может быть.
to Regmotex: Сдается мне искры нет. Или бензина. вот куда они делись и где их искать - это вопрос другой!
Расскажи более подробно за эти сутки, что не подходил к машине, что происходило с погодой ? резкое похолодание ? проливной дождь ? грозы ? град ?
А возможно ты просто залил свечи.
Расскажи более подробно за эти сутки, что не подходил к машине, что происходило с погодой ? резкое похолодание ? проливной дождь ? грозы ? град ?
А возможно ты просто залил свечи.
Да, к машине не подходил. Здается мне тоже, что нет искры, либо произошла какаято блокировка. Может резко ключом зажигания резко повернул? Топлива полно.
to Regmotex: Выворачивайте свечи и смотрите - мокрые или сухие?
Если мокрые, то просушите. На вывернутых свечах выжмите педаль газа до пола и покрутите несколько сек стартером. После вворачивайте свечи и пробуйте заводить.
По результатам отписывайтесь.
to Regmotex: Выкрути свечу - посмотри в каком она состоянии. Залита - не залита. Есть искра - нет.
Топлива может быть полно, но оно может не подаваться.
Окей, парни. По свечам понятно, завтра с утра займусь, только с пуском раньше никаких проблем небыло, а тут машина сутки постояла и даже не чихнет!.
Тут дело не в простое. Может просто сгорел предохранитель питания бензонасоса.
to Messir:
а где пред находится? Хотелось бы по предам расклад на русском.
to Messir:
Благодарствую! завтра пойду ковырять.
Все решилось на станции. Вышел из строя пред (управление двигателем). Но при проверке на месте тестер показывал, что он цел, а при старте на его ножке ток был очень маленьким. Когда его вытащили, оказалось, что его одна ножка практически перегорела. При замене все стало на свои места, но за 2 тыс. рэ.
to Regmotex: Здорово! Я рад за Вас!
На будущее - предохранители проверяются путем вытаскивания их из гнезд, внимательным визуальным осмотром, проверкой тестером на сопротивление. Именно в таком порядке.
Если есть возможность - то можно проверить целостность предохранителя путем замены его на заведомо рабочий.
Скажем пусть будет у Вас дежурный предохранитель на 30А. И вот его поочередно втыкаете в гнезда на место сомнительных предов. Если заработало - едете и покупаете пред штатного номинала и меняете.
Это убережет Вас в дальнейшем от лишних трат.
Вопрос: а почему пред выгорел Вы выяснили ? Или будете выяснять, когда он в следующий раз пыхнет ?
Всем привет!
Как и обещал, отпишусь по поводу решения проблемы (Пост с частью 2 отдельно аннигилирован и скопирован ниже). Всё гениально и просто оказалось.
Часть 2
Пост в продолжении эпопеи с отказом машинки заводиться
Вообщем мною был приобретен стартер Тайваньского производства за 2600 рублей
Сразу обмолвлюсь, что я не собираюсь выкидывать ТОТ стартер никуда, а буду его восстанавливать до адекватного состояния. но потом. Заодно и практика эксплуатации самого дешевого стартера будет)))
Вообщем поставил я его на его законное место, всё встало как надо, все пазы, болты, всё. Фоток не делал ибо в морозы абсолютно не до этого если честно.
Заодно купил свечи "какие были" NGK по 200р за штуку и установил их. Лишний комплект на заливающих иксах всегда пригодится. Старые в нормальном состоянии, были очищены металл. щеточкой по дереву от нагара, но все равно решил отбросить этот вариант от греха подальше. Кстати вынутый старый стартер уже оказался контрактный с нечитаемыми розовыми надписями.
Что сейчас МОЖЕТ мой дедулька.
-Он хорошо и бодро крутит стартер (намного резвее стал это делать между прочим, вопреки "нормальности" того стартера) и слава богу больше не заклинивает.
—Заливает в горшки бензин будь здоров (предохранители в норме, бензонасос в норме)
—Искра на новых свечах по методу проверки "свеча-корпус" имеется, причем хорошая.
—Ошибок нет никаких, абсолютно. Всё было проверено тремя разными прогами и педальками в т.ч.
Но несмотря на всё это он никак не хочет заводиться.
Какие остались варианты?
-ДПКВ (ДПРВ)? Но симптомов изначально не было никаких. Даже предпосылок, ошибок и тому подобной фигни.
-Повторный подъем свечей на поверхность показал на них бензо-нагарную смесь (вкрапления черных точек на влажной оболочки свечи). Это что получается? Я бензом горшки раскоксовал?))) Откуда в бензине плавает нагар?
Посветил фонариком в колодцы и вижу там блестящую поверхность, хотя мне кажется какой бы идеальной эксплуатация не была, там все равно нагар должен быть.
Не получилось ли что бензином смыло всё масло и я сейчас тупо насилую мотор? Да еще и этим смытым нагаром там всё позабивал и пропала компрессия?
Поможет ли налить масло в колодцы после просушки и перед запуском? Или уже без вариантов эвакуировать авто в теплый гараж (которого нет)?
Ах да, чуть не забыл…
Иногда с большим усилием на холодную стало даваться переключение передач с Р. Думал может и до Р не доходит, потому не заводится, но попытки с N тоже не увенчались успехом.
Иногда с трудом проворачивается ключ зажигания из выкл. положения. Ну прям приходится постоянно судорожно мотылять рулем и дергать ключ в личине. Но опять же искры есть и стартер работает. Вряд ли с сигой проблемы имеются…
Часть 3. Проблема решена
Я уже реально психанул, что неделю без машины, калымы идут, а я пешеход и надо что-то делать. Заказал в итоге эвакуатор и повез к знакомым механикам в сервис. Эвакуатор встал в 2500 за 30 минут езды и погрузки/разгрузки. Машину я развернул сам к проезду, погрузили лебедкой на нейтралке (В других службах сказали что без крана никак и будет 3500).
Сгрузили в сервисе, сразу же выкрутили свечи, всё было конечно залито, ибо я уже был не в себе и крутил мотор под конец как угарелый и с залитым в горшки маслом и без него в попытках восстановить компрессию.
Вообщем попытались откачать — бесполезно. Механик взял компрессор, вставил в горшок и оттуда попер гейзер из ароматного 95-ого бенза и так было в каждом. После этого попытались снова заводить. Крутили, крутили, я уже замечал что стал схватывать лучше.
Вторая попытка. Я опять выкрутил свечи, механик дует компрессором — всё те же гейзеры, мне показалось, даже больше чем были. Снова заливаем масло спустя какое-то время и снова крутим. И о чудо, мотор начал схватывать в итоге долгая попытка завестись (около 30 сек непрерывно) принесла свои плоды.
Меня тут же выгнали из сервиса с добрым словом и пока я проветривался на улице, у них даже через полчаса стоял лютый смог)))
Конечно же я понимал, что отвлекая от своей работы, знакомому Спасибо будет много, хватит денег))) Поблагодарил материально и поехал восвояси.
Сегодня утром заводил авто и честно скажу. Стартер менял не зря. Во-первых, он клинил. Во-вторых сейчас стал крутить намного шустрее и следственно заводится резвее. Так что считаю, что вложение нужное. Свой же буду восстанавливать и пусть лежит, ну или продам напоследок. А пока буду наблюдать за Тайваньским ноу-нейм стартером.
Ну и теперь можно продолжать баловаться с лифтом!
Всем ровных дорог и запусков с полтычка!
Nissan X-Trail T31. Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Nissan X-Trail T31. Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Читайте также: