Ниссан авенир генератор схема
Итак, наши морозы за -50 не прошли бесследно. Хотя подшипники генератора смущали с момента покупки, но я не ехал на ремонт. В самые лютые морозы я конечно не трогал машину, но 22.12.2016г я взялся отогревать машину после простоя, т.к. на следующий день надо было ехать с дочкой на ёлку. В общем, за бортом -40, машина на розетке, под капотом теплопушечка бытовая, сверху войлок…и так с 16:30 до 23:30. В целом двигатель прогрелся, завёлся сразу, но не работал тахометр и стрелка температуры ОЖ. Не спеша, потихоньку прогрел салон, КПП. Тахометр и стрелка температуры ожили. Заглушил машину и поставил автозапуск по температуре (сигнашка запрограммирована на -18). Таким макаром машина каждые два часа ночью заводилась, грелась. На утро самое интересное. Машина работает, я выхожу, нажимаю ОТКРЫТЬ, а она открывает с провалом оборотов (чуть не заглохла). Сразу насторожило. Сажусь в машину, смотрю всё еле работает (табло тусклое, обороты низкие…). И устрашающего звука подшипников генератора не слышно…Глушу машину и больше она не завелась. Понял, что на ёлку я с дочей поеду не на своём Авенире ))) Открываю капот, а там всё как и следовало ожидать: генератор заклиненный, ремень поравн, а машина работала чисто на аккумуляторе.
На следующий день погода прям прелесть, всего -35 ))) Приехав после ёлки, я честно предпринял попытку снять его "на месте", но дело не увенчалось успехом. Следующие два дня я вышел на работу (с 8:00 до 20:00). А 26 декабря (за бортом -14) с утреца я накинул заряженный аккумулятор и на нём доехал до СТО. Договаривался заранее естественно. Благо СТО у меня в 500 метрах от дома. В 8:00 заехал, в 8:35 уже держал генератор в руках. После моих трудов на морозе под окнами мастеру оставалось только вынуть нижний длинный болт, слить радиатор, снять верхний патрубок и вытащить генератор на волю.
После обеда сосед смог свозить меня в Сургут в Новую Энергию на Гагарина, 9/5. Контора нормальная, уже приходилось к ним обращаться с генераторами (правда не со своими, а друзей). В общем на следующий день позвонили и озвучили результаты дефектовки: наружный и внутренний подшипник под замену, щётки под замену, проточка коллектора. Работа 1 день. Соглашаюсь, но параллельно начинаю обзванивать разборки. Однако, после недельных морозов много у кого полетели стартеры и генераторы и разборы все раскупили. Ждать на заказ 8 дней какой-то голландский аналог за 6000 меня не воодушевило, поскольку машина к 29 числу нужна была однозначно. Короче говоря, 28 декабря с утра я попутно с братом доехал до мастерской забрал генератор и на маршрутном такси рванул обратно в Юганск, точнее в Сингапай на СТО. К 11:00 приехал и уже в обед выехал на машине своим ходом ))) Кстати, ремешок генератора достался в наследство (лежал в багажнике).
Резюмируя могу сказать, что в целом можно и самому снять генератор. Он располагается не прям таки в ж.пе. Только вот ОЖ пришлось с радиатора сливать. Значит этот момент надо предусмотреть.
Итак, расходы:
— снять/поставить генератор 1500р
— отвёз генератор в Сургут 500р (соседу на бензин)
— маршрутка Сургут-Юганск 180р
— ремонт генератора 4685р
В итоге конечно всё это вылилось в копеечку, к тому же перед новым годом. Но зато генератор остался родной и гарантия на него 1 год (либо 20 тысяч км). Меня это устраивает.
С загрузкой фотографий пока что проблемка вылезла. Но позже добавлю. На словах могу добавить, что генератор родной Mitsubishi Electric, передний подшипник вполне себе живой еще (NSK), поэтому я его промою, вскрою, сменю смазку и положу прозапас :) А вот из строя как раз таки задний подшипник вышел, ну и щётки на самом деле уже следовало сменить.
Как выяснилось в прошлый раз, контрактный генератор на двигателе при вращении сильно шумел. Генератор на старом движке выдавал всего 13 вольт, поэтому ставить его мне не захотелось. Решил разобрать этот и поменять подшипники. Но у генератора были другие мысли по этому поводу.
Можно было поставить 6PK830, чтобы задействовать все ручейки, но в наличии не было, а заказывать неохота. Думаю, что и этого ремня вполне хватит. Компрессор то ему вращать уже не нужно.
Ну и за одно разобрал, почистил корпус воздушного фильтра. Старый был довольно грязным.
Nissan Avenir 1996, двигатель бензиновый 2.0 л., 210 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Nissan Avenir, 1993
Nissan Avenir, 1998
Nissan Avenir, 1998
Nissan Avenir, 1995
Комментарии 15
В корпусе за шкивом есть круглые отверстия 2 штуки. Туда вставляем две отвертки, зажимаем в тиски и откручиваем гайку. Только не в лопастях зацеплять а в самом роторе.
Что-то я не заметил отверстий. Надо будет посмотреть получше.
между ребрами или как тут
Что-то я не заметил отверстий. Надо будет посмотреть получше.
В корпусе за шкивом есть круглые отверстия 2 штуки. Туда вставляем две отвертки, зажимаем в тиски и откручиваем гайку. Только не в лопастях зацеплять а в самом роторе.
Делается проще, тк если как правильная тетя стопорить, есть вероятность треснуть крышке. Половиним генератор, (винты его соединяющии — М5 бывают гнилые и срываются) ротор генератора зажимаем в тисках и крутим гайку, с гайкой осторожней она М17 не найдеш такую нигде. Там нету шпонки, я бы все садил на фиксатор резьбы.
Nissan Avenir с бензиновыми двигателями: QG18DE 1.8 л (1769 см³) 125 л.с./92 кВт, QR20DE 2.0 л (1998 см³) 140 л.с./103 кВт и SR20DE/SR20DET 2.0 л (1998 см³) 145-230 л.с./107-169 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию, устройство, диагностика, ремонт, электросхемы, контрольные размеры кузова. Ниссан Авенир праворульные модели W11 выпуска с 1998 по 2004 год
Видео Nissan Avenir замена сальника коленвала и тест приборной панели (Ниссан Авенир W11)
Nissan Avenir (Ниссан Авенир 1998) общая информация
В издании представлено руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту праворульных автомобилей NISSAN AVENIR в кузове W11 выпуска 1998-2004 гг, оснащенных бензиновыми двигателями SR20DE, SR20DET, QG18DE, QR20DE. Издание содержит подробные инструкции по обслуживанию, диагностике, ремонту и регулировке двигателей и систем управления двигателями, тормозной системы (включая систему ABS), АКП, МКП, рулевого управления и т. д. Подробно представлены процедуры самодиагностики и коды неисправностей систем управления двигателем, АКП и т.д.
Представлен полный комплект электрических схем. Имеющаяся в руководстве информация позволит автовладельцам самостоятельно проводить грамотное обслуживание автомобиля и не доводить его состояние до дорогостоящего ремонта. В случае ремонта, данное руководство послужит незаменимым средством по выявлению и устранению неисправностей во всех компонентах автомобиля. Пошаговое и наглядное описание ремонтных процедур, изобилие рисунков, обширные справочные ремонтные данные позволят квалифицированно подобрать варианты замены запчастей, произвести соответствующие регулировки, правку кузова и т.д. Книга предназначена для персонала СТО, ремонтных мастерских и автовладельцев.
ПРОВЕРКА УРОВНЯ И СОСТОЯНИЯ МАСЛА
- Проверьте уровень масла до запуска двигателя. Запустите двигатель, дайте ему поработать 10 минут; затем заглушите. Снова проверьте уровень масла.
- Уровень масла должен быть между двумя метками на щупе.
- Проверьте масло на наличие взвеси мутного белого цвета.
- Если необходимо, доведите уровень масла до нормы.
- В случае чрезмерного загрязнения замените масло.
- При наличии в масле взвеси мутного белого цвета можно сделать предположение о попадании охлаждающей жидкости в масло. В этом случае необходим ремонт.
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ
Меняйте фильтр через каждые 15000 км (QG18DE и SR20DE) или 10000 км (SR20DET) пробега или раз в год.
СНЯТИЕ
- Снимайте масляный фильтр с помощью ключа для фильтра (специнструмент).
Внимание: - Перед снятием подготовьте тряпку, чтобы собрать пролитое масло.
- Не допускайте попадания моторного масла на приводные ремни.
- Тщательно сотрите масло, которое попало на двигатель или кузов.
- Также удалите масло из масляного кармана (SR20DE (4WD) и SR20DET).
ПРОВЕРКА НА УТЕЧКУ МАСЛА
Проверьте следующие места и прилегающие к ним участки на утечку масла:
Масляный поддон и пробку сливного отверстия масляного поддона
Выключатель контрольной лампы давления масла
Кронштейн масляного фильтра (двигатели SR)
Масляный фильтр и переднюю крышку
Контактные поверхности блока цилиндров и головки цилиндров
Контактные поверхности головки цилиндров и клапанной крышки
Турбонагнетатель и масляный радиатор (двигатель SR20DET)
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ
Двигатели QG18DE и SR20DE Масло класса SE, SF, SG, SH и SJ: через каждые 15000 км пробега или ежегодно. Примечание: Рекомендуется использовать масло Nissan класса SJ. Двигатель SR20DET Масло класса SF: через каждые 5000 км пробега или раз в 6 месяцев. Масло класса SG и SH: через каждые 10000 км пробега или ежегодно.
Внимание: Не используйте масло класса SE.
Примечание: Рекомендуется использовать масло Nissan класса SH.
Автомануал по ремонту Nissan Avenir в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате djvu.
Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.
Язык: русский
Формат: djvu
Размер файла: 226,4 Mb
электронная книга в формате djvu
- Предупреждение
- Загрузка
Помните, что в комплектацию Вашего автомобиля могут входить не все описанные в руководстве функции. В руководстве по ремонту возможны расхождения с описанием Вашего конкретного автомобиля, а также вы можете встретить описание таких вариантов исполнения и такого оборудования, которые отсутствуют на вашем автомобиле.
Что вы найдете в книге по ремонту Nissan Avenir?
Подробную информацию об устройстве автомобиля.
Алгоритм определения неисправностей, систему ежедневных и периодических проверок, справочную информацию по самодиагностике Nissan Avenir.
Инструкцию по своевременному обслуживанию автомобиля.
Пошаговое руководство по самостоятельному ремонту Nissan Avenir.
Описание книги
Книга по ремонту Nissan Avenir
Эксплуатация любого автомобиля Nissan Avenir невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, - каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.
Книга по ремонту Nissan Avenir содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.
Руководство по ремонту Nissan Avenir разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Nissan Avenir);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Nissan Avenir).
Любая из процедур ремонта Nissan Avenir приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.
Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Nissan Avenir высококвалифицированными автомеханиками.
Книга "Nissan Avenir 1998-2004. Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт" необходима, чтобы диагностика и ремонт Nissan Avenir могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.
Бесплатно скачать руководство по ремонту Nissan Avenir Вы можете в формате djvu. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.
Наверное буду неоригинален, если скажу, что серьезно чинить авто не приходилось (как и большинству людей у которых "правый руль"). Действительно для себя "покемоны" делают машины гораздо лучше чем для остальных. Это касается даже Subaru, которые и для Японии и для Европы делаются на одном заводе недалеко от Токио. И вообще "настоящих" японок очень мало: Алмера родом из Англии, Королла из Турции, Сузуки из Венгрии, список можно продолжать. Здесь важно при покупке б\у авто выбрать с нормальным "Аукционом" и с обязательной доставкой по железной дороге (Конечно актуально это только далеко от Влавивостока - например в Москве). Потому как перегонщик, скорее всего (время - деньги, больше скорость - меньше ям и т.д.),разорит вас на замену подвески, а возможно и на хороший ремонт двигателя (бензин дешевле зальем -экономим на затратах перегона).
Итак, по порядку.
1. Поменял жидкость в вариаторе.
Совсем не страшный зверь оказался!
Ингридиенты: руки (желательно которые из нужного места растут ), канистра жидкости Nissan NS -1(примерно 1800 руб за 5 литров), При частичной замене жидкости, это уже неонократно проверено, требуется имеено пять литров NS-1. Общая емкость вариатора - 8 литров жижи. Кстати, производитель рекомендует именно частичную смену НСки. Есть канистры железные по 4 литра, есть в фирменных ниссановских серых пластиковых канистрах по 5 литров - как раз то, что доктор прописал.
фильтр для коробки (можно не менять, а промыть сеточку),
прокладка картера вариатора( а вот это уже обязательно - на ней уплотнительный бортик, снимешь 1 раз уже жижу держать не станет) и герметик( не для прокладки, а для винтов которые этот картер держат) + подъемник или яма в гараже. Ну и часа 2 времени.
Прогреваем вариатор, для чего проедем на машине километров 5.
Загоряем на яму и откручиваем сливную пробку вариатора. Как жидкость стечет, начинаем откручивать винты по периметру(ослабим сначала задние т.к. стечет еще немного НСки-тазик поставить не забудьте. ). Сняв поддон увидите фильтр и внутренности чудо-агрегата. Фильтр закреплен двумя длинными болтами. открутив которые его можно снять. Только перед этим аккуратно вынимаем проводку из пазов на фильтре и убираем голову, потому как с фильтром сольется еще грамм 500 жижи.
Фильтр можно промыть или поставить новый (как кому нравится). Если снять дальше блок гидроклапанов (это такая большая прямоугольная пластина) то можно будет уваидеть ремень вариатораи вторичный вал с конусами.
На поддоне с внутренней стороны чистим магниты, которые нужны для того что бы собирать продукты износа.
Ставим фильтр и в пазы проводку не забываем прикрепить, заворачивем болты крепления.
Аккуратно чистим плоскость поддона и ставим новую прокладку.
После этого начинаем прикручивать, на каждый винтик в торце надо капнуть чуть-чуть герметика. Прикручиваем все винты и через проверочную горловину под капотом заливаем NS-1. Что бы было удобно, я приспособил воронку и трубочку виниловую. Войдет почти 5 литров. Заводим двигатель, коробку в "нейтраль" и проверяем течет или не течет.
Процесс завершен. Т.к. замена жидкости была частичной и наши условия экплуатации все таки другие, да и жизнь вариатору продлить побольше хочется, то следующая аналогичная процедура тысяч через -20-30, а не 60 как по регламенту в книжке.
2 Замена опор крепления переднего стабилизатора
Вообще данная деталь на большинстве современных автомобилей является очень расходной запчастью. Часто рвется резиновое уплотнение этих опор т.к. очень уж в сложном месте им приходится работать. Из под колес постоянно летит, а резинки прямо на колесо "смотрят". Так, что тысяч 20 - 30 и. шикарный звуковой аккомпанимент в виде скрипа вам обеспечен. Приговор - ЗАМЕНА.
Благо дело совсем не сложное и не сильно денежное.
В Экзисте опора стоит в районе 15 "вечно зеленых американских президентов"(парт намбер 54618-wf100 )
На всякий случай - задние 56261-50j00.
Меняем следующим образом.
Домкратим, снимаем колесо, и за тормозным диском видим эту опору. Причем порван пыльник опоры или нет видно только если ее снять! (Противный скрип сам напомнит)
Откручиваем верхнюю гайку и снимаем металлическую и резиновую шайбы. Многие советуют резинки заменить (в том же Экзисте пара баксов) я поставил старые лишь перевернух их снизу вверх . (Ну забыл сразу заказать, потом в лом было ехать).
Далее, через проставку(иначе ключ не встает - ШРУС мешает) откручиваем нижнюю гайку.
Внимание. ОЧЕНЬ тяжело откручивается. Грязь из под колеса + резьба помазанная анаэробным герметиком.( Я когда откручивал - звук был такой, что подумалось будто рычаг какой в подвеске оторвал. ).
Откручиваем до конца и пытаемя вынуть опору. Если не получается надо немного поддомкратить нижний рычаг подвески. И все, "скрипучка" у вас в руках.
Собираем в обратном порядке. Когда все будет готово настоятельно рекомендую замазать нижнюю резьбу хотя бы автопластилином.
3. Замена салонного фильтра
Ну или можно пропылесосить, кому как нравится.
Снимаем крышку "бардачка", для чего вынимаем из нижних краев палочки - пистоны(пальцами, за нижней кромкой) и снимаем крышку. Далее откручиваем все винты. И в ногах пассажира(около стойки) пластиковую накладку тоже открутим. снимаем защитный пластиковый кожух и перед нами вентилятор печки и фильтр, состоящий из 2 половинок. (ww.kotsu 680 тугриков)Снимаем отверткой металлические защелки и вынимаем их поочередно. Дальше меняем или пылесосим.
4. Замена топливного фильтра
Тоже совсем не сложно.
Фильтр находится в удобном месте (на моторном шите, рядом с воздушным фильтром).
Итак откидываем подушку заднего сидения( за пассажиром) и за обивкой видим лючок который надо открутить. Теперь на бензобаке снимаем фишку питания бензонасоса (Предохранитель ниже руля вынимать бессмысленно т.к. без него двигатель не заведется!). Крутим старте: чуть-чуть поработает и заглохнет. Давление в магистрали почти нет. Откручиваем хомуты, верхний и нижний, на фильтре, можно тряпочку под него положить - бензин все равно польется.Приложив усилие (ну как без этого!) снимете фильтр. Ставим в обратном порядке. Фильтры дешевые, например SCT ST308 стоит 110 руб (в сети магазинов AGA, а в "Экзисте" и того дешевле 85 руб.). Так что можно хот раз в 10 тыс км. менять, хуже от этого не будет.
5. Замена воздушного фильтра
Фильтр тоже лучше менять почаще,(цена вопроса рублей 200) с нашей грязью на дорогах двигатель вам только спасибо скажет, да и расход бензина чуть поменьше будет.
Можно отстегнуть защелки и аккуратно вытащить старый и запихнуть новый. Но я бы рекомендовал сделать более детально. С торца крышки "воздухана" где труба идет к двигателю есть 4 болтика, так вот их и откручиваем. Снимаем всю коробку целиком. И менять удобно и почистить огромное количество грязи что в нижнем коробе скопилось (глупо ставить новый фильтр и в него сразу грязь "пускать").
6. Замена задних тормозных колодок
Все тоже предельно просто (гораздо проще чем в наших авто)
Снимае колесо, откручиваем суппорт,(аккуратно не потеряйте железные пластиночки которые в запасные колодки не поставляются) и когда он оказывается у нас в руках тонкогуцами . аккуратно, что бы не повредить резиновый пыльник по часовой стрелке ВКРУЧИВАЕМ поршень по часовой стрелке почти до конца внутрь. Ставим колодки, закручиваем суппорт. ВСЕ
7. Устранение дребезжания задней двери
Со временем стала дребезжать во время движения дверь задка.
Думал замок разболтался или тяга какая внутри двери дребезжать стала, ан нет, причина - "уставшие" от времени резиновые грибки расположенные по бокам двери внизу (код детали 90878-WA010)
В "Экзисте" заказал новые подушечки -250 руб. за обе. Меняются просто - старые выдергиваем, новые запихиваем.
8. "Дырка" в переднем бампере
В переднем бампере есть три больших окна для обдува радиаторов. Так вот, два боковых забраны сеточкой, а центральное (довольно большое между прочим) открыто. Дабы не было соблазно всяким камушкам и прочей дряни лететь туда и калечить внутренности, купил на авторынке пластмассовую сеточку. Открыл капот, засунул её туда и притянул обычными пластиковыми стяжками (куплены там же). Подойдут стяжки от компьютерных проводов. только нужны черные. Все
9. Передние габариты
Все дела в том, что лампочки габаритов стоят в одной фаре с "ксеноном" (он у меня заводской - не самопал так сказать) и естественно остаются гореть и после включения ближнего света. Так вот, эти самые габариты дают неприятный желтоватый оттенок. Включаешь ближний свет, а он светит не чистым бледно белым (как и положно ксеноновому свету) а с желтизной. Неприятно. Посмотрел где расположены габариты, вынул лампочки (безцокольные маленькие) купил в магазине лампочки Филипс. Светят белым и не забивают ксеноновый свет. Сейчас вообще можно купить габаритные огни на светодиодах, светят еще лучше. Sho-me лучше всего.
Весна 2009 г. Ну вот по случаю и купил диодики в габариты. Теперь планирую подсветку заднего номера так же диодами сделать и свет в салоне (основной и штурманские лампы)
10. Накидки на передние сидения
Не буду никого убеждать в целесообразности использования накидок ( так называемых "маек"). Я купил эти самые накидки по причина того, что сидения (особенно передние) сильно затираются и пачкаются. А чехлов на Авенир естетсвенно не найти, только под заказ и то не везде берутся. Почитал отзывы и остановился на израильских майках HR (Hadar Rozen)с рисунком пантеры. Очень понравился материал чем то напоминающий замшу, плюс подстежка - ткань не вытягивается. Всем рекомендую.
11. "Отбойник" на капот.
Был куплен в в АТЦ "Москва". фирма
12. Самостоятельная промывка форсунок
Из старого огнетушителя ребята сделали вот такое "чудо"
Крышка сбоку для заливки жидкости (Использовал "Лавр").
Процедура простая: под задним седением отключил бензонасос, под капотом снял верхний бензопровод (который идет от бензофильтра к рампе с форсунками) подсоединил сей агрегат, к боковой крышке подсоединил обычный колесный компрессор и включил его (где то до 2 атм.) потом повернул верхний вентиль и. Лавр потер по трубке. Завел авто, дал 10 мин. поработать на холостых. Заглушил, подождал 15 мин. как написано в инструкции и снова завел и погонял на оборотах до полной выработки жидкости. Все.
Результат: машина стала порезвее и расход топлива упал примерно на литр полтора. Данную процедуру авто проходит раз в год.
13. Установка антикрыла на заднюю дверь.
По случаю досталось антикрыло от Веника в 10 кузове (W10) . Он выпускался по 98 год. Белое. Естественно по крепежу не подходит, зато со стоп-сигналом.
Ребята сделали проставки из нержавейки. Крылышко было покрашено ниссановской краской KR4/H. (На рынке подошел к ребятам-колористам, они дали три бирочки с краской Ниссан KR4, KR4/D, KR4/H. Подошла последняя. Взял 250 граммов краски.)
Читайте также: