Ниссан альмера н16 схема включения стартера

Обновлено: 24.01.2025

Сборник схем автомобиля Ниссан Альмера - цветные качественные изображения с русским описанием. В первой части показаны такие модули, как Cистема управления двигателем, Электропитание основного оборудования, включение габаритного света, фар и других узлов авто. А тут смотрите вторую часть схем электрооборудования Ниссан Алмера.

Ниссан ECCS двигателей GA14DE

1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель зажигания; 3 — реле питания; 4 — топливные форсунки; 5 — сигнал на тахометр; 6 — контрольный резистор; 7 — распределитель зажигания; 8 — коммутатор (встроен в блок зажигания); 9 — конденсатор; 10 — катушка зажигания; 11 — датчик положения распределительного вала и частоты вращения коленчатого вала двигателя; 12 — свечи зажигания; 13 — измеритель массового расхода воздуха; 14 — датчик содержания кислорода в отработавших газах; 15 — датчик положения дроссельной заслонки; 16 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 17 — датчик давления в системе гидроусилителя рулевого управления; 18 — контроллер КСУД; 19 — разъем диагностики; 20 — контрольная лампа неисправности КСУД; 21 — реле включения топливного насоса; 22 — топливный насос; 23 — тахометр; 24 — датчик скорости движения; 25 — электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов и продувки абсорбера; 26 — регулятор холостого хода; 27 — регулятор ускоренного холостого хода; 28 — реле включения электромагнитной муфты компрессора кондиционера; 29 — реле включения электровентиляторов системы охлаждения двигателя (на автомобилях с механической коробкой передач); 30 — двойное реле включения/ электровентиляторов системы охлаждения двигателя (на автомобилях с автоматической коробкой передач); 31 — односкоростной электровентилятор системы охлаждения двигателя; 32 — двухскоростной электровентилятор системы охлаждения двигателя; 33 — датчик давления хладагента компрессора; 34 — ЭБУ запрета пуска двигателя; 35 — датчик положения рычага переключения передач; 36 — датчик положения рычага селектора; 37 — ЭБУ температуры воздуха в салоне с датчиком испарителя; 38 — органы управления отоплением и вентиляцией; 39 — органы управления климатической установкой; 40 — к реле времени включения обогрева заднего стекла; 41 — к компрессору кондиционера; 42 — выключатель обогрева заднего стекла; 43 — реле включения обогрева заднего стекла; 44 — переключатель наружного освещения Ниссан Микра.

КСУД ниссан микра ECCS двигателя SR20DE

1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель зажигания; 3 — реле включения контроллера; 4 — топливные форсунки; 5 — сигнал на тахометр; 6 — контрольный резистор; 7 — распределитель зажигания; 8 — коммутатор (встроен в распределитель зажигания); 9 — конденсатор (встроен в распределитель зажигания); 10 — катушка зажигания; 11 — датчик положения коленчатого вала и частоты вращения коленчатого вала двигателя; 12 — свечи зажигания; 13 — измеритель массового расхода воздуха; 14 — датчик содержания кислорода в отработавших газах; 15 — датчик положения дроссельной заслонки; 16 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 17 — датчик давления в системе гидроусилителя рулевого управления; 18 — контроллер КСУД; 19 — разъем диагностики; 20 — контрольная лампа неисправности КСУД; 21 — реле включения топливного насоса; 22 — топливный насос; 23 — тахометр; 24 — датчик скорости движения; 25 — датчик детонации; 26 — электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов и продувки абсорбера; 27 — регулятор холостого хода; 28 — регулятор ускоренного холостого хода; 29 — двойное реле включения электровентиляторов системы охлаждения двигателя (на автомобилях с автоматической коробкой передач); 30 — реле включения электровентиляторов системы охлаждения двигателя (на автомобилях с механической коробкой передач); 31 — двухскоростной электровентилятор системы охлаждения двигателя; 32 — односкоростной электровентилятор системы охлаждения двигателя; 33 — датчик температуры поступающего воздуха; 34 — датчик давления хладагента кондиционера; 35 — к блоку управления температурой воздуха в салоне; 36 — ЭБУ запрета пуска двигателя; 37 — датчик положения рычага переключения передач; 38 — датчик положения рычага селектора; 39 — «+» после включения зажигания или «+» при включении стартера; 40 — «+» аккумуляторной батареи; 41 — реле включения электромагнитной муфты компрессора кондиционера; 42 — переключатель наружного освещения; 43 — реле включения обогревателя заднего стекла; 44 — выключатель обогревателя заднего стекла.

Cхема системы управления двигателем CD20

1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель приборов и стартера; 3 — датчик оставленного ключа в замке выключателя приборов и стартера; 4 — реле пред- и послепускового подогрева; 5 — свечи подогрева; 6 — реле включения электровентиляторов системы охлаждения двигателя на 1-й скорости; 7 — реле включения электровентиляторов системы охлаждения двигателя на 2-й скорости; 8 — электровентиляторы системы охлаждения двигателя; 9 — электронный блок управления (ЭБУ); 10 — «+» после установки ключа в замке выключателя приборов и стартера в положение «3» или «+» стартера; 11 — «+» вспомогательного оборудования или «+» после включения выключателя приборов и стартера; 12 — «+» от аккумуляторной батареи; 13 — контрольная лампа предпускового подогрева; 14 — спидометр; 15 — датчик скорости движения автомобиля; 16 — ТНВД; 17 — электромагнитный клапан останова дизеля; 18 — электромагнитный клапан регулирования угла опережения впрыска топлива; 19 — датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя; 20 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 21 — датчик давления хладагента; 22 — электромагнитный клапан ускоренного холостого хода; 23 — к тахометру; 24 — блок управления регулированием температуры воздуха в салоне; 25 — датчик испарителя; 26 — к компрессору кондиционера; 27 — органы управления вентиляцией в салоне; 28 — органы управления кондиционером; 29 — реле включения электромагнитной муфты компрессора кондиционера.

Электросхема ABS Ниссан

1 — электронный блок управления ABS; 2 — блок реле; 3 — реле насоса; 4 — реле управления электромагнитными клапанами; 5 — датчик скорости вращения переднего правого колеса; 6 — датчик скорости вращения переднего левого колеса; 7 — датчик скорости вращения заднего правого колеса; 8 — датчик скорости вращения заднего левого колеса; 9 — выключатель стоп-сигнала; 10 — колодка разъема диагностики; 11 — контрольная лампа неисправности ABS; 12 — сливной электромагнитный клапан переднего левого колеса; 13 — подводящий электромагнитный клапан переднего левого колеса; 14 — сливной электромагнитный клапан переднего правого колеса; 15 — подводящий электромагнитный клапан переднего правого колеса; 16 — сливной электромагнитный клапан заднего левого колеса; 17 — подводящий электромагнитный клапан заднего левого колеса; 18 — сливной электромагнитный клапан заднего правого колеса; 19 — подводящий электромагнитный клапан заднего правого колеса.

Схема управления двигателем CD20E

1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель приборов и стартера; 3 — реле питания системы; 4 — электромагнитный клапан системы РОГ №1; 5 — электромагнитный клапан системы РОГ №2; 6 — электромагнитный клапан воздушной заслонки; 7 — электромагнитный клапан регулирования угла опережения впрыска топлива; 8 — электромагнитный клапан останова дизеля; 9 — реле включения электровентиляторов системы охлаждения двигателя на 1-й скорости; 10 — реле включения электровентиляторов системы охлаждения двигателя на 2-й скорости; 11 — электровентиляторы системы охлаждения; 12 — выключатель холостого хода — полной нагрузки; 13 — калибровочный резистор; 14 — датчик температуры топлива; 15 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 16 — блокировочное устройство стартера; 17 — ЭБУ; 18 — колодка разъема диагностики; 19 — контрольная лампа неисправности системы; 20 — датчик наличия воды в отстойнике топливного фильтра; 21 — контрольная лампа включения предпускового подогрева; 22 — датчик положения вала привода ТНВД; 23 — датчик частоты вращения и положения коленчатого вала; 24 — датчик положения регулировочного золотника; 25 — датчик положения педали управления подачей топлива; 26 — датчик подъема иглы форсунки 1-го цилиндра; 27 — актюатор подачи топлива; 28 — реле давления хладагента; 29 — к тахометру; 30 — выключатель педали управления подачей топлива; 31 — датчик положения рычага переключения передач; 32 — спидометр; 33 — датчик скорости движения автомобиля; 34 — органы управления вентиляцией салона; 35 — датчик испарителя; 36 — блок управления регулировкой температуры воздуха в салоне; 37 — выключатель кондиционера; 38 — к компрессору кондиционера; 39 — реле включения кондиционера; 40 — свечи подогрева.

Электропитание основного оборудования автомобиля Ниссан

1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель стеклоподъемников люка крыши; 3 — выключатель зажигания или приборов и стартера; 4 — «+» к форсункам после включения зажигания; 5 — к стартеру; 6 — выключатель освещения; 7 — выключатель передних противотуманных фар; 8 — реле отопления/вентиляции и кондиционера; 9 — основное реле вспомогательного оборудования; 10 — дополнительное реле вспомогательного оборудования.

Если на Ниссан Альмера не крутит стартер, в первую очередь необходимо определить, можно ли завести двигатель. При неработающем стартере двигатель запускается с толкача – и может завестись или не завестись. При этом проблема может быть не только в стартере, поэтому прежде, чем демонтировать устройство, необходимо провести точную диагностику и установить причину неисправности.

В данной статье мы рассмотрим, что делать, если не работает стартер на Ниссан Альмера Классик или не крутит стартер Ниссан Альмера Н16.

Схема подключения

Основные причины неисправности:

Появление кратковременного замыкания в элементах цепи тягового реле, в результате чего появляется электрическая дуга, выводящая из строя коллектор. В данной ситуации после поворота ключа не будет раздаваться характерный щелчок. Если дело в проводке, необходимо зачистить и обожать концы проводов, произвести замену сломанного выключателя зажигания или реле запуска стартера.
Длительный срок эксплуатации подвижных элементов, приводящий к их износу, появлению люфта и нарушению нормальной работы систем.
Износ самого стартера в результате долгого срока службы – в первую очередь в механизме изнашиваются щетки и нарушается контакт с якорем.

Также важно знать, что в зимний период плотность электролита АКБ приобретает меньшие значения, в результате чего батарея садится. Это в том числе может стать причиной отказа стартера.

При неработающем аккумуляторе попытки завести машину приводят к появлению щелчков в системе реле, при этом стартер работать не начинает. Проблема является достаточно распространенной для нашего холодного климата, и чаще всего появляется именно зимой. Если после попытки прикуривания от другой машины ситуация не меняется, значит на 90% дело в слабом аккумуляторе и его нужно менять.

Что делать?

Обязательно проверить заряд аккумулятора.
Зачистить клеммы АКБ наждачкой P1000 (мелкозернистая), после чего смазать их.
Проверить стартер вольтметром.

Как проверить напряжение стартера:

Плюсовой провод специального прибора для проверки напряжения соединить с толстым проводом стартера.
Минусовой провод подсоединить к массе.
Включить зажигание и посмотреть значение напряжения.

Оптимальным считается напряжение стартера Ниссан Альмера от 12 В и выше.

Нет питания

Если все описанные выше действия не помогают, и стартер так и не заводится, необходимо снимать деталь. Обычно стартер относят на диагностику в сервис. Также можно самостоятельно заменить устройство – как это сделать, читайте ниже.

Замена

Отключить питание АКБ.
Головкой на 14 открутить 2 болта крепления автомобильного стартера.
Со стороны днища автомобиля открутить массу на бендикс и нижний болт (головка на 13).
Там же отключить положительный разъем стартера.
Поднять заднюю часть устройства вверх и извлечь стартер.
Установить на его место новый механизм и закрепить его в обратной последовательности.

Таким образом, если на автомобиле Ниссан Альмера не крутит стартер, вначале необходимо установить причину неисправности и только после этого проводить ремонт. Причина не всегда кроется в поломке стартера автомобиля – нередко нарушения в работе устройства могут вызывать неисправные аккумулятор, тяговое реле или наличие кратковременного замыкания в электроцепи.

Эксплуатируя поддержанный автомобиль, нужно быть готовым к любым неисправностям. И чем старше машина, тем больше поломок. Не существует «неубиваемых японцев» - они ломаются не реже остальных марок. Это относится и к популярной в наших краях Альмере. Так, спустя время владельцы испытывают проблемы с запуском авто. Причин тому множество – сегодня рассмотрим самые типичные.

Если стартер не крутит как надо, многие владельцы сразу грешат на аккумулятор. Да, разряженная батарея может влиять на запуск, особенно, если в машине стоит хитрая сигнализация (о ней мы еще поговорим).

Но аккумулятор можно менять только после его проверки.

Проверка аккумулятора тестером

Новый АКБ стоит покупать, если:

плотность электролита старой батареи меньше 1:18-1:20 г/см 3 ;
аккумулятор не держит заряд – за ночь разряжается до 11,7 В и ниже;
электролит имеет осадок или какие-либо примеси;
вздуты стенки АКБ.

Контактная группа

Если не включается реле стартера, стоит осмотреть провод контактной группы замка зажигания.

«Болезнь» Nissan Almera Classic – перетершийся провод между воздушным фильтром и левой стойкой. Если поврежден провод контактной группы замка зажигания, машина заводиться не будет.

Контактная группа замка зажигания

Сигнализация

Альмера укомплектована центральным замком. Брелок ЦЗ может влиять на запуск машины. Если двигатель не заводится с первого раза, проверьте батарейку в ключе зажигания. Она служит долго, из-за чего владельцы просто забывают ее поменять.

Но что делать, если после замены батарейки машина не заводится? Проблема может скрываться в блоке иммобилайзера NATS, коим Nissan Almera Classic комплектуется с завода. Интересно, что работа реле иммобилайзера никак не зависит от батарейки в брелоке – в ключе зажигания есть магнит, который работает по типу домофона. Если этот магнит будет утерян, Ниссан Альмера Классик больше не заведется.

Сигнализация и блок иммобилайзера

Есть и другие проблемы, связанные с иммобилайзером. Часто отходит антенна. После чистки контактов или ее замены проблема уходит. Многие владельцы решают причину радикально – просто отключают блок иммобилайзер на машине.

Если в Ниссане Альмера не заводская сигнализация, а какой-нибудь «Китай», проверьте схему проводки, предохранители. Часто в таких системах предусмотрен разрыв цепи бензонасоса. Если сигнализация заглючила или закоротил тот самый провод, насос просто отключится. Но чтобы найти эту схему и отключить псевдо защиту, нужна помощь грамотного электрика.

Если Ниссан Альмера Классик не заводится в положении «Р», при этом стартер крутит на нейтралке, нужно смотреть два момента:

Контакты на рычаге АКПП. Они могут окислиться, если рядом пролили кофе или делали обильную мойку салона. Разобрав селектор и почистив контакты, проблема уходит.
Ингибитор на самой коробке. Под капотом всегда грязно и влажно, от чего окисляются контакты ингибитора. Стоит их зачистить и проверить подходящие к нему фишки проводов.

Ингибитор АКПП

Плохой контакт

Так как машина не новая, могут быть проблемы с контактами. Осматриваем сначала главные провода, идущие на втягивающее реле. Бывает, что провод окислился или банально открутилась гайка, фиксирующая клемму.

Важно проверить контакты «массы». Они должны плотно прилегать на чистый металл, без грязи и другого налета. Если Ниссан Альмера не заводится, стартер не крутит и не щелкает реле, проверьте напряжение на проводах. Бывает, что провод отгнил или частично оборвался, из-за чего напряжения может не хватать для запуска двигателя.

Если не крутит стартер, при этом провода целые, причина может скрываться внутри. Нередко подгорают контакты втягивающего реле стартера Ниссан Альмера Классик.

Окисленные контакты втягивающего реле

На деле это выглядит по-разному: стартер Ниссан Альмера срабатывает с 4-5 попытки, либо не включается реле стартера, и машина не запускается вовсе. Как решить неисправность? Если выработка небольшая, можно зачистить контакты и ездить дальше. Если пластины сточены на 1-2 миллиметра (есть «ступенька»), лучше их заменить.

«Ловим проблему на звук и запах»

Редко когда стартер ломается сразу – он продолжает работать до последнего. Здесь важно чувствовать, как он работает. Если вы слышите, что ему тяжело прокрутить двигатель (будто он прожевывает что-то внутри себя), причина может быть во втулках. Из-за этого вал криво стоит относительно оси и стартеру нужно больше усилий для запуска.

Изношенная и новая втулки стартера

Если во время запуска автомобиля слышен характерный запах гари, стоит бить тревогу. Это может быть подгорание обмотки. После разборки можно обнаружить на обмотке выгоревший слой лака. Вовремя обнаружив проблему, есть шанс доехать до места ремонта без эвакуатора.

Как не навредить стартеру?

Ниссан Альмера Классик может не запускаться по разным причинам, но в любом случае нельзя нагружать механизм:

Не удерживайте долго ключ зажигания в положении «старт», если стартер не крутит и был слышен щелчок.
Не крутите долго двигатель – дайте стартеру отдых. Он может работать не больше 5-10 секунд, после чего – минимум минутная пауза.

Ремонт здесь больше не поможет – только замена.

Ремонт или замена?

Нужно отталкиваться от масштаба проблемы. Если это незначительная поломка (контактные пластины, щетки, втулки, бендикс), есть смысл ремонтировать старый узел.

Но при сгоревшей обмотке или замкнувшем реле стоимость ремонта будет не ниже цены нового механизма.

Стартер с редуктором и без – есть ли разница

Для Nissan Almera Classic предлагаются прямые (безредукторные) и редукторные стартеры. Последние отличаются наличием редуктора, который находится внутри устройства между валом якоря и привода. Крутящий момент от якоря поступает на редуктор, а после – на бендикс. Прямые стартеры не имеют в цепи редуктора, поэтому усилия поступают сразу на бендикс.

Редукторный и прямой механизм стартера

Какой тип выбрать? Практика показала, что редукторные стартеры выхаживают дольше прямых. Также за счет редуктора они потребляют меньше тока, поэтому легче запускают двигатель в мороз. Что касается производителя, для Nissan Almera Classic лучше приобретать стартеры Valeo или Samsung.

Заключение

Заметив, что двигатель стал плохо запускаться, не нужно откладывать поиск проблемы «на потом». Вовремя обнаружив неисправность, есть шанс дешево отремонтировать старый стартер. Но как мы убедились, проблема может быть и вовсе не в нем. Найти истинную причину может только опытный специалист. Обратившись за помощью в наш сервис, вы экономите время, необходимое на поиск проблемы и деньги, затраченные на замену ненужных деталей в попытке устранить неисправность самостоятельно.

Всем привет! Кто читает БЖ — знают, что весной 2018г. у меня возникли проблемы с запуском машины, но особо не напрягали, затем ситуация стала прогрессировать. Летом чистил контактную группу, искал причины в релюшках зажигания, лягушках, клеммах акб, контактной группе, даже втягивающее сменил, подошло от ВАЗ классики (вот ссылка, кому интересно могут прочитать по осени заменил щетки стартера ( но проблема не пропала, каждый 5-й…10-й запуск я заводил машину многократными попытками тырканья ключом зажигания в положение "старт", при этом щелкали релюшки в салоне, не щелкало само втягивающее, словно ток не приходил на управляющий контакт втягивающего реле.

Каждый 3-10 запуск машины примерно являлся проблемным, надо ехать, люди ждут или встреча, а я залип в машине, не заводится… Заводил машину при многократных попытках тырканья ключом, то постановкой на сигналку, то постановкой на штатный центральный замок… Втягивающее не щелкает, стартер молчит. Плюс замечена была другая особенность — при удачных запусках машины стартер откликался на поворот ключом не сразу, а с задержкой в 1-1,5 секунды.

ЧТО Я ПРОВЕРЯЛ и ЧТО ИСКЛЮЧАЮ:
1) контактная группа замка зажигания — исключаю, так как при каждом повороте ключом гаснут часы, магнитола, т.е. ток от замка зажигания идёт, машина реагирует. Кроме того, если сигналка осуществляет дистанционный или автозапуск машины, то контактная группа тут вообще не принимает участия, а глюк возникает: сигналка не могла завести машину, при этом насос гудел, дроссельная заслонка пищала.
контакты самой контактной группы зачищены и блестят (ссылка вверху).
2) концевик педали сцепления, он чистый и как новый, кроме того, при каждом нажатии на педаль при включенном зажигании происходят щелчки релюшек в салоне, проводка на концевик реагирует.
3) реле блокировки стартера на плате самой сигналки — при отключенном блоке сигнализации глюки повторялись, хотя сигналка вообще никак не участвовала в жизни машины.
4) плохие или отваливающиеся скрутки в местах подключения стартерных проводов сигнализации к концам разрезанного управляющего стартером штатного провода около контактной группы — скрутки целые и качественные, изоляция в норме + ко всему плотно садятся на клеммы контакты фишки замка зажигания.
5) иммобилайзер — мозг иммобилайзера исключаю, т.к. лампа гаснет, бензонасос работает, с толкача заводится, и едет как обычно, т.е. и форсунки не блокируются.
6) релюшки зажигания на обратной стороне салонного блока предохранителей — исключаю, т.к. менял местами крест на крест с другими релюшками этого блока.
7) штатное реле блокировки (управления) стартера (на схеме имеет №6) — его менял местами с аналогичным реле дальнего света, ситуация осталась прежней, глюки не пропали.
8) фишка провода управляющего контакта — поджал контакты в фишке, что садится на втягивающее, шевелил фишку при глюках — это не меняло ситуации.
9) рабочее втягивающее заменил на новое рабочее втягивающее (ссылка вверху) — не помогло.
10) заменил щетки стартера (ссылка вверху) — не помогло.
11) протянуты и зачищены клеммы АКБ.
12) зачищены и протянуты контакты массы на кузове и двигателе, хотя они оставались в хорошем состоянии.

Не пробовал лишь заменить или зарядить аккумулятор, хотя он относительно новый, проблем не доставлял. Индикатор горит зеленым цветом.

Итак, если глюк не в сигнализации, значит в штатной проводке, много чего исключил, стал снова рассматривать схему запуска стартера из букваря. Понял, что я не обращал внимание на реле иммобилайзера (№5 на схеме).

В норме, если иммобилайзеру "понравился" код чипа ключа, то он не включает это реле, соответственно катушка в нем не срабатывает, ключ как проводил ток через это реле, так и проводит.
Представим, что в этом реле подгорели контакты, при проверке реле (при втыкании колюча) оно как бы, проверяется иммобилайзером. Ключ вернулся в положение передачи тока на реле стартера, а контакт, допустим, подгоревший, либо залип в открытом положении. Иммобилайзер "не ругается" лампочкой, насос включается, форсункам нет блокировок, а на стартерное реле из-за глюка этого микропереключателя ток не идёт. В какие-то моменты проходит, запуск стартера становится возможным. Это мои предположения.

Это реле находится в маленьком блоке, что размещен рядом с бочком ГУР, на схемах в интернете его не подписывают как реле иммобилайзера.

Я поменял местами черное реле иммобилайзера со вторым реле вентиляторов охлаждения (в большом блоке реле маленькое черное, тоже 5-контактное.

Так как вентиляторы практически никогда не включаются — оно в идеальном состоянии.

Неделю назад сменил местами эти реле — проблема с запуском стартера пропала, крутит моментально при повороте ключом без задержек и без отказов. Реле иммобилайзера немного пахло запахом палёной розетки, реле вентиляторов не издавало посторонних запахов.

Стоит сказать, что реле запуска (блокировки) стартера (на первом чертеже это реле №6) находится в блоке у правого крыла, на фото оно второе в нижнем ряду, синее 4-контактное. При его неисправности возможны такие же глюки как и с реле иммобилайзера, работают же в паре в одной и той же схеме…

Теперь купил на разборке в запас 2 черных 5-контактных реле и 2 синих 4-контактных. На вентиляторы заменю исправным реле, а другие 3 покупных будут в запасе.

Almera N16

Стартер Альмера Н16 – механизм, отвечающий за пуск двигателя внутреннего сгорания. От его исправности зависит, сможет ли провернуться с достаточной силой коленвал. В статье речь пойдет о том, как снять деталь своими руками и проверить, требуется ли ремонт.

Причины неисправности стартера

Если стартер не крутит коленчатый вал двигателя, или делает это слишком медленно, т.е. так, что мотор не запускается, необходимо проверить электрическую цепь. Проверку следует начать с аккумуляторной батареи. Последовательность действий при этом следующая:

Если видимые причины плохой работы не обнаружены, имеет смысл демонтировать устройство, разобрать его и выявить поломку. Внутри стартера Альмера Н16 можно увидеть подгоревший коллектор, замкнувшие пластины, изношенные щетки. В итоге нужен будет ремонт.

Основные неполадки в запускающем механизме на Ниссан Альмера Н16 таковы:

нет плотного контакта щеток с коллектором;
тяговое реле выходит из строя;
изнашивается коллектор якоря.

Ремонт стартера Альмера N16

Стартер Almera N16 – это запускающий механизм, позволяющий прокрутить даже холодный мотор. Поскольку устройству требуется значительное усилие, аккумуляторная батарея должна давать хороший заряд. Водители отмечают ситуации, когда запускающий механизм нужно обслужить. На это может указывать характерный скрежет при пуске ДВС.

Прежде чем браться за ремонтные работы, нужно понять, где находится устройство. Если смотреть снизу, из ямы, и просунуть голову между коробкой передач, приводом и рычагом, то запускающий механизм можно увидеть левее масляного фильтра.

Снимаем стартер

Для снятия стартера автомобиль Ниссан Альмера Н16 выставляется над смотровой ямой. Так будет проще добраться до устройства. Оно фиксируется на посадочном месте двумя болтами (сверху и снизу). Верхний болт можно скрутить «14-й» головкой. Из-за труднодоступности узла с креплением придется повозиться.

Дальнейшие манипуляции проводятся уже под автомобилем. Если защита картера снята, то взгляду откроется примерно такая картина, как на фото. Открутить нужно отрицательную клемму, нижний болт. Корпус запускающего механизма (задняя его часть) подается вверх, устройство снимается с посадочного места.

Разбираем и обслуживаем стартер

Разбор устройства, отвечающего за пуск двигателя на Ниссан Альмера Н16, начинается с откручивания двух винтов на «10» и клеммы. Конструкция разделится на две части. С правой стороны находится защитная крышка, ее нужно поддеть и снять. В дальнейшем порядок действий выглядит так:

Корпус электродвигателя стягивается.
Проверяется щеточный узел. Чтобы добраться до него, откручиваются два винта. В зависимости от длины щеток принимается решение о замене или чистке.
Из второй половины извлекаются главная шестерня и три ведомых шестеренки.
Под деталями находится прокладка, ее нужно сохранить.
Бендикс вместе с валом, а также соленоид вытаскиваются. Бендикс снимается с вала благодаря стягиванию в правую сторону втулки. Стопорное кольцо уходит влево. Его можно подковырнуть отверткой, а при возврате на место зажать пассатижами.
Извлеченные детали стартера протираются сухой тряпкой. При чистке хорошего эффекта можно добиться, если использовать жидкость для промывки карбюратора.
Финальный штрих – вращающиеся элементы смазываются литолом, конструкция собирается в обратной последовательности. Главное – вернуть на место снятые детали, в противном случае поломка несобранного должным образом узла может стать еще серьезнее.

Щетки требуют замены, если их длина менее 7 мм. Узнав размер детали, можно определить, следует ли покупать новую, или замену можно пока отложить. Возможно потребуется ремонт отдельных элементов устройства, замена вышедших из строя расходников (тех же щеток, к примеру). Артикул щеток Unipoint SH3301.

Заключение

Стартер Альмера Н16 – узел, отвечающий за пуск мотора. При обнаружении неполадок (например, при характерном скрежете) устройство требует ревизии. Водителю необходимо обратиться в сервис, или попытаться демонтировать стартер самостоятельно. Вышедшие из строя детали требуют ремонта, иногда не удается избежать полной замены. Каталожный номер – Nissan 233000M30A, но на Альмера Н16 ставятся и заменители.

Читайте также: