Нет зарядки аккумулятора фольксваген пассат б3

Обновлено: 08.01.2025

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Предупреждение

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Внешние проявления:
Слабо горят фары
Еле шевелятся стеклоочестители
Подсветка горит слабо
Стеклоподъёмники дурят
Проблемма с зарядкой аккума.

Причём это наблюдается как при заведённом автомобиле, так и при стоящем.

Вчера не было возможности проверить доехал до дома нервно покурил. Поставил на сигналку.
Что обидно недавно от электрика, сигналку меняли, старая за 16 лет начала дурить.
Что это? Таблетка, аккум, кз где то?

Из сказанного вами понял Проверить напряжение на аккуме, гене.
Разобрать просмотреть геню.
Короче, найти нормальных электриков и отдать им.

Недавно загнал сигналку поменять проверить всю электрику, прихожу забирать
1. Не шевелится стрелка тахометра, они ой! Это запала стрелка при сборке панели, переделали. Выехал грею смотрю.
2. Нет стрелки прибора показывающего температуру, до них она была, я к ним, что на на х. Они начинают нервничить, искать. Забирабю деньги ухожу.
3. Прихожу стрелка на месте, грею, стрелка не шевелится, хотя из печки идёт горячий воздух, я к ним, что за нах. За что я вас деньги плачу, Сломали машину.
Онинервничают сильнее, выходит Главниый, в помошников летят матюги, отвёртки. Суета.
4. прихожу вроде всё работает. Молча плачу. Посылаю их нах. и забираю машину.

До этого мне сзади так же тормоза меняли, диски, трубки, колодки. выезжаю не держит ручник, ножной тормоз тормозит хуже чем на моём УАЗе!
Я обратно. со 2-го раза сделали.
Страстно желал повесить одного сервисмена на фанарь рядом с сервисом!

Занятно. :)) У тебя "не было возможности проверить", а мы должны угадать?
:))

Угадываем!
Судя по тому, что ты не жалуешься(или скрываешь?) на светящуюся лампочку зарядки, предположим, что генератор, тихо сам с собою генерит. Тогда проблема, в кабеле, между генератором и АКБ.
Но такую же симптоматику, могут дать стёртые в "0" щётки.

Хорошо бы тестером туда потыкать.

btw, про зависание щеток Недавно жаловался на зависание щеток из-за овальности колец. Обнаружил причину - разбившийся пластиковый "стакан" заднего подшипника. Из-за этого появился люфт заднего конца вала. Ну и видимо как следствие, ближнее к подшипнику кольцо стало даже не овальным, а чем-то треугольноподобным.

До кучи ноу-хау. Если на концы стяжных шпилек генератора навернуть дополнительные гайки с широким бортиком, то это кардинально решает проблему выворачивания шпилек. Гайку открутили, получили абсолютно чистую резбу, шпилька выворачивается на раз-два. А кроме того, гайки контрят шпильку и не дают ей самовывернуться, такое уже тож было.

подшипник как новый Подшипники год назад менялись. Состояние заднего практически не изменилось, в идеале. До переднего добраться не смог, не осилил гайку шкива.

А вот пластик "стакан" усох на 1мм это точно. Он по каталогам должен быть 35мм внешний, а намерял я кажется 34мм. И еще бяка, на нем есть пластиковый выступ, который при прокручивании стакана в задней крышке, начинает работать как эксцентрик. На сейчас рабочая гипотеза, что при больших оборотах начинал прокручиваться стакан и из-за его эксцентричности щетки подвешивались.

С генератором была еще опупея, когда срезало сначала верхний болт натяжной планки, а потом нижний болт крепления генератора. Возможно разбитый стакан это результат этой опупеи. А может наоборот, сначала стакан, а потом вибрации ротора и срезка болтов.

Я не видел состояние твоей жены. :)) Машины и генератора.
Это надо решать, основываясь на локальном осмотре.
А через И-нет, можно много бреда насоветовать.

День ДОБРЫЙ, вчера после выявления неработаспасобности стартера было замечено что геныч не даёт зарядку,что сделал я после длительно работы с выявлением(поменял геныча на рабочий поменял ремень,щётки акумулятор)Зарядки НЕТ!
МОЖЕТ кто знает куда стоит заглянуть чтоб наверняка найти проблему,благодарю ВСЕХ за внимание.

лампочка в приборке горит?

Напруга на голубом тонком проводе приходящем к генератору есть?

Если нету то можно напрямую с плюса АКБ кинуть, естественно через реле включаюшееся при включении зажигания,упрвление для этого можно взять с плюса катуки зажигания

лампочка в приборке горит?

Напруга на голубом тонком проводе приходящем к генератору есть?

Если нету то можно напрямую с плюса АКБ кинуть, естественно через реле включаюшееся при включении зажигания,упрвление для этого можно взять с плюса катуки зажигания

Да лампочка на приборке горела!
Напруга на синий проводок не поступала,я с катушки взял плюс и кинул его на синий проводок геныча машина работает уж минут 30 лампочка перестала гореть на приборке вобще,я чтото не так сделал?

ты куды плюс с катушки( для одаренных-плюс с катушки на управление реле,а через это реле плюс с акб на клемму возбуждения генератора ) кинул? на провод или на клемму гены?

лампочка в приборке это светодиод напуга идет (грубо) +АКБ-светодиод- клемма возбуждения гены - если светодиод горел а на голубом проводе напруги небыло то получается где то после светодиода голубой провод коротил на массу.

Если ты кинул + на провод, а не на клемму гены то скорее всего синий проводок в месте коротыша с массой просто отгорел.

Отредактировано Dgippo1 (25.03.2013 15:11)

ты куды плюс с катушки(для одаренных-плюс с катушки на управление реле,а через это реле плюс с акб на клемму возбуждения генератора) кинул? на провод или на клемму гены?

лампочка в приборке это светодиод напуга идет (грубо) +АКБ-светодиод- клемма возбуждения гены - если светодиод горел а на голубом проводе напруги небыло то получается где то после светодиода голубой провод коротил на массу.

Если ты кинул + на провод, а не на клемму гены то скорее всего синий проводок в месте коротыша с массой просто отгорел.

Отредактировано Dgippo1 (Сегодня 15:11)

Всё то что наколхозил снял и сделал как было,на синий проводок ток поступает,лампа гарит на приборке и не гаснет!

Напряжение в бортовой сети при заведенном и прогазованном до 2500 оборотов двигателе?

в приборке стоят два резистора от плюс замка зажигания до выхода на синий провод возбуждения - может они отвалились / перегорели и плюс не идет на гену .
Рабочий гена и без возбуждения даст зарядку если газануть до 5000 и будет давать пока не заглушишь.
плюс от гены идет на стартер ( втяг реле м8 ) и там соединяется с проводом от акк

в приборке стоят два резистора от плюс замка зажигания до выхода на синий провод возбуждения - может они отвалились / перегорели и плюс не идет на гену .
Рабочий гена и без возбуждения даст зарядку если газануть до 5000 и будет давать пока не заглушишь.
плюс от гены идет на стартер ( втяг реле м8 ) и там соединяется с проводом от акк

В приборке все провода целые,а синий с геныча приходит на мантажный блок в болую большую фишку,думал обрыв гдето в жгуте обрезал синий проводок кинул времянку тоже самое,самое обидное что это сразу после замены стартера,может сдесь подвох.

этить твою раз. плюс в штате с генератора идет на плюсовую клемму ВК стартера и только потом на АКБ. не тутли порылось? Какое напряжение на +клемме генератора и на +клемме акб.. ?

Вообшето я баран. вопрос к первому сообшению должен был быть- "Как определил что генератор не дает зарядку. "

Отредактировано Dgippo1 (25.03.2013 19:38)

этить твою раз. плюс в штате с генератора идет на плюсовую клемму ВК стартера и только потом на АКБ. не тутли порылось? Какое напряжение на +клемме генератора и на +клемме акб.. ?

Вообшето я баран. вопрос к первому сообшению должен был быть- "Как определил что генератор не дает зарядку. "

Отредактировано Dgippo1 (Сегодня 19:38)

я не знаю как проверитьнапряжение на акуме и на геныче,мультиметр есть тока прозванивать и умею. а мерить не знаю как!

замерь напругу на выходе с гены (относительно массы на заведенную ) и на акк - если гена выдает а до акк не доходит то ты провод не прикрутил на втяг реле стартера тот что идет от гены

замерь напругу на выходе с гены (относительно массы на заведенную ) и на акк - если гена выдает а до акк не доходит то ты провод не прикрутил на втяг реле стартера тот что идет от гены

мужики я 5 раз ставлю и снимаю стартер и генератор все провода прикручены,зарядку не даёт.

Кончай ковырять машину, иди учись пользоваться мультиметром (кого-нибудь попроси, что бы показал)

Кончай ковырять машину, иди учись пользоваться мультиметром (кого-нибудь попроси, что бы показал)

дружище ты прав,пойду пивка попью хоть так горе залью!

l

дружище ты прав,пойду пивка попью хоть так горе залью!

не пивка а умные книжки читать. типа учебника физики за 9 класс

Советские автошколы с курсом "устройство автомобиля" очень были пользительны. впрочем как и практически все советское образование.

Отредактировано Dgippo1 (25.03.2013 22:53)

не пивка а умные книжки читать. типа учебника физики за 9 класс

Советские автошколы с курсом "устройство автомобиля" очень были пользительны. впрочем как и практически все советское образование.

Отредактировано Dgippo1 (Сегодня 22:53)

завтра продолжу задавать вопросы!

Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 03:57)

а ты провода на втягующее как подключал? на один вывод и отдельно маму, или на разные выводы? а то я раз тупанул провода на разные выводы на стартере примостырил и понятное дело зарядки небыло. Мультиметр ставиш на постоянный ток, 20В, + подносиш к+, а минус к массе или -

ты хочеш сказать что надо было два провода на один кантакт втягивающей повесить и тонкий проводок маму но другой мелкий контакт?

ты хочеш сказать что надо было два провода на один кантакт втягивающей повесить и тонкий проводок маму но другой мелкий контакт?

подключил два толстых провода на клему втягивающего на верхний кантакт маштна работает даёт зарядку но появился страные громкие щелчки похожие на стук компенсаторов,ранее небыло ничего подобного может не правильно подключил

Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:22)

внимательно послушай откуда звук щелчков. не думаю что это стартер.

Здарова дружище,я два дня крутил мудрил стартер и геныча зарядки не было ты сказал включить два провода на один болт кантакт втягивающей и всё заработало,но почему до этого мамента на дву пассатах подключение втяг. было не так как ты описал, тоесть два провода и две клемы,а щелчки пропали менут через пять не знаю что это было, большое спасибо

Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 03:57)

Присоединюсь к вашему обсуждению.Был куплен новый АКБ полгода назад.После проведение КТЦ и установки на машину проявилось следующее-в течение трёх-четырёх дней заряд уходит в положение Зарядить(индикатор батареи).При этом во время работы двигателя вольтметр показывает 13.8 В.С подключением потребителей снижается до 12.6В.При снятии плюсовой клеммы с АКБ во время работы движка вольтаж между минусом батареи и клеммой плюса показывает 15.8-16В.То есть заряд на батарею поступает.Вопрос-почему батарея теряет заряд?

Ключевое слово 13.8в и 12,6в. МАЛОВАТО БУДЕТ! и в том и другом случае!
Современные акб желают получать 14,5 вольта! причем желательно всегда. просадка под нагрузкой должна быть минимальна.

P.S.
Кальциевый акб КТЦ убивается на раз.

Отредактировано Dgippo1 (31.03.2013 16:18)

просто проверь/поменяй силовой провод от акк до генератора - у самого лопнул гровер на втяг реле стартера ,где соединяются енти провода. Можно просто от выхода гены до плюс акк протащить - даже родного хватает .Потери могут образоваться в клеммах ,заодно массу на двигателе почистить. проверить легко - тестер между плюс гены и плюс акк ,меряем напряжение ( в идеале 0 под хорошей нагрузкой ) ,между корпусом гены и минус акк .После зимы сам занимался чисткой\пайкой\заменой силовых проводов , а то гена дает 14.2 а к замку зажигания приходит 10-11 !

Доброго времени суток. Народ честной, столкнулся я вот с такой бедовеной.
Езжу я на своём "Поцыке" ( 1987 универсал 1,6ТД двигатель CY ) уже третий год, переделано, перекручено много чего было за это время, но вот тут возникла беда.
Дал я его своему корешу перед новым годом в деревню к бате съездить, а сам сел на электричку и поехал к любимой тёще на юбилей, отъехал две станции, звонит мой кореш и орёт в трубку: "МАШИНА ГОРИТ" .
В общем успел он клему скинуть с акума. но жгут опплавился, есть у меня еще "Транзит" на следующий день приехал на шворку подцепили и домой отволокли, вот он и стоял всю зиму, не охота было в мороз ковыряться на улице так как гаража свободного отдолжить не у кого было, да и заводится он в мороз хреново.
Вот потеплело и я полез его ковырять, оплавился жгут который идёт от блока предохранителей на двигатель и акб, больше всего погорели тонкие дополнительные (там их 3) провода которые идут с "-" клемы акб в жгут, видно что проблема была в стеклоочистителе, может подклинил или примёрз, (предохранитель тоже оплавился но сцука не сгорел - китай) провода которые идут на двигатель дворника оплавились и видимо начали коротить остальную проводку в жгуте. Полазил я тут на днях посмотрел и понял что проще будет купить на разборке жгут, так и сделал, плюс еще плюсовой прикупил жгут что идёт от акб на генератор и стартер.
Сегодня поставил, большой жгут когда снимал подписывал каждый провод, ставил по памяти но всё равно всё проверил, а тот что на стартер у меня был уже стыкованый и весь потертый я его по быстрому скинул не чего не отмечая и новый воткнул.
А вот здесь начинается самое интересное , завёл, работает, (у меня что бы пошла зарядка нужно газануть), газанул - как чмыхнет , взрывается светодиод что на зарядку, сразу же заглушил, включаю снова зажигание - не один прибор ни одна лампочка на панеле не подаёт признаков жизни. Пошел под капот смотреть что я там накасячил, в правильности подключения большого жгута уверен на 99% и тем более проверил еще, ну думаю что то я накасячил на стартере и точно, видимо по запарке я ткнул "+" клему генератора на пустую клему втягивующего, (всё это делал без ямы,во дворе, доступ с верху отвратительный, обзор тоже вот я и ткнул не туда куда нужно было- да ладно что тут теперь оправдываться) в общем переставил я этот провод на клему где стоит "+" от акб, завёл, панель не работает - зарядки нет, проверил все предохранители - целые, вынул приборку 2 горелые дорожки ну и конечно взорванный диод, спаял дорожки, пошел поставил, включил зажигание на приборке всё заработало, завел и сразу опять дым с приборки пошел, снял вижу еще одна дорожка сгорела. От злобы черной швырнул её и оторвал один разъём( ну и хрен с ней всё равно уже давно хотел её поменять , одометр мотает через раз, температура что бы показывала нужно пару щелбанов выписать). Теперь не уверен может подпаялся не в ту точку по этому сгорела или в чём то другом дело. Завтра поеду куплю релерегулятор и приборку, но вот боюсь что бы другую когда поставлю что б не сгорела.
Кто что скажет.

В зависимости от комплектации, VW Passat B5 оснащается генераторами (ГУ) различной мощности. Ток зарядки достигает 90, 120, 140А. На полицейские машины устанавливались мощные устройства на 150А. На автомобилях Пассат Б5 стоят ГУ производителей Bosch, Valeo, Delphi, «Стартвольт», Denso, Fenox, JP Group и других.

Конструктивные особенности генератора Пассат Б5

Принцип работы ГУ VW Passat B5 не отличается от аналогичных устройств, устанавливаемых на автомобили других моделей. Задача генератора – обеспечить электричеством всех потребителей в машине и зарядить аккумулятор.

ГУ преобразовывает механическую энергию вращения двигателя в электрическую, создавая переменный ток. Так как все системы автомобиля работают на постоянном токе, необходим выпрямитель на диодах (диодный мост). Выходное напряжение (13,6-14,7 В) поддерживается на нужном уровне микроэлектронным регулятором напряжения.

Активируется процесс выработки энергии за счет тока, поступающего с АКБ. Щеточный узел принимает этот ток и передает на обмотку возбуждения ротора через контактные кольца, обеспечивая его первоначальное намагничивание. На больших частотах вращения происходит самовозбуждение. Магнитный поток, вызванный ротором, продуцирует в обмотке статора переменное напряжение. Вращение ротору передается от коленчатого вала поликлиновым ремнем, крутящим шкив генератора.

Источник фото: https://www.farpost.ru/moskva/oem/89213069/

В зависимости от года выпуска, страны сборки и комплектации автомобиля, на Пассат Б5 устанавливались ГУ различных производителей и характеристик. Устройство с током 90A фирмы Bosch или Valeo может стоять на автомобиле с двигателем AVF (дизель, 1.9л, 130л.с.), AZF (2.0л, 115л.с.), AQD (2.8л, 193л.с.) и других моделях. Определить точную модель ГУ можно по VIN-номеру автомобиля или по шильдику, размещенному на корпусе устройства.

Диагностика неисправностей

О неисправности ГУ сигнализирует контрольная лампочка зарядки АКБ:

не загорается после включения зажигания;
не затухает после того, как двигатель набрал обороты;
горит при выключенном зажигании.

В автотехцентрах есть специальные стенды, на которые помещается снятый генератор Фольксваген Пассат Б5 для диагностики. Проверка в домашних условиях не требует демонтажа устройства. У заглушенной машины замеряется напряжение на клеммах аккумулятора. В нормальных условиях, при проверке обычным вольтметром, показания равны 12,5-13 вольт. Затем автомобиль заводится. При исправном ГУ величина напряжения вырастет до 13,6-14,7 В. Отклонение свидетельствует о неисправности реле регулятора или других компонентов.

Почему отключается ГУ автомобиля Пассат Б5

В поведении Passat B5 водители порой замечают одну странность. На холостых оборотах ГУ работает стабильно, но глохнет, как только в цепи появляется нагрузка (включается музыка, дворники и т.д.). Вернуть генератор к жизни удается, только перезапустив автомобиль.

Наиболее частой причиной этой проблемы является износ щеток. Новый щеточный узел продается как отдельно, так и в сборе с регулятором напряжения. Некоторые владельцы ставят на VW Passat B5 щетки ВАЗ-2108, предварительно доработав их.

Причины замены генератора Passat B5

Необходимость замены наступает в том случае, когда устройство неисправно, а ремонт кажется владельцу нецелесообразным. Цена самого ГУ лежит в пределах 3700-6200 рублей (в зависимости от производителя). Замена генератора Passat B5 в автотехцентре стоит в среднем 2000 рублей.

Как снять ГУ

Для демонтажа понадобятся ключи на 8, 13, 17, большие щипцы. Пошаговая инструкция, как снять генератор Фольксваген Пассат Б5 на примере автомобиля с двигателем 1.8 5V Турбо:

Снять клемму с аккумулятора.
Ослабить натяжку поликлинового ремня (ключ на 17) и снять его.
Открутить верхнее крепление ГУ (ключ на 13).
Болт нижнего крепления блокируется вискомуфтой, поэтому щипцами ухватить вал муфты, шестигранником открутить болт и вытащить его. Вискомуфту в это время отодвинуть к радиатору.
Провода «Плюс» и «Возбуждение» откручиваются ключами на 13 и 8 соответственно. Подлезть к ним можно через прорези в коллекторе.

Видео демонтажа ГУ:

Как самостоятельно провести ремонт генератора Пассат Б5

Перед любыми работами необходимо проверить, что клеммы с аккумулятора сняты. Ремонт генератора Volkswagen Passat B5 путем установки новых компонентов (на примере Valeo 90А):

Замена регулятора напряжения. Снять защитную крышку, отвернув 3 гайки ключом на 8. Регулятор напряжения держится на двух гайках (ключ на 8) и болте (ключ на 7). Новую деталь установить в обратном порядке. Оригинальный компонент поставляется в комплекте, включающем в себя, помимо регулятора, щеточный узел.
Замена диодного моста. Сначала снять регулятор напряжения. Подковообразный выпрямитель припаян к выводам стартера в 6 точках. Снимать диодный мост следует, отделив бокорезами выводы обмотки. Отвинтить 4 гайки (ключ на 8) и демонтировать узел. Установить новый диодный мост на термопасту. Она улучшает контакт выпрямителя с корпусом. После завинчивания гаек, контакты диодного моста припаять к стартеру.
Замена поликлинового ремня. Отодвинуть натяжитель и снять ремень со шкива. Надеть новый, он должен располагаться точно посередине всех роликов. Вернуть натяжитель на место. Завести машину и проконтролировать работу. Менять ремень нужно при обнаружении его износа, появлении трещин.
При свисте ГУ потребуется замена подшипников. Порядок работы на примере Passat 1.9 TDI AVF: снять генератор, защитную крышку, обгонную муфту (потребуется специальная головка), регулятор напряжения. Открутить болты корпуса (4 шт.). Маленький подшипник демонтировать съемником, большой держится на 4 болтах. После установки новых подшипников, сборка идет в обратном порядке.

Несмотря на разнообразие устанавливаемых на VW Passat B5 генераторов, автовладельцы сталкиваются с одинаковыми проблемами: износом щеток и поликлинового ремня, пробоем диодного моста, поломкой регулятора напряжения. Купить новый ГУ дороже, чем заменить какую-либо часть. При отсутствии времени или желания разбираться с причиной поломки, замена генератора – самый простой выход из положения.

Регулярно загорающаяся лампа зарядки аккумулятора Volkswagen Passat B3 и B4 при полностью рабочем генераторе — повод задуматься о замене стартерной батареи на новую.

В бортовой электросети VW Passat B3 и B4 используются, в зависимости от объема и типа двигателя, стартерные батареи емкостью 60—80 А ∙ ч. Процесс замены АКБ не требует специального инструмента и развитых навыков по ремонту автомобиля.

Эта статья поможет разобраться в том, как подобрать и заменить АКБ.

Какой аккумулятор установлен с завода

На Volkswagen Passat B3 и B4, как и на другие автомобили концерна VAG, на заводе устанавливалась стартерная батарея Varta. Ее параметры приведены в таблице.

Параметр	Двигатель
Бензин			Дизель
1.6 л	1.8-2.0л	2.8-3.2л	1.6л	1.8-1.9л
Напряжение, В	12
Емкость, А∙ч	44	60	72	61	72
Пусковой ток, А	360	480	620	540	620
Размеры, мм	242х175х190		278х175х190	242х175х190	278х175х190
Полярность	Обратная
Тип крепления	Нижнее, В13

Полярность

Это характеристика, показывающая расположение выводов батареи. Она определяется по положению вывода «−» и в зависимости от этого может быть прямой или обратной. Если повернуть деталь клеммами к себе, то в первом случае «−» будет справа, во втором — слева.

На Volkswagen Passat B3 во всех комплектациях и модификациях используются стартерные батареи с обратной полярностью.

Ёмкость

Эта характеристика показывает, какую силу тока батарея способна поддерживать в течение 20 часов и при этом напряжение не упадет ниже 10,5 В. Если это 60 А ∙ ч, то сила тока будет равна 3 А. Рекомендуемые значения емкости в зависимости от объема двигателя и типа топлива:

бензин, 1.6—2.0 л — 60 А ∙ ч;
бензин (2.8—3.2 л), дизели — 72 А ∙ ч.

Сила тока холодного пуска

Она определяет значение силы тока, которую может поддерживать батарея при отрицательной температуре электролита (−18 °C) на протяжении 30 (CCA) или 10 (EN) секунд. Чем она больше, тем лучше. Рекомендуемые значения для Passat B3:

480 А — бензин, 1.6—2.0 л;
520 А — дизель, 1.6 л;
630 А — бензин (2.8—3.2 л), дизель (1.8, 1.9 л).

Габаритные размеры и тип крепления

В подкапотном пространстве АКБ закрепляется с помощью металлической пластины, прижимающей ее к полке. Размеры могут быть 242 × 175 × 190 мм (для 60—61 А ∙ ч) или 278 × 175 × 190 (72 А ∙ ч).

Подходящие аккумуляторы для Volkswagen Passat B3 и B4: оригинал и аналоги

Оригинальные детали помечены в каталоге запчастей следующими кодами:

44 А ∙ ч — 000 915 105 AB;
60 А ∙ ч — 000 915 105 AC;
61 А ∙ ч — 000 915 105 DE, JZW 915 105;
72 А ∙ ч — 000 915 105 DG, 000 915 105 AF, JZW 915 105 A.

На замену оригинальным аккумуляторам можно использовать запчасти, приведенные в таблице.

Название модели	Емкость, А∙ч	Ток холодного пуска, А	Габариты (Д\Ш\В), мм
BLACK HORSE 60R 540A	60	540	242x175x190
BARS 60R 530A	60	530	242x175x190
TYUMEN BATTERY STANDARD 60 АЧ ОБР. ПОЛ. 550A	60	550	242x175x190
ZUBR ULTRA 60R 600A	60	600	242x175x190
MUTLU 60R 540A	60	540	242x175x190
VARTA BLACK DYNAMIC C14 56R	56	480	242x175x190
BOSCH S3 005 56R 480A	56	480	242x175x190
TITAN STANDART 60R 540A	60	540	242x175x190
TITAN EURO SILVER 61R 620A	61	620	242x175x190
TAB POLAR S60H 12V 60AH	60	600	242x175x190
TOPLA ENERGY 60R 600A	60	600	242x175x190
FIAMM TITANIUM PRO 60R 540A	60	540	242x175x190
FORSE 74R 760A	74	760	278x175x190
TAB POLAR S 74R 680A	74	680	278x175x190
FIAMM TITANIUM PRO 74R 680A	74	680	278x175x190
ZUBR OE 74R 840A	74	840	278x175x190
GS YUASA EU 574-068 (L3) - 74 АЧ 680A	74	680	278x175x190

Какой аккумулятор лучше выбрать — аналог или оригинал? Если хочется купить именно оригинал, то предпочтительнее купить запчасть, обозначенную кодом, начинающимся с JZW. Так VAG помечает детали серии «эконом».

В остальных случаях достаточно купить заменитель от известного производителя с подходящими пусковыми характеристиками и габаритами.

Самостоятельная замена АКБ: снятие и установка

торцевая головка на 10, 13 мм;
«Литол-24» или другая густая смазка;
шлицевая отвертка.

Порядок самостоятельной замены следующий:

Заблокировать задние колеса, выключить зажигание.
Убрать клеммы с отрицательного
и положительного выводов,
отвернув на 1—2 оборота гайку головкой на 10.
Открутить головкой на 13 болт из крепления.
Вынуть прижимную планку и старую батарею.
Поставить на ее место новую запчасть и подключить сначала полюс «+», затем «−».

Читайте также: