Нет возбуждения на генераторе ваз 2108

Обновлено: 24.01.2025

Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.

Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.

Теперь совсем подробно. Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — "дать пинка", и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.

Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— "газануть", и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.

Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: ~~нахрена козе баян~~ зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:

Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим "+" аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.

Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.

Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что "похрен через диод, через лампу или предохранитель". Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой "классики", "камазовские" и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на "переднем приводе"!

И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или "прогазовка".
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!

Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить "левые" провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.

На примере схемы подключения генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 разберемся как работает лампа разрядки аккумуляторной батареи (АКБ) в комбинации приборов.

Схема подключения генератора 37.3701 ВАЗ 2108, 2109, 21099 и его контрольной лампы

Как работает лампа разрядки АКБ?

Если зажигание включено, но двигатель не запущен и ротор генератора с обмоткой возбуждения не вращается, электрический ток протекает от плюса, подающегося на щиток приборов с аккумулятора, на минус - вывод обмотки возбуждения на генератор. Через контрольную лампу разряда АКБ в комбинации приборов. Она горит. Обмотка возбуждения намагничивается этим током, и этого намагничивания достаточно чтобы генератор возбудился при пуске.

Электрическая цепь включения контрольной лампы разряда АКБ такова.

Электрический ток проходит по следующей цепи от плюса к минусу:

- «плюс» АКБ – вывод «30» генератора

- контакты 5, 6 колодки Х8 монтажного блока

- контакт 6 колодки Х1 монтажного блока

- контакты «30» и «87» реле зажигания

- контакт 3 колодки Х1 монтажного блока

- предохранитель F16 монтажного блока

- дополнительные резисторы в монтажном блоке (усиливают ток возбуждения)

- лампа заряда АКБ на панели приборов

- вывод «61» генератора

- вывод «В» регулятора напряжения

- обмотка возбуждения ротора генератора (через щетку щеточного узла)

- вывод «Ш» регулятора напряжения (через другую щетку)

После пуска двигателя ротор вращается, генератор начинает вырабатывать электрический ток, его обмотка возбуждения при этом питается от трех дополнительных диодов в диодном мосту. На лампочку с двух сторон подается плюс и она гаснет (напряжение на выводе «30» и выводе дополнительных диодов «61» становится одинаковым). Тем самым сигнализируя, что генератор исправен, выдает зарядный ток и питает всю бортовую сеть автомобиля.

Примечания и дополнения

На автомобилях ВАЗ 21083, 21093, 21099 с панелью приборов 2114 дополнительный резистор установлен в щитке приборов рядом с контрольной лампой разряда. В монтажном блоке предохранителей резисторов нет.

Причины неисправностей, связанных с зарядкой АКБ и контрольной лампой (контрольная лампа, горит после пуска, контрольная лампа не загорается, моргает, горит только на больших оборотах и пр.) можно найти на страницах нашего сайта twokarburators - "Контрольная лампа горит после пуска двигателя", "Принцип действия автомобильного генератора", а так же на других страницах по электрооборудованию автомобиля.

АВТОЛИКБЕЗ. Ещё раз о возбуждении генератора

После запуска мотора исправный генератор должен начать выдавать напряжение, другими словами - возбудиться.
Попробую, в меру своих слабых знаний рассказать, как было реализовано возбуждение начиная от "Копейки", (ВАЗ 2101) и до
сегодняшней "Калины". (Прошу не судить строго за возможные неточности. Конструктивная критика приветствуется). Материал буду
выкладывать частями, т. к. не располагаю большим количеством
свободного времени.

ВАЗ 2101:
На приведенной электросхеме можно проследить путь движения тока. (показано красными стрелками).
Ток идет по пути: "+" АКБ", болт "30" генератора, Клеммы "30/1 " и "15" замка зажигания, предохранитель 10, выводы "15" и "67" реле
регулятора, вывод "67" геенратора, обмотка возбуждения, (ротора) генератора, масса блока и "-" АКБ.

ДОСТОИНСТВА:
К достоинствам этой схемы можно отнести её простоту и понятность. Также, её удобно диагностировать, измеряя напряжения и ток в
разных точках.

НЕДОСТАТКИ:
(Вот недостатков довольно таки много).
При включенном зажигании весь ток возбуждения, (ок. 2,2 а), протекает через ротор.
Поэтому:
при холодном пуске, возникает дополнительное торможение проворачиванию двигателя, поскольку обмотка возбуждения
"забирает" дополнительный ток от АКБ, которого и так " в обрез" при зимнем пуске.
При включенном "по забывчивости" зажигании происходит разряд АКБ, которая за сутки разрядится "в ноль".
Даже после запуска мотора, ток продолжает течь через замок, (хотя внутри генератора, совсем рядом, также, имеется напряжение).
Этот ток дает дополнительную нагрузку на контактную группу замка зажигания, которой и так не очень легко.
Из-за длинной цепи возбуждения, на ней происходит заметное падение напряжения, что снижает точность регулирования напряжения
бортсети регулятором напряжения. (Хотя совсем рядом, внутри генератора имеется напряжение, которое можно было бы. ).
Частые окисления предохранителя №10 вызывают сбои в работе
генератора.
.
Часть этих недостатков была устранена на ВАЗ 2105 с генератором Г222 и регулятором напряжения Я112В.

Часть этих недостатков была устранена на ВАЗ 2105 с генератором Г222 и регулятором напряжения Я112В.
В этом генераторе ток возбуждения разделен на силовой и управляющий. Силовой ток идет от силового болта "30"
установленного на задней крышке генератора. Для этого на регуляторе напряжения имеется специальный провод, подключаемый к
этому болту. По этому проводу и течет силовой ток. А вот, управление этим током, (т. е. его включение), производится замком
зажигания. Тогда ток течет по цепи, которая подобна протеканию тока на Г221.

Впервые столкнувшись с этим генератором я провел несколько измерений. Оказалось, что его ток управления, (шина "15", от
предохранителя №9) составляет ок. 15 ма, (0,015а) и появляется только при включенном зажигании. А вот силовой ток = 3 а и,
также, появляется только после появления питания на управляющем выводе. Управляющий ток открывает выходные транзисторы включенные
по схеме Дарлингтона и через ротор начинает протекать ток.

(Генератор Г222 уже мощнее, чем его предшественник. Поэтому и ток ротора на нем = 3 а, а ток отдачи этого генератора будет 50а. В
отличие от Г221 ток ротора которого будет 2,2 а, а ток отдачи 42 ампера).

Примерно в это же время появился генератор 29.37.01. Это был самый мощный генератор легкового автомобиля того времени. Он
выдавал ток 60а. Устанавливался он на М2140, Иж-комби и Иж-2715. Даже на "Мечту многих" того времени - Газ 24, тогда устанавливался 40-а
амперный генератор. Правда, уже на Газ 24-10 установили генератор 16.37.01, который выдавал 65 ампер.

Так вот, 29.37.01 хотя и имел регулятор напряжения Я112А, установленный на корпусе генератора, но был запитан по более
"древней" схеме, чем его ВАЗовский родственник. Обмотка возбуждения на нем питается только от замка зажигания, от шины "15".

ДОСТОИНСТВА: К достоинствам этого генератора относится подключение силового питания от силовой магистрали. Но, остальные
недостатки его "младшего брата" Г221, у него остались.

НОВЫЕ НЕДОСТАТКИ: Конструкция Г222, (с "Р.Н." установленном на генераторе), создала неудобства с доступом к регулятору
напряжения и измерениям, (проверкам) в контрольных точках. Из-за этого данная конструкция не получила любви в "широких массах".
Поэтому, в большинстве случаев ремонтники просто выбрасывают Я112В, устанавливая вместо неё, (чаще всего на правом
брызговике), привычное РН127.
.
Следующий, (и очень большой), шаг в совершенствовании генератора был сделан в генераторе с плечом дополнительных диодов -
37.37.01, который устанавливался на ВАЗ 2108.

Следующий, (и очень большой), шаг в совершенствовании генератора был сделан в генераторе с плечом дополнительных диодов - 37.37.01, который устанавливался на ВАЗ 2108. (Хотя, с начала 90-х годов этот генератор начали ставить и на ВАЗ 2107).
В конструкции этого генератора устранено большинство недостатков его "старших братьев".
Так, при включении зажигания через ротор течет мизерный ток, (в несколько сот миллиампер), протекающий через контрольную лампочку щитка приборов. (Иногда, применяются ещё и два мощных резистора по 50 ом, подстраховывающие возбуждение в случае перегорания лампочки). Благодаря этому, сведены к минимуму как разряд АКБ при оставленном включенном зажигании, так и притормаживание двигателя при пуске.
После возбуждения генератора он переходит на самопитание, т. е. ток ротора берется от плеча дополнительных диодов и не нагружает контактную группу замка зажигания. Аналогично, стали ненужными провода от шины "15" замка зажигания и к генератору подходит только один провод от щитка приборов.

Казалось бы - вот она идеальная конструкция, лишенная всех недостатков. Но, совершенству нет предела, да и как оказалось недостатки у этой конструкции тоже имеются:
Генераторы в "возрасте", частенько перестают возбуждаться на оборотах холостого хода. После прогазовки все нормализуется, а при проверке, обычно, придраться не к чему. Если же, любыми способами, увеличить ток возбуждения, то дефект пропадает.

Для понимания сути этой проблемки давайте, чуть подробнее рассмотрим сам процесс возбуждения генератора с плечом дополнительных диодов:
После включения генератора, загорается лампочка на щитке приборов, через которую протекает ток ок. 200ма. Ток течет через лампочку, провод коричневый с белым, штекер "61", "+" щетку, обмотку ротора, "-" щетку, открытые выходные транзисторы "Р.Н." и на массу блока цилиндров. Этот ток создает вокруг ротора магнитное поле, которое при вращении генератора, суммируясь с остаточным магнитным полем ротора, создает в обмотке статора Э.Д.С. После выпрямления плечом дополнительных диодов, Э.Д.С., также, подается на ротор. Этот ток, ещё больше усиливает магнитное поле ротора и т. д. Происходит лавинообразное нарастание выходного напряжения генератора и он возбуждается, т. е. выходит на рабочий режим.
С первого взгляда, может показаться, что даже самый малый ток, поданный на "61" вывод, будет "усилен" и генератор должен возбудиться. Но, это не так. Существует некая пороговая величина тока возбуждения. Для того, чтобы понять, почему так, давайте вспомним вольт-амперную характеристику полупроводникового диода.
На графике видно, что при напряжении, примерно, до 0,6 вольта, через диод протекает очень-очень маленький ток. А уже выше 0,6 вольта, сила тока пропускаемого диодом резко увеличивается.

Желающие могут проделать несколько экспериментов:
1). Если, аналоговым омметром, измерить сопротивление полупроводникового диода в прямом направлении на пределе *1, то мы получим сопротивление ок. 7-8 ом. Но, если ещё несколько раз измерить его сопротивление, но уже на пределах *10, *100, *1000, то стрелка прибора, все равно, дойдет до того же места, что и на пределе *1. Получается, что сопротивление диода не одинаковое. Нет, просто на электронно дырочном переходе, (т. е. на полупроводниковом диоде), происходит падение напряжения ок 0,6 вольта, что и искажает показания омметра. Поэтому, в цифровых китайских тестерах имеется, специальный режим - проверка диодов.

2). (Этот эксперимент я лично проводил совсем недавно). Если подать напряжение на лампочку 3 вт, , через диод, (как в генераторе), то лампочка засветится. Но, если измерять протекающий ток миллиамперметром, а напряжение подавать через реостат, плавно увеличивая его величину от "нуля" вольт, то можно увидеть, что примерно до 0,6 вольта, в цепи протекает мизерный ток. (Я намерял ок. 200 микроампер). И, только выше 0,6 вольта, величина тока заметно возрастает.

3). Если включить 2 диода последовательно, (а ведь при выпрямлении переменного тока в генераторе он ВСЕГДА течет через ДВА диода), то возрастание тока получим, только, при напряжении выше 1,2 вольта.

ВЫВОДЫ:
При возбуждении генератора, он начнет возбуждаться только при превышении некоего порогового напряжения. При включенном зажигании, лампочка щитка приборов/обмотка ротора с "Р.Н". образуют делитель напряжения. Величину напряжения на меньшем плече можно измерить вольтметром. (На выводе "61"). Обычно, оно = 2-3 вольтам. Если эта величина ниже определенного порога, то ток возбуждения на ХХ не потечет. Если внутри генератора имеются окисленные контакты, то к минимальной величине порогового напряжения, (скажем 1,2 в на диодах + 0,5 в падение на выходном транзисторе "Р.Н".) понадобится ещё дополнительное напряжение.
(Получается, что схемотехника возбуждения Г222 многократно надежней, чем генератора с плечом доп. диодов).

Какая же величина тока возбуждения, приходящему к генератору от щитка приборов, будет оптимальной? Может быть, не мелочиться и сделать ток по максимуму? Или, наоборот, по минимуму? Как у каждой медали, у обеих вариантов будет две стороны.
При минимальном токе возбуждения, при ухудшении контактов, подсевшей АКБ, старении генератора и т. п. ухудшится возбуждение генератора.
При максимальном же токе, генератор возбудится преждевременно, еще при пуске мотора, что притормозит вращение коленвала.
Еще один момент. Генератор заряжает АКБ по величине напряжения. (Напомню, что существует ешё и второй способ зарядки - по величине тока). Поэтому, после затяжного зимнего пуска, когда АКБ сильно подсела, номинальное напряжение возбудившегося генератора, даст, соответственно, очень большой ток зарядки.
Поэтому, оптимальным решением было бы использование надежного возбуждения, как на Г222, самопитания генератора, как на 37.37.01. и регуливания тока зарядки АКБ в зависимости от ситуации. Вот примерный путь дальнейшего совершенствования конструкции генератора.

ПОЖЕЛАНИЕ:
Напомню, что если на ВАЗ 2105-07 и на карбюраторных ВАЗ 2108-09 на щитке приборов был вольтметр, который позволял увидеть как перезаряд, так и пониженное напряжение в бортсети, то на инжекторных авто вольтметра мы уже не увидим. Поэтому, лампочка контроля работы генератора погаснет при равенстве напряжений силового и дополнительного плеча диодов. А вот величина этого напряжения, при неисправности генератора, может быть далека от нормы. Поэтому, если бы по лампочке увидеть ещё и величину выходного напряжения генератора.
.

Генераторы "десятого" семейства не претерпели принципиальных изменений в сравнении с "девяточными".

Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).

Схема соединений генератора показана на рисунке 1

Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Вывод «W» генератора на автомобилях семейства ВАЗ-2115 не используется.

Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов.

При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен.

Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора.

Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 B или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение, и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.

Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.

При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Проверка генератора электронным осциллографом

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения.

Для проверки соберите схему согласно рисунку 3.

Отсоедините провод общего вывода трех дополнительных диодов от штекера D+ регулятора напряжения и примите меры, чтобы наконечник отсоединенного провода не замкнулся с массой генератора.

К штекеру D+ регулятора присоедините провод от аккумуляторной батареи через выключатель 1.

Таким образом, обмотка возбуждения будет питаться только от аккумуляторной батареи.

Включите электродвигатель стенда и доведите частоту вращения ротора до 1500–2000 мин-1.

Выключателем 6 отключите аккумуляторную батарею от клеммы B+ генератора и реостатом 4 установите ток отдачи 10 А.

Проверьте по осциллографу напряжение на клемме B+ генератора. При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами (рис. 4, I).

Если имеется обрыв в обмотке статора либо обрыв или короткое замыкание в вентилях выпрямительного блока — форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины (рис. 4, II и III).

Проверив форму кривой напряжения на клемме B+ генератора и убедившись, что она имеет нормальный вид, проверяют напряжение на штекере D генератора при отсоединенном проводе от штекера D+ регулятора напряжения.

Штекер D является общим выводом трех дополнительных диодов (см. рис. 1 ), питающих обмотку возбуждения при работе генератора.

Кривая напряжения здесь также должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма кривой свидетельствует о повреждении дополнительных диодов.

Генератор 2109: устройство и особенности

Начнем с того, что на ВАЗ 2109 устанавливают генераторы переменного тока: серия -37.3701(конструкция с использованием клиновой ременной передачи) и серия — 94. 3701(конструкция с использованием поликлиновой ременной передачи).

Давайте разберемся более подробно в схемах подключения, способах диагностирования и ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2109 (конструктивные особенности автомобильных генераторов: серия 37.3701 и 94.3701).

Итак, генератор расположен в передней части и крепится практически на ДВС автомобиля. Генераторы бывают двух видов: традиционный и компактный. Основные составляющие генератора на ВАЗ 2109:

корпус;
ротор;
статор;
щеточный узел (щетки генератора ВАЗ);
выпрямительный блок;
регулятор напряжения.

Конструкция генератора серии 37.3701 состоит из более чем 20 элементов:

втулка, поджимной и буферный штуцеры;
задняя крышка узла, болт, фиксирующий выпрямительное устройство, выпрямительный узел с вентилем;
конденсаторный компонент;
шкив и задний подшипник вала роторного устройства;
крыльчатка, вал, щетка, подключенная к выходу на регуляторном механизме, упорное кольцо;
контакты для подсоединения потребителей электроэнергии;
статорный механизм, обмотка ротора и т.д.

Более сложная конструкция генератора серии 94.3701, состоящая из более 30 элементов, среди них:

конденсаторное устройство, защитный кожух приспособления;
контакт В+ и общий контакт дополнительных диодных элементов с подключением на регуляторном приспособлении к выходу D+;
фиксирующее устройство плюсовых диодов выпрямительного механизма и фиксация для отрицательных диодных элементов;
вал, стяжной болт, шайбы (обычная, конусная);
втулка, держатель щеточного узла и т.д.

На деле, ресурс генератора типа 37.3701 составляет около 120 тыс. километров пробега, у генератора 94.3701 ресурс немного больше за счет контактных колец (они меньше по диаметру).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром. Из этой статьи вы узнаете о том, какими способами можно проверить утечку тока, а также как определить, что возникли проблемы с утечкой тока в бортовой сети автомобиля.

Схема подключения генератора будет зависеть от его типа. В общем, технические характеристики генераторов на ВАЗ 2109 следующие:

при номинальном напряжении 14В, наибольшая сила тока отдачи у генераторов 37.3701 равна 55А, у генераторов 94.3701 равна 80А;
напряжение регулируется: 13,6-14,3В (37.3701) и 13,2-14,7В (94.3701);
передаточное отношение – 1:2,04 (37,3701) и 1;2,4 (94.3701).

Если рассматривать генератор, общая схема включает в себя такие элементы:

генератор переменного тока на ВАЗ 2109;
минусовый и плюсовый диод;
приборная панель автомобиля и контрольная лампочка генератора и разряда АКБ;
прибор вольтметр;
блок с предохранителями, установленный в моторном отсеке, под лобовым стеклом со стороны водителя;
дополнительные резисторные элементы, встроенные в монтажный блок предохранителей;
замок зажигания и реле зажигания автомобиля;
конденсаторное устройство, обмотка и АКБ автомобиля;
установленное в моторном отсеке реле-регулятор напряжения генератора.

Что касается того, как подключить генератор ВАЗ 2109, это будет зависеть от модели устройства:

модель генератора 37.370 — при повороте ключа зажигания происходит подключение напряжения через контрольную лампочку на панели приборов и резисторы. При запущенном ДВС напряжение поступает на обмотку возбуждения вентилей на выпрямительном блоке (основное напряжение подается на вывод регулятора, ток не проходит через контрольную лампочку и она не горит)
модель генератора 94.3701 – схема включения аналогична предыдущей (после включения зажигания через контрольную лампочку напряжение поступает к выводу регулятора).

Обратите внимание, устройство работает исправно, если во время поворота ключа в замке зажигания лампа загорается, а после запуска ДВС гаснет. Если лампа гаснет не сразу, а с некоторой задержкой, это значит, что генератор неисправен.

Проверка обмотки возбуждения ротора

Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе со щеткодержателем.

Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверяют, нет ли обрыва в обмотке возбуждения, и не замыкается ли она с массой.

Проверка статора

Статор проверяется отдельно, после снятия выпрямительного блока.

В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора, и не замыкаются ли ее витки на «массу».

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока.

Статор с такой поврежденной обмоткой замените.

Наконец, после разборки генератора необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Распространенные неисправности

Электрогенератор располагается под капотом машины и работает от ременной передачи. Самые распространенные причины поломок генератора следующие:

Ослабла натяжка, либо растянулся ремень генератора
Неисправно зарядного реле
Выработались щетки генератора
Вышел из строя диодный мост
Заклинило подшипник (или оба подшипника) роторного вала

Проверка с целью выявления неисправностей

Признаки неисправностей и их выявление:

Прослушиваются посторонние шумы явно слышимые при работе
– это вероятный признак износа подшипников вала
Низкое напряжение, получаемое на «выходе» от генератора
– означает износ щеток либо ослабленное натяжение ремня
Повышение либо понижение напряжения, получаемое на «выходе»
может быть вызвано неисправностью диодного моста

Выявление неисправностей через контрольную лампу панели приборов

Что означает загоревшаяся красная лампочка на приборной панели с изображением аккумулятора:

В любом случае это сигнал о том, что напряжение на выходе агрегата ниже напряжения аккумуляторной батареи либо наоборот напряжение аккумуляторной батареи ниже напряжения, поступающего от генератора
Когда с повышением оборотов двигателя лампа гаснет скорее всего неполадки связаны с генератором
Если стала светить ярче — пора менять аккумуляторную батарею

Чтобы выполнить первичную диагностику неисправностей, вам достаточно сделать следующие процедуры:

Проверьте при помощи вольтметра напряжение на (контактах) клеммах аккумуляторной батареи. На работающем моторе при исправном генераторе на аккумуляторе напряжение должно быть в пределах 13,8 — 14,5 вольт
На запущенном двигателе прикоснитесь ладонью к корпусу прибора, чтобы обнаружить вибрацию. Когда увеличен износ подшипников вала, их вибрация, передаваемая через корпус генератора, более чем ощутима, перепутать ее с чем-то другим весьма трудно
Проверьте натяжение ремня: при остановленном двигателе вам необходимо нажать на ремень пальцами – его прогиб не должен превышать 1 — 1,5 сантиметра

Проверка дополнительных диодов

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора по схеме, приведенной на рисунке 6.

Так же как и для проверки вентилей выпрямительного блока, при этом необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора, снять защитный кожух генератора и отсоединить провод от вывода «D+» регулятора напряжения.

«Плюс» батареи через лампу (1–3 Вт, 12 В) присоедините к выводу «D» генератора, а «минус» к одному из фазных выводов обмотки статора.

Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание.

Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере «D», а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере «D» при средней частоте вращения ротора генератора.

Как проверить заряд аккумулятора

Самый распространенный прибор, по стоимости и функциональности, это мультиметр. При этом нужно выполнить следующие действия:

Глушим двигатель.
Открываем капот.
Красный щуп от мультиметра присоединяем к плюсу, а черный щуп к минусу. Если батарея исправна, то показатель будет примерно 12В. Если показатель ниже, то нужно подзарядить этот аккумулятор, либо заменить на новый.

При нормальном показателе прибора, искать причину, уже надо в самом генераторе. Ремонт генератору трудоёмкий процесс, и требует определенных навыков. Основными врагами любого генератора являются механические и химические повреждения, попадание воды, ну и конечно долгий период использования.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

Ротор
– подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
Статор
– неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
Передняя и задняя крышки
, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
Полупроводниковый мост
– называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
Шкив
, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
Регулятор напряжения
установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
Щетки
смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

Отсоединить аккумуляторную батарею.
Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.

Может для кого-то покажется диким, но очень часто приходится встречать владельцев ВАЗ 2109-2108, которые при первой же неисправности генератора предпочитают не заниматься его ремонтом, а просто заменить устройство на новое. Есть даже и такие, кто не удосуживается проверить износ щеток, а сразу бежит за новым генератором. На самом деле можно выполнить ремонт, то есть заменить заведомо неисправную деталь на новую и все, устройство будет работать еще сто лет!

Для того, чтобы разобрать генератор на ВАЗ 2109-2108, нам понадобится следующий инструмент: