Нет возбуждения генератора уаз патриот
Приветствую. Нужен совет. При покупки Патриота уже была проблема недовозбуждения гены и приходится перегазовывать чтоб заряд пошёл. И подумал что решу эту проблему чуть позже, так я отъездил полгода и даже привык к этому. Но все таки собрался решить эту и полез в интернеты, читал на форумах, на драйве и у всех решается проблема припайкой резистора, решил пойти тем же путём. Съездил на радио рынок, купил резистор на 1в29ом (читал этого достаточно), приехал домой, снял приборку, припаял,
поставил обратно, ни чего не изменилось. Отпаял. В другой машине лежал ещё один резистор (красный) на сколько не помню, такой же паял в Lancer на вторую лямбду как обманку (помогло). Припаял красный резистор к приборке,
0 эффекта. Подумал нужно больше сопротивления и к нему же припаял первый. Опять ни чего. Полез в интернеты и нашёл лишь что все паяют то что под руку попадётся ( резисторы на 50 или 70 ом). Тогда другим днём поехал опять на рынок и купил керамический (где-то прочитал что это хорошо) 5в51ом, припаял его,
сново ни чего. Только раньше надо было до 2000 оборотов раскручивать чтоб заряд пошёл, а стало хватать 1500, но не на долго. Через некоторое время я опять на рынке, покупаю очередной резистор на 5в75ом, припаяю его,
опять ни чего.
Подскажите может что делаю не так или что то ещё нужно сделать, а то хочу сигнализацию с авто-запуском, да и перегазовка уже поднадоела.
UAZ Patriot 2008, engine Diesel 2.3 liter., 116 h. p., AWD drive, Manual — electronics
Comments 39
ребята а ни кого не смущает тот факт что, у нас iveco дизель и генератор тоже иномарошный, я со своим как не колдовал так и не улучшил показатели при полной нагрузки, на холостых просадка до 12,2
На около 30 при кручении стартером лампа немного мерцает как только двигатель схватил тут же тухнет. Так что оптимально!
Вот как определить по цвету на сколько они
m />У тебя резисторы на 130 ом итоговое 60. Если делать 130 то надо еще 2 добавить будет так 130/4=32.5
Чтоб не парить мозг покупал 2 по 130 и паяй их туда. Либо бери формулу hightolow И городи из чего есть.
Если надо помочь расчитать пиши в личку помогу!
Спасибо, если что обязательно
Возьми тестор общее сопротивление должно быть около 30 ом. У меня в приборке было впаяно 2 резистора по 100 ом итоговое сопративление соответствено 50! Добавил еще один на 100 ом получилось 33.3! Если делаешь разным наминалом то там формула другая! Погляди в интернете расчет резисторв соединеных параллельно. Твоя задача добиться близкой цифры к 30 ом
Я решил все гораздо проще, пробросил силовой провод от гены на прямую на АКБ +
и теперь на ХХ держится 13.9
Потеря идет в соединении Гена — стартер
/>А 3-х уровневый регулятор сотрется очень быстро
Вообще я сначала заменил "по совету друзей" штатное РР (или теперь это РН) на термооптимизированное того же Энергомаша (уж очень о нем хорошо и "правильно" было написано), т.к. со штатным при включении большинства потребителей зимой было совсем худо: аккумулятор практически не заряжался, т.к. весь вырабатываемый геной ток уходил на питание электроники и элеетроприборов машины, а то, что доставалось аккумулятору "съедалось" с избытком при следующем запуске. Однако, вопреки написанному по работе термооптимизированного реле оно работало совсем не так как описано. По мысли его создателей холодный аккумулятор (холодный электролит) активизирует работу РР так, чтобы на выходе гены было 14,5 В, что должно хватать и припитания всех устроийств и на зарядку аккумулятора, , а с прогревом аккумулятора напряжение на его клеммах должно было падать, чтобы исключить перезаряд и кипение. Это в теории. А на практике получалось ровно наоборот: при старте холодного аккумулятора было 13,6, а по мере езды, с прогревом напряжение возрастало до 14,5. Единственным плясом этого реле было то, что не стало наблюдаться падение напряжения ниже 13,0 при максимальном включении всех потребителей, включая обогрев лобового и заднего отопителя и подогрева всех сидений. Правда гена после замены РР перестал сразу возбуждаться и пришлось впаять 30 ом в приборку. Все наладилось. А потом, через 2 года пробил диод в мосту. А РР исправно. Гену мне починили, но я попросил поставить трехрежимное РР, погоняли с нимна стенде под нагрузкой -все в порядке. Так что щетки тут не причем.
Я себе не ставил РН, стоит родной и мне его хватает для моих потребителей, кондеем пока не пользуюсь так как не рабочий, все остальное тянет.
Попробуй пойти по легкому пути, а потом уже РН и т.д.
пробрось доп провод (плюсовой) от гены на АКБ и увидешь помогло или нет.
П.С. Показания приборки врут
Доп. провод напрямую — такой же "колхоз", но не "технологичный". К тому же я не знаю, к чему это приведет (у меня и так ток утечки порядка 0,650; стоит доп.сигнализация, ГУ с навигацией, камерой, автозапуск и автоподогрев). Мне проще резистор впаять и переключателем реле режим выставить. Хотя в том, , что предлагаешь есть очень здоавое зерно. Вот сейчас у меня стоит штатный гена, купленный и установленный на время ремонта прежнего. Абсолютно новый, 2 месяца, с гарантией. Ставили в рем.зоне у ОД в начале января (на улице мороз под — 20, а в рем.зоне тепло — +18-20. Поставили, завели — все прекрасно::сразу возбуждается. Уехал, постояла машинка 2 дня на улице — теперь так: заводишь с подогревом — не возбуждается, обороты 800, но потом, видимо "прочувствовав" что-то, ЭБУ начинает медленно поднимать обороты до 1100. Иногда это помогает и контрольная лампа гаснет без перегазовки, а иногда надо добавить газку до 1200. Обороты сразу падают назад до 800. Если запускать двигатель на холодную (что не полезно, т.к. у меня дизель, и для бензина тоже), то гаснет лампа сразу, т.к. обороты сразу устанавливаются на 1200 и падают по мере прогрева. Кто-то писал по этой теме, что невозбуждение связано с недостаточным электрическим контактом гены и с массой и с аккумулятором, а также высрким сопротивлением силового провода плюса от генератора на аккумулятор. Он зачистил контакты проводов, смазал их токопроводящей смазкой и заменил силовой кабель — поставил от КАМАЗА, большего сечения. И все прошло. Ты в принципе предлагаешь тоже самое. Однако это не решит очевидных проблем с очевидными недостатками РН — недостаточной выработкой энергии генератора зимой, , в морозы и неспособностью ЭБУ (МОЗГОВ) это компенсировать, подняв обороты.
Похоже, все расчеты завод делал на температуру агрегатов + 20. Для Юга Франции, наверное ))
Согласен, что проблема с регулятором (они почему-то )) все разные). Относительно резисторов: номинал, действительно не важен — от 30 до 60 ом, мощность от 1 до 2 ватт, лучше 2, т.к. греются. А вот у меня (да не только у меня, а почти у всех), после замены штатного регулятора на трехпозиционнный приходится перегазовывать до 1200 -1500, а потому ставят резистор, но не так как у тебя, а на соседний (правый; у тебя на левом). Я в схеме не разбирался, просто сделал как сказали и меня гена возьуждается сразу при старте во всех положениях регулятора. И электрик, который тестил мне гену пользуется резистором 60 ом на 2 ватта, а производитель реле — Энергомаш писал об этом. Схема возбуждения гены не менялась с того момеета как в панели стояли лампочки накала. Теперь стоят диоды, ток меньше, паралельный резистор -шунт в НУЖНОМ И ПРАВИЛЬНОМ МЕСТЕ увеличивает ток в обмотке возьуждения. Попробуй перепаять резистор на правый.
Во всех темах что читал советовали именно на левый ( не знаю почему). Спасибо, буду иметь в виду, но все таки нужно поменять РР сначала
У меня с завода гена возбуждался сразу, через год поставил реле с регулированием от температуры — стал не возбудаться, приходилось крутить до 1800-2000 (чем холоднее, тем больше). Почитал темы (на Драйве, в частности от MaksimkaBelor (кажется так, могу поискать и прислать ссылку) там все описано и фото приложено. Сделал так и все сразу исправилось. Ездил и в лето и в морозы до -30 пока не пробило диодный мост. Я думал, что накрылось РР — купил заранее. Поменял — ничего не произошло, нашли пробитый диод. Надо было ездить — купил новый генератор, точно такой же — Прамо Искра на 120А, поставил. В теплой ремзоне при 18-20 на нагретой машине все было ОК. Потом похолодало и теперь так: пуск холодного двигателя после стоянки при -8 обороты устанавливаются 1100-1200 — лампа тухнет сразу, если прогревал подогревателем и температура ОЖ -40, то пуск легче, но обороты устанавливаются ожидаемо на 800, лампа не тухнет, потом медленно ( секунд до 15) начинают подниматься к 1000 — 1100 и, бывает лампа тухнет сама, а быввет, что надо чуть газануть до 1200 и тогда тухнет, обороты падают сразу до 800, гена выдает зарядку при 13,4 ( на панели). И это новый генератор, 2 мес. После покупки. Понимаете, они все РАЗНЫЕ от рождения. Получается, чтобы сразу купить нормальный, их надо тут же тестировать на стенде. Поэтому проще "колхозить" тем более что это уже почти "официальная позиция" (кроме гарантийщиков, конечно). Дилеры уже это знают и сами советуют, но тут же говорят, что если что — ваш риск, т.к. гарантия на ВСЮ электрику слетает. Потому я даже припаял резистор сначала так, чтобы даже гарантийная пломба на кожухе панели сохранилась и на длинных ножках снаружи кожуха панели (прихватил). А когда к дилеру поехал — дернул и оторвал. Вот теперь думаю, что делать: сейчас колхозить снова или до тепла подождать, а тогда воткнуть старый генератор после ремонта, а этот в запас, т.к. на нем стоит еще реле родное (да еще и глючное, как видно, все равно менять). Ремонт гены обошелся в 2тыр с новым диодным мостом. При чем, заметьте, в генах на 120А ЗАВОД Прамо ставит мосты на 100А, на всех(!). Мостов на 120А в продаже нет (возможно на эти генераторы их и в природе нет). Я был неприятно удивлен когда ремонтник мне это рассказал и показал старый (сгоревший) и новый, точно такой же, мост.Прямо в цифры на нем пальцем указал, мол, смотри. Кстати отремонтированный генератор мне оттестировали на стенде и все проверили под нагрузкой, и резистор -шунт подключали на крокодилах (а фирма занимается исключительно ремонтом стартеров и генераторов на иномарки), т.ч. доверие есть.
И еще. По моим наблюдениям это сильно зависит от температуры самого генератора или деталей (РР и моста-диодом) в нем.
Есть у нас такая фирма может к ним обращусь.
А еще читал, что вместо штатного Прамо-Искра на 120А-ставят "волговский" на 110А. Я не знаю, подходят ли они без переделок, но, полагаю, что вполне могут и подойти. На Волге у меня стоял двигатель 40632 ЗМЗ, на бензиновых Патриотах — "газелевский", почти такой же в основном 409ЗМЗ. ПОДОЗРЕВАЮ ТАКЖЕ, что гена на 110А — это был также для Газель Бизнес (во всяком случае я менял на Волге заводской 65А на такой -110А. Все стало просто отлично. Зная, что на наших заводах не любят что -то придумывать и разрабатывать под новую машину, а по максимому пытаются приспособить старое, учитывая сходство (до степени смешения) в конструкции двигателей ЗМЗ 406, 409 и 514, вполне может оказаться, что генератор 110А будет работать даже лучше.
была такая же фигня
в инете писали про диоды, решил сначала щетки глянуть.
Поменял щетки, все стало ок.
Щетки идут у нас вместе с регулятором. поменял и забыл про проблему.
Уаз Патриот (2019 год). Основные неисправности генератора
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
Устраните причину замасливания
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
3амените дефектные подшипники
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Привет шоферам и шофёркам. Тема такая.Вопрос на засыпку к электрикам.
Мотор 409. Генератор стоит 120А, акумулятор 78А. Родная сеть 90А(на родном гене написано). Стало падать напряжение. Постепенно. Проверял на утечки, блуждающие токи, скрытые коротыши , сигналку - НЕТУ. Утром завожу - 13.8-14.0В. После еду, начинает падать на 13.4, 13.0. И это при ВСЁМ отключенном электрооборужовании. Включаю свет, печку, музыку. Всё, капец , напряжение 12.4-12.8В. Проездив с неделю, акумулятор начинает медленно крутить и приходится ставить на зарядку. После один фиг, садится потихоньку. Простоит трое суток - не заведёшь. Акумулятору нету 2-х лет. На зарядном не показывает, что банку коротнуло.
Что у меня не соответствует ? Сёдня поменял и перепоял диодный мост, заменил реле зарядки - так же всё. Ездил к электрикам - говарят всё норма.
Личные догадки - если стоит 120А гена, а акумулятор 78А\ч, то может реле не тянет ? Надо Акумулятор не ниже 90А ? Или, если много всего понавешано, акумулятор 55А\ч надо ? Плин. Голову сломал. У кого было подобное ? Как правильно найти причину и сделать подбор вольтажа и ампеража. Советуем. Меня типает уже.
У меня на нивасе такая фигня была. тоже садился АКБ, и именно после установки нового, более мощного гены. тут действительно наверное дело в несоотношении.
Какое расхождение должно быть ?
Я вообще не вкуриваю, почему гена 90А, а акумулятор 55А\ч. Мне кажется, что если 90А гена, то и акумулятор 90А\ч , но это 2 паралельных на Камаз, 24В.
А вот хрен его знает. я тогда поставил то ли 90, то ли 95й, а АКБ стоял 65. до этого был гена 75, было в норме. по моему ничего не напутал, с цифрами у меня что то не складывается.
Да фигня война. У тебя с цифрами, у меня с буквами. Всё знать невозможно. Не, ну представляешь, сам гену разобрал, выпоял диодный мостик, проверил, впоял новый, ставлю, завожу - чпэньк - таже хрень. Апитно до соплей..
А если всё же банку перемкнуло, может недозаряжать ?
Конечно. думал на АКБ, тоже новый покупал, хохляцкий,синий. не помню марку, синий, майд ин украина. тоже на него было большое подозрение. потому что на грузовой стояли такие же, там одна банка замкнула, практически с нуля. короче так и не понял до конца, что на самом деле случилось, продал.
В ся проблема кроется в массе. Особенно АКБ двигатель. Если есть прибор промерь провод АКБ -Дигатель И увидиш сколько теряется.
Проверял. У меня 2 массы. нормально. При потере массы начинает гулять напряжение, т.е плавать(клемму не закрутили после сварки силовика, выехал, а +- 1Вольт напруга плавает.
Попробуй еще раз регулятор напряжения поменять. То, что ты его менял - ни о чем не говорит: их нередко штук 5-7 подряд поменять надо, пока нормальный попадётся. В идеале - с нормально работающего гены снять для проверки.
Завиди машину и померь разницу между геной и акб. На обоих массах. На прогретой и холодной. Не один раз сталкивался с такой посадкой. Вроде подтянуто всё хорошо, а почистиш смажеш если надо опресуеш и они появляются эти 0.75-1 вольт.
через трое суток не заводиться? даже если полностью заряженный?
тогда аккуму трындец!
когда заряжаешь от зарядного, как быстро аккумулятор подзаряжается и начинает кипеть?
Кстати - да! Что-то я эту фразу пропустил. Акум однозначно менять, даже если дело не в нём.
Да заряжается нормально. Правда ток повышенный прёт. выше 15А, но недолго, минут 20, после на 15А и ниже, через час 10А и после на 5А падает, норма. Это при полностью разряженном. Он одинаково и зимой и летом так. Это второй акумулятор. 55А\ч и родной 80А гена сдох после 1-й зимы, я подумал, что он множества оборудования. Всё отключил до штата,- нифига. Даже, поменяв акумулятор, проблема останется, я так подзаряжу и после поменяю.
Мужики , а кто что скажет про то, если провод с акумулятора на гену напрямую закинуть ? может по цепи потребителей дофига и теряется мощность ? И какое сечение провода ? "типа сварочный кабель" сойдёт ? или тонкий надо ?
Генератор УАЗ Патриот необходим для поддержания уровня заряда АКБ и для бесперебойной работы электрооборудования при функционировании силового механизма. Образованная электрическая энергия питает устройства, электроприборы, а также свечи зажигания, образуя искру, зажигая топливо и запуская ДВС в работу.
Генератор УАЗ Патриот: конструктивные особенности
Ульяновский автозавод комплектует УАЗ Патриот синхронными генераторами Искра, Прамо Электро или БАТЭ. Электрогенераторы оснащены кремниевым диодным мостом и автоматической корректировкой напряжения. На оси ротора расположен шкив, фиксируемый шпонкой и гайкой. Вращающий момент передается от коленчатого вала мотора благодаря ременной передаче, имеющей ручной механизм натяжения.
Регулирование силы натяжения необходимо производить осторожно, придерживаясь инструкций предприятия-производителя, так как чрезмерное натяжение может вывести из строя подшипниковые опоры.
Кремниевый выпрямительный мост имеет съемную и надежную конструкцию, что весьма удобно при ремонте оборудования. Выпрямительный мост герметичен, что исключает попадание внутрь грязи, воды, пыли. Технические характеристики кремниевого блока следующие: номинальное напряжение на выходе 14 В, сила тока – не более 90 А (для машин с установленным кондиционером – не более 120 А).
Мост расположен на внешней части задней крышки генератора и служит для преобразования переменного тока в постоянный. Диоды выполнены из кремния и позволяют проводить напряжение только в одну сторону. Теплосъем на диоде осуществляется методом конвекции и воздухом, поток которого создавается вентилятором, расположенном на роторе.
Основной проблемой, с которой сталкиваются автовладельцы УАЗ Патриот, является недостаточность напряжения для зарядки аккумуляторной батареи. Вместо 14 В напряжения реально поступает значительно меньше.
Решить проблему можно четырьмя путями:
- произвести замену генератора;
- заменить кремневый мост;
- проверить контакты, питающие агрегат;
- установить трехуровневый регулятор.
Снятие электрогенератора
Ниже приведен процесс снятия генератора УАЗ Патриот по шагам:
- Отключить отрицательную клемму от АКБ.
- От генератора отключить кабеля.
- Открутить в устройстве гайку плюсовой клеммы и отсоединить кабель.
- Ослабить натяжение ременного передачи.
- Снять ремень со шкивов и открутить контрящий болт корпуса электрогенератора.
- Снять гайку, закрепляющую верхнюю часть генератора к переходному кронштейну.
- Снять гайку, закрепляющую нижнюю часть генератора. Извлечь болт из отверстия.
- Открутить 2 гайки, соединяющие кронштейн и блок цилиндров и демонтировать электрогенератор для выполнения ремонтных работ или обслуживания.
Вышеописанная инструкция подходит для снятия электрогенераторов в бензиновых УАЗ Патриот. В машинах с дизельным двигателем для привода генератора используется единый ремень, вращающий шкив вентилятора, присоединенный к ротору водяной помпы. Прежде, чем демонтировать генератор УАЗ Патриот, требуется снять крыльчатку, остальные этапы будут такими же как и для машин с бензиновым двигателем.
Монтаж трехуровневого регулятора
Чтобы установить трехуровневый регулятор необходимо:
- Произвести демонтаж генератора и съем защитного корпуса, расположенного на задней крышке.
- Отключить стандартный регулятор напряжения, проверить в каком состоянии находятся коллекторные пластины на роторе электрогенератора.
- Произвести монтаж трехуровневого регулятора: закрепить стандартными гайками и проводами.
- Сделать вывод дополнительного кабеля с защитой из гофры через вспомогательное отверстие в защитном корпусе.
- Смонтировать контроллер управления и выставить необходимые параметры работы.
- Поставить на место электрогенератор.
Корпус регулятора устанавливается на кузов машины, штекер с буквой Ш применяется для подключения к модернизированному щеточному узлу. Другой выход от щеток стыкуется с 3-им контактом Б-регулятора. Колодка Б соединяется с плюсовой клеммой АКБ посредством реле, который запитан от замка зажигания.
Замена диодного моста на УАЗ Патриот
Проблема в низком напряжении электрогенератора может скрываться в некорректно работающем кремниевом мосте.
Для проверки работоспособности генератора придется полностью разобрать диодный мост и извлечь запчасть.
Определить в хорошем состоянии находится мост или нет поможет прозвон. Выпрямительный мост состоит из шести диодов, проводящих напряжение в одну сторону. При прозвоне узнаем величину сопротивления. В случае, если сопротивление отличается между диодами больше чем на 5 Ом, то необходимо произвести замену кремниевого моста, так как разница по сопротивлению очень сильно повлияет на прохождение тока.
При покупке нового диодного моста выбор нужно производить на основании допусков сопротивления, в ином случае проблемы с электрогенератором не исчезнут.
Проверка и замена подшипника генератора УАЗ Патриот
В устройстве электрогенератора предусмотрено два подшипника, особое внимание всегда нужно обращать на задний. Электрогенератор может находиться в неисправном состоянии именно из-за подшипника.
Работоспособность подшипника проверяется следующим образом:
- осуществляется проверка скорости вращения;
- следующим шагом нужно покачать подшипник из стороны в сторону;
- провернуть подшипник по часовой стрелке.
Деталь нужно заменить, если подшипник заедает, слышен треск при провороте или же имеются колебания.
Замена подшипника часто осуществляется вместе с крышкой генератора, но иногда это делают и раздельно.
Порядок действий при замене подшипника следующий:
- Понадобится старый ремень генератора: его складываем вдвое и крепко зажимаем.
- Откручиваем подшипник при помощи головки на 24.
- Головкой на 8 откручиваем крышку генератора.
- Снимаем крышку и откручиваем четыре болта.
- Резиновым молотком выбиваем подшипник.
- Устанавливаем на штатное место новый подшипник при помощи головки ключа и собираем электрогенератор в обратной последовательности.
Замена ремня генератора УАЗ Патриот
Ремень генератора имеет определенный ресурс работы (15-20 тыс. км пробега), поэтому рано или поздно его придется заменить. Рекомендуется производить замену поликлинового ремня каждые десять тысяч км пробега или при появлении трещин на внутренней стороне ремня.
Для того, чтобы заменить ремень, необходимо поднять капот, снять воздушный фильтр и ослабить натяжной ролик с помощью головки ключа на 15. После этого производим замену на новый ремень и затягиваем натяжной ролик для плавной работы. Если Вы не уверены в своих силах, то выполнение этой работы лучше доверить специалисту.
Как проверить напряжение электрогенератора на АКБ
Электродвижущую силу или же разницу потенциалов можно определить следующими методами — с помощью генерирующего оборудования и через аккумуляторную батарею. Электрогенератор непосредственно связан с источником питания толстым кабелем, поэтому для проверки уровня разности потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. При применении такого метода Вам понадобятся специальные измерительные приборы — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.
Провода устройств подключаются к АКБ в любом порядке. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи, при этом строго соблюдается полярность. Допустимое напряжение в сети не должно быть менее 12,5 вольт. На холостых оборотах с выключенными электрическими устройствами машины этот показатель должен составлять порядка 13,5—14 В. Снижение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта является приемлемым.
Основываясь на вышесказанном, основными типами поломок электрогенератора УАЗ Патриот могут быть проблемы с поликлиновым ремнем, неисправность подшипника, выход из строя диодного кремниевого моста. Решить проблему с падением напряжения на генераторе УАЗ Патриот можно также путем установки трехходового регулятора, однако это не решит все имеющиеся проблемы. В случае обнаружения проблем в работе электрогенератора сразу необходимо начать его диагностику для выявления причин поломки.
Ни для кого не секрет, что генераторное устройство — это важный узел в любом автомобиле, и отечественные внедорожники — не исключение. Выход из строя узла принесет серьезные неприятности автовладельцу, поэтому понимать, как разобрать и подключить генератор на автомобиле УАЗ Патриот, должен каждый автолюбитель.
Общие сведения
Двигатели 409 с кондиционером или без него оборудуются генераторным устройством переменного тока. Предназначение этого узла заключается в обеспечении питания транспортного средства электроэнергией и подзарядке АКБ. Само устройство функционирует при наличии батареи и регулятора напряжения. Что касается схемы подключения генератора, то она является однопроводной.
Подшипники для генераторного устройства УАЗ
Чтобы генератор 90 ампер всегда работал должным образом, его необходимо периодически проверять и осуществлять его обслуживание. В первую очередь, генератор на УАЗ всегда должен содержаться в чистоте, а перед каждой поездкой водитель должен производить диагностику рабочих параметров механизма. Для этого используется амперметр.
В ходе технического обслуживания необходимо удостовериться в том, что генераторное устройство 120а или любое другое на двигателе 402 надежно установлено. В частности, речь идет о его креплениях, не лишним будет проверить и натяжку ремешка. Каждой весной и осенью необходимо демонтировать узел для его очистки от грязи и пыли, если в ходе проверки вы заметили, что комплектующие элементы износились, то их необходимо заменить.
Если при работе прибора слышен шум или сам по себе узел функционирует нестабильно, вероятнее всего, его придется менять. Иногда требуется замена блока предохранителей, но это бывает редко. Если вы осуществляете разбор устройства, то отключая проводку, нужно произвести демонтаж и самой колодки. Но за провода тянуть нельзя, это чревато последствиями.
Что касается работы выпрямительного блока, то его диагностика осуществляется только в некоторых случаях. К примеру, если прибор постоянного тока выдает напряжение 12 вольт. Что касается приборов переменного тока, то их применять не стоит. При диагностике устройства обязательно должна использоваться контрольная лампочка. Менять смазку на 120 или любом другой узле также не нужно, поскольку она рассчитана на весь ресурс эксплуатации узла.
Разборка УАЗовского генератора
Инструкция по подключению
На любом УАЗе, будь то «буханка» или УАЗ 469 одним из основных элементов является ремень генератора. Если вы видите, что он износился, то вероятнее всего, вам придется его поменять. На отечественных УАЗах обычно используется ремешок 6РК1275 с соответствующим размером. Как осуществляется подключение генератора на автомобилях этой марки?
В целом, в этом нет ничего сложного, для того, чтобы произвести включение устройства, выполните следующие шаги:
- Для начала обесточьте бортовую цепь автомобиля, для этого отключите аккумулятор.
- Далее, необходимо активировать и прогреть бензогенератор.
- После этого узел нужно подключить к цепи.
- Следующим шагом будет отключение механизма от резервной сети, его необходимо заглушить. Если на этом этапе вы допустите ошибки, это может привести к тому, что генератор УАЗ Патриот выйдет из строя.
- Затем остается только подключить аккумулятор и проверить работоспособность узла (автор видео — Frol3102).
Инструкция по разбору
Если вы не знаете, как производится отключение генераторного узла на УАЗ Патриот , будь то устройство 120а или любое другое, ниже представлена подробная инструкция. Перед тем, как разобрать узел, необходимо произвести очистку устройства от грязи. Сразу же нужно отметить, что процедура разбора должна осуществляться под контролем механика. Если у вас нет опыта в проведении подобных работ, разбор устройства может привести к фатальным последствиям, то есть его полному выходу из строя.
Для разборки выполняются такие шаги:
- В первую очередь, демонтируется задняя крышка узла, она зафиксирована с помощью трех гаек, их нужно открутить.
- Затем необходимо выкрутить гайки, с помощью которых крепится устройство щеткодержателя.
- Используя паяльник, с выпрямительного блока и обмотки необходимо отпаять провода.
- После этих действий откручивается болтик клеммы фиксатора щеток. Сам держатель теперь можно демонтировать. Если в механизме износились щетки, на этом этапе можно произвести их замену.
- Далее, необходимо открутить три гайки и четыре болта на самом корпусе, а также выпрямительном устройстве. Сделав это, можно демонтировать крышку вместе с ротором.
- Теперь следует выкрутить гайку, находящуюся между валом так называемого якоря, а также шестигранником. Сделав это, якорь можно демонтировать. Если этот элемент вышел из строя, его необходимо заменить на новый. Кроме того, на этом этапе можно произвести диагностику работоспособности регуляторного элементы и контактных колец. Все эти компоненты нужно проверить на наличие различных повреждений.
- Используя диагностический тестер (омметр), производится проверка параметра сопротивления на обмотке якоря. Также на предмет наличия замыканий можно протестировать обмотку. Внимательно осмотрите статор, если на нем есть повреждения, замените его. Чтобы удостовериться в работоспособности компонента, произведите диагностику обмотки на возможные замыкания. Также не лишним будет проверить проводимость этого компонента.
- Внимательно осмотрите диодные элементы выпрямительного блока. Также осмотрите крышку со стороны привода и произведите диагностику подшипников. Если вы поняли, что подшипники нуждаются в замене, открутите четыре болта и демонтируйте устройства. Проверьте, насколько легко элемент вращается.
- Визуально осмотрите крышку узла, в частности, со стороны расположения контактных колец. Также проверьте резиновый уплотнитель — обычно он изнашивается, соответственно, его нужно будет заменить. Что касается сборки узла, то соединение всех элементов производится в обратной последовательности.
Видео «Подробная инструкция по разбору узла»
Как своими руками разобрать генераторный узел — смотрите на видео ниже (автор ролика — Иванов Иван).
Читайте также: