Нет плюса на возбуждение генератора нива
Эта заметка в отличие от всех остальных не будет детально описывать весь процесс по поиску решения и устранения возникшей проблемы. Сейчас я просто хочу поделиться своим опытом с другими по поводу одного из возможных вариантов пропадания возбуждения генератора. Итак, прошедшей осенью заметил, что при заводе авто генератор сразу не возбуждается (напряжение бортсети находится в районе 11 В вместо положенных 13-14 В), контрольная лампа зарядки аккумулятора горит при этом очень тускло (вполнакала). Поначалу данная проблема саморазрешалась при прогреве авто, т.е. возбуждение генератора появлялось спустя нескольких минут прогрева машины на холостых оборотах. Позже, как я заметил, для получения заветных 13,4 В стало необходимо тронуться и раскрутить движок где-то до 3000 оборотов, после чего генератор начинал работать нормально. Потом стало ещё хуже и приходилось уже ехать несколько минут прежде чем генератор войдёт в штатный режим и начнёт наконец заряжать аккумулятор.
Погуглив форумы, обнаружил 3 основные проблемы — такое бывает, если пропадает контакт, слабо натянут ремень генератора (проскальзывает) и недостаточный ток через контрольную лампу в приборной панели (проблема в цепи параллельных резисторов). Проверил и подтянул ремень, а также все контакты. Проблема не пропала.
Тогда было решено снимать генератор, разбирать его и прозванивать. Что и как нужно проверять мультиметром описывать не буду, всё это вы можете найти в мурзилках.
После всех проверок я выяснил, что диоды в мосту работают нормально, в обмотках статора также нет никаких проблем. А вот щётки на регуляторе напряжения были уже подизношены. Купил новый регулятор, установил всё обратно и моя проблема разрешилась.
Так что имейте ввиду, что временное отсутствие возбуждения генератора (пропадающее после прогрева движка или перегазовки) может быть и из-за банального износа щёток регулятора напряжения.
Отдельный совет: когда снимаете или ставите генератор обязательно скидывайте перед этим минусовую клемму с аккумулятора.
Стабильной всем напруги в бортсети!
на генератор в качестве возбуждающего
подаётся 4,5 вольта.
подал туда 12 вольт с аккумулятора -
- генератор загенерил 14,2.
могло такое быть изза резистора в 51 Ом ?
он у меня нехило грелся.
я ему на замену уже купил керамический,
но впаять не успел и кудато задевал.
вопрос: Резистор? срочно поять?
вопрос 2: а чё он так грелся ?
тогда другой вопрос какая должна быть напруга возбуждения?
минимальная?
максимальная?
я так понимаю в моём случае не хватает вольтажу.
думаю вколхозить вместо лампы светодиод.
толк будет?
Максимальная - полные 12 с генератора и есть не помню щаз схему Нивы, но если ток шел через лампочку
последовательно, то светодиод ставить нельзя - ток через
него ничтожен.
Подкинь картинку схемы, я те точно отвечу можно или нет.
как никак, елетронщег в прошлом :)
PS вопрос как электронщику: разъясни, плиз, нафига нужен этот
резитор 51 Ом / 5 Вт ?
И почему он ТАК СИЛЬНО греется ?
это схемы для монтажников, им важно какие цвета проводов куда вести. мне нужна принципиальная.
увы. не показано как дальше на генератор идет это все.
> PS вопрос как электронщику: разъясни, плиз, нафига нужен этот
> резитор 51 Ом / 5 Вт ?
чот я пока сам не понял, увижу принципиальную с генератором в сумме тогда асилю.
> И почему он ТАК СИЛЬНО греется ?
Наверное потому, что выбрано с малым запасом.
допустим, что мы его воткнем как потребитель в 14В.
Ну, если предположить что потребитель (генератор)
жрет максимум, сколько ему дают и не обладает своим
сопротивлением.
тогда ток на нем будет 12/51 = 0.275А. выделяемая мощность в нагрев = 14*0.275 = 3.84 Вт. Греться будет сильно, но еще не сгорит.
Хочу видеть схему генератора, чудеса какие-то.
Схема генератора
Мне кажется лампочка-резистор - это просто делитель напряжения.
Я пас. В электромашинах не понимаю настолько во схеме видно что самая левая группа диодов генератора
всегда замкнута на землю через этот резистор. Стало быть,
когда генератор работает, с этих диодов постоянно туда
течет ток и грееет его. Зачем? Какая-то опупительная
схема.
ЗЫ
Как хорошо что я в Таврию КАТЭК поставил на 80А от 2112.
Там как-то все проще было, не помню уже как. Вроде бы
просто через лампу последовательно + кидается и все.
Сбоку клемма торчит одна у генератора, и все.
Сделал и забыл уже как :)
Получается, чтона нём постоянно выделяется 4 Вт.
Тока непонятно ЗАЧЕМ.
йоху! если цепь генератора порвется вообще,
то лампа НИКОГДА не загорится. и будет обман,
что генератор работает.
а вот через резистор то лампа и будет гореть постоянно.
вы мысленно уберите генератор.
с резистором будет гореть лампа,
а без него не будет.
ай да я! ура ура!
Оч. похоже на "зануление" потенциала только в мощностном исполнении.
и правда - зачем? и что самое интересное,
ведь на Таврии у меня стояли ВАЗовские генераторы от 2105
и не было там такой схемы. А что, гена Нивы от гены 2105
сильно отличается что-ли? Не верю.
не согласен > если перегорит лампочка в приборке, ток возбуждения не пропал.
Плюс на лампочке снизу (берётся от плюса тахометра)
Далее, через лампочку (с потерей напряжения) и
и через диод напряжение попадает
- на обмотку возбуждения генератора (разъём №6)
- на точку "Б" резистора (а через него на минус тахометра)
Если лампочка перегорает - на разъём №6 НИЧЕГО не подаётся.
И генератор не работает.
> Напруга на клемме с лампочки должна быть равна напруге
> генартора. Такой млщный нужен потому,
> что через обмотку возбуждения течет ток до 5А.
Эта.
Напряжение на обмотке возбуждения нужно
только при запуске генератора.
Как только процесс генерации пойдёт,
генератора будет сам себя возбуждать.
Оно подаётся так:
плюс тахометра => лампочка => диод => клема №6 => обмотка возбуждения.
Берётся оно от аккумулятора (+12 вольт).
Как следствие того, что генератор
начал самовозбуждаться, на обмотке возбуждения возникает
сгенерированные самим генератором +14 вольт.
Это +14 поступают с обмотки возбуждения на клему №6,
далее попадают на диод и . и. и диод получает
от клемы №6 +14 , а от лампочки +12 Вольт.
Вот он и закрывается.
А как следствие - лампочка тухнет, что кагбэ говорит нам,
что ген нормально работает.
Остаётся понять, ЗАЧЕМ НУЖЕН РЕЗИСТОР 51 ОМ .
И куда по нему течёт ток ?
Вот Жигулевская схема.
Еще раз говорю. Схема которую показал Штрафеман не Нивская кмкм. Нивскя вот.
Он греется не всегда > в какой-то момент ошиблись и стали его на землю сажать,
> резюк этот? Ну какой смысл его кипятить постоянно?
Потому как при работающем генераторе ток идет не только через него, но и через обмотку возбуждения, которая параллельно ему подключена и имеет меньшее сопротивление.
Говорят, что горит он, когда долго зажигание включено, а двигатель не работает.
На моей машине предыдущий владелец вобще схему сгородил - КРЕНка на 9В, потом диод, потом лампочка и на возбуждение генератора и никаких резисторов.
Когда это хозяйство перестало работать я сделал вышеприведенную схему и стало все пучком.
Удали резистор вообще.Я же написал уже для чего он нужен. для индикации неработы гены
при обрыве цепи. Если такой род индикации
тебе не нужен вообще то удали резистор.
Все должно работать без него.
Полагаю, что это упрощение и нашло отражение в последующих
схемах индикации.
Каким образом там будет течь до 5А ? закон Ома помнишь? про последовательные цепи и их сопротивление.
Есть 12в (ну пусть 14.2 при работающем генераторе).
Сопротивление цепи МИНИМУМ 51ом, если сопротивлением
реле-регулятора пренебречь (хотя и оно будет десятки Ом).
Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.
Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.
Теперь совсем подробно. Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — "дать пинка", и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.
Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— "газануть", и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.
Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: нахрена козе баян зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:
Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим "+" аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.
Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.
Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что "похрен через диод, через лампу или предохранитель". Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой "классики", "камазовские" и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на "переднем приводе"!
И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или "прогазовка".
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!
Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить "левые" провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.
Алексей aka ALER.
Рег.: 26.05.2008
Сообщений: 218
Откуда: Москва ВАО
Возраст: 34
Авто: ВАЗ 21213 2000 г.в. ВАЗ 21214 2002 г.в.
Рег.: 06.09.2009
Сообщений: 2
Откуда: Смоленск
Возраст: 54
Авто: НИВА ВАЗ2131 2000г.в
Рег.: 18.05.2009
Сообщений: 67
Откуда: Череповец
Возраст: 42
Авто: 21214 2003 г.в
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.
Алексей aka ALER.
Имя: Георгий
Рег.: 15.12.2010
Сообщений: 1107
Откуда: Москва
Возраст: 62
Авто: ВАЗ-21213 1997 г.
Рег.: 18.05.2009
Сообщений: 67
Откуда: Череповец
Возраст: 42
Авто: 21214 2003 г.в
Имя: Георгий
Рег.: 15.12.2010
Сообщений: 1107
Откуда: Москва
Возраст: 62
Авто: ВАЗ-21213 1997 г.
tutmos
Не на всех лампочках на панели плюс общий. Нас интересует в данном случае только контрольная лампа заряда. На нее подается плюс при включении зажигания, далее по направлению протекания тока стоят: диод, резистор 51 Ом и масса. От точки соединения диода с резистором через 6-й контакт белой колодки комбинации приборов идет провод на 61-й контакт генератора. При включении зажигания по этой цепи протекает начальный ток возбуждения и лампа горит. На 61-м контакте при неработающем генераторе напряжение может быть небольшим (не могу назвать его величину). Оно появляется после запуска двигателя и практически равно напряжению на аккумуляторе, вследствие чего контрольная лампа гаснет, что свидетельствует о нормальной работе генератора.
Резистор нужен для контроля целостности цепи начального возбуждения от комбинации приборов до генератора: 6-й контакт колодки, провод, разъем 61-го контакта, щетки и обмотка ротора. При неисправностях в этой цепи лампа горит в полнакала. . об этом уже неоднократно писалось.
Если у тебя при включении зажигания лампа горит в полный накал, т.е. так же ярко, как, например, лампа давления масла, то цепь начального возбуждения в порядке.
Отсоедини провод от 61-го контакта генератора и измерь напряжение между ним и массой при включенном зажигании: должно быть около 6 В, при этом лампа при исправном резисторе будет гореть в полнакала. Затем воткни его в генератор - лампа загорится в полный накал. Значит, все в порядке.
Народ, подсказывайте куда лезть. Чё та у меня второй генератор замандил. Раньше напряжение чётко было 14,2В, а щас плавает от 13 до 13,5. Куда смотреть?
АКБ нормально заряжен.
Зоркий сокол: "Все клеммы проверь-зачисть.
Посмотри патрубок над геной(если он на штатном месте),он может сопливить тосолом и потихоньку убивать гену.
Попробуй взаймы акб другую."
Он у меня на верху
[img]
Запитывает АКБ 140Ач. Потребители лебёдка и свет. Проблемы начались после жёсского лебежения после которого у меня даже соленоид кирдыкнулся. Клемки все чистые, не окисленные.
Зоркий сокол: "Щас тов.Суецыт проснёццо после ночного сеанса флуда,и всё разложит тебе про блуждающие токи и могучую акб при 80 амперном гене "
Он у меня 100А . Чую я придёца регулятор напряжухи менять.
Suicide: "Регулятор или плохой контакт на щетках.
Либо гдет масса окислилась..
Она хитрая сцуко.. вроде все нормально, потом что то где то встяхнулось и сопротивление выросло, все просело.. а ты бегаешь вокруг с тупым варажением лица и не понимаешь чего происходит.
Померь сопротивление от корпуса генератора до минуса акума , до двигла ну и все в этом духе.."
Я жеж как напругу меряю. я мультиметром на плюсе гены и на массе кузова замеряю, т.е. как бэ не должно быть такой погрешности из за массы.
А какое нормальное сопротивление?
Suicide: "В идеале около нуля =)
2-4 ома уже плоха."
Всё починил я геныча. Реле-регулятор как я думал сдох. Как то на него интенсивное лебежение повлияло.
Portada: "РР - вообще расходник. Проверять в первую очередь"
[img]
[img]
[img]
bambr: Кронштейн от чего? От шевика?
От него родного
Лёлик: Благодарю! А кронштейн Шнивский как я понял прикручен к какому-то самодельному кронштейну,и все это дело уже к блоку?
Совершенно верно, грубо говоря переходник от кронштейна к блоку.
Лёлик: А крепиться как я понял в верху к болту головки,а возле шкива. не пойму. к болтам крышки что ли.
ЗАРЯДКО НЭМА акб в ноль садитсо. ремень норма. лампочка заряда не горит
На выводы акб 12,6 больше не поднимаецо
Антоха: Отсоедени все потребители от геныча и посмотри чего он выдаёт, посмотри приходит ли плюс на возбуждение генератора.
Вылечил мну толковый талиб путем замены моста и РР. Ослаб хомут патрубка от помпы: подкапывал антифриз прямехонько в мост,аж все зелёное було от него. РР вроде живое, но для порядку заменили.
Весь ремонт вышол 1100 рублей, в основном из-за того, что я не стал в болезненном состоянии лезть под машину и снимать гену
ALK: да там дольше защиту снимать, чтоб к болту подобрацца.. правда лежание на бетонном полу - аццкое зло
и не гри. Даже из йамы неудобняг и лень страшное
а какое РР на инжехтурном 80А гене??
у калужского Энергомаша есть хитрое 3-хуровневое реле
вот оно. какое реле надо будет поставить в КЗАТЭ от 214-й нивы? а родное какое? а подковка внутрях от 2108?
гена КЗАТЭ 80А для 214-й
в каталоге з/ч его подетально нет, токмо 213-й. у меня притухают фары (60/55W) при нажатой педальке тормоза (2*21W). очень бесит.
гене года 3, несколько раз купал в воде, пару разов в грязи и еще сальник помпы тек, сцуко
Cтус: так это генератор от инжекторных ВАЗов, якобы на штатное место становится и мощность что-то около 80А?
Cтус: 214-й генератор стоит на специальном креплении. Так это его ставят на инжекторную классику. Однако мне специалист сказал, не заморачивайтесь есть для 2121 станет на место как родной. Уточнюсь
натяжная планка и кронштейн. для всего этого надо ключ или головку
у классики разве не 73 А?
Cтус: Вот скорее всего об этом шла речь. Теперь все понятно. Спасибо.
Кто знает что творится за забором зоопарка? ©
а вот расскажите мне вот что.
в субботу вечером сел, поехал и в темноте вижу, что лампа заряда тлеет. на повышение оборотов лампа не среагировала.
зато! на перекрестке заглушился и завелся - лампа погасла. нет тока возбуждения? заряд не идет?
Portada: Диодный мост прозвони, скорее всего один из диодов пробит. Также полезно глянуть на плату приборки - бывает обрыв дорожки.
блин.. я не понимаю! если диод пробит, то это аллес капут! тоже самое, если обрыв дорожки. гореть будет перманентно.. а у мну то есть, то нет..
поехал в ночь с сб на вск в дедодомово. доехал до развилки каширки с варшавкой, на приборку гля, а там оно.. красное, на аккумулятор похожее. вырулил из тонеля, заглушился, завелся.. горит. заглушился, завелся - не горит.. поехал дальше, пока ТТТ, но как-то на душе не спокойно =/
Portada: Было у меня так перед окончательным сдыханием. Звони диодный мост или сразу меняй его.
Антоха: Напряжёметром бы померять показания. А так скорей всего он, мост. Если в геныч полезешь то сразу подшипнички поменяй, почисть, обслужи одним словом, я лично сразу и реле регулятор напряжения меняю.
ну вот, умники и умницы, разъясните нуна ли вот этой ерундой заниматься или нет
внизу про п/ш.. у 80А и 55А одинаковые п/ш?
и чует мое сердце, что там не фига не выпрессовывается один п/ш.
Portada: Крокодилко, я бы не стал огород городить. Что-то не верится.
Антоха: То что под словом "заниматься" - туфта, яб не ставил. То что под словом здесь-уже год как тонет в моём генераторе.
Nikadim: Реле гены.
Мож это твой случай: "Заменил провод "генератор-реле". Все заработало. и ч\з 10 минут умерло реле! Купил новое за 100р.,поставил, езжу, радуюсь!"
хааа.. купил гену, купилкрышку для гены.. не одевается. ну думаю, что фтопку эту крышку, переставлю со старого гены.
сунулся под капот, снял бачок омывателя, открутил болт на натяжной планке, точнее гайку. теперь очередь проводов - ключа под рукой нет, хватаюсь за провод на обмотку возбуждения, а он тавой.. болтается снял, почистил, наощупь нацепил обратно. за час езды не вспыхнула лампа
Читайте также: