Нет питания на компрессор кондиционера volkswagen
вот что он выдал в распечатке
diag report:
08 AC/Heating electronics - malfunction
Это выдалось в тот момент когда система была пустой. Поставили новый осушитель, заправили и эта ошибка исчезла. Получается что видит? Или как-то неполноценно может видеть?
Завтра еду на диагностику к бывшему оф.дилеру. Вроде как оборудование и спецы еще на месте. 1000р. сказали будет стоить продиагностировать ситуацию. По результату отпишусь.
Скорее всего приговорят к замене компрессор, осушитель и экспансивный клапан :(
Скорее всего приговорят к замене компрессор, осушитель и экспансивный клапан :(
Бинго! Шаман однако! Правда про клапан ничего не говорили, может не знают таких слов сложных? Денег правда не взяли, слабое утешение, но все же.
Бинго! Шаман однако! Правда про клапан ничего не говорили, может не знают таких слов сложных? Денег правда не взяли, слабое утешение, но все же.
Всё тоже самое. Единственное, что советуют ещё промывать систему - что-то там разлетается от умершего компрессора, иначе через год будет то же самое. Сам думаю - случится что-нибудь, если оставить всё это до весны? Зимой особо кондей не нужен, а печка работает и так
Сам думаю - случится что-нибудь, если оставить всё это до весны? Зимой особо кондей не нужен, а печка работает и так
Зимой может потеплеть до безобразия и начнёшь запотевать. Вот тут-то кондей и нужен. А его нету. :1eek:
Если есть средства - лечи.:)
Ага на улице +5 крутится Т-Т-Т :bow:
Так при +5 и должен крутиться. Покури мануал - помогает.:)
Всё тоже самое. Единственное, что советуют ещё промывать систему - что-то там разлетается от умершего компрессора, иначе через год будет то же самое. Сам думаю - случится что-нибудь, если оставить всё это до весны? Зимой особо кондей не нужен, а печка работает и так
Тот же диагноз. Только про осушитель ничего не говорили.
Буду заниматься заменой весной. Врядли что-то случится, с середины лета так езжу. Думаю, еще попробывать, может наши умелые мастера (не ОД) попытаются починить.
Ну и конечно, выяснение причин поломки, может радиатор кондея забит..
на 6х пассатах, 5х гольфах, джетах и т.д. стоят компрессора нового поколения без электромуфты сцепления, поэтому компрессор всегда находится в работе минимум 40% ну а максимум 100%.
Всегда находится в работе? И при вЫключеном кондее тоже?
Вы же не пишите что предшествовало замене , а теперь пишите что не работает . Ну давайте расскажем подробнее. Стоял старый компрессор который включался когда хотел и так же после нажатия кнопки экономичного режима переставал работать. если экономичный режим не включать, то после 1.00-1.30 часов начинались подвывания/завывания/вытье. и соответственно было принято решение о смене компрессора ((сразу о причине завываний: на наклонной шайбе компрессора износилось ,кажется тефлоновое (или др. материал - не важно) покрытие. поршневая группа в идеале без единой затертости, а так же никаких признаков стружки)). Дальше: знакомый тут как раз разобрал своего белорусского Б6 (на котором кондей работал идеально) и с него был взят компрессор понятно что б/у. Поставили, заправили - не работает, а точнее иногда запускается когда машина еще не прогрелась полностью или на ходу и работает до момента пока его не отключишь принудительно (нажимаешь кнопку эконом), но после того как включился работал бесшумно и не подавал признаков никакого износа или плохой работы (далее по тексту - "ТОЖЕ САМОЕ"). Полезли опять в систему и нашли утечку 100 граммов фриона и на основании этой потери заменили (сначало нашли дыры) радиатор кондиционера (вместе с осушителем), заправили и опять "ТОЖЕ САМОЕ" (см. выше). Три грамотных человека сказали что не работает компрессор и. было принято решение поменять компрессор на новый. Был куплен новый ДЕНСО, установлен, заправили систему и опять "ТОЖЕ САМОЕ". И тут все сказали "ну *** его знает. ")))) И поехал я к официалам которые после диагностики в половину дня вынесли рекомендации по замене расширительного клапана и промывке системы. Я купил расширительный клапан, установил его, заправили систему и опять "ТОЖЕ САМОЕ". Могу еще подробнее. Просто хочу повториться что я понимаю что дело в управлении, но ОД не нашел ничего странного.
А я тут заметил, что кондиционер начинает реально холодить, только когда двигатель прогреется. Это нормально? С нова, вроде, такого не было или внимания не обращал. Может, какую то опцию выставил случайно VAG-COMом?
наверно это не нормально, т.к. ОД сообщает что для того чтоб добиться полной производительности компрессора необходимо всего 60 секунд
И тут все сказали "ну *** его знает. "))))
Вот так все и работают. Диагносты грамотные нужны.
наверно это не нормально, т.к. ОД сообщает что для того чтоб добиться полной производительности компрессора необходимо всего 60 секунд
У меня в любую жару максимум через 30 сек холод идет, засекал специяльно.
У меня в любую жару максимум через 30 сек холод идет, засекал специяльно.
Все правильно говоришь.
А теперь расскажу диагноз))))
Короче после долги диагностик решил таки сам проверить все. Снял компрессор, разобрал его А ТАМ. а там ***** полный))) ну короче все в хлам: весь тефлон ободрало со всех поверхностей. Не буду предполагать почему это произошло, но факт остается фактом.
Купил далее за 3 т.р. компрессор с сгоревшего движка, у него вхламе был шкив, муфта и клапан управляющий. Тушку разобрал, промыл, состояние внутренностей было идеальное. затем все красиво собрал (смотрел видюху на ютубе чтоб неожиданностей небыло). Взял со своего снял шкив и клапан упревления, перед установкой на тушку все промыл (клапан мыл в ЛАВРе - окунул его туда и через клему подавал напряжение. ну на всякий случай. хотя по моему мнению конструкция компрессора не позволит стружке попадать в клапан). И ВОТ КОМПРЕССОР ГОТОВ .
Далее, понимая, что в системе весь тефлон скопиллся решил ее промыть. Для этого разобрал все в моторном отсеке. передний радиатор снимал без разбора "морды" просто послойно вынимая радиаторы один за другим (интеркуллер вверх без дополнительных разборок не вытаскивается не мучайтесь! да его и не нужно вытаскивать. ). Трубки снял, расширительный клапан снял. ВСЕ ГОТОВО К ПРОМЫВКЕ.
Чем мыть - вот в чем вопрос. посоветовавшись с кондиционерщиками и с химиками пришел к выводу что можно использовать Бензин "Галоша" (продукт нефтепереработки как и сольвент только испаряется еще быстрее). на первый цикл использовал АИ92, а затем уже Бензин "Галоша".
Нашел старый расширительный клапан, у токаря врезал туда 2 штуцера для шлангов предварительно просверлив его насквозь (в клапане есть калибровочное отверстие) чтоб чтоб циркуляция промывочной жидкости была свободной. Прикручиваем Расширительный клапан с штуцерами на место, подсоединяем шланги. Ну короче строим систему промывки а у меня она выгладела сл. образом: обычный погружной насос топливный (еще с Б5 остался), топливный фильтр на впуск, топливный фильтр на выпуск (ставил прозрачный пластиковый чтоб было видно что выходит), соединительные шланги (брал прозрачные), воздушный компрессор для продувки, 5 литровая пластиковая канистра с обрезанным верхом чтоб насос засунуть) и блок питания на 12 вольт с регулятором напряжения чтоб можно было уменьшить обороты насоса и тем самым снизить давление им подаваемое (хотя если шланги скреплять хомутами, то можно и просто от аккумулятора запитаться))) - я хомутами не скреплял т.к. все крепко натягивалось на посадочные места.
Ну и вот: сначала гонял обычным бензином а потом галошей попеременно меняя направление промывания. главное не забывать что промывать преимущественно нужно в обратном направлении как и говорит TPI VW. Короче говоря основная масса тефлона выходила из радиатора при продувке системы в обратном направлении. никакой стружки алюминиевой я не навымывал - думаю ее там и небыло, ну или я хреново промыл))) Ну короче убедившись в том что с радиатором кондиц. который в салоне окончено переходим к остальным железякам. Разбираем передний радиатор, т.е. вынимаем из него фильтр-осушитель и промываем любым доступным способом. пробовал я и своим "аппаратом")) промыть, но все же более эффективно получается руками путем заливания в него (в очко для фильтра) промывки (галоши) и соответственно поласкания а потом выливания. после подуваем как и радиатор в салоне и устанавливаем новый фильтр-осушитель.
Ну я не обостряю внимания на промывке остальных деталей т.к. у меня ента грязь - тефлон в обилие только в радиаторе салона была. НУ И ВОТ ПРОМЫЛИ ВСЕ.
Ну а далее собираем все назад.
После сборки системы и до ее полной заправки ни в коем случае не накидывайте ремень на компрессор до полной заправки кондиционера (ну если кто захочет моим маневром воспользоваться). Я ездил на "коротыше" в последнее время и на нем же поехал заправлять кондейку. Приезжаем в сервис подключаем аппарат для заправки (советую подольше провакуумиравать систему на случай если плохо продули какую-либо деталь) заправляем 120 грамм масла потом 700 фриона (уточняю 700 пусть и написано в книге что 600 +-25, но сколько бы вы не залили то сольете всегда на 100 гр меньше т.к. при заправке не все аппараты учитывают погрешность на шланги - я сделал так как и написал), затем не вешаем ремень на компрессор а рукой его за шкив крутим оборотов так 10-20 чтоб не было гидроудара (не пугаемся первые 2 оборота будут очень тугие т.к. компрессору нужно прожевать 120 гр масла свеженалитые) ну а потом накидываем ремень и заводим авто. я заводил предварительно стерев ошибку по датчику давления и установив климатическую установку в эономичный (кнопка эконом) режим. машинка поработала - преводим в положение "авто" климатическую установку и БРАВИССИМО. ))))))) Короче я рад, и самое главное что сам победил эту проблему ))) если есть вопросы пишите в личку всем спасибо))
Да всегда, во всяком случае вал крутится всегда, соответственно поршня тоже всегда в движении, но при выключенном кондее цикл замкнут внутри самого компрессора, газ циркулирует в нем по кругу ца счет эл. клапана и соответственно наклона шайбы в меньшую сторону.
"цикл замкнут внутри самого компрессора" - это неверное утверждение. хладогент всегда циркулирует по систем, но производительности компрессора в 40% "базовых" не хватает чтоб создать перед расширительным клапаном давление в 12 бар и соответственно охлаждения не происходит, а клапан в компрессоре нужен чтоб менять давление в передней и задней камерах компрессора за счет чего и происходит отклонение наклонной шайбы. И самое главное нужно тут запомнить, что это не наклонная шайба оттягивает поршень чтоб тот "соснул" фриона, а сам поршень ее отталкивает за счет разницы давлений и уже потом, в силу того что шайба "ну грубо говоря" одной стороной закреплена (не стоит тут вдаваться в подробности механизма позволяющего наклонной шайбе отклоняться только одной стороной) поршень задавливается назад. На мой взгляд наклонная шайба компрессора на 10% служит как направляющая движения поршней, а на 90% как их толкатель.
Есть гольф 4 1.4 99 года. Система кондиционирования заправлена до полного 750 г.
При включении кнопки АС она светит но питания на муфту не идёт и вентиляторы не включаются.
Тест исполнителей вентиляторы проходят (включаются два вместе).
При подключение муфты (сопротивления 4 Ом) на прямую компрессор качает, давления в норме но вот холода нет.
Датчик давления вроде как рабочий, на пустую показывает 0.4 в, на заправленом показывает 2.5 в, при работе компрессора (15 бар) напряжения выдает 4 в.
При достижении давления 15-17 бар включаются вентиляторы и давления падает до 14-15 бар после чего вентиляторы отключаются.
По диагностике ошибок нет. Стоит простой кондиционер, посмотреть параметры фреона нет возможности.
Посмотрел датчик уличной температуры а там фишка есть а вместо датчика обманка пластиковая, при чем заводская.
Подозрения на БУВ, возможно не работает 1 скорость.
Volkswagen Golf 1998, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Volkswagen Golf, 2000
Volkswagen Golf, 2001
Volkswagen Golf, 2000
Volkswagen Golf, 2001
Комментарии 14
А датчик давления на 4 контакта? Если да, то его просто проверить
3 пина, на 2 пине напряжения как в рабочего, описали выше
Тогда у тебя более современная система кондиционера чем у меня… но принцип работы просто: внешняя температура больше +4, ок, температура двигателя меньше 100, ок, давление фриона (не низкое-высокое), ок, включаются вентиляторы, ок, и только потом подаётся питание на компрессор кондиционер. Доберись до був и вскрой его, может вообще просто контакт плохой на разъёме, а может сгорел он)) если будешь его менять, ищи рубль в рубль такой же!
У меня тоже 99г и кондиционер, и у меня стоит 2 датчика, датчик температуры за бортом(под жабо) и датчик температуры двигателя(отдельный на верхнем шланге который идёт к радиатору) при свапе отключил его(думая что это хрень от двигателя) и любил себе мозги потом…
На этом гольфе снизу, вместо датчика температуры стояла заглушка (заводская)
У меня ситуация такая что при покупки машины, отсутствовал блок предохранителей тот что обычно лежит на аккумуляторе .Работают все системы кроме кондиционера .Был глюк, при включении зажигания включались вентиляторы и молотили безконца, поменял БУВ и вентиляторы угомонились, но что до замены что после кондей не включается .То есть не включается сама муфта и не врубаются вентиляторы, хотя на кнопку машина реагирует ( поднимаются обороты ).Я читал где-то что БУВы отличаются по маркировке, то есть разъемы если одинаковые это не значит что блоки апсолютно одинаковые .А я как раз то купил новый БУВ в котором отличалась одна буква .И эта буква она влияет на кондей, якобы он может не работать тогда .Теперь не знаю к кому мне обращаться вапще к тем кто шаманит кондеи или к электрику .Такк как к одним обратился они все что смогли сделать это принудительно включить муфту и проверить поступает ли питание от кнопки на БУВ, и то и то есть .Получается дело в БУВе, но я не хочу опять покупать новый БУВ, и я хз что делать вапще .
Иногда новый БУВ не работает с коробки, проще с разборки оригинал достать
А датчик точно исправен?
Ну напряжения на 2 пине меняется. На рабочем датчике какие при откл компрессоре? Ещё странно, что компрессор то качает от испарителя трубка покрывается инием но с дефлекторов дует горячим. Возможно проблема и с заслонками?!
🤔.Без вентиляторов не надо долго работать компрессору.Фрион должен охлаждается вентиляторами.
Вот, вот вентиляторы работает только при достижении 16 бар
На моём гольфе от старого хозяина был колхоз в виде отдельного реле принудительного включения вентиляторов из-за неработающего БУВ.
Со временем реле отгнило(расположили его неудачно), а я заменил БУВ, но включение компрессора так и осталось напрямую. Однажды из-за этого, когда вода попала в БУВ и он отрубился, а компрессор так и работал, выбросило фреон из клапана на компрессоре. Так у меня и не дошли руки убрать весь этот колхоз.
Выходит проблему нужно искать в БУВ, он включает вентиляторы и подаёт питания на муфту? Сейчас муфта вкл только принудительно а вентиляторы вкл только когда давления за 16-17 бар и откл когда давления упадет до 14-15 бар
У нас есть свое мнение на этот счет, основанное на результатах вскрытия более 100 заклинивших компрессоров. Давайте сначала обсудим, стоит ли вообще тратить свои силы и лезть внутрь заклинившего компрессора, может быть намного проще его выбросить и приобрести новый? Наш ответ - стоит, если стоимость нового компрессора высока – к примеру, более 30 000 руб.
В этом случае, ремонт заклинившего компрессора будет экономически обоснованным.
Но давайте сначала посмотрим на характер заклинивания компрессора и сделаем предварительные выводы о дальнейшем успехе подобной операции. Предварительные выводы можно сделать по нескольким пунктам, разберем каждый из них.
1. Выводы по муфте компрессора
Необходимо внимательно осмотреть муфту компрессора по ее состоянию можно сделать некоторые выводы:
1.1 В случае электромагнитной муфты.
Нужно понимать, что при заклинивании компрессора приводная пластина встает колом, а шкив продолжает вращаться, т.к. пластина остается прижатой к шкиву. Если компрессор оснащен датчиком заклинивания, то он спасет муфту – разомкнет цепь и муфта не успеет сильно нагреться и разрушиться. В этом случает, все резиновые демпферы приводной пластины будут целыми, электромагнит останется в рабочем состоянии, на поверхностях соприкосновения шкива и приводной пластины не будет синего цвета перегретого металла.
Т.е. муфта сохранилась, вам ее не нужно покупать, это существенно экономит денежные средства при восстановлении компрессора.
Если компрессор не оснащен датчиком заклинивания, то при заклинивании приводная пластина будет прижата к вращающемуся шкиву до тех пор, пока не перегорит термопредохранитель электромагнита и цепь не разомкнется. После заклинивания в этом случае, обычно, необходимо будет менять всю муфту в сборе, т.к. она претерпела сильнейший перегрев, в результате чего: разрушился подшипник муфты, сгорел электромагнит и выгорела вся обмотка, выгорели все резиновые эластичные составляющие муфты, поверхность соприкосновения пластины и шкива имеют характерный синий оттенок, от температуры могло повести шкив и пластину. Восстанавливать такую муфту нецелесообразно.
А где, где он этот штуцер, "территориально"? Верх, низ, справа, слева? У меня есть подозрение, что он стоит рядом с диагностическим разъемом Motronic'a. Может такое быть?
Датчик температуры за бортом есть, работает вроде исправно. а что?
askkur
А где, где он этот штуцер, "территориально"? Верх, низ, справа, слева? У меня есть подозрение, что он стоит рядом с диагностическим разъемом Motronic'a. Может такое быть?
сразу трудно сказать, плюс на компрессор попадает через ряд релюшек и датчиков, проверь сначала давление в системе, если оно низкое, датчик низкого давления не даст включить компрессор.
- Д/р: 03-05-1978
- Пол: Мужчина
- Автомобиль: S-Max
- Двигатель: 1.8 TDCI (125PS)
- Коробка: МКПП
- Год выпуска: 2007
- Проживает: Мурманск
- Д/р: 21-01-1968
- Пол: Мужчина
- Автомобиль: Galaxy
- Двигатель: 1.8 TDCI (125PS)
- Имя: Владимир
- Коробка: МКПП
- Год выпуска: 2009
- Проживает: М. О. Серпухов
- Пол: Мужчина
- Автомобиль: Другой
- Двигатель: Другой
- Имя: Ильнур
- Коробка: АКПП
- Год выпуска: 2018
- Проживает: Н-УРЕНГОЙ
Есть давление проверял,масса есть плюса нет релюхи рабочие .Преды целые.
А где датчик низкого давления находится?
А с блока предохранителей провод прозвонил,который к компрессору идёт?В блоке имеется релюшка включения компрессора А/С называется, на одной силовой ножке всегда + ,а другая силовая ножка подача питания на компрессор,вот эту ножку и проверь.
- Д/р: 03-05-1978
- Пол: Мужчина
- Автомобиль: S-Max
- Двигатель: 1.8 TDCI (125PS)
- Коробка: МКПП
- Год выпуска: 2007
- Проживает: Мурманск
[quote name="ZIRON" post="327799" timestamp="1441984227"]А с блока предохранителей провод прозвонил,который к компрессору идёт?В блоке имеется релюшка включения компрессора А/С называется, на одной силовой ножке всегда + ,а другая силовая ножка подача питания на компрессор,вот эту ножку и проверь.[/quote
Прозвоню ,напишу.А датчик както прозванивается?
- Пол: Мужчина
- Автомобиль: Другой
- Двигатель: Другой
- Имя: Ильнур
- Коробка: АКПП
- Год выпуска: 2018
- Проживает: Н-УРЕНГОЙ
[quote name="ZIRON" post="327799" timestamp="1441984227"]А с блока предохранителей провод прозвонил,который к компрессору идёт?В блоке имеется релюшка включения компрессора А/С называется, на одной силовой ножке всегда + ,а другая силовая ножка подача питания на компрессор,вот эту ножку и проверь.[/quote
Прозвоню ,напишу.А датчик както прозванивается?
Я думаю там обычная лягушка-это про датчик,кстати его можно вывернуть не опасаясь,что фреон вылетит(где то было об этом написано),мультик подсоедини на прозвон.
Читайте также: