Нет питания на бензонасос пежо 307
Все ответственные системы электрооборудования в автомобиле защищены предохранителями, а кроме того, потребители с высокой мощностью подключены через электромагнитные реле. К примеру, через реле в Пежо 307 подключена система подогрева сидений, ряд контрольных ламп, противотуманки и фары дальнего света. Где стоит реле бензонасоса и как до него добраться, будем выяснять прямо сейчас.
Реле бензонасоса на Пежо 307
При исправной цепи обеспечения электропитанием бензонасоса, сразу после включения зажигания мы слышим щелчок и звук работающего насоса из-под заднего сиденья.
Два реле. Одно бензонасоса, другое ABS.
Это значит, что реле сработало и подало питание на бензонасос. Если щелчка не было, насос не запустится, топливопровод останется без бензина. В этом случае необходимо искать причину либо в контактах монтажного блока, либо в самом реле, которое имеет привычку перегорать или окисляться.
Место установки
Реле бензонасоса на подкапотном монтажном блоке.
Реле бензонасоса находится в подкапотном блоке предохранителей и расположено в крайнем правом углу, оно впаяно в плату и залито композитом, как указано на фото выше.
Пежо не предусматривает замену реле отдельно , только вместе с платой монтажного блока, которая стоит порядка 10-12 тысяч рублей. Однако для замены вышедшего из строя реле можно использовать любое подходящее по параметрам ( 12 В на 30 Ампер ). Вот схема подключения нового нештатного стандартного 30-амперного реле.
Особенности замены
После установки контакты желательно залить либо композитом, либо термоклеем для предотвращения окисления и платы, и контактов. Удачных всем поисков и лёгких запусков двигателя!
Всем привет, долгожданная запись :)
Ранее писал, что после ночных стоянок, имеются трудности с заводкой авто.
Всё началось с того, что Serdgik61 предположил что забита сеточка грубой очистки в бензонасосе, и было принято решение её поменять. Ну а раз полезли туда, давай и поменяем фильтр тонкой очистки. При первых пробах открутить крышку бензонасоса у нас не чего не получилось, не съемником, не молотком, поэтому было принято решение купить сразу крышку и резинку под крышку бензонасоса. На а раз меняем фильтр тонкой очистки — то нужны новые топливные трубочки, начитавшись 100500 записей на драйве были куплены трубочки от ВАЗа.
1. Фильтр грубой очистки — FCR210141 FRANCECAR — 100 руб.
2. Фильтр тонкой очистки — N1331054 NIPPARTS — 920 руб.
3. Крышка бензонасоса + уплотнительная резинка — 700 руб.
4. Трубочки топливные от ВАЗа — для начала 2 шт (длиной 150 и 180 мм, меньше не было) — 150 руб.
Дождались детальки, начали.
Как не пытались — открутить крышку бензонасоса так и не удалось, думали даже что на герметике сидит, раскололи молотком и сняли, оказалось нет, так туго было закручено, ну и пыль забила резьбу видимо. Ну не важно у нас же есть новые и крышка и резинка. Вытащили бензонасос, отщелкнули нижнюю часть колбы в которой регулятор давления, резинка не пускающая мусор обратно в бак и собственно сама сетка грубой очистки. Снимаем сеточку и видим следующее:
Ну да ладно, снимаем бензонасос, протираем его, к нему нареканий нет.
Не мог я не посмотреть что со старым фильтром, разломали и ужаснулись
Ставим новый фильтр тонкой очистки, соединяем с бензонасосом эл.провода и ВАЗовские топливные трубки, натягиваем сеточку грубой очистки, промываем WD-шкой все части колбы бензонасоса. Трубки нагревали феном и натягивали, вставали очень плотно как нам казалось.
Ставим бензонасос на место, всё собираем, даем немного поработать, вроде всё норм. Ну и хорошо, прощаюсь с Серёгой и еду забирать жену с работы.
Подъехал, стою жду, подходит супруга и говорит, а что у нас течет с машины. Я выбегаю и наблюдаю картину:
Паника! Самоуспокоение!Звонок Серёге!
— Алло, Серёга, тут полный ** *** ** ** ** ** * ** ** ** ** и я *** * ** ** * ** * **, ведь мы ** *** ** ** * !
— Так спокойно, ты где?
— В центре.
— Буду в течении часа, жди.
Прошло немного времени, я снял сидение, увидел что фонтанировала крышка бензонасоса, а так же ходил вокруг Верочки, чтоб не кто из хороших людей не бросил окурок, пока не высох бензин.
Приехал Серёга, показал ему проблему, на что он сказал фигня. есть еще одна крышка. Сняли старую крышку, одели новую, прокатились по городу, вроде всё норм, не течёт. Со старой крышкой Серёга сказал не будет экспериментировать и направил её в мусорку.
Начались дни теста, заводиться стабильно со второго раза, первый раз крутить стартер и не заводит, второй раз заводит с пол оборота. На что только я не думал, и на датчики и на обратки и на бензонасос, вообщем на всё. Ну а чтоб не скучно было, подключил к этим мыслям и Серёгу, тут не чего скрывать, я его заемучал с этим бензонасосом :) Вообщем решили проверить давление в рампе. Приехал к Серёге, подключили манометр и оказалось что решение приняли верное.
— Ключ в зажигание — давление 3 атм.
— Заводим машину — давление 3,6 атм и стрелка колотиться как в припадках.
— Глушу машину — быстро падает до 3 атм. и медленно опускается до 0 в течении 5-10 минут.
Итог: что то, где то спускает!
Это либо трубки, либо обратка в насосе, или регулятор давления, или или или …
Берем новые трубки от ВАЗа, нагреваем, ставим, собираем, меряем давление, вроде держит. Поехал наблюдать. Пару дней результат тот же. Заводиться со второго раза. Опять к Серёге, читаем инет, видать обратка в насосе. Заказываю:
1. 0580453453 BOSCH Насос топливный — 1274 руб.
2. Еще раз крышку бензонасоса, из-за частых снятий молотком она пострадала — 153130 CITROEN/PEUGEOT
Кольцо прижимное — 357 руб.
3. Опять трубочки ВАЗа.
Пришли детальки, еду к Серёге.
Уже почти в авто режиме разбираем бензонасос, и как обычно хорошая мысля приходит апосля :)
Давай проверим каждый узел бензонасоса с помощью насоса с манометром.
Собрали вот такую конструкцию:
Нижнюю трубку заткнули резиновой топливной трубкой с болтом и хомутом.
На все соединения налили мыла и начали качать. Итог:
1. Регулятор давления на отметке в 3,6-3,8 амт начал издавать пищащие звуки, т.е. работает, спускает давление.
2. Все ВАЗовские трубки — пузырятся — т.е. они спускают.
3. И как то странно пузыриться низ колбы бензонасоса.
Ну и естественно накачав до 3,5 атм. стрелка не спеша опускается вниз.
Понятно, как минимум нужно менять трубки, а там смотреть.
Тут в недрах своего гаража, Серёга находит Zekkert KF5463
Пытаемся ставить его, нагреваем ставим, проверяем нашей системой — хренушки, травит воздух через трубки.
Тут я предлагаю не гнаться за красотой, а поставить обычные резиновые топливные трубки. После недолгих поисков, Серёга нашел приличный кусок этой самой резиновой трубки. Отрезаем нужных 2 куска, сажаем на хомуты, проверяем и — опа на, не спускает!
Только низ колбы пузыриться. Начинаем искать в чем может быть причина, и вот она ребята, ВОТ ОНА!
Да, это именно маленькая прокладочка в нижней части колбы бензонасоса, она прохудилась, не стали её менять, а просто сверху поставили такую же. Колба сразу села плотно, и не шаталась, проверили — не спускает, держит давление!
Собрали всё обратно, подключили манометр к рампе:
При работе — 3,6-3,7, заглушили — 3,0-3,2. Сколько же было радостных криков :)
Дело было в пятницу 22.07.2016.
23.07.2016 — завелась с первого раза.
24.07.2016 — завелась с первого раза.
25.07.2016 — завелась с первого раза.
Не хочу накаркать, но мне кажется проблема решена :) Наблюдаем дальше.
что это за вторичный воздух?
________________________
первое что я бы сделал - разобрался с пропаданием напруги на F2/
-замена самого реле
-замена сопутствующих предохранителей. по уму всех, которые обозначаются как "Управление двигателем"
////Это самое дешевое и простое////
***Был глюк с одной авто из-за предохранителя, который не "прогорел", а имел просто излом:все звонилось тестером, но мучались с пропадающей зарядкой долгое время, пока не увидели небольшое свечение в нём в темноте.Далее, чуть ли не под микроскопом обнаружили трещину в "шине". и не сгорел. и мозг весь сделал.******
_______________________
А вот про катушку инфа:
Катушку снял, видимо родная Sagem, снимается ваще легко, 3 винта. Заодно закрутил один не затянутый винт второй клапанной крышки.
На катушку приходит три контакта.
Если я правильно замерил, то первичная обмотка 01.5 - 00.9 провода, равно 0.4 ома, что норм на холодную. Однако, звонятся все четыре. Если кто-то подскажет, где на фото выше второй и четвертый, я напишу, какие еще звонятся, может это пробой?
А вот так мерял первичную. ДУмаю, что верные замеры на последней фотке, и похоже, что катушка все же работает
252-2002happy >ну да, это не девятка ))) Свечи у меня старые есть, действительно, можно удлинить. Про блоки то понятно, меня смущает, что в январе при таком же глюке она завелась. И всю зиму работала, пока я на холодную не тронулся ))) Блок, думаю, ковырять стоит в последнюю очередь )
В общем поставил, не завелась естесно )
Проверил что приходи на катушку. Оказалось, что приходит, но ТОЛЬКО когда напрямую кидаю + на реле ф2. То есть, реле заблочено сейчас, но оно нормально обходится.
На катушку значит приходит постоянный плюс около 12 вольт, в двух положениях
Неисправность в системе пуска
- Если стартер «не крутит» и даже не щелкает тяговым реле, то он либо полностью вышел из строя, либо отключился, или же сел аккумулятор. Если причина в батарее, то при этом обычно не работает и остальная электрика. Вероятнее всего – слетела одна из клемм.
- Если не вращается якорь стартера, то возможно причина кроется: в разряженном аккумуляторе, в подгорании контактов реле, в загрязнении коллектора; в щетках, а также в замыкании в обмотках.
- Стартер срабатывает, якорь вращается, но маховик неподвижен. Причин здесь может быть много. Например, ослабление соединения стартера с «колоколом»; износ зубьев венца маховика или шестерни привода распределительного вала; пробуксовка обгонной муфты, поломка рычага выключения муфты или выскакивание его оси и др.
- Если стартер не выключается после запуска двигателя, то обычно причина этого кроется в неисправности обгонной муфты или в запекании контактов выключателя тягового реле. В подобных случаях следует немедленно останавливать двигатель!
- Если стартер «крутит», но мотор не реагирует на это, то скорее всего причина в системе зажигания или в системе питания ДВС, к каждой из которых требуется свой подход.
Неисправности в системе зажигания
Напряжение высоковольтных проводов составляет порядка 40 000 В! Возможен удар электротоком, который может привести к летальному исходу. Все работы при включенном зажигании должны проводится в диэлектрических перчатках или с пассатижами с изолированными ручками.
- Проверьте, есть ли искра на проводе, соединяющем катушку с распределителем. Крепить провод следует особенно надежно, так как если он упадет на массу, корпус или открытый участок тела – произойдет удар током.
- Проверните ДВС стартером, при этом наблюдайте, что происходит на наконечнике провода. Если искра есть, и она сопровождается щелчком, то дальше надо снять крышку распределителя.
- Необходимо тщательно почистить крышку, также, как и контакты самого распределителя. Если на крышке или так называемом «бегунке» распределителя присутствуют следы пробоя, то деталь точно придется менять.
- С особой внимательностью проверьте провода, идущие от распределителя к свечам зажигания. Если с ними все в порядке, то можно попробовать завести мотор. Если двигатель «молчит», выворачиваем свечи, чистим их и проверяем снова. Проще, если есть запасной комплект.
- Убедитесь, что каждый провод имеет контакт со своей свечой.
- Затем проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать мультиметром.
- Если напряжение на катушку подается, то виновата именно она и ее придется менять. Чаще всего бывает плохой контакт в месте крепления проводов к катушке.
- Если напряжение на катушку не подается – виновата электроника или ненадежные соединения в низковольтной части системы.
- Снимите крышку распределителя и осмотрите контакты. Если они окислились, то нужно осторожно их почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
- Если напряжение появилось, восстанавливайте все под капотом и заводите автомобиль.
- Если после всех вышеописанных операций двигатель все равно не заводится, то придется проверять исправность системы управления двигателем.
Часто встречающаяся «болезнь с запуском» у Пежо 307 находится именно на этом участке. К примеру, сообщение типа «Economy mode active» обычно свидетельствует о низком заряде аккумуляторной батареи, отключении подачи напряжения на силовые узлы и агрегаты. Вообще, в данном случает нужно смотреть подкапотное пространство, возможно причина даже в BSI. Выход модуля из строя – очень распространенная проблема Пежо 307 2001-2003 годов выпуска, из-за чего автомобиль отказывается заводится.
Сопутствующим признаком того, что произошел сбой данных – центральный замок не работает, а на его кнопке постоянно мигает красная лампочка.
Неисправность в системе питания
Система питания ДВС осуществляется через подачу горючего в цилиндры из бензобака с помощью топливного насоса. В зависимости от типа (бензин или дизель) есть небольшие отличия, но принцип работы и неисправности – практически одинаковы.
Если у вас машина с инжекторной системой питания – то лучше к ней не прикасаться. «Лечение» – только в сервисе. Самостоятельно чинить ее бесполезно. В обычной топливной системе – с бензонасосом, трубопроводами, дроссельной заслонкой и т.д., можно попробовать разобраться в домашних условиях.
Наиболее распространенные причины неполадок системы питания двигателей Пежо 307 и способы их устранения описаны ниже.
- Неисправность бензонасоса. Если насос не качает топливо из бензобака, то можно попробовать продуть трубку, идущую от бака к бензонасосу. Если после продува горючее все равно не поступает, значит топливный насос неисправен.
- Неплотные соединения штуцеров бензопровода, ведут к подтеканию горючего и подсосу воздуха. После проведения подтяжки штуцеров, утечка топлива должна прекратиться. Если нет – значит причина в чем-то другом.
- Некачественная горючая смесь.
Причины, по которым не заводятся Пежо 307 с дизельными ДВС
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины (и некоторые способы их решения), почему не заводятся Пежо 307 с дизельными агрегатами.
- Форсунки. Симптомы – мотор не заводиться или работает неравномерно; из выхлопной трубы идет черный дым; повышенный расход дизтоплива. Пьезоэлектрические форсунки обычно не подлежат ремонту, в остальном – все заменяемо.
- Турбокомпрессор. Симптомы – наличие масла в системе впуска и в выхлопных газах; свист компрессора; переход в аварийный режим; повышенный расход масла. Помогут ремонт или замена.
- ТНВД. Симптомы – проблемы с развитием мощности. Ремонт насоса вполне возможен, в продаже всегда есть новые ролики, секции, клапаны, датчики и уплотнения.
- Маховик. Симптомы – рывки на холостом ходе; стук при выключении ДВС и скрип при понижении передач. Вышедший из строя маховик следует заменить на новый.
- Сажевый фильтр. Симптомы – переход ДВС в аварийный режим и повышенный расход топлива. В продаже имеется несколько аналоговых фильтров для Пежо 307.
- Свечи. Симптомы – плохой запуск ДВС «на холодную».
- Регулятор давления. Симптомы – рывки при движении и затрудненный запуск ДВС. Регулятор не ремонтируется.
Вывод
В заключение можно сказать, что встречаются и более сложные причины, по которым не заводятся Пежо 307 – от перескочившего ремня ГРМ до выхода из строя датчика положения коленвала и т.д. В попытках самостоятельного устранения неисправностей всегда важно помнить о соблюдении правил техники безопасности и лучше доверять эту работу профессионалам.
Читайте также: