Неисправность датчика температуры киа спектра
Kia Spectra. Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
Контроль за температурой охлаждающей жидкости, является важнейшим условием для нормальной работы силового агрегата автомобиля. Такой контроль осуществляется датчиком температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). И если такой датчик выходит из строя, возникают сбои и неполадки в работе двигателя.
Основные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости:
-падение оборотов или вообще самопроизвольная остановка мотора на холостом ходу;
-длительное прогревание автомобиля;
-частый выход двигателя за рамки оптимального температурного режима;
-повышенный расход топлива;
-снижение общей управляемости автомобиля;
-темный дым из выхлопной трубы;
-нарушения стабильной работы мотора;
Какие симптомы указывают на проблемы с датчиком
-Затруднен холодный пуск мотора. Машина заводится, но сразу глохнет, нужно делать несколько повторных попыток. Причиной может служить термоэлемент, датчик положения дроссельной заслонки, недостаточная компрессия или проблемы с зажиганием.
-Нестабильная работа на холостом ходу. Помимо температурного измерителя на нее влияет исправность свечей зажигания, ДМРВ, форсунок и много других факторов.
-Температурный режим находится в пределах нормы, но охлаждающая жидкость начинает кипеть. Если вышел из строя термостат либо снизился уровень антифриза в рубашке, то показания прибора могут отличаться от реального положения дел.
Как проверить датчика температуры охлаждающей жидкости
Для того, чтобы правильно указывать температуру охлаждающей жидкости, датчик должен быть погружен в эту самую жидкость. А потому, регулярно проверяйте наличие хладагента и его уровень в системе. Это самое первое, что следует предпринять при возникновении подозрения на неадекватную работу данного измерителя.
Если же с уровнем антифриза в системе охлаждения, полный порядок, то возможно окислены контакты или имеются другие нарушения в подключении датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверить его подключение можно и самостоятельно. Как правило, но не всегда, такой датчик устанавливается рядом с термостатом. В некоторых двигателях, ДТОЖ не один. Поэтому, уточните количество датчиков и их расположение, правильные именно для вашего автомобиля. Когда же вы нашли датчик температуры охлаждающей жидкости и установили, что с его подключением все в порядке, нужно проверить само устройство. Для этого, ДТОЖ необходимо демонтировать, поскольку проверять его нужно при помощи погружения в стакан с кипятком.
И так, берете свой датчик, опускаете его в стакан с кипятком и замеряете сопротивление на выходе. В общем-то, каких-то единых показателей изменения сопротивления не существует. Датчики для разных машин, от различных производителей, будут показывать различные перепады сопротивления. Правильные величины при тех или иных температурах, конкретно для вашего датчика, нужно найти в руководстве вашего автомобиля.
Если показатели сопротивления датчика и эталонные величины совпадают или имеют минимальную погрешность, значит датчик температуры охлаждающей жидкости, вполне исправен. Ну а если показатели сопротивления различаются — датчик требуется заменить. Собственно сама его конструкция, как и принцип работы, не предусматривают какого-либо ремонта. Поэтому, других альтернатив просто нет.
Автомобиль Киа Спектра
Сколько и какой антифриз лить?
Если вы решили своими руками заменить охлаждающее вещество в своей Киа, то учтите, что использование некачественного антифриза может вызвать возникновение дальнейших проблем в эксплуатации. Чтобы облегчить выбор автовладельцам этих автомобилей, производитель наладил собственное производство жидкостей для охлаждающих систем.
ОЖ под название Хендай/Киа 07100-00200 была разработана инженерами автомобильного концерна специально для этих автомобилей. Ни для кого не секрет, что производством транспортных средств Киа занимается корейская компания Хендай. Поэтому тот факт, что в них могут использоваться одинаковые хладагенты, не должен вас удивлять.
Отработанная в Киа Спектра ОЖ рыжего цвета
Антифриз Хендай/Киа 07100-00200 является хладагентом высокого качества, который изготовляется на основе спецификаций производителя. Эта ОЖ является единственной на международном рынке, которая получила допуск компании Хендай Моторз. Производство хладагента налажено во всем мире, даже в России есть завод, занимающийся этим: он расположен под Санкт-Петербургом.
По утверждению производителя, этот хладагент надежно и эффективно защищает охлаждающую систему автомобиля от коррозии. Поскольку эта информация является официальной, ее стоит учитывать при выборе хладагента. Если в вашем городе тяжело найти этот антифриз, свяжитесь с дилером или закажите продукцию в интернет-магазине.
Что касается объема, то при замене расходного материала необходимо приобрести не менее 7 литров антифриза. Обратите внимание! Интернет полон советов от автомобилистов, не совсем разбирающихся в том, какой антифриз стоит лить. Многие автовладельцы пишут, что в Киа Спектра необходимо лить любую жидкость, только, чтобы она соответствовала цвету той ОЖ, которая была залита на заводе. Это бред чистой воды – цвет антифриза никоим образом не влияет на качество ОЖ, поэтому ориентироваться по цвету при покупке хладагента – в корне неправильно.
Цветной сборник электросхем, для авто КИА Спектра. В данной части вы сможете посмотреть и скачать схемы таких узлов, как стеклоочиститель и омыватель стекла ветрового окна и стекла двери задка, схемы соединения системы ECAT и системы управления автоматической коробки передач, системы управления двигателем, цепей блока ETWIS, прикуривателя, обогрева заднего стекла и боковых зеркал заднего вида и некоторых других модулей. Первую часть электрооборудования КИА Спектра смотрим тут.
Схема стеклоочиститель и омыватель стекла ветрового окна и стекла двери КИА Спектра
1 - аккумуляторная батарея; 2 - плавкая вставка IG2 (30 А); 3 - выключатель (замок) зажигания; 4 - моторедуктор стеклоочистителя двери задка; 5 - переключатель очистителя и омывателя стекла двери задка; 6 - реле очистителя стекла двери задка; 7 - насос омывателя стекла двери задка; 8 - насос омывателя стекла ветрового окна; 9 - моторедуктор стеклоочистителя ветрового окна; 10 - переключатель очистителя и омывателя стекла ветрового окна
Система отопления и кондиционирования
1 - аккумуляторная батарея; 2 - плавкая вставка IG2 (30 A); 3 - плавкая вставка BLOWER (30 A); 4 - плавкая вставка ROOM (10 A); 5 - выключатель (замок) зажигания; 6 - плавкая вставка SR/ACC (10 А); 7 - реле вентилятора; 8 - электродвигатель вентилятора отопителя; 9 - дополнительное сопротивление; 10 - блок управления отопителем и кондиционером; 11 - привод заслонки; 12 - термовыключатель; 13 - датчик качества воздуха
Соединения системы ECATи системы управления автоматической коробки передач
1 - аккумуляторная батарея; 2 - плавкая вставка IG1 (20 A); 3 - соединительный блок; 4 - выключатель (замок) зажигания; 5 - селектор автоматической коробки передач
1 - аккумуляторная батарея; 2 - плавкая вставка BTN (30 A); 3 - плавкая вставка ECU B+ (30 A); 4 - переключатель режимов; 5 - датчик вращения турбинного колеса гидротрансформатора; 6 - блок электромагнитных клапанов
Электросхема антиблокировочной системы тормозов (ABS)
1 - аккумуляторная батарея; 2 - плавкая вставка IG1 (20 А); 3, 4 - плавкая вставка ABS (30 A); 5 - выключатель (замок) зажигания; 6 - электронный блок управления ABS; 7 - электронный блок предупреждения неисправности ABS; 8 - датчик частоты вращения правого заднего колеса; 9 - датчик частоты вращения левого заднего колеса; 10 - датчик частоты вращения правого переднего колеса; 11 - датчик частоты вращения левого переднего колеса КМА спектра.
Схемы соединения системы управления двигателем
1 - электронный блок управления двигателем; 2 - датчик абсолютного разрежения во впускном трубопроводе; 3 - датчик температуры всасываемого воздуха; 4 - датчик положения дроссельной заслонки; 5 - соединительная колодка жгута проводов ЭБУ двигателем; 6 - датчик положения коленвала
1 - электронный блок управления двигателем; 2 - датчик положения педали акселератора (для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач); 3 - датчик скорости автомобиля; 4 - топливная форсунка 4-го цилиндра двигателя; 5 - топливная форсунка 3-го цилиндра двигателя; 6 - топливная форсунка 2-го цилиндра двигателя; 7 - топливная форсунка 1-го цилиндра двигателя; 8 - электромагнитный клапан продувки адсорбера; 9 - датчик положения распределительного вала.
Электросхема системы пассивной безопасности (SRS) КИА Спектра
1 - аккумуляторная батарея; 2 - плавкая вставка IG1 (20 А); 3 - выключатель (замок) зажигания; 4 - модуль подушки безопасности переднего пассажира; 5 - модуль подушки безопасности водителя; 6 - электронный блок управления системой пассивной безопасности (SRS); 7 - электрозапал модуля подушки безопасности переднего пассажира; 8 - электрозапал модуля подушки безопасности водителя; 9 - предохранитель AIR BAG (10 А)
Схема подогрева передних сидений
1 - аккумуляторная батарея; 2 - плавкая вставка IG2 (30 А); 3 - выключатель (замок) зажигания; 4 - выключатель подогрева сиденья переднего пассажира; 5 - нагревательный элемент подушки сиденья переднего пассажира; 6 - выключатель подогрева сиденья водителя; 7 - нагревательный элемент подушки сиденья водителя; 8 - предохранитель S/W (15 А)
Электропривод люка крыши КИА Спектра
1 - предохранитель S/R (15 А); 2 - плавкая вставка IG2 (30 А); 3 - предохранитель R (10 А); 4 - выключатель (замок) зажигания; 5 - электронный блок управления электроприводом люка крыши; 6 - выключатель освещен
Электросхема центральной блокировки замков дверей
1 - аккумуляторная батарея; 2 - предохранитель D/L (25 А); 3 - силовое реле системы центральной блокировки замков дверей; 4 - моторедуктор блокировки замка левой задней двери; 5 - моторедуктор блокировки замка правой задней двери; 6 - моторедуктор блокировки замка правой передней двери
Электростеклоподъемники автомобиля КИА
1 - аккумуляторная батарея; 2 - центральный блок управления электростеклоподъемниками; 3 - переключатель электростеклоподъемника правой задней двери; 4 - моторедуктор стеклоподъемника правой задней двери; 5 - переключатель электростеклоподъемника правой передней двери; 6 - моторедуктор стеклоподъемника правой передней двери; 7 - переключатель электростеклоподъемника левой задней двери; 8 - моторедуктор стеклоподъемника левой задней двери; 9 - моторедуктор стеклоподъемника правой передней двери; 10, 11 - предохранитель P/W (25 А); 12 - реле электростеклоподъемников; 13 - выключатель (замок) зажигания; 14 - плавкая вставка IG2 (30 A)
Cadillac Seville STS "Чёрная ракета" › Бортжурнал › Повышенные обороты холостого хода двигателя
Итак, вначале признаки: во время движения (а иногда и при заводке) время от времени (но стабильно несколько раз за поездку) обороты повышались до 1000-2000 об/мин (обычно на нейтралке держит примерно 650-700 об/мин).
От времени года не зависело: всю зиму при низких температурах проездил без проблем, сейчас проблема была и при -5 и при 0 и при +10 градусов цельсия забортной температуры.
Каких-либо сообщений о неисправностях на бегущей строке бортового компьютера не было.
Режим диагностики (нажатием одновременно двух известных кнопок) также не показывал никаких ошибок.
Вначале был пройден этап под названием чистка-промывка дроссельной заслонки без полного снятия, но с обработкой внутренних поверхностей средством для разложения (удаления) накипи и других отложений в известном сервисе.
Разумеется, перед началом работ дилерский сканер сервисмены подключали (ошибок найдено не было).
Цена вопроса: 1250 (диагностика сканером) + 1250 (стоимость работ по чистке в перерасчете на нормочасы) = 2500.
Далее были озвучены советы коллективного разума (в том числе от тех, кто сталкивался с аналогичной проблемой).
SEVILLE-99 предлагал почистить воздушную заслонку и посмотреть датчик воздушный в патрубке.
Я предполагал, что проблема в подсосах воздуха через впрыск или может датчик оборотов холостого хода барахлит (хотя ошибка Р0507 не выскакивала).
Также рассматривалась замена моторчика холостого хода и его дальнейшее "обучение".
В итоге в целях последующей замены был куплен за 3900 руб. и заменен за 500 руб. оригинальный моторчик холостого хода.
На мой вопрос о необходимости обучения моторчика с помощью скантула Tech2 мастера сказали: "Не надо".
Диагност-электрик из Аврора-клуба подтвердил это же мнение (что данный двигатель в обучении не нуждается). Также сканер Tech 2 не нашел никаких ошибок (еще 1000 руб. за диагностику).
Свечи проверили — все в порядке.
Тем не менее, через 3 дня эксплуатации начались те же проблемы.
Также снимал клемму аккумулятора для обнуления оперативной памяти компьютера. Не помогло.
Воздушный фильтр менял 10 тыс. км. назад. С тех пор условия эксплуатации обычные (город-трасса).
Нашел еще небольшое описание вариантов решения такой проблемы:
1. Неисправность датчика температуры (если контрольная лампа неисправности электронный системы управления двигателем на панели приборов не загорелась, то датчик температуры выдаёт сигнал компьютеру в пределах допустимой нормы но не соответствующий реальной температуре двигателя, другими словами он сигнализирует, что двигатель недостаточно прогрет и поэтому компьютер увеличивает время открытого состояния форсунок, как следствие увеличивается частота вращения двигателя и расхода топлива). Необходима компьютерная диагностика.
2. Попадание дополнительного объёма воздуха во впускной коллектор.Воздух может попасть через:
— неплотно прилегающие к впускному коллектору трубки.
— потрескавшиеся резиновые уплотнители форсунок.
Давление в коллекторе отслеживает датчик абсолютного давления (его неисправность, тоже может быть причиной), если при закрытой дроссельной заслонке в коллектор подсасывается воздух минуя систему холостого хода, то датчик реагирует на это и подаёт соответствующий сигнал на компьютер который увеличивает подачу топлива для «дополнительного» объёма воздуха — обороты двигателя увеличиваются. Есть легкий, но опасный способ определения места подсоса воздуха. Нужно взять баллончик с аэрозолю для облегчения пуска двигателя и при работающем двигателе осторожно брызнуть на предполагаемое место подсоса воздуха (остерегайтесь попадания на выпускной коллектор и генератор), если обороты двигателя кратковременно увеличились, то место подсоса найдено.
Если вышеизложенное не является причиной неисправности, то может быть неисправен клапан регулирования подачи воздуха на холостом ходу. Для начала его необходимо снять и промыть, не забывая про канал холостого хода в корпусе дроссельной заслонки (это можно сделать аэрозольным очистителем для карбюраторов).
Возможны и другие причины, но эти основные.
Советы из лички и других источников:
1. Подсос воздуха во впускном коллекторе или что-то с лямбда-зондом(ами). Т.е. мозги думают, что мотор еще холодный, посему и льет безбожно. Если бы кислородник был жив(ва), то при достижении определенной температуры наступает обратная связь между мозгом и лябдой, а если попробовать отключить лямбду, что-то изменится в поведении авто?
2. Протестировать датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (Manifold Absolute Pressure sensor).
3. В каком-то месте существенно ухудшилась масса, исказились показания датчика температуры, мозги посчитали, что двигатель перегревается и подняли обороты ХХ для улучшения продувки цилиндров, пытаясь тем самым охладить двигатель.
15.05.11 был в Тринити моторс. Перепрошили мозги (обновили прошивку бортового компьютера). Проверили воздушные шланги на подсос воздуха — все на месте. Также удалось подключить сканер именно в момент высоких оборотов двигателя. Со слов диагноста — в момент высоких оборотов бортовой компьютер не дает команды на повышение оборотов (дроссельная заслонка повышает оборотоы самостоятельно).
3.06.11 проблема решена после полного снятия дроссельной заслонки и чистки всей грязи с ее поверхности (с заменой прокладки дроссельной заслонки, т.к. она "разваливается" при снятии дроссельной заслонки) и заодно замены датчика положения дроссельной заслонки (прокладка ACDelco 260 + датчик оригинал 1340 + работа 2000 = 3600).
Оставляю для коллег варианты устранения аналогичного рода неисправности, если не помогли способы, указанные выше:
1. Чистка форсунок.
2. Проверка датчика температуры двигателя.
3. Проверка датчика температуры входящего воздуха.
4. Плохая масса (контакт).
Мораль: Мои юные друзья, не повторяйте моих ошибок, начинайте сразу с полной чистки дроссельной заслонки!
Вопрос действительно сложный, и никто ничего не может сказать толком по этому поводу. Может быть тут есть настоящие специалисты, которые сталкивались с похожим.
Взял БУ спектру 2008 года после 2 хозяев, если верить легенде - первый накатал около 35 000, второй около 10 000.
Видимо эти косяки их и достали.
В двух словах: движок работает как вздумается ему. Не зависит не от погоды, времени суток, фаз луны.
Первый исправленый косяк - на Лукойловском 95 бензине жутко тупила на низах. При чем могла то резко набрать обороты с 800, то тупить аж до 2500, а потом выстреливать. Кататься так было опасно, нашел решение на форуме по Спектрам - перепрошивка.
Залили прошивку какую-то, и о чудо - на газ стала всегда реагировать сразу! Радости не было границ - первые 50 - 100 км. Потом начались дергания, при сбросе газа - клевки, при наборе дергания. Свечи\провода поменял - пофигу.
Думаю скатаюсь к официалам - чуваки должны шарить, раз по 1000 за час берут. 2 часа ковыряли что-то там, итог - все нормально, тачка работает как с завода - косяков не нашли, с тебя 2500.
Поехал домой, на следующий день завожу - хлопки в глушак при наборе газа на низах, машина - вообще не едет, аж глохнет! Я в трансе кое как ее разкочегарил, доехал до заправки (мало бензина оставалось). Ну думаю, ща заправлюсь и поеду ругаться. Заправился - и все прошло, вроде и поехала как раньше. Потом эти состояния стали друг друга сменять. То едет нормально, то дергается как параличная и пуляет в глушак.
Случайно роясь по форумам нашел - скинь клемму, все пройдет. Скинул, прошло - тачка работает просто отпадно. первые 50 километров. Так ездил долго, скидывал клемму когда уж совсем вымораживать начинала.
В Ростове нашел прошивальщика, он сказал первый раз такое видит - ведь по идее после адаптации должна лучше работать, а у меня наоборот. Залил знаменитую прошивку от Паулюса. Я выехал - особо разницы не ощутил - работает хорошо, после 50 км стала чуть хуже, но не настолько уж как было раньше, короче нормальная прошивка оказалась. С тех пор клемму скидывать перестал.
Из необычных симптомов осталось только вибрация жуткая по кузову, и тупление порой. При чем зависимость прослеживается - усилилась вибрация, значит будет тупить. При чем чем сильнее вибрация тем:
Хуже набор скорости (оборотов)
Шумнее работает глушак
При сбросе газа резче тормозит двигателем
При переключении дергания (особенно с 1 на 2)
Долго мучался со всем этим, сменил заправку на которой эти симптомы выражались заметно меньше. Но вибрация и подтупливание остались.
Нашел что катушка искрит и пробивает на корпус движка, поменял. Новая тоже искрит но на много меньше (говорят так у всех, а я думаю не должно быть в движке искр никаких)
Удалось уменьшить вибрацию уменьшив зазор на свечах до 0.8 мм, Экзист и знаменитая книжка по ремонту рекомендуют зазор 1.1, хотя на сайте NGK именно 0.8 свечи под нее.
Итог сейчас:
Авто работает как будто в двух режимах
1 - как надо
При переключении передач движок сам сглаживает косяки не точного попадания в нужные обороты, от этого практически нет дерганий не на разгон, ни на сброс газа.
Вибрация минимальна, и чувствуется легким равномерным зудом на руле и ручке КПП.
Разгон отличный, реакция на педаль газа смягченная, но шустрая.
Движок работает тихо
2 - полный атас
Едешь на 2 передаче где-то 20, бросаешь газ, и как будто тормоза нажал.
При переключении обороты падают до холостых, передача, отпускание сцепления - и дергалки.
Вибрация сильно ощутима на руле и ручке коробки, при чем неравномерная, более сильные толчки через неравномерные промежутки.
Разгон заметно хуже.
Движок работает как у трактора
Между этими состояниями тачка меняет свой характер обычно на холостых когда долго поработает (в пробке к примеру когда стоишь), одно точно скажу - с утра всегда состояние 2, грею всегда до падения оборотов до холостых. Если так поехать - будет целый день колбасить, но(!) если заглушить минут на 20-30, может все поменяться! Тачка просто зашепчет, станет работать почти идеально.
Заправка одна и та же, 95 бензин, сопротивление свечей и проводов в норме, провода не пробивают, катушки искрят на свое крепление, напряжение с генератора в норме, топливные фильтры поменяны, форсунки мыты.
Если бы что-то было сломано, оно было бы сломано всегда. И тачка тупила бы всегда.
Но раз она может работать хорошо (сегодня такой день ура! я кайфую), значит ничего не сломано.
Тогда в чем может быть дело? Вечером заведусь и поеду с работы - ведь зараза опять глючить начнет.
ДТОЖ — это один из элементов автомобильной системы. Неопытные водители считают, что он отвечает только за работу вентилятора и отображает температуру. Однако от правильного функционирования датчика зависит вся работа системы охлаждения. Выясним признаки неисправности датчика температуры, способы их обнаружения и ликвидации.
Понятие ДТОЖ
ДТОЖ — это элемент любого современного авто, который поддерживает работу ДВС. Датчик имеет небольшие по размеру габариты. Функции, выполняемые датчиком, считаются значимыми, поскольку элемент может повлиять на работу всего автомобиля. За счет данной детали транспортное средство быстро прогревается. ДТОЖ, показывая неправильные значения, влечет за собой некорректную работу двигателя. В особо запущенных случаях водителя ждут более серьезные последствия.
За что отвечает датчик?
Основным предназначением датчика является определение t охлаждающей жидкости. Показания демонстрируются в виде индикатора на панели приборов. У детали существует еще одна опция — включение вентилятора, который снижает температуру антифриза, если тот достигает 80°С. Это предотвращает закипание жидкости и перегревания двигателя.
Раннее датчик исполнял перечисленные функции в отношении только карбюраторных двигателей. Благодаря активному развитию технологий, деталь выполняет еще несколько значимых опций.
Увеличивает количество оборотов двигателя при запуске. Это необходимо для того, чтобы предотвратить заглушение мотора на старте.
Выставление угла зажигания. От верного или неверного выставления зависит расход горючего вещества, количество выбросов и т.д.
Обогащение топлива. Когда температура охлаждающей жидкости снижается, датчик сигнализирует об этом. Соответственно, впрыск топлива увеличивается, и наоборот. Если ДТОЖ не подаст сигнал вовремя, топливо переобогатится.
Предшественниками нынешних датчиков являются термореле. Контакты, находящиеся в открытом положении, способствовали прогреванию двигателя. Когда контакты замыкались, это означало, что мотор нагрелся до оптимальных показателей.
Признаки поломки
ДТОЖ выполнен примитивно, а значит, ломается он редко. Определить неисправность датчика температуры можно по следующим признакам:
Показания t двигателя неверные. К примеру, сразу после старта на приборной панели выскакивает предупреждение о перегреве. Бывают случаи, когда через полчаса активной работы температура мотора не поднимается выше 40-50°С.
Неправильное считывание показаний. Информация меняется за пару секунд. Например, температура резко снижается с 90°С до 60, а затем резко повышается.
Вентилятор не желает включаться или выключаться. Чаще всего проблема кроется в неисправности блока управления.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости в новых авто сигнализируют о себе появлением «Check» на панели приборов. Точную причину возникновения сигнала можно узнать, если подключиться к блоку управления.
Причины выхода из строя
Разобравшись в признаках неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, водитель сможет установить причину поломки. Основной причиной выхода данного элемента из строя является некачественный антифриз или тосол. Жидкость негативно влияет на датчик, приводит к его разрушению. Чувствительный элемент покрывается кристаллическим осадком, поэтому не может правильно передавать показатели.
Можно ли ездить со сломанным датчиком или без него?
Многих водителей интересует вопрос, разрешено ли ездить со сломанным датчиком ОЖ или нет. Делать этого нельзя. Неисправная система охлаждения приводит к перегреванию или прогоранию прокладки головки цилиндров. В будущем это ведет к полному отказу блока цилиндров. В результате поломка ДТОЖ сказывается на материальном состоянии водителя — его ждет дорогой ремонт авто.
Как проверить работу ДТОЖ
Чтобы датчик демонстрировал верные значения, он должен быть погружен в хладагент. Если водитель заметил некорректную работу ДТОЖ, то ему стоит проверить уровень жидкости в системе.
Если в этом плане все хорошо, то проверить контакты на предмет окисления и коррозии. Кроме того, стоит постараться выявить нарушения подключения датчика к системе. Если никаких поломок не обнаружено, остается демонтировать деталь и менять ее на новую.
Замена
Замену датчика можно произвести своими руками. Перед процедурой необходимо вылить антифриз и выполнить демонтаж ДТОЖ. Деталь установлена в небольшое отверстие, оснащенное резьбой. Точное расположение ДТОЖ указано в инструкции по эксплуатации авто.
Водителю нужно выкрутить датчик, и вместо него вкрутить другой. Перед вкручиванием не стоит забывать об обработке резьбы герметиком. Установив деталь, водителю стоит подсоединить проводку и довести хладагент в системе до нормальных значений. Если протечек не обнаружено, то мотор разрешается запускать.
Заключение
ДТОЖ — это важный компонент силового агрегата. Выход его из строя грозит серьезными последствиями. Признаки неисправности бывают разными, их часто путают с поломками других деталей транспорта. При поломке датчика стоит заменить его на новый самостоятельно. Перед покупкой нужно удостовериться, что элемент не бракованный, и точно подходит для модели авто.
Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.
Вам потребуется отвертка с плоским или крестообразным лезвием. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика.
Выверните два винта крепления датчика для наглядности показано на снятом дроссельном узле Установите детали порядке, обратном снятию. Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в торце головки блока цилиндров Датчик представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом: Контроллер обрабатывает сигнал датчика и устанавливает оптимальное обогащение рабочей смеси при прогреве двигателя.
Ключом ослабьте затяжку, а затем выверните датчик рукой. Датчик температуры всасываемого воздуха установлен на впускной трубе рядом с дроссельным узлом.
По информации о температуре воздуха от датчика контроллер регулирует количество впрыскиваемого топлива.
Датчик измеряет содержание кислорода в отработавших газах и преобразует измеряемую величину в напряжение сигнала, который подается на электронный блок управления двигателем. Используя сигналы датчика, контроллер управляет впрыском топлива таким образом, чтобы получить расчетный состав топливовоздушной смеси.
Если датчик концентрации кислорода неисправен, токсичность отработавших газов может резко повыситься. Работу по замене датчика удобнее проводить на подъемнике или смотровой канаве.
Сказали спасибо Таёжник
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.
При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить.
Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.
Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира — нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя. Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.
Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом как минимум 30 мин.
Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него для ускорения прогрева холодного двигателя.
Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего корпус термостата с радиатором. Если шланг холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, является выход вентилятора из строя на фото электровентилятор снят с автомобиля для наглядности. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения.
Если вентилятор не включается, проверьте исправность и при необходимости замените реле включения вентилятора системы охлаждения двигателя в монтажном блоке. Если после замены реле вентилятор не заработал, проверьте исправность электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя.
Читайте также: