Не заводится сузуки лиана стартер не крутит

Обновлено: 24.01.2025

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Пришлось тут позаводить замерзший Шариот и появился некоторый опыт по заводке замерзших машин.

Если крутит но не схватывает - очень вероятно что залило свечи.
Надо вкрутить свечи, прокалить на зажигалке хотя бы, или на паяльной лампе. Или заменить на новые или просто чистые и сухие.

Перед закручиванием свечей надо продуть цилиндры - прокрутить движок без свечей. Крайне желательно перекрыть при этом подачу топлива. Отключение бензонасоса путем выдергивания предохранителя или реле может не дать нужного эффекта т.к. в топливной магистрали остается некоторое давление и при открытии форсунок оно все равно попадет в цилиндры. Оптимальный но не всегда возможный вариант - сдернуть фишки с форсунок. Они там как бы "шплинтуются" П-образными скобками. Скобки просто вытягиваются в сторону и тогда фишки снимаются без всяких проблем. На Эскуде правда не пробовал такое, когда снимал фишки - летом - просто дуром тянул фишки (не вытягивая скобок-шплинтов), так и снял, но зимой это не реально.

Еще хорошо перед пуском прогреть впускной воздуховод, коллектор, датчик температуры двигателя. Так же полезно если есть возможность двигателю забирать на впуск воздух из подкапотоного пространства а не с улицы - нагреть подкапотное пространство, хоть сколько-нибудь. Например под машину ставится тепловентилятор а капот накрывается брезентом (до земли). Следите что бы на тепловентилятор не капнуло - начнет таять - потечет.

Еще прикол, если машина стояла в мороз на автопрогреве или холостых длительное время - в выхлопной трубе скапливается много (очень много) конденсата, который потом замерзает. У Шариота так и было - выхлопная труба полностью замерзла и не пропускала воздух. Пока не отогрели - не завелся.
Характерный признак замерзшей выхлопной трубы - после окончания вращения стартера под капотом или под машиной раздается шипящий звук выходящего воздуха - движок в выхлопушку накачал выхлопа а ему там деваться некуда. Еще один признак - первые попытки схватывает, потом перестает. Еще один признак - если залило свечи - то из выхлопной сильно несет бензином. Если не несет - повод проверить выхлопушку на вшивость - просто приложите ладонь к трубе а кто-то повернет ключ зажигания - если черех несколько оборотов двигателя из выхлопусши не пойдет воздух - то значит замерзла.

Причем еще прикол - одну из свечей выкрутить не смогли, и так и продували. Когда решили после отогрева глушака продуть еще раз, перез закруткой свечей - то движок начал скхватывать на одном цилиндре! И это при всех закрытых форсунках, т.е. на том топливе который оставался в цилиндре с прошлых неудачных попыток.
Так что бензуса в цилиндр попадает при залитии свечей просто море.

Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

Члены форума не ограничиваются одним виртуальным общением. Они активно встречаются в реальной жизни. Видятся на встречах, ездят на покатушки, участвуют в клубных соревнованиях и авто-экспедициях. Катаются в друг другу в гости. Организуют совместные поездки в разные города. Обо всем этом можно посмотреть
Встречи клуба, покатушки -
Поездки, путешествия -

О некоторых непонятных непонятках

Вопрос: Почему ники у отдельных членов форума выделяются цветом и толщиной шрифта?
Ответ: Цветом и толщиной шрифта обозначается принадлежность к группам. Изначально появилась группа Администрации форума . Члены этой группы обозначены жирным шрифтом красного цвета. Выбор случаен, но символичен. Как и в 17 году прошлого века «революционеры» выбрали красный.
Тонким шрифтом красным цветом выделены отцы-основатели (впрочем, матери-основательницы тоже), организаторы официальных мероприятий и соревнований клуба. Это оргкомитет.
Как в любом деле общественной тусовке должен быть кто-то, кто присматривает за порядком. Так появились группы модераторов и супермодераторов. Так же существует Редакторская группа форума. Синий жирный цвет. Также синим жирным окрашены старожилы форума.
В процессе жизни клуба у него появились партнеры. Соответственно появилась и группа партнеры клуба. Единого стандарта выделения нет, но как правило они выделены толстым шрифтом и синим цветом ников.
Полный список руководства форума можно посмотреть здесь:

Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

Вопрос: Что такое репутация?
Ответ: Репутация – суммарное численное выражение благодарностей и анти- благодарностей, доставшихся на долю какого-нибудь участника форума за свои опубликованные мысли и высказывания.
Более подробно о репутации написано Алексеем ака Zalek здесь
В свое время участниками форума была проделана серьезная научная работа по изучению механизма повышения и понижения репутации. Добровольцем-испытателем вызвался быть пользователь «Кролик (опытный)» Многодневный эксперимент закончился полной победой и достижением блестящих результатов. Отважный испытатель жив и здоров. Весь ход этого полета экспериментальной мысли и глубоко-научные выводы можно посмотреть здесь

Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

Вопрос: Что бы сделать, что бы темку не потерять интересную? А то пока найдешь снова, то употеешь…
Ответ: А просто подпишитесь на тему. И в зависимости от настроек подписки темы вам будет легко находить и даже получать на свой e-mail сообщения и тексты новых постов. И вы их не пропустите, если даже у вас на работе директор – зверь, а админ - его верный цепной пес. Сделать настройку очень просто. Находясь в теме надо сколоть слово «опции темы». Из выпавшего меню выбираете «подписаться на эту тему»

Вопрос: А что еще есть «вкусненького» из опций форума?
Ответ: Например, «новые сообщения» и « навигация».
«Новые сообщения». Сколов это слово, вы получите результат отбора всех тем с сообщениями, которые вы еще не читали. Весьма полезная штука и позволяет быть на острие событий.
«Навигация». Весьма полезный сервис. Сколов слово, вы сможете из выпавшего меню выбрать либо все темы за последние 24 часа, либо отметить что все темы прочитаны (иногда это полезно), зайти в свой кабинет и потусить там со своими настройками, посмотреть свои подписанные темы и взглянуть кто сейчас на форуме и чем занят.

Вопрос: Не, ну чё за фигня, Валераа-а-а-а? Почему некоторые мои слова в сообщениях заменяются звездочками?
Ответ: На форуме реализована автозащита от появления нецензурных слов и слов, содержащих непристойное содержание. По такому же принципу реализована защита от спама пopносайтов. Одним из методов напечатать слово, имеющие одно- или псевдо однокоренные слова, это использование пробелов, пробелов с подчеркиванием, или замена русских букв на английские такого же начертания. Например: «споpный вопрос» превратиться в «с****ый вопрос». Достаточно напечатать так «спор_ный вопрос» и замены не произойдет. Или вместо русской буквы «о» или «р» поставить английские «o» или «p».

Вопрос: Я «новичок». Почему мои сообщения пропадают?
Ответ: Очевидно, в ваших сообщениях есть ссылки или иллюстрации. А вдруг вы - спам, врагами засланный. Поэтому если у вас еще меньше 10 сообщений, то ваше сообщение поступает на предмодерацию. По большему секрету скажем, что спам и реклама забодали, а это довольно действенная пасивная защита от них.

Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

Вопрос — почему так(видео не мое, спасибо за пример —
Филиппу Клепикову) ужасно крутит стартер (пока он работал)?

Suzuki Liana 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Suzuki Liana, 2005

Suzuki Liana, 2006

Suzuki Liana, 2005

Комментарии 27

Как там, запускается авто без проблем ?

Да, все отлично. Готовлю отчет к публикации.

Попробуйте "затащить" авто в тепло или отогреть движок, может стартер примёрз, после оттепели. Сегодня -35, завтра будет за -40.

А это уже не поможет. Утром в стелс к автоэлектрику с тестем оттащили нашего друга. Ребятки глянули, ахнули, позвонили сообщили о дефектовке и уже поставили нипартс за 7900 😱😱😱! Еду забирать)))

про буран правда, до смерти не забыть, потому что на своей жопе проверено, а стартер мне пригнали за 5 с копейками тыщ.

А старый стартер тоже работает хоть и уставший, в коллекции как маленький, относительно мощный моторчик, в хозяйстве сгодиться для безответственных поделок.

Недели три назад, в мороз завелась "нехотя".Тоже сначала решил аккумулятор, подкинул второй, тоже не очень весело крутил.Сделал вывод-стартер…В теплом гараже разобрал.-всё в норме кроме пятаков контактора (его пришлось развальцевать).мотор крутит, щетки целые(по мануалу 9-14 мму меня 10 мм), редуктор в порядке(шестерни капроновые)люфтов нет.

на болтах втягивающего на одном "шишка" на другом "прогар", в общем обслужил всё, притёр контакты, пластину перевернул, собрал-работает, но-в тепле еще более менее весело крутит, на холоде с густым маслом силы нет совсем.
не межвиткового нет, в обмотках, ни замыканий нет на корпус.
нет силы у стартера и всё!
сделал вывод, что просто магниты статора "устали" они ферритовые
двигатель "горячий" и я решил что магниты от нагревов потеряли силу.Просто это происходило медленно, но видно, пока не переступило какой то предел, летом было незаметно а зимой вылезло.ну и 10 лет так-то.
Объясню :
У снегохода буран есть такая фишка, особенно если он старый, на магнето, 4 магнита и катушка зажигания и света,
так вот, понимание в чем дело пришло позже, в поле, в снегу, когда едешь -едешь он херак заглох и встал!
то в карб залезешь -поехал…, то в зажигание залезешь…-поехал, и всегда по разному, ну уже капец как он задрал, перебирай не перебирай…
одно не менялось, магнето с магнитами.а че его менять -магниты же! Ага!
вот когда магниты были поменяны, проблема ушла. то есть когда двигун раскалялся ослабевала искра, и отказывал коммутатор т.к искра была когда попало…и чтоб ты не делал, куда бы не лез, это не имело смысла, пока ебешся двигло то остыло и нормально завелось, едешь пока опять не нагреется, особенно на режиме.
Представляете сколько лишней ебли было в поле или в лесу на покатушках в снегу? пока пришло понимание?
Спасало что меньше чем на 2 машинах никогда не выходили.

Изходя из такого опыта я заказал новый стартер, долго сомневался т.к дорого всё, взял NIPPARTS, зная что скорее всего гавно, но деваться некуда.Оказалось прислали NIPPARTS-DENSO сделано в европе гдето, очень аккуратно сделано, видно литьё, краска все культур-мультур.пока крутит весело, быстрее старого раза в два даже в мороз.

Пока отогревался под чайком весело прочел Ваш рассказ))) Ух и подняли настроение бураном!)))

А у Вас движок не стуканул? На АКПП можно снять сверху заглушку резиновую возле маховика и толстой отверткой на нейтральке провернуть маховик.
Чисто как вариант. Ощущение что или слизало зубья в стартере или движок стоит.

Тьфу, тьфу! Он до этого крутил когда я после простоя спустился завести, не получилось так как акум лег. Да и предпосылок к клину не было. За 8 тысяч пробега уже дважды поменял масло, после дтп свежий антифриз и новый радиатор, ездил без каких либо синдромов хандры. Максимум шелестели клапана, регулировкой исправимо.

Стартер перестал крутить после попыток завести на холодную, после простоя. Ни хруста, ни скрежета шестеренок не было.

Я пеняю на проводку или я его спалил в агонии его завести. Хотя больше 7-8 секунд не крутит и давал постоять, остынуть.

Товарищи, нужен совет, куда рыть первым делом.
Суть в следующем, с утра пытался завести авто, вставляю ключ, поворачиваю, лампочки на приборке все горят, поворачиваю дальше, слышно как клацает втягивающее, но стартер не крутит.
Замерил напряжение на АКБ — 12,8 (он почти новый).
С чего начать осмотр? Грешу на стартер.

Suzuki Liana 2007, engine Gasoline 1.6 liter., 107 h. p., Front drive, Automatic — vehicle breakdown

Comments 36

У меня летом провод на стартер почти отвалился, тоже самое было. Сегодня история повторилась, то заводится, то нет.

День добрый… Похожея ситуация… Машина не заводится втягивающее шелкоет акб новый… Как ключ повернул трещит егр клапан ключ держу минуту начинает заводится… На горячую проблем нет… Вылитает чек на датчик коленвала

У меня чек на коленвал не горит, но втягивающее щелкает. Было опять недавно, походу стартер надо перебирать.

"Замерил напряжение на АКБ — 12,8 (он почти новый)."
При включении втягивающего реле, какое напряжение на АКБ?
Лампы пригасают или горят так же?

При включении не замерял, надо кого нибудь будет с собой взять, тогда замерю. Лампы на приборке горят так же как и раньше, когда нормально заводилась

Замерил по ELMу, 12,3В, при повороте ключа 11,7В

Видимо, это втягивающее жрет, похоже с контактами норма…

Для примера:
У меня на 4-х летней варте напряжение холодной прокрутки, 15W-40, 10 гр,
при 12,2в падало до 11в.

Завтра пойду пробовать снимать стартер

у меня стартер перед переборкой так начал себя вести. Попробуйте несколько раз поклацать ключом, чтобы втягивающее пощелкало. На 10-15 клацаний стартер срабатывал.
Еще можно посмотреть на провод от (+) аккума к стартеру, может он перегнил и силы тока не хватает провернуть уже сам стартер. А так же посмотреть на состояния минусового провода с кузова на двигатель. И клеммы надо почистить на акуме еще, бывает они окисляются и не дают большому току пройти.
Вот я бы с этого начал

Т.е. замеры на клеммах стартера?

что можно замерами на клеммах стартера определить и по каким симптомам?

например, 12 вольт по силовому проводу и 0 на корпусе стартера относительно массы …

ну 12 там может и быть в любом случае, просто силы тока для срабатывания может не хватать

например, 12 вольт по силовому проводу и 0 на корпусе стартера относительно массы …

тогда уж смотреть в реальном времени напряжение, при срабатывании втягивающего, если напряжение просаживается сильно, значит заклинен якорь и не может провернуться. Если напряжение не просаживается при срабатывания втягивающего, тогда либо втягивающее не замыкает, или провода погнили

естественно, измерять в процессе пуска!

Силовой провод на стартер идет с плюсовой клеммы напрямую. Может тогда дня начала померить напряжение в момент пуска прямо с клеммы, на массу на двигателе.
А еще проще, мне так кажется, будет подключиться через elm и прогу типа торка иди сзвьювера и смотреть на напряжение в момент пуска. Если просадка напряжения будет значительной, более 2-х вольт относительно тока покоя аккума, то тогда это заклинен якорь или двс/кпп, если напряжение падает не сильно, то это либо проводка, либо втягивающее.

например, 12 вольт по силовому проводу и 0 на корпусе стартера относительно массы …

но поскольку электрика — это наука о контактах, надо сначала убедиться что все провода целы, клеммы не окислены, ток приходит в нужном количестве на нужные клеммы, и только тогда уже можно делать какие то выводы о работоспособности агрегатов

Спасибо за советы, в субботу приступлю к их реализации

А клеммы проверял? обычно так происходит, когда масса не притянута и слабый контакт минусовой клемме.

Сегодня прошелся по проводам, видимых обрывов не нашел. Решил сканером проверить ошибки, и вот какую мне выдал: "P0335-Трансмиссия". Загуглил, пишет датчик положения коленчатого вала. Может из-за датчика не заводится?

Читайте также: