Не заводится saab 9 3 не крутит стартер

Обновлено: 08.01.2025

Раза два - три в месяц бывают проблемы с заводкой. Стартер не крутит. Релюха щелкает. После 30 минут отдыха начинает обратно работать. Что может быть подскажите.

2 Автор ответа: Kazak-S 30.01.12 22:27

Kazak-S
Человек одыкватный
Offline

Откуда: МО, Люберцы

Иммобилайзер.
Управляется блоком TWICE. Насколько адекватен блок можно проверить ТЕХом.

3 Автор ответа: Alex14339 30.01.12 22:31

Alex14339
Саабер
Offline

Откуда: Калининград

Иммобилайзер.
Управляется блоком TWICE. Насколько адекватен блок можно проверить ТЕХом.

Был на диагностике, все нормально, никаких ошибок.

Добавлено: 30.01.12 22:32

Иммобилайзер.
Управляется блоком TWICE. Насколько адекватен блок можно проверить ТЕХом.

Был на диагностике, все нормально, никаких ошибок.

Стартер напрямую работает без проблем.

4 Автор ответа: Kazak-S 30.01.12 22:39

Kazak-S
Человек одыкватный
Offline

Откуда: МО, Люберцы

Был на диагностике, все нормально, никаких ошибок.

А ошибок может и не быть. у меня ЦЗ после замены твайса криво работает, но знал что шел, покупая Б/У.
Щас подождем того, кто ТЕХ в руках держал и спросим - как блок на функционал можно проверить, желательно полностью. а, Рома?
P.S. А акум давно менялся?
P.P.S. Хотя после стартера я уже точно не скажу, только догадки.

5 Автор ответа: Alex14339 30.01.12 23:08

Alex14339
Саабер
Offline

Откуда: Калининград

Иммобилайзер.
Управляется блоком TWICE. Насколько адекватен блок можно проверить ТЕХом.

Был на диагностике, все нормально, никаких ошибок.

Добавлено: 30.01.12 22:32

Был на диагностике, все нормально, никаких ошибок.

Стартер напрямую работает без проблем.

Аккуму год, в нынешнюю низкую температуру ни каких проблем. Летом вообще 2 месяца отъездил плюс поездка в пензенскую область 4000 км., думал все исправилось, потом обратно началось. Все получается когда машина еще не остыла, и как всегда когда нужно срочно ехать-закон подлости.

6 Автор ответа: Topa 30.01.12 23:09

Topa
Лампочки здесь я продаю.
Offline

Откуда: Питер

Да хрен его знает как проверить на полный функционал.-) Тут был 9-5й что без видимых причин твайс сам себя забыл. В него заходишь, а там вместо инфо блока одни чёрточки, брелоки не видит, метку ключа тоже не видит, хотя не залит, и не горелый. Человек вечером закрыл, утром уже всё. Так что коробушка эта сама в себе большей частью.
Можно попробовать посмотреть что там из последних срабатываний. Залезть в трионик, нет ли там ошибки иммобилизации. Посмотреть как реагирует на ключ. Не пишет ли что ключ не определяется на СИДе. Была тема, что на антенне под ключём на разъёме пайка подломилась, пропаял, вроде проблемы не стало с запуском.

7 Автор ответа: Alex14339 30.01.12 23:16

Alex14339
Саабер
Offline

Откуда: Калининград

Слышал, что может быть датчик переключения АКПП или регулировка тросика. Хотя на сканере все отлично. На релюху стартера поставил контрольную лампу. При проблеме питания нет.

Добавлено: 30.01.12 23:49

ОТВЕЧАЯ НА ПРЕДЫДУЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, НЕ НАДО ЕГО ЦИТИРОВАТЬ.

Сид вообще никода на ключ не ругался.

8 Автор ответа: owb 31.01.12 10:08

owb
SAABий электрик
Offline

Откуда: Москва

На релюху стартера поставил контрольную лампу

На какие именно ноги релюхи ? Если речь идет об управляющей обмотке, то на вывод 86 долен поступать плюс через селектор АКПП, а на вывод 85 минус от TWICe .

9 Автор ответа: Alex14339 31.01.12 20:48

Alex14339
Саабер
Offline

Откуда: Калининград

На ногу питания стартера, - на кузов.

10 Автор ответа: owb 01.02.12 09:57

owb
SAABий электрик
Offline

Откуда: Москва

Понятно, релюхой стартера обозвали втягивающее .
Весьма логично, что когда на нем ничего нет, то стартер то и не крутит Я бы, все же, исследовал вопрос, что приходит или не приходит на реле стартера, а также на контакты блокировки селектора АКПП. Возможно даже начать с селектора будет лучше

Добавлено: 01.02.12 10:04

6-й (белый) вход блокировки селектора, 10-й (голубой) - выход .

11 Автор ответа: Alex14339 02.02.12 19:59

Alex14339
Саабер
Offline

Откуда: Калининград

Спасибо, это нужно сделать от фишки которая идет от селектора, около аккума?

12 Автор ответа: owb 03.02.12 09:55

owb
SAABий электрик
Offline

Откуда: Москва

идет от селектора, около аккума?

Да , под полкой АКБ десятиполюсный разъем Н10-7(это номер по схеме) .

13 Автор ответа: Alex14339 04.02.12 10:39

Alex14339
Саабер
Offline

Откуда: Калининград

14 Автор ответа: Alex14339 12.04.12 12:14

Alex14339
Саабер
Offline

Откуда: Калининград

Приветствую! Поставил контрольки на 6 и 10, наконец то выявил причину. Когда не заводиться контролька с выхода селектора при положении (Р,N) не горит. Когда начинает заводиться все норм по индикации. Разобрали селектор, криминального ничего не выявили, почистили контакты, заменили смазку, собрали. Через несколько дней обратно произошел сбой. Может кто-нибудь подскажет как отремонтировать данный селектор или новый брать (недешевый)?

15 Автор ответа: Svoй 13.04.12 07:57

Svoй
Саабер
Offline

Откуда: Актау, казахстан

такая же беда бывает. на парковке не реагирует ключ на старт. переключаю на нетралку, заводится.

16 Автор ответа: Alex14339 13.04.12 08:17

Alex14339
Саабер
Offline

Откуда: Калининград

Ключ к этому не причем, на входе селектора есть сигнал, а на выходе нет. ни Р ни в N

17 Автор ответа: Собака_2005 14.04.12 12:49

Собака_2005
Саабер
Offline

Откуда: Санкт-Петербург

Возможно вот что: у меня было похожее. Машина как в паркинг ставится? Нормально или кулиса имеет свободный ход?
Посмотри трос селектора АКПП под капотом. От кронштейна крепления троса к коробке (там же производится регулировка троса) трос имеет продолжение, как бы пластмассовый наконечник, дальше из него выходит сам трос к селлектору на АКПП.
Так вот у меня этот пластмассовый наконечник отвалился от кронштейна и болтался на самом тросе. И вот непонятно, он единое целое со всем тросом или нет. Судя по двум щёлкам на наконечнике, похоже была скоба-защёлка, которая его связывала с рубашкой троса.
В итоге происходит следующее: при постановке в Паркинг, трос начинает изгибаться (т.к. этот наконечник является направляющим и препятствует этому, а после дефекта перестаёт быть таковым), в итоге АКПП в Паркинг не встаёт, хотя кулиса находится в "P".
При этом ключ из замка вынимается (?!), а вот при пуске старта не будет, т.к. селектор в неправильном положении.
При переводе в N всё восстанавливается, т.к. трос тянете назад и он выпрямляется. В N старт разрешён.
Т.к. все детальки там пластмассовые, вылечил обычным супер-клеем Момент . Т.е этот наконечник приклеил обратно на его законное место. Времени не было. и до сих пор нет. так езжу уже 2 месяца! Пока всё нормально!
Осталось выяснить: трос идёт в сборе или этот наконечник всё таки держится скобой, которая отвалилась (т.к. тоже была пластмассовая, наверное. )

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Проблема довольно очевидна: при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. В этот момент из-под капота могут раздаваться щелчки, жужжание, металлический скрежет и звон, либо, наоборот, не будет вообще никаких звуков.

В Telegram-канале «Лайфхакер» только лучшие тексты о технологиях, отношениях, спорте, кино и многом другом. Подписывайтесь!

В нашем Pinterest только лучшие тексты об отношениях, спорте, кино, здоровье и многом другом. Подписывайтесь!

Всё это указывает на неисправность самого стартера или одного из элементов системы его управления.

Как устроен автомобильный стартер

Это электродвигатель со втягивающим реле, включающим и отключающим стартер, и бендиксом, вращающим маховик двигателя.

Устройство современного стартера / autopulsar.ru

В типичную конструкцию стартера входят ротор с коллектором, который размещён внутри корпуса со статором или постоянными магнитами. В задней части установлен щёточный узел и крышка с подшипником. В передней — редуктор, которого в старых моделях может не быть, бендикс и вторая крышка с подшипником. В верхней части располагается втягивающее реле, соединённое с приводом включения вилкой.

Стартер работает в три этапа.

При повороте ключа зажигания ток проходит через управляющее реле стартера и подаётся на втягивающее реле. Последнее сдвигает по валу бендикс и сцепляет привод с венцом маховика.
В это же время замыкаются силовые контакты втягивающего реле. Ток подаётся на щёточный узел стартера, и устройство начинает крутиться.
После запуска двигателя скорость вращения маховика превышает обороты ротора. Срабатывает обгонная муфта бендикса, и он разъединяется с валом стартера. С возвратом ключа зажигания в исходное положение отключается втягивающее реле. Привод стартера отцепляется от маховика.

Почему не крутит стартер

1. Недостаточный заряд аккумулятора

Что происходит: стартер не крутит или крутит очень вяло, слышны щелчки, индикаторы на приборной панели гаснут.

При разряженном аккумуляторе энергии ещё хватает для включения втягивающего реле — те самые щелчки из-под капота, но уже недостаточно для вращения коленвала и запуска двигателя.

Что делать: проверить заряд аккумулятора и, если уровень менее 12 В, полностью зарядить его. Также устраните причину разрядки, чтобы проблема не повторилась.

2. Окисление контактов

Контакты втягивающего реле в плачевном состоянии / drive2.ru

Что происходит: стартер крутит плохо, а потом и вовсе перестаёт.

Со временем окисляются соединения на клеммах аккумулятора, втягивающего реле или проводе массы на двигателе. Плёнка окислов или даже налёт нарушают контакт и увеличивают сопротивление в этих местах. Подача тока уменьшается, и его не хватает для запуска двигателя. Со временем контакт и вовсе пропадает.

Что делать: проверьте все соединения. При необходимости зачистите их мелкой шлифовальной шкуркой или обработайте специальным спреем. Надёжно затяните.

3. Неисправности в цепи управления

Красным обозначена клемма управляющего провода, на которой должно быть 12 В при запуске / drive2.ru

Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.

Проблема редкая, но её необходимо исключить, чтобы упростить дальнейшую диагностику. Из-за поломки замка зажигания, выхода из строя реле управления или обрыва провода ток на втягивающее реле не идёт. Соответственно, оно не включает стартер.

Что делать: мультиметром или пробником с лампочкой проверьте, есть ли напряжение на тонком проводе втягивающего реле в момент поворота ключа зажигания. Если есть, значит, всё в порядке. Если нет, смотрите провод, проверяйте реле управления и замок зажигания.

Также можно подать на эту клемму питание напрямую от аккумулятора. Если стартер заработает, значит, неполадка в цепи управления. Если нет, нужно искать дальше.

4. Поломка втягивающего реле

Подгорание контактов внутри втягивающего реле / mashintop.ru

Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.

Если при повороте ключа зажигания на управляющем (тонком) проводе втягивающего реле появляется напряжение, но само устройство не включается и даже не щёлкает, значит, оно неисправно. Причина в том, что нет контакта внутри катушек реле или подгорели так называемые пятаки.

Что делать: замените втягивающее реле. Если у него съёмная крышка, можно попытаться разобрать корпус и зачистить контактные площадки или сменить их.

5. Износ щёточного узла

Слева новые щётки, справа — почти полностью изношенные / vaz2109.net

Что происходит: стартер не крутит, но слышны щелчки при повороте ключа зажигания.

Если на всех соединениях надёжный контакт, втягивающее реле исправно включается, а стартер всё равно не крутит, то проблема, скорее всего, в износе графитовых щёток. Со временем они стираются, неплотно прилегают к коллектору ротора и не передают на него ток.

Подайте на стартер напряжение в обход управляющего реле или замкните отвёрткой две большие клеммы на втягивающем. Если он не крутится, необходимо проверять щёточный узел, обмотки якоря и статора на пробой или обрыв.

Что делать: снимите стартер, разберите его и замените щётки на новые.

В качестве временного решения постучите по корпусу стартера отвёрткой или гаечным ключом. Это может вернуть перекосившиеся щётки на место и восстановит прилегание к коллектору.

6. Пробой обмоток статора или ротора

Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.

В отличие от износа щёток эта неисправность встречается редко. Её суть в нарушении целостности обмоток статора, из-за чего они замыкаются между собой или на корпус. Попадание стружки между ламелями ротора приводит к аналогичному эффекту.

Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта или замены стартера. Самостоятельно дефектовать и устранить подобные неисправности довольно сложно.

7. Отклеивание магнитов

Один из магнитов статора отвалился / 24techno-guide.ru

Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.

Другая редкая неисправность, которая встречается в стартерах на постоянных магнитах. Последние заменяют обмотки возбуждения статора и со временем могут отклеиться из-за сильного бокового воздействия магнитного поля. Стартер перестаёт работать.

Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта. Можно попытаться присоединить магниты самостоятельно, но для этого понадобится специальный клей.

8. Заклинивание обгонной муфты

Разобранный бендикс изнутри: хорошо видны забитые смазкой пружинки роликов муфты / automotolife.com

Что происходит: стартер вращается вхолостую с жужжащим звуком, не прокручивая двигатель.

Для нормальной работы бендикса ролики внутри обгонной муфты должны свободно перемещаться в своих пазах. Из-за попадания смазки они залипают, и тогда бендикс не переходит в рабочее положение.

Что делать: снять стартер. Заменить бендикс на новый или разобрать и очистить муфту.

В экстренных случаях можно попытаться покрутить стартером 5–10 секунд, чтобы прогреть смазку внутри муфты и вернуть работоспособность. При последующем провороте двигатель запустится.

9. Износ втулок или подшипников ротора

Что происходит: стартер не крутит на прогретом двигателе или крутит с усилием и шумом.

Из-за выработки опорных втулок или подшипников вала появляются осевые люфты. После нагрева ротор расширяется и задевает статор. Это приводит к замыканиям и препятствует вращению. При очень сильном износе и многократных попытках запуска стартер может заклинить полностью.

Что делать: снять и разобрать стартер. Проверить и при необходимости заменить втулки или подшипники.

10. Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Повреждённые зубья бендикса. В запущенных случаях такая же картина наблюдается на венце маховика / drom.ru

Что происходит: стартер вращается со скрежетом и звоном.

Когда бендикс длительно эксплуатируется или не полностью сцепляется с маховиком, зубья венца и приводной шестерни съедаются. Это ухудшает зацеп, а в некоторых случая зубья шестерён даже не попадают друг на друга.

Что делать: снимите стартер, осмотрите бендикс и венец маховика. Замените изношенные детали. Снять и установить новый бендикс довольно просто, а вот венец — сложно и дорого.

Предупреждение Перед подсоединением внешнего аккумулятора удостоверьтесь, что зажигание выключено. Удостоверьтесь, что все электрооборудование (фары, отопительные приборы, стеклоочистители, и т.д) выключено. Примите во внимание все особые предосторожности, предписанные на аккумуляторе. Автомобили не должны касаться друг друга. Удостоверьтесь, что р.

1.1.3 Если двигатель не запускается, даже если стартер работает нормально

Места проверки электрических компонентов А, В, С, D. Места проведения проверок (см. пп. 3–6) ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте наличие топлива в баке. 2. Проверьте наличие влажности на электрических компонентах под капотом. Выключите зажигание, затем протрите влажные компоненты сухой тканью. Нанесите водоо.

1.1.4 Проверка герметичности соединений

Наличие луж на полу гаража или двигателе, или очевидная влажность под капотом или на нижней части автомобиля, предполагают утечку, которую необходимо найти и немедленно устранить. Иногда может быть трудно определить место утечки, особенно, если моторный отсек сильно загрязнен. Утечка масла или жидкости может также быть снесена назад потоком воздуха под автомобилем, создавая л.

1.1.5 Буксировка

1.1.6 Места еженедельной проверки

2.0-литровый бензиновый двигатель (1.8-литровый аналогичен) А. Щуп для измерения уровня масла B. Заливная горловина моторного масла C. Расширительный бачок D. Бачок для тормозной жидкости E. Бачок стеклоомывателя F. Аккумулятор G. Бачок усилителя рулевого управления Дизельный двигатель 1.9 литра А. Щуп д.

1.1.7 Общая панель приборов

1. Выключатель регулятора скорости 2. Крышка подушки безопасности для водителя 3. Панель регулировки зеркал заднего вида с электроприводом. Выключатель блокировки стеклоподъемников задних дверей. Панель управления электрическими стеклоподъемниками 4. Регулятор фар 5. Рычаг управления приборами освещения, звуковым сигналом и указателями по.

1.1.8 Дистанционное инфракрасное управление

С помощью пульта дистанционного инфракрасного управления можно одновременно закрывать и открывать замки всех дверей и крышки багажника. Направьте луч излучателя через стекло на приемник, расположенный над внутренним зеркалом заднего вида, и нажмите на кнопку. .

1.1.9 Идентификационная карточка

На карточке нанесен идентификационный код, необходимый для любых работ с противоугонной системой. Этот код закрыт пленкой, которую следует сорвать только в случае необходимости. .

1.1.10 Блокировка задних дверей от открывания детьми

Блокировка исключает возможность открывания задних дверей из салона автомобиля. Чтобы заблокировать дверь, поверните с помощью ключа зажигания красную кнопку (указана стрелкой) на четверть оборота. Устройство блокировки задних дверей не зависит от работы центрального замка. .

1.1.11 Дистанционное радиоуправление блокировкой дверей

Для блокировки и разблокировки дверей и крышки багажника направьте пульт дистанционного управления на автомобиль и нажмите кнопку А. Индикатор красного цвета служит для контроля элемента питания. Закрытие или открытие центрального замка подтверждается включением ближнего света примерно на 2 сек. Если одна из передних дверей не закрыта должным образом, .

1.1.12 Рычаг открытия лючка горловины топливного бака

Чтобы открыть лючок горловины топливного бака полностью поднимите вверх рычаг (указан стрелкой), расположенный на полу слева от сиденья водителя. На внутренней стороне лючка имеется держатель для крышки горловины бака и наклейка с рекомендуемыми и запрещенными для применения сортами топлива. Емкость топливного бака – около 70 литров. .

1.1.13 Электронная противоугонная система

Эта противоугонная система позволяет заблокировать систему управления двигателем и не позволяет запустить двигатель лицу, не имеющему ключа зажигания. Каждый ключ имеет собственный код. Когда ключ вставляется в замок зажигания, код ключа узнается противоугонной системой и запуск двигателя становится возможным. Электронная противоугонная система автомат.

1.1.14 Клапан отключения подачи топлива

Пожарная безопасность при серьезной аварии обеспечивается клапаном (указан стрелкой), который автоматически отключает подачу топлива в двигатель. Для возобновления питания двигателя топливом нажмите на кнопку клапана. .

1.1.15 Каталитический нейтрализатор

1.1.16 Панель приборов (автомобили с бензиновым и дизельным двигателем)

1. Кнопка установки показаний часов 2. Часы 3. Сигнализатор падения давления масла в двигателе 4. Индикатор включения левого указателя поворотов 5. Центральный сигнализатор неисправности (STOP) 6. Индикатор включения правого указателя поворотов 7. Сигнализатор разряда аккумулятора 8. Спидометр 9. Кнопка сброса показаний счетчика суточног.

1.1.17 Панели приборов (автомобили с бензиновым двигателем)

1. Электронный тахометр 2. Сигнализатор падения давления масла в двигателе 3. Индикатор включения левого указателя поворотов 4. Центральный сигнализатор неисправности (STOP) 5. Индикатор включения правого указателя поворотов 6. Сигнализатор разряда аккумулятора 7. Спидометр 8. Кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега автомобиля .

1.1.18 Панель приборов (автомобили с автоматической коробкой передач)

1. Электронный тахометр 2. Сигнализатор падения давления масла в двигателе 3. Индикатор включения левого указателя поворотов 4. Центральный сигнализатор неисправности (STOP) 5. Указатель включенной скорости в коробке передач 6. Программа работы коробки передач 7. Индикатор включения правого указателя поворотов 8. Сигнализатор разряда аккум.

1.1.19 Панели приборов (автомобили с дизельным двигателем)

1.1.20 Сигнализаторы панели приборов

Постоянно включенный сигнализатор свидетельствует о нарушении работоспособности или отказе соответствующего узла или системы автомобиля. Сигнализатор включения стояночного тормоза и падения уровня тормозной жидкости Сигнализатор горит при включенном или не полностью выключенном стояночном тормозе и при падении уровня тормозной жидкости в бачке ниже допустимого предела (.

1.1.21 Стеклоочиститель ветрового стекла

3. Максимальная скорость 2. Нормальная скорость 1. Прерывистый или автоматический режим работы 0. Выключено 4. Включение на один цикл (нажатие рычага вниз) Для включения стеклоомывателя ветрового стекла нажмите на рычаг по направлению к себе. Одновременно с омывателем будет работать и стеклоочиститель. Если включен ближний свет фар, допо.

1.1.22 Электрообогреватель заднего стекла и наружных зеркал заднего вида

При работе электрообогревателя горит соответствующий индикатор (указан стрелкой). Предусмотрено автоматическое выключение электрообогревателя примерно через 12 минут. Это снижает нагрузку на генератор и аккумулятор. .

1.1.23 Регулировка положения рулевого колеса

Положение рулевого колеса может регулироваться по высоте и глубине. Для этого поднимите рычаг А для освобождения фиксатора рулевой колонки, отрегулируйте рулевое колесо по высоте и глубине и зафиксируйте требуемое положение, нажав на рычаг А вниз до упора. .

1.1.24 Бортовой компьютер

Бортовой компьютер выдает на дисплей 6 видов информации: – температура воздуха снаружи; – автономность; – текущий расход топлива; – средний расход топлива; – средняя скорость; – пройденный путь. Многофункциональный дисплей На правую часть многофункционального дисплея выводится информация, относя.

1.1.25 Отопление и вентиляция

На автомобиле имеются 4 регулятора режимов работы системы вентиляции и отопления, которые позволяют обеспечивать наиболее комфортные условия. 1. Регулятор температуры 2. Регулятор расхода воздуха 3. Регулятор распределения воздуха по салону 4. Регулятор приточной вентиляции Регулятор температуры Регулятор температуры поз.

1.1.26 Кондиционер воздуха

1. Включение и выключение кондиционера 2. Регулятор температуры 3. Регулятор расхода воздуха 4. Регулятор распределения воздуха по салону 5. Кнопка переключения режимов вентиляции Включение и выключение кондиционера При нажатии на кнопку загорается встроенный индикатор. Система кондиционирования воздуха предназна.

1.1.27 Автоматический кондиционер воздуха

Автоматический режим кондиционирования воздуха В режиме “AUTO” система обеспечивает автоматическое поддержание заданной температуры воздуха в салоне автомобиля. При этом электронный блок управления регулирует температуру и расход воздуха, поступающего в салон через вентиляционные решетки, а также при необходимости включает кондиционер. Выбор режима распределения возду.

1.1.28. Подушки безопасности

1.1.29 Часы, подсветка панели

Часы с цифровой индикацией Показания часов устанавливаются с помощью двух кнопок: А – часы, В – минуты. Регулятор подсветки приборной панели Регулятор работает только при включенном наружном освещении. .

1.1.30 Коробка передач

Автоматическая коробка передач 4НР20 А, В. Кнопки переключения режимов Запуск двигателя Для запуска двигателя поставьте рычаг переключения передач в положение N или Р. Нажмите на педаль тормоза при запуске двигателя и при включении передач. Положение рычага переключения передач Оно подтверждается показаниями указателя на панели приборов. Р .

1.1.31 Регулятор скорости

Регулятор скорости позволяет поддерживать постоянной скорость автомобиля, задаваемую водителем, независимо от профиля дороги и без нажатия на педали газа и тормоза. Система может запоминать скорость, если она больше 40 км/час. Включение регулятора скорости Нажмите на выключатель 1. При этом загорится световой индикатор. При новом нажатии на в.

1.1.32. Электрооборудование

1.1.33 Колеса и шины

1.1.34 Буксировка автомобиля

Буксировка за переднюю часть автомобиля ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Поднимите крышку гнезда с помощью плоского конца буксирной петли, которая находится вместе с запасным колесом, и вверните буксирную петлю до упора. Буксировка за заднюю часть автомобиля ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Откройте крышку гнезда, нажав на нее р.

1.1.35 Идентификационные данные

Расположение идентификационных данных А. Табличка с данными изготовителя В. Идентификационный номер (VIN) на кузове автомобиля С. Обозначение цвета кузова D. Идентификационный номер (VIN) на панели управления Табличка с данными изготовителя 1. В соответствии с правилами ЕС (в зависимости от страны поставки автомо.

1.1.36 Технические характеристики

1.1.37 Расход топлива автомобилей

1.1.38 Автомагнитола 4030

Передняя панель и органы управления 1–6. Кнопки 1–6. Пердварительная настройка приемника 7. Индикатор защитного устройства от кражи 8. Кнопка ON. Включение/ выключение питания 9. Кнопка “-”. Уменьшение громкости звука, уменьшение низких частот, уменьшение высоких частот,баланс левых/ правых и передних/ задних колонок 10. Кнопка “+”. Увеличение .

1.1.39 Автомагнитола с CD-проигрывателем 4050

Передняя панель и органы управления 1–6. Кнопки 1–6. Предварительная настройка (радиоприемник). Выбор компакт-диска (CD-проигрыватель). Кнопка 6: включение /выключение системы шумопонижения Dolby BNR (проигрыватель кассет) 7. Кнопка ON. Включение/ выключение питания 8. Кнопка “-”. Уменьшение громкости звука, уменьшение низких частот, уменьшен.

1.1.40 Управление приборами наружного освещения

А, В. Кольцевой выключатель Включение внешнего освещения осуществляется поворотом кольцевого выключателя А. Освещение выключено Включены габаритные фонари Включен ближний или дальний свет фар Переключение ближнего и дальнего света фар осуществляется путем нажатия на рычаг по направлению к себе до щелчка. Передние и задние про.

1.1.41 Регулировка сидений

Ручная регулировка сидений 1. Регулировка продольного положения 2. Регулировка наклона подушки сиденья 3. Регулировка сиденья по высоте 4. Регулировка наклона спинки сиденья 5. Регулировка поясничного подпора Электрическая регулировка сиденья А. Регулировка продольного положения В. Регу.

1.1.42 Регулировка фар

Регулятор фар Регулировка фар В зависимости от загрузки автомобиля рекомендуется отрегулировать направление световых пучков. Положения регулятора: 0. 1 или 2 человека на передних сиденьях; 1. 5 человек; 2. 5 человек и максимально разрешенный груз; 3. Водитель и максимально разрешенный груз. Регулятор фар работает, если включен бл.

Стартер — маленькая, но очень важная деталь любого автомобиля. Именно благодаря ей и происходит запуск двигателя в нужное время и в нужном месте. Однако в некоторых случаях стартер, как и любой другой элемент, может отказать и перестать срабатывать после включения зажигания. Обычно в таких ситуациях и говорят: «Не крутит стартер». Каковы же причины этой неисправности и что можно сделать, чтобы машина снова завелась? На эти и другие вопросы отвечаем в этой статье.

Устройство стартера в автомобиле

Стартер как элемент структуры автомобиля совсем не сложный по своему строению, но очень важный. Если он неисправен, то автомобиль просто не заведется и не сдвинется с места. Без исправно работающего стартера запуск двигателя никак невозможен.

Устройство стартера автомобиля

Глобально сам по себе стартер — это небольшой электромоторчик с реле, которое включает и отключает его, а также так называемым бендиксом, который и отвечает за вращение маховика самого двигателя. Вся система находится внутри корпуса, изготовленного из металла.

Как работает стартер

Если рассматривать стартер более глобально, то внутри него есть специальные «башмаки» — магнитные сердечники, которые являются статором. Есть и «якорь» — вал со стальным сердечником со специальными рамками, которые во время работы устройства вращаются вокруг магнитных полюсов и соединены с коллектором, в свою очередь имеющим соединение со специальными «щетками». Последние есть как положительные, соединенные с АКБ, так и отрицательные, идущие к так называемой массе. На корпусе стартера также есть специальный контакт, к которому при сборке и присоединяется одна из клемм аккумулятора — плюсовая.

Так выглядит якорь стартера

На заметку! Чтобы стартер работал, ему нужен ток от аккумулятора. Но пусковой ток не подается постоянно, он требуется только в момент завода двигателя. Для того, чтобы ток не поступал постоянно, используется специальный «пятак», замыкающий контакты.

На валу «якоря» есть специальное соединение, где расположены втулка и бендикс с шестерней, который может перемещаться по оси. Он подходит к маховику, поворачивает его и уходит обратно. Стоит понимать, что сам по себе он не перемещается: двигаться ему помогает специальное втягивающее реле.

Бендикс стартера

Если рассмотреть работу стартера пошагово, то она выглядит примерно так:

включение зажигания и передача напряжения реле;
намагничивание катушки реле и движение сердечника, который двигает бендикс к маховику;
замыкание пятаков на электродвигателе и подача тока пуска на якорь;
вращение якоря в магнитном поле и запуск стартера.

Как только двигатель запустился, ток перестает подаваться на реле, происходит размыкание пятаков, а бендикс возвращается в первичное положение. Далее стартер не используется до необходимости следующего запуска двигателя.

Как понять, что дело именно в стартере?

Но если вдруг ваш автомобиль перестал заводиться, то как понять, что дело именно в стартере? Ведь причин неисправности железного коня может быть огромное множество. На самом деле понять, что причина заключается именно в стартере, просто. Во время попыток завести авто при повороте ключа двигатель не подает признаков жизни, а из-под капота вы слышите жужжание, щелчки, звон, скрежет или абсолютную тишину. Такая симптоматика характера для случаев, связанных с неполадками как самого стартера, так и системы его управления.

Диагностика автомобильного стартера

Пробуем провести небольшую диагностику. Первым делом проверяем, заряжен ли аккумулятор. Если тока, поступающего к стартеру от АКБ, недостаточно, то механизм просто не провернется, но на самом деле с самим стартером все в порядке. Просто нужно немного зарядить батарею. И, конечно, проверяем напряжение на АКБ при помощи вольтметра: если его значение ниже, чем 9В, значит, батарея требует подзарядки.

Проверка стартера

Также стоит проверить, на месте ли клеммы батареи, в порядке ли все основные контакты. Нарушение уровня контакта в том или ином месте приводит к тому, что тока для стартера снова недостаточно, и он не может выполнить свои функции.

Читайте также: