Не заводится ниссан жук стартер крутит

Обновлено: 08.01.2025

Ниссан Жук. Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Вторник. Первую ночь похолодало до -18. Я на это забила - не мороз это в моем понимании. До -25 машина должна запускаться без всяких прогревов. Утром выхожу на работу, чета автозапуск не сработал, я ключом завожу - маслает. но не заводится. Пару раз еще попробовала, забила и поехала на работу. Позвонила на сервис, че говорю за х..ня? В ответ предположили что качество топлива плохое, возможно потребуется промывка топливной системы. Я говорю: прикол что ли через 6000 систему мыть, и вообще если Ниссан не готов к нашему топливу нафига тогда автомобилями взялись торговать у нас?

Короче пошла своим путем. Позвонила мастеру, у которого всегда РАФ обслуживала. Он предположил 3 вещи: свечи, предохранители, бензонасос. Решили выкрутить свечи, глянуть че и как. О том чтобы их менять и речи не велось - пробег ок 6000, они там платиновые, ну на 10-15 тыс должно хватить по - любому. 3 свечи выкрутились нормально, 4 сломалась - треснула керамика. Короче весь день убили мои помошники - энтузиасты на замену свечей, то одного под рукой нет, то другого, туда сюда больше катались. Свечи были только под замену. Созвонились со знакомым он подобрал приличные свечи по каталогу, поставили. Машина все равно не завелась.

Среда. я опять работала, авто стоял на улице, дальше промерзал.

Четверг. У меня выходной, утром позвонила в Москву, вызвала эвакуатор. Через 15 минут отзвонился водитель, объяснила как доехать. Через 30 минут загрузили и поехали в сервис. Сказать что настроение былогавно, вообще ничего не сказать. Мысли были разные - почему не завелась? что сломалось? А если не гарантийный случай, на какую сумму выкатят ремонт? Короче много всего передумала. Кстати, через 2 часа звонили из Москвы интересовались как прошла эвакуация.

Приехали, выгрузили. Пошли оформлять. Показала старую свечу. Менеджер глаза вытаращил, побежал за инженером. давай у меня допрос вести, че да как была ли детонация, как заводилась раньше, заметила ли я потерю мощности. Я им говорю, че смеяться где я мощность то увижу - пробки 2 недели не прекращаются, в остальном все ок. Были жалобы на расход топлива, ну так вы сказали, что не фиг гонять, на том и сошлись. В общем побеседовали ни о чем минут 10, они предположили что машина просто замерзла. Вот мне вообще этот термин не понять, что значит замерзла? Что означает этот термин применительно к автомобилю при - 15. Они типа еще неизвестно какие там свечи вы поставили, может неправильно подобрали. Я уж не стала говорить что у меня знакомый свечами торгует 10 лет, он про них знает больше чем они все вместе взятые. А другой знакомый на СТО говорит NGK редкостная кака,очень часто керамика лопается. Инженер говорит типа не расстраивайтесь, через 2-3 часа заберете. Было это в среду в 11 часов утра.

В 16 часов набираю им - че как? Ответ - тестируем. в 19 часов отзвонились - нет подачи тока на топливный насос, сегодня не сделаем. до завтра. Пятница . утро. обед. вечер. тишина. В 19-30 звонок - машину завели. Решила оставить у них до утра.

Сегодня приехала забирать. расклад такой. Сгорел предохранитель на блоке управления двигателем. Цена вопроса предохранитель 61 рубль. Ревизия 1400. Я так прикинула спорить не буду. Эвакуатор бесплатно, мойка бесплатно, 2 дня диагностировали:)) - 1400, ну бог с ними, так вроде не крохоборничают, и сумма незначительная. За 10 тыс еще бы ногами потопала, а тут фигня, забрала ключи да поехала кататься. С новыми свечами конечно разницу я почувствовала сразу - метет, аж душа поет. И комп. расход топлива постоянно обновляет, в зависимости от стиля езды, а последнее время от зациклился на 20.0 и никаких других цифр не показвал

Папаня начал балдеть над мастерами. Че говорит за прикол - 2 дня мучили Жучка, хотя мой мастер в первый день сказал че смотреть надо. Но я к этому отношусь философски. Да, они там все с соответсвующим образованием. Да у них специальные приборы, да проводили обучение ремонту Ниссан, но одно большое но. салон и сервис открылся в мае - 6 месяцев. И нет у них главного - опыта, поэтому так долго. Но при этом есть одно большое - не шкуродерничают, стоимость чего либо в пределах нормы. С другой стороны, машина простояла 4 дня. Я лично дискомфорта не испытывала, меня куда надо отвезут - привезут, могу сама машину у любого из родственников взять, живем все рядом, так что без проблем. А если бы была единственная машина, да 4 дня простояла, наверное на чем свет бы крыла и Ниссан и их сервис:))

Зы: Спросила в сервисе, а если оказывается случай не гарантийный, за эвакуатор надо платить? Мне ответили что они идут на встречу клиентам, и даже если машина просто замерзла, счет за эвакуатор не выставляют.

Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкос­ти в системе охлаждения двигателя.

Для пуска достаточно лишь включить стартер, не прикасаясь к педали управле­ния дроссельной заслонкой. Система уп­равления двигателем самостоятельно ус­тановит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.

1. Откройте капот, потянув на себя руко­ятку привода замка капота.

2. Маслоизмерительным щупом про­верьте уровень масла.

Уровень масла должен быть между метками Н и L на конце щупа.

3. Проверьте уровень охлаждающей жид­кости. Он должен быть между метками «МАХ» и «МIN» на стенке расширительного бачка системы охлаждения двигателя.

4. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на поте­ки бензина, масла и охлаждающей жидкос­ти. Убедитесь в целостности электропро­водки.

5. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), садитесь за руль. Пустите двигатель, повернув ключ в замке зажигания в положение «START».

Капот лучше закрыть после того, как двига­тель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в от­сутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе. Если по какой-либо причине во время не­удачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «про­дувки» цилиндров. Для этого нажмите на пе­даль управления дроссельной заслонкой до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха будет удален лиш­ний бензин, при этом свечи зажигания су­шатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

- не работает система пуска;

- не работает система зажигания;

- не работает система питания.

Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправ­ности клапана продувки адсорбера или под­сосе воздуха через соединения шлангов си­стемы улавливания паров топлива.

НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПУСКА

Неисправности в системе пуска проявля­ются в нарушениях работы стартера. Мож­но выделить следующие основные неис­правности стартера.

1. Стартер не включается. Причины - на­рушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны мно­гократные щелчки. Причины - неисправ­ность удерживающей обмотки тягового ре­ле, сильно разряжена аккумуляторная ба­тарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причины - разряжена аккумуляторная бата­рея, нарушены контактные соединения, под­горели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитко- вое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь враща­ется, но ведущий диск остается неподвиж­ным. Причины - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, поврежде­ние зубьев ведущего диска или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводково­го кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причины - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контак­тов тягового реле. В случае такой неисправ­ности немедленно остановите двигатель!

Указанные неисправности требуют ква­лифицированного вмешательства в авто­сервисе или по прибытии в гараж (см. разд. 10 «Электрооборудование», с. 205). Пред­варительно можно лишь проверить и при необходимости заменить предохранитель в монтажном блоке, расположенном в мо­торном отсеке, проверить степень разря- женности аккумуляторной батареи с помо­щью вольтметра (например, в составе ав­тотестера).

. и надежность крепления стартера и его контактных соединений.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

На вашем автомобиле установлена микро­процессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К свечам зажигания подво­дится напряжение примерно 40 ООО В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяже­лым последствиям. Поэтому, если вы бере­тесь за наконечник свечи при включенном за­жигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижа­ми с изолированными ручками.

Перед проверкой системы зажигания уста­новите рычаг переключения коробки пере­дач в нейтральное положение и включите стояночный тормоз.

1. Откройте капот.

2. Снизьте давление в системе питания

(см. «Снижение давления в системе пита­ния», с. 100).

3. Снимите впускную трубу и отведите ее в сторону (см. «Снятие и установка впу­скной трубы», с. 109).

5. Если крепления проводов низкого на­пряжения катушек зажигания исправны, проверьте наличие искры на свечах зажига­ния. Снимите катушку зажигания с любой свечи зажигания.

6. Вставьте в наконечник катушки зажига­ния запасную свечу зажигания и с помощью провода для «прикуривания» с зажимами типа «крокодил» подведите к свече «мас­су». Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополни­тельного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, воз­можно повреждение цепи высокого напря­жения катушки зажигания или блока систе­мы управления двигателем.

Указанную проверку проводите не больше пяти секунд, чтобы не повредить нейтрали­затор отработавших газов при попадании в него не сгоревшего в цилиндрах двигателя бензина.

Осмотрите поверхность наконечника катуш­ки зажигания на предмет пробоя изолятора. Места пробоя выделяются в виде характер­ных точек или «червячков» черного цвета. В случае обнаружения мест пробоя изолято­ра катушка подлежит замене.

7. Если искры нет, замените катушку за­жигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания», с. 227). Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, с «рабочей» машины.

8. Если и после этого двигатель не заво­дится, проверьте исправность системы уп­равления двигателем (см. «Неисправности системы впрыска топлива», с. 43).

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Основным показателем исправности си­стемы питания двигателя является давле­ние топлива в топливной рампе.

Но для начала рекомендуем проверить со­стояние воздушного фильтра (см. «Замена фильтрующего элемента воздушного фильт­ра», с. 100), так как эта простая процедура не занимает много времени. После того как вы убедитесь в чистоте воздушного фильтра, проверьте надежность электрических кон­тактов в колодках жгутов проводов узлов си­стемы впрыска, отвечающих за подачу топ­лива (топливный модуль, ТНВД, форсунки).

Проверка давления топлива в топливной рампе двигателя возможна только при нали­чии манометра с набором переходников для подключения к топливному трубопроводу.

1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны ус­лышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электриче­скую цепь питания электробензонасоса.

Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливопода- чи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос должен был создать дав­ление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.

Электробензонасос может не работать из-за перегорания предохранителя №20 в монтаж­ном блоке моторного отсека.

2. Процедура проверки давления топлива описана в разд. 5 «Двигатель» (см. «Про­верка давления в системе питания», с. 99). При работающем на холостом ходу двига­теле давление в топливопроводе должно быть примерно 3,1 -3,5 кгс/см 2 .

На двигателе с турбонаддувом давление в сис­теме низкого давления должно быть 300- 600 кПа (3-6 кгс/см 2 ), а в системе высокого давления -1220-1530 кПа (12,2-15,3 кгс/см 2 ).

Возможны следующие причины сниже­ния давления:

- неисправен регулятор давления топлива (установлен в модуле топливного насоса);

- засорен топливный фильтр (установлен в модуле топливного насоса);

- неисправен топливный насос высокого давления (на двигателе с турбонаддувом);

- неисправен модуль управления элект­робензонасосом.

Способы устранения этих неисправнос­тей приведены в разд. 5 «Двигатель» (см. «Система питания двигателя», с. 97).

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА

На автомобиле применена система рас­пределенного (на атмосферном двигателе) или непосредственного (на двигателе с турбонаддувом) впрыска топлива с об­ратной связью. Работа системы непосред­ственного впрыска топлива, основана на впрыске топлива непосредственно в ка­меры сгорания цилиндров двигателя в про­тивоположность стандартной системе рас­пределенного впрыска топлива, где оно впрыскивается во впускной коллектор. Си­стема впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улуч­шении ходовых качеств автомобиля.

В этом разделе лишь кратко описаны не­исправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков. Порядок сня­тия и установки узлов систем питания и уп­равления двигателем приведен в подразде­лах «Система питания двигателя», с. 97; «Си­стема управления двигателем», с. 225.

В системе впрыска с обратной связью ус­танавливают каталитический нейтрализа­тор отработавших газов и датчики концент­рации кислорода в отработавших газах, ко­торые и обеспечивает обратную связь. Датчики отслеживают концентрацию кис­лорода в отработавших газах, а электрон­ный блок управления по их сигналам под­держивает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор ра­ботает наиболее эффективно. Причем ос­новным управляющим датчиком служит датчик, установленный на входе в нейтра­лизатор, а датчик, установленный на выхо­де нейтрализатора, называется диагности­ческим, он определяет качество работы всей системы управления двигателем в це­лом. Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаружит превышение концентрации кис­лорода в отработавших газах, не устрани­мое тарировкой системы по сигналу управ­ляющего датчика и означающее какую-ли- бо неисправность системы, он включит в комбинации приборов сигнализатор не­исправности системы управления двигате­лем и введет в память код ошибки для по­следующей диагностики.

Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной бата­реи.

Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.

Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

При зарядке отсоединяйте аккумулятор­ную батарею от бортовой сети автомоби­ля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные ком­поненты.

Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем со­стоянии и выше 80 °С - в нерабочем (напри­мер, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура бу­дет превышена.

Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при вклю­ченном зажигании.

Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от акку­муляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

Все измерения напряжения выполняйте ци­фровым вольтметром, внутреннее сопротив­ление которого не менее 10 МОм. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напря­жение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того что­бы не допустить повреждения ЭБУ электро­статическим разрядом:

- не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах;

- при работе с программируемым постоян­ным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до вы­водов микросхемы.

Не допускается работа на этилированном бензине двигателя с нейтрализатором - это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчиков концентрации кислорода.

При работе в дождливую погоду не допус­кайте попадания воды на электронные ком­поненты системы впрыска топлива.

- датчик положения коленчатого вала -

полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается (для наглядности показано со снятой приемной трубой);

- датчик положения дроссельной за­слонки (установлен в крышке дроссельно­го узла) - потеря мощности, рывки и прова­лы при разгоне, неустойчивая работа в ре­жиме холостого хода (для наглядности дроссельный узел снят с двигателя);

- датчик температуры охлаждающей жидкости - трудности с пуском в мороз, приходится прогревать двигатель, поддер­живая обороты педалью управления дрос­сельной заслонкой, при перегреве сущест­венно снижается мощность, возникает де­тонация;

- комбинированный датчик массо­вого расхода и температуры поступа­ющего воздуха - при отказе функции из­мерения температуры увеличивается рас­ход топлива, повышается уровень токсич­ности отработавших газов, а при отказе функции измерения расхода увеличива­ется расход топлива, значительно ухуд­шается динамика, возникают проблемы с пуском двигателя;

- электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения -

при отказе клапанов значительно ухудшает­ся динамика, «плавает» частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода вплоть до полной остановки двигателя;

На двигателе установлены два электромаг­нитных клапана: по одному для впускного и выпускного распределительных валов.

и давления масла;

- датчик уровня масла;

- датчик детонации (установлен на пе­редней стенке блока цилиндров в районе

2- го и 3-го цилиндров) - двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышен­ная склонность к детонации;

. и диагностический датчики концен­трации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонды) - увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу, возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

- датчики положения распредели­тельных валов - снижение мощности, по­вышение расхода топлива;

- датчик скорости (частоты вращения выходного вала вариатора) - возможно ухудшение динамических качеств автомо­биля и повышение расхода топлива. Про­верьте надежность присоединения к датчи­ку колодки жгута проводов и очистите от окислов ее контакты.

Видео по теме "Nissan Juke ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ"

Nissan Juke не заводится. если автомобиль не заводится.Nissan Машина не заводится

Неисправный бензонасос, поломка датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), забитый топливный фильтр, оборванный ремень ГРМ – небольшая часть списка причин, из-за которых не запускается автомобиль. Мы расскажем, как определить симптомы отсутствия искры, топлива, признаки неправильного угла опережения зажигания (УОЗ), сбитых меток ГРМ и прочих неисправностей, когда двигатель не запускается при исправном стартере

При прокрутке стартером двигатель схватывает

Понятие «схватывает» означает периодическое воспламенение топливовоздушной смеси в одном или сразу нескольких цилиндрах. Подобные симптомы говорят сразу о нескольких важных вещах:

• топливо подается в двигатель; способна выдать искровой заряд;
• привод газораспределительного механизма не оборван;
• Engine Control Module (ECU) видит факт вращения коленчатого вала;
• иммобилайзер разрешает запуск двигателя.

Выше описаны основные форм-факторы, без которых вспышки в цилиндрах невозможны. Далее нужно определить, достаточно ли топлива подается в цилиндры, качество и своевременность возникновения искры на свечах зажигания.

Чтобы быстрее найти причину, из-за которой стартер хорошо крутит, но мотор не заводится, начните с компьютерной диагностики. Система самодиагностики инжекторного двигателя способна определить обрыв в цепи питания бензонасоса, недостоверный сигнал с датчиков, неисправность катушки зажигания и другие поломки. Наличие кодов неисправности помогает сразу выбрать правильное направление для дальнейшей диагностики.

Недостаточное давление топлива

Определить низкое давление бензина можно при помощи манометра и переходников для подключения к топливным магистралям автомобиля. Основные причины недостаточного давления бензина в рампе:

• снижение производительности топливного насоса. Со временем в бензонасосе изнашиваются медно-графитовые щетки, появляется выработка на контактных кольцах коллектора, из-за этого снижается мощность электродвигателя и производительность насосного колеса. Давления в рампе уже недостаточно для полноценного питания всех инжекторов и для качественного распыла бензина. Схожие симптомы возникают при снижении питающего напряжения бензонасоса. Причина в окислениях, подгоревших либо ослабнувших контактах цепи питания электродвигателя;
• забитый фильтрующий элемент фильтра грубой и/или тонкой очистки. Нередко в таких случаях после длительной прокрутки стартером двигатель все же удается запустить. При этом мотор не развивает обороты, ощущаются провалы при резком нажатии на педаль газа.

Ищем неисправность в системе зажигания

Если машина схватывает, но не заводится, обратите внимание на характер вспышек в цилиндрах. Периодические хлопки в выпускном/впускном коллекторе означают, что искра в цилиндры подается несвоевременно. Поджог смеси в таком случае происходит не в конце такта сжатия в каждом цилиндре, а в разнобой.

В случае слишком позднего угла опережения зажигания (УОЗ) часть топливной смеси догорает после открытия выпускных клапанов. Газы с большой силой прорываются в выхлопную трубу, провоцируя громкие хлопки. При слишком раннем УОЗ пиковое давление в цилиндре возникает до верхней мертвой точки (ВМТ), из-за чего на днище поршня, шатун и шейки воздействует ударная нагрузка. Нередко в таких случаях говорят, что двигатель «бьет» по стартеру, так как несвоевременное нарастание пикового давления замедляет коленчатый вал.

Что влияет на регулировку УОЗ?

Регулировка УОЗ в инжекторном двигателе осуществляет электронный блок управления двигателем (ECU). Момент подачи искры в цилиндры определяется на основании сигнала ДПКВ и корректируется исходя из оборотов и фактической нагрузки. Для определения положения первого цилиндра на многих электронных системах управления двигателем (ЭСУД) также используется датчик положения распределительного вала (ДПРВ).

В зависимости от типа ЭСУД показания ДПРВ для запуска двигателя могут иметь как первоочередное, так и второстепенное значение. На многих авто при отказе ДПРВ расчет положения первого цилиндра производится на основе сигнала ДПКВ. Но для запуска в аварийном режиме ECU должен зарегистрировать одну из ошибок по датчику:

• недостоверный сигнал;
• обрыва цепи;
• замыкание на плюс;
• замыкание на массу.

Если у ДПРВ появляется инертность, неравномерная амплитуда либо зависание в одном из состояний, ECU может не сразу определить аномалию в работе датчика и пытаться на основании его показаний впрыскивать топливо и регулировать УОЗ. В таком случае при попытке запуска вы можете столкнуться с одним из симптомов.

Схожая ситуация возникнет и при нарушении фаз ГРМ. Следует проверить, правильно ли установлен коленвал относительного распределительных валов. Перескок ремня/цепи ГРМ, несоблюдение сервисных инструкций при установке комплекта ГРМ – основные причины нарушения фаз.

Распространенные причины неправильного УОЗ на автомобилях с карбюраторной системой питания:

• неправильная настройка начального угла опережения;
• поломка центробежного регулятора;
• неправильный зазор между контактами прерывателя в трамблере;
• сбиты фазы привода ГРМ.

Плохая искра

Какой самый распространенный метод проверки искры? Естественно, метод проверки разряда на выкрученной свече, корпус которой прикладывают на массу в момент прокрутки стартером. Но такой способ проверки не дает исчерпывающий ответ на вопрос исправности катушки зажигания. При атмосферном давлении даже неисправная катушка способна сгенерировать искровой заряд между электродами. Но мало кто учитывает тот фактор, что в камере сгорания в конце такта сжатия давление в 9-12 раз выше атмосферного (зависит от степени сжатия и фактической компрессии в цилиндре). Также сопротивление пробоя искры внутри камеры сгорания возрастает из-за наличия топливовоздушной смеси (ТПВС).

Лучший тест катушки зажигания – проверка разрядником с регулируемым зазором. Исправная катушка зажигания пробивает до 10 мм расстояния между электродами.

Стартер крутит, но двигатель не запускается

Возможные причины, из-за которых при работающем стартере, двигатель даже не схватывает:

• не включается бензонасос. Причина или в неисправности электродвигателя, или в цепи питания (обрыв провода, неисправность реле бензонасоса, окислы в контактах, перегоревший предохранитель, поломка сигнализации);

Если вы заметили, что реле не срабатывает, замените его любым другим со схожей логикой работы (реле звукового сигнала, освещения, дворников).

Метод подмены при правильной диагностике – самый быстрый способ найти и устранить неисправность.

• отсутствует управляющий импульс открытия форсунок. При диагностике важно установить, являются ли закрытые форсунки следствием неисправности ECU, проблем с проводкой, или же ЭБУ не отправляет команду на открытие. Отсутствие управляющей команды с исправного ECU говорит о блокировке запуска двигателя иммобилайзером или о неполучении сигнала пуска. Команду «старт» ЭБУ определяет по началу вращения коленчатого вала. Если ECU не получает сигнал с ДПКВ, он не будет открывать форсунки;
• нет искры. На автомобилях с индивидуальной системой зажигания (COP) причина в неимении команды запуска с ECU. Как и в случае с закрытыми форсунками, вариантов несколько: неисправен блок управления, запуск блокирован иммобилайзером, неправильная работа сигнализации, отсутствует сигнала с ДПКВ, нарушение связи по CAN-шине с блоком ABS, АКПП. Если на авто установлена система холостой искры (DIS), проверьте наличие питающего напряжения катушки зажигания, «массы» и импульсов на первичную обмотку с ЭБУ. Если питание и управление имеются, а искры нет, катушка зажигания неисправна;
• отсутствует питание ECU, плохой контакт с «массой». В таких случаях при включении зажигания на панели приборов не загорается лампочка Check Engine, «спираль» свечей накала на дизельных ДВС;

Проверка предохранителей всех электрических цепей системы питания – первое, что необходимо сделать.

• отсутствует компрессия по причине обрыва ремня/цепи ГРМ, загнутых клапанов, поломанного шкива коленчатого вала. При этом появляется ощущение, что стартер крутит вхолостую, так как в цилиндрах не происходит сжатие смеси, создающее сопротивление вращению.

Особенности автомобилей с АКПП

На автомобилях с автоматической трансмиссией для разрешения на запуск ECU должен получить информацию о включении режима Parking или Neutral. При этом на многих авто в момент пуска должна быть нажата педаль тормоза. Если же по причине неисправности «лягушки» педали тормоза, селектора АКПП или ошибки связи по CAN шине такая информация не будет получена, двигатель не заведется.

Исключаем сигнализацию из списка причин

Нередко установщики нештатных охранных комплексов в качестве противоугонной меры выбирают разрыв цепи питания бензонасоса или катушки зажигания. В таком случае питание восстановится только после получения соответствующей команды с сигнализации. Обычно цепь разрывает реле, которое коммутирует силовое питание по команде с блока управления охранной системой.

Чтобы исключить неисправность сигнализации, необходимо найти реле и проверить его исправность, наличие управляющего питания на выводах катушки. Также вы можете попросту вставить перемычку между силовыми контактами в колодке реле либо восстановить штатную проводку, после чего попытаться запустить автомобиль.

Столь радикальные меры позволяют ускорить процесс диагностики, если вы не знаете, какую цепь разрывает нештатная сигнализация. Обладая такой информация, вы можете сразу проверить наличие питания в момент запуска на потребителе (бензонасос, катушка зажигания и т.п.).

Лига компактных кроссоверов в эпоху своей гиперпопулярности пополняется практически всеми крупными автоконцернами. Хочешь прибыль – умей ловить тренды. Казалось бы, подобрать машину сегодня можно на любой вкус и цвет. Но в «народном» сегменте все какое-то скучное, однообразное.

Что бы мы делали без Nissan Juke? Смотрели бы на эти надоевшие до жути корпоративные строгие «морды», родившиеся из дизайнерских ухищрений перемалывания одного и того же. А тут яркий неординарный малыш, вызывающий умиленные улыбки у автолюбителей и хронический скрежет зубов у конкурентов. Ведь сегодня мало кто может себе позволить выпустить в серию автомобиль, непохожий ни на один другой даже в своей же линейке моделей. Еще при этом не пролететь в трубу – высший пилотаж!

Яркий стильный дизайн по достоинству оценила молодежь, особенно женская ее половина

Женщины любят храбрых, поэтому смелую внешность Nissan Juke с самого начала выпуска (2011 год) позитивно оценила слабая половина человечества, оставив свой след на статистике наиболее встречающихся поломок. Разработчики, конечно, тоже не без грешка, оснастили своего «Жука» примитивной и при этом слабой ходовой частью. А ведь это основная причина, пускай, не крупных, зато частых вложений.

А малыш без тормозов

К примеру, опорные подшипники стоек, в силу своей незащищенности от дорожной грязи, начинают скрипеть при вращении руля на еще совсем свежих экземплярах, проехавших жалкие 10-20 тыс.км. Если вовремя не провести ревизию, то «болезнь» обязательно обострится и в салон начнут пробираться звуки пострашнее, намекая на наличие в подвеске несовместимых с безопасностью езды люфтов.

Передняя подвеска Nissan Juke в целом надежна, однако некоторые просчеты инженеров негативно сказались на сроках жизни опорных подшипников стоек

Стойки и втулки стабилизатора «живут» на порядок больше опор – 60-80 тыс.км. Примерно на этом же пробеге требуются первые замены в рулевом управлении, в частности наконечники и тяги. Люфты при покачивании баранки могут беспокоить и раньше. Так происходит в случаях, когда о себе заявляет крестовина рулевого вала, которой для профилактики стоит периодически подкидывать смазки и протягивать крепление шлицевого соединения.

При спонтанном отказе усилителя руля не торопитесь винить во всем ГУР, у Вас его нет. Скорее всего, настало время заменить «дохлый» по своей природе штатный аккумулятор на более надежный новый. Подсевшей на холоде батареи может хватить для запуска двигателя, но не факт, что сразу после этого будут удовлетворены мощностные потребности элекроусилителя руля. Подождите несколько минут и спешите в магазин аккумуляторов.

Задняя многорычажка полноприводных версий при разумной езде будет служить долго. Что уж говорить про машины с 4х2, у которых сзади балка

Готовиться к капитальному ремонту ходовой можно сразу после первой «сотни» пройденных километров. Еще десяток другой и «сыпаться» обычно начинают более крупные детали подвески такие, как амортизаторы, шаровые и сайлентблоки рычагов. Задняя часть шасси оказалась несколько надежнее, винить ее из-за первых стуков с тыла не стоит, сначала проверьте, хорошо ли закреплены спинки дивана галерки. Но об этом позже.

Атмосферный мотор, конечно не такой шустрый, как его турбированный напарник, зато врожденных проблем совсем немного

С тормозами «Жука» настоящая беда. Сколько молодых голов поседело после проваливания педали тормоза в пол, сопровождающегося зажиганием гирлянды неисправностей на панели приборов. Еще большую напряженность вызывает отсутствие каких-либо предупреждающих намеков от автомобиля, предшествующих скорому отказу главного тормозного цилиндра. Так что держитесь там и хорошего настроения.

При первых свистах приводного ремня проверьте его состояние, вполне вероятно, что застанете его в подобном состоянии

Один надежный, другой мощный

Пускай подвеска и тормоза у Nissan Juke получились не очень, зато моторы, что надо. От 117-сильного агрегата HR16DE при нормальном обслуживании крупных проблем не дождешься. Беспокоят в основном сущие мелочи: масляные течи через уплотнения поддона, свист приводного ремня, прогорание прокладки приемной трубы, замена левой подушки агрегата раз в 30 тыс.км. Гидрокомпенсаторов здесь нет, поэтому после пройденных 100 тыс.км придется озадачить механиков регулировкой тепловых зазоров клапанов.

Прогоревшее уплотнительное кольцо выхлопной трубы нередко становится причиной громкого рыка

Турбомотор MR16DDT 190 л.с. с системой прямого впрыска в силу более сложного строения оказался не таким покладистым, как младший агрегат. По его душу были организованы отзывные кампании по замене впускного патрубка и прокладки датчика топлива. Однако есть «грешки» и посерьезнее среди тех, что не попали в долгожданные бюллетени. Один из них возникает в холода, когда промерзшая магистраль отвода картерных газов вызывает масштабные маслоизлияния через сальники, прокладки и горловину щупа.

Турбо-мотор Juke на порядок динамичнее, правда в обслуживании требовательнее и дороже

В общем, дополнительные 73 л.с. порой обходились владельцам дорого. Многие любители динамичной езды (а таких много) на малых пробегах столкнулись лицом к лицу с вытянутой до неприличных размеров цепью ГРМ, которую, благодаря заботливому отношению производителя, оказалось возможным поменять на оригинальную усиленную.

Усиленная цепь для турбированного мотора Juke оказалась более устойчивой к нагрузкам

Стоит отдать должное, турбина агрегата при правильном уходе служит долго. Лишь единицам удавалось «убить улитку» до того, как она проедет вместе с машиной 100 тыс.км. Виной проблем обычно является неправильная эксплуатация: плохой бензин, пропущенные сроки замены «расходников» и использование некачественных материалов для ТО. Увидели следы масла во впускном коллекторе? Готовьте деньги и учитесь грамотно обслуживать бензиновые турбомоторы.

Тубрина двигателя Nissan Juke, как и многих других бензиновых агрегатов не блещет выносливостью. Залог надежности – своевременная замена расходников и умеренная манера вождения

Вот жуки

Если бы Juke был немецким автомобилем, то наверняка в линейке трансмиссии красовалось бы несколько разных механических коробок, какие-нибудь два «робота» и гидроавтомат. Но, увы. Выбора японцы практически не оставили. Деваться некуда. Либо ты переключаешь передачи вручную, либо у тебя вообще не будет возможности управлять передаточным числом. Бесступенчатая КПП Juke может зафиксировать что-то вроде ступеней, но они будут сродни басням Крылова.

Вариатор Nissan Juke не самый надежный, особенно у версий с атмосферным мотором. Ремонт обычно обходится дорого.

Мало, кто знает, что у вариаторов главный недостаток – хроническое «недержание» большого крутящего момента. Помните дизельные Форды с ВКПП? Примерно те же самые приключения должны ожидать владельцев 190-сильных версий. Там и сил больше и машина за счет полного привода тяжелее.

Но не тут-то было. Горя хапнули, как раз таки, владельцы моноприводных 117-сильных Juke, которые разделились на два фронта: те, кто за периодическую смену масла в вариаторе, и, соответственно, те, кто против любого вмешательства в дорогостоящий узел. Скажем честно, выявить прямой закономерности из этого не удалось – проблемы до 100-тысячного рубежа, как Вы уже поняли, были и у тех и у других. Вот только сторонники периодической замены, увидевшие в снятом поддоне стружку, успевали продать своих «котов в мешке» до того, когда машина начнет дергаться при разгонах. Жуки – не иначе, однако экспертиза масла дала бы наиболее полную и объективную картину происходящего.

Вот такой «Ёжик» позволяет выявить чрезмерный износ вариатора на ранних стадиях

Механическая трансмиссия беспокоит только невнятным механизмом переключений, что иногда несправедливо принимают за неисправность. В остальном нареканий к коробке нет, что делает именно эту модификацию модели наименее привередливой из всех.

Полный привод можно застать только на самой мощной версии Juke. Только не подумайте, что название модели дали за ее внедорожные свойства, будто Вы сможете, как жуки-насекомые ползать по вертикальным стенкам. Как раз таки наоборот. За попытку преодоления бездорожья Вы скорее всего поплатитесь беспомощным «барахтанием» конечностей в луже. Зато на хорошую курсовую устойчивость можно рассчитывать, ведь система подключения задней оси имеет две независимые друг от друга муфты, по одной на каждое колесо. Что интересно, проблем с ними практически не бывает. Главное не повредить узлы в путешествии – геометрическая проходимость у Juke не ахти.

Все равно хочу, хоть тресни

«Обязательно тресну» – предупредил бы о своих «болячках» Juke, если бы умел говорить. Фары головного освещения быстро покрываются «паутинкой» термического характера, особенно у неудержимых любителей супермощных или, еще лучше, китайских ламп. Трескаются и зеркала заднего вида при включении обогрева в -30 за окном и лобовое стекло от малейшего прикладывания к летящему навстречу шипу.

Такую «паутинку» на фарах Juke увидели многие. Заполировать такое, к сожалению, не получится

Тщательнее всего владельцы Nissan Juke следят за его внешностью, поэтому такие дефекты, как провисающий передний бампер или сход краски с его поверхности, сразу становились предметом претензий дилерам, которые покорно перекрашивали накладку и меняли вытянутые крепежные клипсы. Радиоантенна на крыше тоже небольшой дизайнерский аксессуар, поэтому к ее пропаже относятся почти также, как и к исчезновению тормозов, если не болезненнее.

Провисающий бампер – ужасное зрелище, для автоэстетов

Коррозия на теле «Жука» проявляется только в одном месте, в районе задних стоек там, где вода стекает с крыши вниз вдоль фонарей. Сразу после покупки автомобиля кузовные швы в этом месте желательно обработать герметиком.

Во избежание дорогих недоразумений жгут проводка к пятой двери стоит заизолировать сразу

К великому огорчению владельцев Juke, первоначальный внешний вид интерьера сохраняется недолго. Заметнее всего отсутствие износостойкости наблюдается у пластиковых накладок, особенно у «стекла» панели приборов, царапины на котором не оставляют разве что потоки воздуха. Довольно быстро следы владения проявляются на руле и лохматыми потертостями на обивке кресел.

Определять пробег Nissan Juke по рулевому колесу проблематично, уже очень быстро истирается. Благо, есть и множество других признаков

Вентилятор печки и механизм изменения обдува любят ломаться в самый неподходящий момент, когда они позарез нужны для доставки тепла в салон. Ремонт и того и другого обходится недешево, однако замена «карлсона» происходит гораздо быстрее, чем реинконрация корпуса климатической системы.

Боковины водительского кресла долго не живут. Трещины появляются даже на совсем малых пробегах

В поисках сверчков в первую очередь стоит копнуть заднюю часть салона, а точнее обратиться к петлям дивана гелерки. Обычно оттуда доносится самый противный скрип и оттуда же порой прорываются стуки, похожие на те, что тревожат слух в моменты проблем с задней подвеской. Если Вы уверены, что источник скрипа находится где-то спереди, то «грешник» – лобовое стекло. Промажьте герметиком и наслаждайтесь звуками улицы – шумоизоляция Juke не ахти.

Механизм изменения обдува любит ломаться в самый неподходящий момент, например, в морозы

Стоит ли покупать подержанный Nissan Juke

Отговаривать от покупки Nissan Juke мы Вас, ни в коем случае, не будем, так как знаем, что сегодня все решает красивая обертка, возможно, прикрытая некими устаревшими, да простят меня Тойотовцы, историческими данными. И это не производители товаров так решили – по данным исследований Вы сами так хотите. Невооруженным взглядом видно, что многие комфортабельные и надежные модели оказались неликвидными только потому, что у дизайнера не вовремя дрогнула рука. В любом случае Вы правы – машина должна нравиться.

Обычная картина для Nissan Juke с пробегом 100 000 км

Тогда просто послушайте совет, какой вариант лучше выбрать. Самым покладистым «Жуком» оказался 117-сильный вариант с механической КПП. Стоит только периодически обновлять подвеску и надеяться на снисхождение со стороны главного тормозного цилиндра, который в идеале стоит периодически менять.

Однако, если «дергать ручку» – это не ваше, то коварный Juke не оставил выбора. Либо плохой мотор – хороший вариатор, либо плохой вариатор – хороший мотор. Глядя на полное отсутствие ремонтопригодности бесступенчатой трансмиссии, более удачным выбором будет турбированный Juke, который плюсом ко всему оснащен беспроблемным полным приводом.

Конкуренты Nissan Juke

Если Вам по душе неповторимый стиль Juke, то найти что-то подобное вряд ли удастся. Если дизайн не понравился или боитесь проблем с вариатором, то формальными конкурентами являются Opel Mokka и Kia Soul. Достойные соперники, между прочим.

Читайте также:

  
• Замена датчика коленвала ниссан тиида
  
• Ремонт прикуривателя в машине своими руками
  
• Где находится датчик спидометра на лифан бриз
  
• Щетки на стартер ока от чего подходит
  
• Видеорегистратор bmw advanced car eye ремонт