Не заводится инфинити fx35 стартер крутит
Первым делом проверяем самое простое: ключ с Вами, селектор АКПП в положении “P”, руль не заблокирован, педаль тормоза нажата, батарейка в пульте свежая. На всякий случай попробуйте вставить ключ в слот рядом с левой коленкой или, если нет слота, нажать ключом на кнопку старта (тем концом, где логотип Инфинити). Все равно не заводится? Значит дело не в Вас.
При повороте ключа или нажатии на кнопку Start панель приборов гаснет (подсветка панели мерцает), слышны щелчки со стороны торпедо, но стартер не крутится. Или более выражено: ничего не мерцает, не загорается, не щелкает и свет в салоне не горит. Проблема, вероятнее всего с аккумулятором.
- Начните с проверки клемм аккумулятора. Проверьте их затяжку и общее состояние. Позже, если клеммы «обросли лохмотьями» солей не забудьте их обслужить: отключите «+ и - » от аккумулятора и смойте окислы горячей водой (можно почти кипятком). Смывать нужно и с аккумулятора и с клемм на проводах, так, чтобы в месте контакта не было окислов. Соль прекрасно растворяется водой. Установите и затяните клеммы. Если это не помогло или с клеммами все в порядке…
- Вероятнее всего разряжен аккумулятор. Продолжать попытки завести Инфинити не только бесполезно, но и опасно. При попытках запуска с разряженным аккумулятором высок риск выхода из строя различных дорогостоящих электронных блоков автомобиля. Необходимо либо зарядить аккумулятор, либо заменить его. Кстати, если Вашему аккумулятору больше 3-х лет, следует быть готовым к его отказу в любой момент. Современная диагностика позволяет заранее достоверно и полноценно проверить состояние аккумулятора и его «жизнеспособность» в процентах. У нас есть такой прибор.
Что делать на дороге?
Попытаться «прикурить» от другого автомобиля. В «прикуривании» автомобиля важны три простых правила:
- не перепутать клеммы – можно сжечь электронику на обоих автомобилях. Плюс к плюсу - сначала, потом - минус к минусу.
- дать аккумулятору как можно дольше зарядиться от «донора» – чем больше обороты двигателя и время «прикуривания», тем лучше.
- не пытаться заводить автомобиль, когда «донор» заведен – можно сжечь электронику донора. Заглушить двигатель «донора», выключить зажигание "донора", затем, не отключая проводов от "донора", пытаться заводить свой автомобиль.
Не дают "прикурить"? Можно купить аккумулятор с доставкой и установкой в интернет-магазине. Такая услуга сейчас доступна на нескольких сайтах. Правда, во многих Инфинити аккумулятор снимается не просто. На морозе, да по незнанию, есть риск переломать пластиковые кожухи и клипы крепления. Внимательно следите за работой сервисмена. Если заметили, что на Вашем автомобиле изучают устройство Инфинити - лучше остановить любознательного работника.
. И вызвать эвакуатор, воспользовавшись поиском Яндекса по карте. Выбрав ближайший к Вам эвакуатор, Вы сэкономите время на ожидании, пока он доберется до Вас. Везти автомобиль лучше в специализированный сервис, например к нам в Инфинити Партс. Здесь Вам помогут специально обученные сотрудники.
Бывает и другая неисправность: При повороте ключа или нажатии на кнопку Start загорается панель приборов, но ничего не происходит (не щелкает, не крутится стартер). Инфинити не заводится. На панели приборов горит ключик желтого или моргает красного цвета.
- Похоже, автомобиль не распознает ключ. Прежде, чем вызывать эвакуатор или бежать за вторым ключом (не факт, что поможет!), попробуем одну полезную процедуру.
Для автомобилей с кнопкой Start и ключом KeyLessGo:
- вставить пульт в слот для ключа (рядом с левой коленкой), если слота нет – ничего страшного – выполняем п. 2 концом пульта с логотипом Инфинити.
- Первое нажатие – ACC (аксессуары),
- второе нажатие - ON (зажигание),
- третье нажатие - OFF (выключено)
Выполняем 5 таких циклов по три нажатия подряд.
В машинах без слота (QX56, QX80, Q70, M) нажимать на кнопку Start нужно непосредственно пультом (ключом).
Для автомобилей с ключом или KeyLessGo, но без кнопки:
- вставить ключ в замок зажигания. В пульте тоже спрятан ключ, а в ручке замка зажигания спрятана «личинка» для него.
- Поворотом ключа включаем – выключаем зажигание (именно зажигание - 2 щелчка по часовой стрелке ON, затем обратно в OFF) и так 5 раз подряд.
- На 6-й раз нажимаем педаль тормоза и пробуем завести Инфинити… Завелся? … Пожалуйста, пожалуйста!… да что Вы, не за что!… Обращайтесь! и тп.
Инфинити не заводится и ключик продолжает гореть? Позвоните нам +7 (495) 662 47 47, хотя в этом случае, мы вряд ли сможем помочь Вам по телефону.
Вызываем эвакуатор, едем на Вавилова 13А в Инфинити Партс. Понадобятся все ключи от Вашего автомобиля.
Здесь уж Вам обязательно помогут. Результат гарантируем!
Для точного выяснения причин рекомендуем пройти полную диагностику Infiniti
Вы можете написать сейчас, но зарегистрироваться позже Если у вас есть учётная запись, войдите для общение под своим именем.
Nissan Armada 2004 год.
580 000 рублей. г. Москва
На спидометре 144453 мили - 231125 км.
При покупке автомобиля произведен капитальный ремонт двигателя от и до новый, не контрактный - 70320 миль, то есть сейчас пробег на новом моторе около 120 000 км.
74106 миль - установка ГБО (BRC - Италия), обслуживание каждые 10 тыс. км как по регламенту.
За время эксплуатации заменена и исправлена практически вся подвеска, рычаги, шаровые, втулки и ступицы. Сейчас идеальна.
118340 миль - замена свечей
141897 миль - частичная замена масла в АКПП - 5 л.
Машина в белой пленке - такой она покупалась пять лет назад. Родной цвет - золотой (цвет темнее 10 рублевой монеты). Летная и зимняя резина отъездила
1 сезон - практически новая, лето и зима - все на дисках.
Выхлоп выведен назад, вся система от штанов новая, каты удалены - болячка этих машин, кто знает - поймет. (убивают постепенно мотор) Звук выхлопа подбирался индивидуально под данный автомобиль - звучит классно.
Третий ряд, полноценная запасное колеса. Документы на руках, никаких ограничений нет, два ключа.
Если какие-то вопросы, готов ответить на них.
Друзья! Вот хочу в штатные фары поставить ДХО круглые поверх "тоннеля" дальнего света. покупка не штатных фар не интересна. по отзыва не всем нравится. Линзы тоже не хочу, проблемы освещения решил установкой вместо противотуманок светодиодных фар 4,5" и (очень важно) белых галогенок в ближний свет, есть еще доп фары на кенгурятнике. В бампере и доп фарах на постоянной основе светят круглые ДХО белого света - вот хочу вставить в фару тоже ДХО на место дальнего света, чтоб везде кругляшки светились. Вопрос в следующем: очень хочется знать диаметр оконечной части того самого"тоннеля" дальнего света с тем, чтобы приклеить к ним круглый ДХО. Если посмотреть фото, то станет наверное понятно мое желание. Мож подскажет кто диаметр?
З.Ы. Добавлю фото там где все это светит.. сейчас нет под рукой.
Тема философская и немного холиворная, но, хотелось-бы услышать мнения и рекомендации.
В общем у меня ситуация, как в анекдоте: чем дельше в лес - тем толще партизаны(с). Т.е. чем меньше световой день, тем больше растет уверенность, что нужно что-то делать с ближним светом. Предыдущий хозяим поставил ксенон, у которого правая лампа скопытилясь через неделю моего владения авто. Сейчас стоят ЛЕД лампы, чисто как временное решение.
Вариантов решения несколько, все со своими плюсами и минусами.
1. Вариант, возродить ксенон, и нормально настроить(У нас за это не штрафуют).
+: Прайс, около $40, если блокам не хана. Ну или до $100-120, если с блоками.
-: Будет, как и штатный галоген светить так-себе, но ярче. Будет родная фара и корректор будет работать.
2. Внедрить нормальные лед-линзы
+: Свет обещает быть вполне гуд, и, вроде, должна нормально работать регулировка.
-: Цена за хорошие линзы около $200, и еще около $100 придется отдать за работу. Кроме того, фары будут отличаться от завода, т.е. пути назад нет.
3. Заменить фары. Взять модифицированные фары типа:
Специализированный центр автомобильной электроники и электрики, ECU-Service, выполняет диагностику и ремонт ECU Infinity fx35 всех типов (ECU, TCM, ABS, ESP и др.). Блоки управления принимаются как снятые и устанавливаются на автомобиль.
Результат:
Вступление
Автомобили этого японского производителя оснащены электронными блоками управления от Hitachi, Jecs, Delphi, Motorola, Siemens, Bosch, ATE и других. Несмотря на разнообразие неисправностей, мы по-прежнему выделяем самые популярные виды ремонта.
Замечания: Согласно нашей статистике, импортные блоки не нуждаются в ремонте ECU Infiniti FX35 в 80% случаев, поскольку диагноз был неверным. Проблема в первую очередь это проводка автомобиля. ECU-Service предоставляет полный спектр услуг под ключ: ремонт электрооборудования и ремонт блоков управления Infiniti FX35 (ДВС, АКПП, полный привод, ABS / ESP, Body Control, BSI, электростеклоподъемники, фары, аудио и видео системы). ). Мы также перепрограммируем их.
Общие недостатки
Общая проблема с ECU Nissan. это неисправность электронных компонентов, управляющих катушками зажигания.. В большинстве случаев это происходит из-за отказа самой катушки. при трёхкратном запуске двигателя 1 или более цилиндров перестают работать. В результате электронная диагностика показывает дефекты P030x в системе и отказы X-цилиндров.
Эта неисправность вызвана неисправной катушкой зажигания, поэтому ничто не изменится (замена свечей, проводов BB и т. Д. После замены на работающую также помогает). Проблема в самом блоке управления. Сервис ECU ремонтирует и устраняет проблему сгорания в одном или нескольких цилиндрах.
Видео: Infiniti Fx35 Заводится И Глохнет
На автомобилях этой марки (современных) в системе ECSS2 есть довольно уязвимый компонент. клапан холостого хода IACV, который в случае отказа ставит блок управления (в данном случае Hitachi). В этом случае появляется неустойчивый двигатель на холостом ходу, двигатель запускается каждый раз, самопроизвольно гаснет. Соответственно замена клапана IACV ничего не дает. Электронная диагностика имеет следующие ошибки:
- P0505 (управление скоростью холостого хода)
- P0510 (переключатель холостого хода)
Нет импульса от ЭБУ к одному или нескольким инжекторам. Электронная диагностика выдает ошибки в системе P021x (неисправен регулятор цилиндра X).
Блок управления не подключен.
Ошибки дроссельной заслонки в системе: P1122 (низкое напряжение в цепи привода дроссельной заслонки), P1126 (разомкнутая цепь для цепи управления реле привода дроссельной заслонки).
Холостой ход холостого хода. Электричество в порядке.
Мы перечислили только основные проблемы и типичные случаи, на самом деле их много. Стоимость ремонта ECU Infiniti fx35 указана в таблице ниже.
Что я должен сделать, чтобы минимизировать риск сбоя компьютера?
внимательно следить за состоянием электрооборудования и основных компонентов и узлов, управляемых электронными блоками управления. Если они не работают должным образом, перейдите в раздел Диагностика и оцените масштаб проблемы. Дефектные блоки перегружают компонентную базу блоков управления, в результате они выходят из строя (особенно часто на автоматических блоках управления и ABS / ESP)
Не зацикливайтесь на проблемах с электричеством (что-то короткое и т. Д.)
предотвратить попадание влаги и масла в компьютер
в сильные морозы (особенно на дизелях) не пытайтесь отчаянно запускаться от батареи
не подключайте блоки управления и электронные устройства с присоединенными к ним клеммами аккумулятора
не позволяйте людям, которые их не понимают, лизать
Соблюдая эти простые меры предосторожности, вы значительно снизите вероятность возникновения проблем с электронными компонентами.
Диагностика. от 1 тп (в случае дальнейшего ремонта входит в стоимость)
ЭБУ двигателя. от 6 т.р.
ABS / ESP. от 3 т.р.
Другие блоки. от 1,5 т.р.
Выездной ремонт автоэлектрики INFINITI G (V35) 2002-2007 в Санкт-Петербурге.
.jpg)
Ежедневно некоторые владельцы автомобилей INFINITI G (V35) 2002-2007 сталкиваются с проблемой запуска своего автомобиля. Давайте разберем симптомы и причины данной проблемы
Санкт-Петербург, Россия
+7(921)-925-71-92 Игорь
Симптомы неисправностей и первые действия
У вашего INFINITI G (V35) 2002-2007 не крутит стартер
Вы поворачиваете ключ зажигания, либо нажимаете на кнопку "Старт", но в ответ тишина. Если в этот момент у вас тухнет приборная панель и лампочки, то скорее всего разрядился аккумулятор. Если нет, проблема кроется в электрике
У вашего INFINITI G (V35) 2002-2007 Стартер крутит но не заводится
Такое часто бывает если срабатывает блокировка от сигнализации или Иммобилайзера. Для начала стоит проверить заряд батарейки в брелке или Метке. Если не помогло, блокировка вышла из строя, либо проблемы с системой управления двигателя
Двигатель INFINITI G (V35) 2002-2007 Заглох на ходу
При такой ситуации как правило причиной неисправности является механическая часть ГРМ, топливная система или датчики в электронных системах двигателя, но на всякий случай не забудьте проверить топливо в баке. Датчик уровня мог сломаться
В 90% случаев у INFINITI G (V35) 2002-2007 виновата электрика и ремонтируется на месте
Неисправность сигнализации INFINITI G (V35) 2002-2007
Давайте зададим вопрос, Что такое сигнализация или Иммобилайзер от угона. Все эти устройства предназначены для защиты наших автомобилей. Автомобиль имеет свою противоугонную систему от завода, но она считаеться не надежной, потому что угонщики знают как ее обезвредить. По этому на автомобили устанавливются дополнительные средства защиты от угона и как правило эти устройства сделаны в Китае. Наш климат Санкт-Петербурга влажный и переменчивый. Пик проблем обычно происходит весной и осенью. Средний срок службы около 5 лет. Как правило в самый не подходящий момент ваша сигнализация выходит из строя и не дает вам завести автомобиль.
Решение - Отключение блокировки на запуск. 1 час - 3 часа
Проблемы с электропроводкой INFINITI G (V35) 2002-2007
Провода имеет свойство перетераться в защитных гофрах, перегрызаться грызунами в близи помоек, окисляться и просто отваливаться из-за гниющих контактов. Как говорил мой преподаватель по электрооборудованию. В электрике бывает всего две неисправности: Обрыв либо Замыкание. Но для того чтобы найти где оно произошло, нужно учиться! Зачастую сигнализация несправностей может быть связана с ошибками на датчики или катушки зажигания, но в большинстве случаев сами элементы исправны, просто проблема в электрике. Грамотная диагностика позволяет экономить деньги и время. Не менять бездумно детали матясь по магазинам, а разобраться в проблеме и решить ее.
Решение - Диагностика и поиск неисправности в электропроводке. 1 час - В зависимости от сложности.
Неисправность датчиков INFINITI G (V35) 2002-2007
В системе управления двигателем существует ряд элементов, без которых он работать не может. Например если выйдет из строя датчик температуры двигателя, вы сможете ехать и скорее всего у вас будет постоянно работать вентилятор охлаждения. Но если выйдет из строя датчик положения коленвала, распредвала, датчик разряжения впускного коллектора или расходомер, как правило двиагтель глохнет. Выявить проблемы такого рода обычно не составляет труда, компьютерная диагностика ускоряет процесс, но прежде чем менять датчики, Золотое правило сделать все по инструкции. А там написано сначала проверить питание массу датчика то есть проводку. Если электропроводка в норме, тогда замена датчика. Я вам нахожу неисправный элемент с гарантией.
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Читайте также: