Не заводится хонда лого не крутит стартер
привет подскажите почему не заводится.ночю стояла на прогреве заводилась нормально а утором незавелась.АКБновый когда начинаю заводить два оборота крутит потом какбудто чтото клинит после вобще еле крутит. что такое может быть.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Похоже на стартер, попробуй
Похоже на стартер, попробуй контакты на втягивающем замкнуть ключом или отверткой. правда подлазить не очень удобно.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Это самое "клинит" похоже
Это самое "клинит" похоже называется вспышкой до верхней мертвой точки. У меня такая штука очень часто бывает. То есть поршень толкает в одну сторону коленвал, стартер в другую. После такого "клина" АКБ высаживается очень сильно и в следующую попытку крутит хуже.
При таком клине лучше сразу ключ отпускать.
Мозги у логи простенькие, датчиков мало, все расчитано на высокую скорость вращения коленвала при старте.
Можно бенз попробывать 95 или 98 лить, он дольше воспламеняется и на низких оборотах как раз вовремя будет вспышка. но в самые -30--40 уже точно не заведешь 95-98 горит хуже на морозе.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
woof ну да точно такая
woof ну да точно такая проблема.завтра чувак придет знающий может заведем.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
всем привет! Устранил
всем привет! Устранил проблему по машинке.Короче снял старер заменил щётки ,т.к. оригинальных щёток ненашол купил чуть больше размером обтачил напильником поразмеру, поставил стартер зароботал как бешаный,заменил свечи машынка заводится спол тыка. И свё ок. спасибо за советы.всего обошлось 600р.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
привет всем! я тут столкнулся
привет всем! я тут столкнулся с похожей ситуацией!только у меня стартер совсем не крутит! может подскажете что делать.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
снеми его разбери проверь
снеми его разбери проверь щетки,может обмотка згорела или втягивающий не работает.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Кстати, на тему стартера.
Кстати, на тему стартера. Неоднократно было так, что в холода отказывался крутить и при хорошем ак-ре. Поехал к стартеристам - сняли-разобрали-почистили-сказали, что стартер супер-поставили. В следующие холода та же история. Снова к стартеристам, ну а там. короче-читай уже написанное! После этого заехал в гаражи к вечно ..ммм. нетрезвому электрику, тот сказал, что вероятнее всего проблема с реле стартера, воткнул на сам стартер "хитрый" проводок, чтоб можно было попытаться в подобном случае завести напрямую, замкнув его на плюс. Только после этого я залез на наш сайт и выяснил:
1. Реле стартера у логи НЕТ.
2. Вся проблема в концевике на селекторе. Видать прихватывае в морозы. Так что достаточно если что подергать рычагом тудыть-сюдыть и стартер крутит. Но проводочек на всяк случай сохранил.
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 81
Имя: Юрий
Город: Пушкино
Машина: Honda Civic 1997,хетч, 1.4is
Вопщем суть в следующем, прихожу на стоянку, втыкаю ключ, поворачиваю, щелкает реле, но стартер не крутится. Если потыркаться ключом. то раза с какого нибудь, сегодня с 4 го, а неделю назад с двадцатого, стартер начинает работать и машина радостно заводится. Сегодня было 3-й раз за последние 2-е недели. Прявляется пока только после ночной стоянки.
Что Бы это значило. (
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 450
Имя: Саша
Город: Москва
Машина: Civic D14Z2- 2000г + Honda Africa Twin
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 81
Имя: Юрий
Город: Пушкино
Машина: Honda Civic 1997,хетч, 1.4is
Ветеран форума III-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.861
Имя: Александр
Город: Москва
Машина: EK3 D15Z7 VTi; VFR-800; Airtrek Turbo-R
у меня так стартер умер. чистка контактов не поможет 99%,
щетки были в норме. дохнут они так. самый быстрый и правильный метод это отдать его в ремонт либо сдать этот и купить другой с гарантией.
прогорает обмотка где-то и в полевых условиях фиг починишь. втягивающее и у меня щелкало. потом в один прекрасный день оно совсем не захотело заводиться - только с толкача (благо механика). после этого я его поменял (предварительно разобрав прочистив и после безуспешных попыток реанимировать отвез в ремонт).
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.055
Имя: Виктор
Город: Москва
Машина: KIA Sorento ХМ серии
Ветеран форума III-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.861
Имя: Александр
Город: Москва
Машина: EK3 D15Z7 VTi; VFR-800; Airtrek Turbo-R
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 81
Имя: Юрий
Город: Пушкино
Машина: Honda Civic 1997,хетч, 1.4is
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 24
Имя: Золотая девочка
Город: Россия
Машина: Хонда
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 81
Имя: Юрий
Город: Пушкино
Машина: Honda Civic 1997,хетч, 1.4is
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 176
Имя: Олегыч
Город: Новгород
Машина: Honda Legend Coupe, Honda Civic 6 седан
Соглашусь с предыдущими ораторами (1-ая причина - плохой контакт) - во первых нужно клемы от АБ почистить и хорошо закрепить на самой батарее, основное внимание нужно обратить на массу.
Далее идёт к стартёру маленький такой проводочек тоненький и и втыкается в маленькую клемму сверху спереди как правило, нужно посмотреть крепко ли зажимает клемма (очень часто этот проводочек слетает, больная проблема для большинства машин, а без него стартёр вообще отказывается работать), в идеале вытыкнуть этот провод загнуть клемму, почистить и на стартёре папу и на самом проводке маму ну и воткнуть обратно.
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 81
Имя: Юрий
Город: Пушкино
Машина: Honda Civic 1997,хетч, 1.4is
Машина Цивик 4д, при повороте ключа стартер не крутит, АКБ заряжен, да и ставили другой, все приборы работают, реле не щелкает, поворачиваешь ключ и тишина. Сигналки нет на машине, бензонасос качает. Что может быть ? С чего копать ? Кто знает распиновку замка зажигания, что бы замкнуть принудительно провода и проверить может так заведется мотор, может косяк в контактной группе. Опять же повторюсь, все стандартно, повернул ключ зажигания, загорелись все значки на панели, далее завод, но стартер молчит, и нет никаких звуков реле либо тухнущих ламп панели .
Комментарии 20
На Одиссее точно такие же симптомы при кончине щеток.
Если нет опыта, или боитесь не лезьте!
В двух словах : что бы крутил стартер необходимо : что бы коробка видела положения P и N. Что бы подкапотные предохранители 1 и 2 были целые.
В блоке предохранителей панели приборов послушайте щелкает ли реле стартера, когда замок зажигания повернут в положение старт.
(это элементарное что должен уметь владелец).
Если не щелкает… то схема есть, разберетесь сами или с мастером, по идее ничего сложного нет.
Выявляется такая неисправность очень быстро.
8 поколение сивика?
а может просто умерли щетки на стартере?
Тогда бы релюшка всеравно щелкала.
Меня ингибитор коробки послал так на трамвай.
а может просто умерли щетки на стартере?
Не знаю ( все может быть. Стартер не хотелось бы снимать, что б на щетки посмотреть. Если контактная группа работает, то придется снять стартер
Стартер отвёрткой замкнуть же можно, нет? Зачем сразу снимать
Если акпп, попробуй на нейтралке завести. Только тормоз держи чтоб не укатиться. Если получится-подскажу куда дальше копать. Была такая фигня.
Акпп. Завтра буду пробовать, если заведется, отпишусь.
Если не заведется-селектор еще погоняй между паркингом и нейтралью пару-тройку раз. И опять в нейтрали заводить. Только тормоз держать и ручник дернуть.
Контактная группа обычно трещит страшно когда сдыхает. Подозреваю, что не она, а ингибитор виноват. Это по описанным симптомам.
Если акпп, попробуй на нейтралке завести. Только тормоз держи чтоб не укатиться. Если получится-подскажу куда дальше копать. Была такая фигня.
Привет, спасибо за подсказку! На нейтральной заводится, на паркинге молчит. Подскажи, в чем прикол? Что менять?
Значит точно ингибитор. Его еще датчиком PRND называют. Он стоит с торца коробки (за левым колесом) и рвет цепь на стартер если селектор стоит не на паркинге или нейтрале. Там внутри дорожки и подвижные контакты. У меня эти дорожки были сильно потерты. В худшем случае, когда внутрь вода попала-все вообще окисляется.
Можно датчик поменять. Не сильно дорого. Не сложно самому, но нужно его выставить правильно-там ушки для винтов крепления-по оси есть свобода. Выставляется просто-надо прорези совместить, но в каком положении селектора-не помню. Надо мануал смотреть или погуглить.
Я располовинил датчик-увидел потертые дорожки и просто совсем на милипусенький чуток повернул датчик при прикручивании к корпусу коробки чтоб контакты на незатертое место встали. В какую сторону-не помню-сообразить можно видя разобранный датчик. Два года езжу, все заказать новый собираюсь.
Если совсем крякнет-выдергивай релюху на стартер (у меня в салоне под рулем где блок предохранителей и реле) и двумя проводками, вставленными вместо силовых контактов реле заводишь. Ключ-чтоб лампочки загорелись и проводки замыкаешь кратковременно.
Ещё раз спасибо! Аналогичную процедуру делал на 7аккорде, когда только купил его, думал только на них эта болячка, а оказывается на многих хондах. Буду разбирать и смотреть что там .
Ну это не только хонды болячка.
Год назад еще не завел из-за щеток стартера. Но там другие симптомы-релюшка щелкает.
Хорошо, что есть опыт-значит сам разберешься с ингибитором без проблем.
Удачной починки!
В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.
Почему стартер не работает
Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:
- определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
- произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
- осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
- проверить работоспособность бендикса и самого стартера;
Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.
В случае с подозрением на АКБ будет достаточно включить габариты или фары, после чего оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если указанные энергопотребители горят очень тускло или вовсе не включаются, тогда высока вероятность глубокого разряда аккумулятора. Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на проводе «массы» приведет к серьезным утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от аккумулятора для запуска двигателя.
Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.
Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, которые вызывают щелчки тягового реле вместо запуска двигателя, а также о том, как самому проверить стартер автомобиля.
Другие причины, по которым стартер может не реагировать на включение зажигания
В отдельных случаях отмечаются сбои в работе автомобильных противоугонных систем (автосигнализаций, иммобилайзеров). Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера. Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.
Следующим элементом для проверки является втягивающее реле. При его поломке стартер может:
- полностью молчать, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
- жужжать и прокручиваться, но не крутить двигатель;
- многоразово или однократно щелкать без прокрутки коленвала;
Бендикс и втягивающее
Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.
Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков. После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.
Теперь обратим внимание на бендикс стартера. Бендикс представляет собой шестеренку, через которую крутящий момент от электромотора стартера передается на маховик. Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «пуск» происходит подача тока на втягивающее реле. Втягивающее передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего происходит зацепление бендикса (шестерни) с венцом маховика (венцовая шестерня маховика). Другими словами, происходит совмещение двух шестерен для передачи крутящего момента стартера на маховик.
Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика. Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.
Втулки стартера
Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем:
- вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
- также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;
Подобная ситуация может привести к тому, что обмотки выгорают, силовые провода плавятся. Иногда возникает короткое замыкание в электроцепях автомобиля, которое вызывает возгорание. В том случае, когда стартер щелкает, но сам не крутится, нельзя длительно удерживать ключ в положении «старт». Рекомендуется осуществить несколько кратковременных попыток запуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на свое место.
Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:
- проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
- затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях для правильной зарядки аккумулятора, а также о том, как зарядить аккумулятор без зарядного устройства.
Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.
Щетки и обмотка стартера
Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.
Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.
Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится. В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Читайте также: