Не заводится аккорд 7 стартер крутит но не схватывает

Обновлено: 09.01.2025

1. батарейка в брелке
2. Беспроводное реле
3. Кнопка аварийного отключения топлива у правой ноги водителя.
4. Была ситуация, что на мозги там капал антифрис и они коротили,иногда масса отходит
Но судя по твоей ситуации и пробегу авто, у тебя какая то фигня мелкая.

Ремонт ХОНДА
Сервис и запчасти Хонда 8(926) 816-2670 WhatsApp Viber Telegram
honda кузовной ремонт ремонт honda покраска автомобиля
Скупой платит дважды, дурак трижды, лох по жизни!
Мы, русские, единственный народ, который может поехать на рыбалку - а поймать белочку.
Автосервис
"Пожалуйста, позаботьтесь о вашем S2000, владейте им долго и наслаждайтесь им из глубины своего сердца, делитесь информацией о лучшем автомобиле Honda S2000 со своими друзьями, так что легенда о S2000 будет бесконечной." - Шигеру Уэхара - главный конструктор, S2000 - 12 апреля 2009, Трентино, Италия
"S2000 был рожден во сне, он был построен со страстью и даже при том, что производство будет закончено 7 августа мечта будет жить, поэтому, пожалуйста, храните эти машины вечно!" - Г-н Аоки - Honda Коллекция центр конечной продукции Тур 11 июля 2009, Motegi, Япония

Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи

MaXiMu$

Хондавод

Что в итоге? разобрались?

CARVER

Начинающий Хондавод

Докладываю - тачка до сих пор стоит. Вот какие в Мурманске спецы. После того как демонтировали всю противоугонную систему, додумались посмотреть на блок управления двигателем. На корпусе были явные следы протечки ( то ли а/фриз, то ли конденсат с лондея ). Теперь дают 95% ,что блок закоротило. Ищу новый блок. В Existe доставка - один месяц.
У официала - не многим быстрее.
Но вот проблема - новый блок нужно будет "согласовывать" со штатным иммобилайзером.
В Мурманске такого софта нет. То есть светит путешествие на эвакуаторе из Мурманска в Питер за соответствующий бабос. Есть вариант взять на разборке комплект " блок - иммобилайзер - замок зажигания" Говорят, что тогда можно сразу все установить и прописывать ничего не потребуется. Хотя, по слухам на Мерсе такой вариант не проходит, т.к. там нужно вообще все блоки друг с другом знакомить. Что скажете? Прокатит замена комплектом? И еще. Может кто посоветует в Питере хороший спец. сервис по Хонде, но не официальный? Спасибо заранее.

Организатор Клуба

Ну вот про что я тебе и писал, это беда сейчас всех аккордов, кто не смотрит.
Блок кстати ремонто пригоден, нужен хороший электрик и не обязательно по автомобилям, а тот кто на плате блока управления автомобилем сможет перепаять кондеры и предохранители.
Есть вариант прислать его в Москву и отремонтировать.

чтобы не прошивать ключи надо поменять блок предохранителей, мозги и имобилайзер с ключами.
Но тогда тебе надо ность два ключа, чтобы вторым ключем если чего дверь открывать.

Напиши какой у тебя двигатель 2 или 2,4.
Возможно с блоком, мозгами и имобилайзером с ключами помогу

Отказ запуска двигателя автомобиля Хонда Аккорд 7 является одной из распространенных неисправностей для машин, находящихся в эксплуатации более десяти лет. Он может быть вызван многими причинами, в том числе:

разрядом аккумуляторной батареи;
неисправностью стартера;
нарушением в схеме электрооборудования;
отказом датчиков и исполнительных устройств системы управления двигателя;
износом систем впуска воздуха, ГРМ, топливных насосов низкого и высокого давления, поршневой группы.

При появлении проблемы запуска двигателя в Аккорд 7 в первую очередь следует произвести диагностику основных систем автомобиля, прежде всего, блока управления двигателя. В случае, когда немедленно выполнить диагностику не представляется возможным, следует воспользоваться наработанными рекомендациями специалистов в соответствии с основными признаками неисправности.

Отказ запуска, связанный с разрядом аккумуляторной батареи, неисправностью электрооборудования, стартера

В случае разряда АКБ возможны следующие признаки неисправности:

Признак неисправности	Возможная проблема	Определение неисправного узла, метод ремонта
Стартер не крутит, в момент запуска гаснет приборная панель	Плохой контакт клемм аккумуляторной батареи, низкий заряд АКБ	Проверить напряжение на клеммах АКБ при включенном зажигании (должно быть не менее 12,0 Вольт), в момент запуска двигателя (не менее 8,0 Вольт). Зачистить клеммы аккумулятора. Проверить работоспособность генератора
Втягивающее реле стартера срабатывает (слышен щелчок), стартер не крутит	Низкий заряд АКБ, неисправность стартера	Проверить мультиметром напряжение на клеммах АКБ в момент старта двигателя (должно быть более 9,0 Вольт). Зарядить аккумуляторную батарею, проверить стартер
Стартер крутит плохо, двигатель с первого раза не заводится, АКБ заряжен полностью	Неисправность стартера	Выполнить профилактику стартера (щетки, коллектор, втулки)
АКБ заряжен. Двигатель не реагирует на запуск	Износ контактной группы замка зажигания, неисправность электропроводки, предохранителей, реле	Проверить предохранители и реле в подкапотном пространстве, контактную группу замка зажигания.
В момент запуска двигателя слышен посторонний металлический шум	Неисправность стартера	Ремонт стартера (бендикс, шестерня, вилка)
Двигатель не заводится после длительной стоянки (более суток, особенно, в мороз)	Износ АКБ	Замена аккумуляторной батареи

Отказ запуска, связанный с ошибками блока управления двигателя

Признак неисправности	Возможная проблема	Определение неисправного узла, метод ремонта
Двигатель не заводится, искра отсутствует	Неисправность датчика коленвала Нарушена синхронизация коленвала и распредвала	Проверить датчик коленвала, заменить на новый. Проверить качество ремня ГРМ
Двигатель не заводится, искра есть	Неисправность расходомера	Проверить соединение и исправность расходомера, заменить на новый
Двигатель пытается схватиться, но глохнет	Подсос в системе впуска топлива	Проверить и устранить подсос во впускном коллекторе
Двигатель заводится и глохнет, не набирая обороты	Неисправность регулятора холостого хода, датчика положения дроссельной заслонки	Проверить регулятор, датчик, заменить в случае неисправности
Двигатель заводится, работает неровно, глохнет на холостых оборотах	Неисправность системы зажигания	Проверить искру на всех свечах, заменить свечи
Двигатель не заводится, блок управления не диагностируется	Неисправность электропроводки, реле, предохранителей, обслуживающих блок управления двигателем	Проверить проводку, предохранители, реле
Двигатель не запускается, есть сообщение IMMO	Проблемы иммобилайзера	Выполнить компьютерную диагностику (обязательно), попробовать запустить другим ключом, проверить предохранители

Отказ запуска, связанный с износом системы газораспределения, впуска воздуха, поршневой группы, топливных насосов

Признак неисправности	Возможная проблема	Определение неисправного узла, метод ремонта
Двигатель запускается, сильно троит, глохнет	Потеря компрессии в цилиндрах	Проверить компрессию, в случае низкой компрессии приступить к капитальному ремонту
Двигатель находится на пороге запуска, но глохнет	Подсос во впускном коллекторе	С помощью дым-машины найти место подсоса, устранить, поджав прокладки или заменив их
Двигатель во время запуска «стреляет»	Неисправность системы газораспределения, нарушение синхронизации	Измерить угол зажигания с помощью средств диагностики, произвести установку угла зажигания
Бензиновый двигатель не заводится	Неисправность или низкое давление бензонасоса	Проверить реле бензонасоса, предохранитель, отсоединить «обратку», проверить поступление бензина при вращении стартера. Поменять бензонасос
Дизельный двигатель не заводится	Низкое давление в топливной рейке	Проверить регулятор давления в рейке, измерить давление в рейке. Заменить регулятор давления или ремонтировать ТНВД

В целом, Honda Accord 7 является надежным транспортным средством. При появлении первых признаков затруднения запуска двигателя необходимо обратиться к специалистам либо определить и устранить причину неисправности самостоятельно.

Припарковался с утра. Всё как всегда. Весь день за окном -10, прогрев не отрабатывал. Вечером кинул команду на запуск и ушел в гардероб, там брелок не ловит. Вновь подхожу к окну — машина не запущена, прогрев на брелоке отключен. Кинул ещё сигнал (надо будет продлить время прокрутки стартера, не хватает ему). Подхожу к машине — не запущена. С ключа — хой, стартер крутит, ДВС не схватывает. Сижу в шоке.
В голове мысли:
— как, блин, с утра исправно функционирующий авто ни с того ни с сего выдает такое;
— как в принципе такое может выдавать японский автомобиль;
— ты чё творишь, мне пораньше сыбаться надо;

За 5 лет езды на 6 аккорде я был опьянён надёжностью японского автопрома. Если там что-то и ломалось, то он намекал мне недели две что пора бы что-то решать.
"Эй мешок, поехали на разборку уже!"

На общем фоне начал действовать не с самого простого.) Проверил свечи (думал за столько прокруток закидало). Далее послушал насос — не качает! Пред целый. Про реле забыл совсем…

На этом месте я расслабился, понял что можно никуда не торопиться.) Переоделся обратно в спецуху, поставил сдохший телефон на зарядку, сел читать.
Полез в багажник. Посмотрел проводку, есть перегибы которые мне не понравились. Скинул фишку, проверил контакты, протер и воткнул обратно. Ну и пистец, починил!
Собрал багажник как было, поехал домой, взяв на заметку что после смен произведу ревизию фишки.

День 2. Фатальный
Перед отъездом заранее проверил на запуск — все ОК. Завёл, вышел обмёл, сажусь и прямо на глазах машина глохнет. Ска!
Произвел вышеописанные процедуры — аккорд завелся. Понял что этот парень так долго ждать не будет и каждая кочка может стать последней.
Заезжаю в город возле Солонцов и перед Калининским кольцом глохну на ходу…
Что я только не делал с этой фишкой и проводами. Внешних признаков повреждения найти удавалось. Фишка была без дефектов. Резал изоленту до некрасивого перегиба. Не нашел нихрена.
Но всё же при осмотре упустил одну мелкую деталь…
Минут через 20, раза с 10 втыкания фишки я услышал волшебное завывание насоса!

Сидухи не складывал, подпер все обшивки чтобы не мешали проводке и продолжил путь домой в предвкушении очередного затупа.

День 3. Познавательный
В попытке найти электрика обзвонил все автосервисы в Октябрьском районе. Проблема специфическая, никто браться не хочет либо перекидывают на следующую неделю, скорее всего в надежде что клиент откажется.
Поршень на Красномосковской: "А если вы к нам приедете и машина будет работать, как мы найдем неисправность?" )). Заепись электрики. К нам лучше на эвакуаторе…
Обзвонился, нагуглился, насытил мозг инфой по схеме бензонасоса, бахнул пива и лег спать.

День 4. Разборка
Предварительно приготовив:
— перемычку на реле бензонасоса;
— провода для подключения насоса напрямую;
— разобрал доступ к реле насоса;
двинулся на разборку.
Смутило что последний раз фишка так долго не поддавалась. Воткнул контрактное реле для проверки, бросил обшивку багажника обратно на проводку. Насос вновь замолчал. Шурудим проводку — не оживает.

Протянул подготовленные провода от реле до бензонасоса. В итоге насос отрабатывает в штатном режиме от реле (не маслает постоянно). Ну, конечно уровень топлива фигушку показывает с горящей лампочкой. Взял на разборке косу от бензонасоса для замены поврежденного участка.
После очередных смен, арендовав теплый гараж, направился с рукастым товарищем веселиться.

Мучительная развязка
В итоге прозвонили фишку на бензонасос — всё приходит, как не шевели. Вставляем в насос — не работает (?). Звоним — есть, вставляем — не работает… Дефект затаился в контактной группе фишки. Контакты были разъезжены, «как у моей бывшей», и контакту в итоге не было. Подогнули силовые контакты в заводское исполнение и теперь все стабильно заводится, как не шевели.)

Что в итоге получается.
По-хорошему для спокойной езды желательно бросить в багажник запасное реле бензонасоса или иметь провода для перемычек. Для полной уверенности ещё и бензонасос.)
Если реле не щелкает при повороте ключа, то для временного передвижения можно зашунтировать входной и выходной силовой контакт на реле (насос при повороте ключа будет работать постоянно).
Тем самым мы исключаем случаи:
— неисправность самого реле;
— сработавшую кнопку аварийного прекращения подачи топлива;
— возможную неисправность автосигнализации.

Про отсутствие сигнала на реле от ЭБУ вообще думать боюсь. Такого и врагу не пожелаешь.
На просторах интернета есть вот такой нудный мануал по комплексной проверке цепи топливного насоса
Ссылка

Местонахождение волшебной кнопки. Ссылка

Если же реле работает (при повороте ключа и через 2 секунды после) то, судя по статистике Драйв2 — в 70% случаев это бензонасос, в 30% случаев это проводка.
Неисправность проводки можно проверить, запитав насос напрямую. Я брал плюс с выходного контакта реле. Если реле неисправно можно взять с вводного контакта. Минус брал со штатной массы в районе насоса.

Всем привет, как то раз прокатился пол дня на машине, после заглушил и больше не завел=( подскажите что делать и что смотреть в первую очередь=?

Комментарии 28

разобрался всем спасибо бензонасос стоял от приоры просто умер=)))))

По признакам умирания реально похоже на бензонасос

Такая херь была…из-за насоса…ну лично у меня!

Если при включении зажигания бензонасос не слышно, попробуй под рулём найти кнопку аварийного отключения топлива и нажми её

Скорей всего бензонасос! часто на лампочки ездишь?

до лампочки никогда не ездил, разобрался всем спасибо бензонасос стоял от приоры просто умер=)))))

сразу подумал что бензонасос.

такая же хрень и на моем аккорде, хоть и старше твоего.

Пусть некоторые посчитают мой совет глупым, но я с этим сталкивался на двух Аккордах, и у друга похожее было.
Когда низкий уровень масла, то заводится хуже. Дольше крутит стартер. Не знаю как это связано, но проверено на собственной шкуре. В итоге, можно просто залить свечи.
ПыСы: на предыдущем аккорде (CF4) приехал к дому, на утро отказалась заводиться. Мучался долго. В итоге просто свечи сдохли. Покупал даже оригинал, но оказался брак. 2-й комплект помог.

под педалькой тормоза есть кнопка отключения подачи топлива, нажми ее, не поможет пересмотри предохранители.

всё штатное ребят никаких "допов" не ставил просто заглушил а потом не завелся=(

Сигналка, имобилайзер дополнительный есть?
Их работу как то проверял? Возможно блокировка от них идет?!
Бензонасос работает?

Чек горит? Какие ошибки?
Иногда проявляется такой косяк — во время сырой погоды наносится ногой много влаги в район
педали газа, промокает коврик, а там "мозги" . Из-за сырости в "мозгах" начинается много "радостей".

Короче, вариантов много.

вряд ли но посмотрю

Что вряд ли?! По таким описаниям как у тебя, так лучше тебе ее в сервис тащить :)
Чек горит или нет ?

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Читайте также: