Не включается стартер валдай

Обновлено: 08.01.2025

Это было давно, в 2010 или 2011 году, примерно в эти же дни декабря. Вот и вспомнилось. Мороз тогда был градусов 25.

Звонит мне мужик, говорит: "Приехал к вам в Тверь, встал под разгрузку, разгрузили, я ключ на старт — а всё потухло и не заводится. Ключ отпускаю — всё появилось. Думаю — аккумуляторы разрядились. Снял аккумуляторы, отвёз на зарядку, зарядили, привёз — опять то же самое. Думаю: стартер. Купил новый стартер, поставил — то же самое. Пока прыгал, то, сё — аккумуляторы разрядились. Отвёз на зарядку… Несколько раз уже возил. Вот в магазине, где стартер покупал, дали твой телефон, сказали, что грузовые ремонтируешь по электричеству".

Приехал в Тверь он в понедельник, а звонил мне в пятницу утром. Все эти дни он жил в машине, грелся автономкой, и периодически возил АКБ на зарядку. Отъехать не мог, поскольку двигатель не заводился, воздух вышел, стояночный тормоз прижал колодки к задним дискам. Так и стоял, где разгружался. И никто его не накачал воздухом и не оттащил. Или не хотели, или не умели.

А я понимаю, что причина должна быть простая. Зафиксировал проявление неисправности своими глазами и стал искать плохие контакты в цепи питания стартера. Почти сразу нашёл ослабленное крепление провода от левого лонжерона рамы к болту крепления стартера. Провод слегка покачивался на болте. Очень труднодоступное место, колесо мешает. В четыре руки смогли отвернуть гайку, зачистил пятно контакта, смазал графитной смазкой, завернули обратно. Ключ на старт — СТАРТ! Двигатель запустился легко и изящно, как и должен запускаться дизельный Д-245 с работающими свечами накаливания. Мужик чуть не плакал от счастья.

А я крепко задумался: это каким же надо быть неленивым, чтобы совершить такую массу телодвижений, прожить четверо суток в машине (не на трассе, в городе!) вместо того, чтобы проверить плотность контакта в шести точках (это я по максимуму беру).

Есть мнение, что водитель грузового автомобиля должен уметь:
1. Хорошо и безаварийно ездить на машине;
2. Менять колёса в случае необходимости.

Я согласен, это уметь необходимо. Но, может быть, не стоит себя ограничивать этими навыками? Ездишь на грузовой — будь готов ко всяким неожиданностям. Не зря же раньше в автошколах при обучении на категорию "С" был приличный раздел технической подготовки.

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

1. Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
2. Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
3. Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
4. Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
5. Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

• Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
• Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
• Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
• Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Для проверки элементов системы запуска двигателя понадобится цифровой тестер и соединительные провода.

Проверка работы замка зажигания

Отсоедините провод, соединяющий замок зажигания с промежуточным реле стартера (с меткой “S” или “Start”) от клеммы замка зажигания.

Подсоедините положительный вывод цифрового тестера к замку зажигания, а отрицательный вывод - к массе шасси или двигателя.

Переведите тестер в режим измерения напряжения постоянного тока, установив ключ в замке зажигания в положение “OFF”. Напряжения на замке зажигания быть не должно.

В противном случае, замените замок зажигания.

Поверните ключ в замке зажигания в положение “Start”. При этом тестер должен показывать номинальное напряжение.

При отсутствии напряжения продолжите проверку.

Поверните ключ в замке зажигания в положение “OFF”.

Проверьте напряжение в цепи питания замка зажигания, подсоединив положительный вывод тестера к клемме замка зажигания, на которой установлен провод, идущий к клемме ‘В” реле стартера.

Поверните ключ в замке зажигания в положение “Start”.

Если тестер показывает номинальное напряжение на входной клемме замка зажигания, то необходимо заменить замок зажигания.

Если тестер не показывает наличие напряжения, то замок зажигания не является причиной неисправности. Необходимо проверить проводку, реле стартера и аккумуляторную батарею.

Проверка промежуточного реле стартера

Отсоедините клемму, соединяющую промежуточное реле с тяговым реле стартера.

Подсоедините выводы цифрового тестера к клеммам замка зажигания.

Переведите цифровой тестер в режим измерения сопротивления.

Подсоедините выводы тестера к двум клеммам промежуточного реле.

Если ключ в замке зажигания находится в положении “OFF”, тестер должен показывать сопротивление свыше 100 кОм.

При меньшем сопротивлении, замените промежуточное реле.

Поверните ключ в замке зажигания в положение “Start”.

Тестер должен показывать сопротивление менее 10 Ом.

При большем сопротивлении, продолжите проверку.

Поверните ключ в замке зажигания в положение “OFF”.

Переведите цифровой тестер в режим измерения напряжения.

Подсоедините один вывод тестера к клемме “S” промежуточного реле, а другой - к «массе».

Поверните ключ в замке зажигания в положение “START”.

Если тестер не показывает наличие напряжения, промежуточное реле включения стартера не является причиной неисправности.

При наличии напряжения необходимо заменить промежуточное реле.

Поверните ключ в замке зажигания в положение “OFF”.

Отсоедините выводы тестера и подключите клемму, соединяющую промежуточное реле с тяговым реле стартера.

Проверка тягового реле стартера

Подсоедините положительный вывод тестера к положительной клемме тягового реле стартера, а отрицательный вывод тестера к “массе” шасси или двигателя.

Тестер должен показывать наличие напряжения (12 В или 24 В постоянного тока, в зависимости от системы), когда замок зажигания находится в положении “OFF”, при этом стартер должен работать.

Если тестер не показывает наличие напряжения, проверьте, не оборван ли провод, соединяющий реле стартера с аккумулятором.

Убедитесь в отсутствие плохо закрепленных или корродированных клеммных соединений.

Если тестер показывает наличие напряжения, но стартер не работает, проверьте, не оборван ли провод, соединяющий реле стартера с замком зажигания, плавкие предохранители, системы останова двигателя и убедитесь в отсутствии коррозии на клеммах.

Если провод, соединяющий реле стартера с замком зажигания не поврежден, а стартер при этом не работает, то выполните следующее:

а) Отсоедините провод, соединяющий тяговое реле со стартером, от клеммы реле.

б) Соедините положительный вывод тестера с клеммой “S” реле стартера или промежуточного реле стартера, а отрицательный - с «массой» шасси или двигателя.

в) Поверните ключ в замке зажигания в положение “START”.

- Если тестер показывает наличие напряжения, а стартер не работает, то необходимо заменить реле стартера.

- Если тестер не показывает наличие напряжения, то проверьте провод, соединяющий клемму “S” реле стартера или клемму замка зажигания с промежуточным реле стартера, на отсутствие обрывов и плохо закрепленных или покрывшихся коррозией соединений.

При отсутствии повреждений замените стартер.

Проверка работы стартера

Очистите от загрязнений разъемы стартера и убедитесь в отсутствии повреждений на них.

Если слышно, как работает тяговое реле, а двигатель не работает, поверните ключ в замке зажигания в положение “OFF” и попробуйте провернуть коленчатый вал с помощью спецприспособления №3824591.

Если коленчатый вал проворачивается, попробуйте запустить двигатель.

Если стартер вращает коленчатый вал, то убедитесь в отсутствии повреждений на шестерне стартера и зубчатом венце маховика. При наличии повреждений замените их.

Если коленчатый вал не вращается, или при прокручивании требуется прикладывать повышенное усилие, то убедитесь в отсутствии внутренних повреждений или отказов привода и вспомогательных агрегатов.

Измерьте расстояние от опорного фланца стартера до передней поверхности зубчатого венца маховика.

- максимальное 52,32 мм;

- минимальное 49,28 мм.

Проверьте напряжение на клеммах стартера во время его работы. Если оно падает более чем на 2,4 В при напряжении 12 В и более чем на 4,8 В при напряжении 24 В, убедитесь в чистоте и надежности крепления всех разъемов.

Если проводка исправна, а падение напряжения больше нормы, замените стартер.

Причинами того, что не крутит стартер может быть неисправность втягивающего реле, слабый заряд аккумулятора, плохие электрические контакты в схеме, механическая поломка стартера и так далее. Каждому автовладельцу будет полезно знать, что делать в случае, когда стартер не крутит двигатель. Ведь в большинстве случаев ремонт можно выполнить собственноручно. Тем более что поломка обычно возникает в самый непредвиденный момент, когда нет возможности воспользоваться помощью автомастера. Далее детально рассмотрим причины неисправности и методы их устранения.

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:

• определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
• произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
• осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
• проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.

В случае с подозрением на АКБ будет достаточно включить габариты или фары, после чего оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если указанные энергопотребители горят очень тускло или вовсе не включаются, тогда высока вероятность глубокого разряда аккумулятора. Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на проводе «массы» приведет к серьезным утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от аккумулятора для запуска двигателя.

Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Как замкнуть стартер на прямую смотрите в этом видео:

2. Такая проблема происходит из-за подгоревших пятаков. Нужно снять реле, а затем разобрать его. Зачистите круглые пятаки при помощи наждачной бумаги и установите все обратно. Чаще всего, такое мероприятие решает проблему, хотя некоторые водители думают, что втягивающее – это неразборная часть, а значит, его придется менять. Стоит отметить, что это лишь временная мера, потому как с завода на пятаках наносится специальное покрытие, которое защищает их от коррозии. Так что, добравшись до нужного пункта назначения, позаботьтесь о приобретении нового реле.

3. Если стартер совсем молчит, то ток просто на него не поступает. Многие современные автомобили комплектуются специальным реле , которое уменьшает пусковой ток. Бывают случаи, когда оно внезапно выходит из строя и тогда стартер просто замолкает. В качестве временной меры, можно установить любое другое , к примеру, от обогрева заднего стекла, а затем доехать до магазина за новым.

• Иногда срабатывает только втягивающее, а значит, оно не замыкает цепь. Тут можно только замкнуть его контакты напрямую. Хотя, помогает это не всегда. Если щетки на стартере стерлись – то он крутиться не будет. Хотя известны случаи, когда он срабатывал через раз.
• Вторая проблема – неисправность обмотки, если изоляция повреждена, то он уже никогда не сработает, рекомендуется его сразу же заменить.
• Последний случай характеризуется механической неисправностью – это нарушение центровки вала, вызванное плохим качеством или повышенным износом подшипников. Стартер просто заклинил и вращается с большим трудом.

Неприятный хруст появляется из-за поломки бендикса. Он представляет собой небольшую шестерню, установленную на валу ротора.

При замыкании цепи втягивающего, бендикс выдвигается и должен войти в зацепление с зубьями маховика. Повышенный износ шестерни приводит к тому, что она не цепляется, а просто проскальзывает через зубья, что вызывает сильный хруст. Мотор при этом остается без движения. В этом случае, просто поменяйте шестерню.

Теперь вы знаете, что делать со стартером, который не заводит двигатель. Поэтому, перед покупкой нового узла, найдите конкретную неисправность и устраните, покупкой всего одной запчасти. Это поможет сэкономить очень много денег.

Почему не крутит стартер

1. Недостаточный заряд аккумулятора

Что происходит: стартер не крутит или крутит очень вяло, слышны щелчки, индикаторы на приборной панели гаснут.

При разряженном аккумуляторе энергии ещё хватает для включения втягивающего реле — те самые щелчки из-под капота, но уже недостаточно для вращения коленвала и запуска двигателя.

Что делать: проверить заряд аккумулятора и, если уровень менее 12 В, полностью зарядить его. Также устраните причину разрядки, чтобы проблема не повторилась.

2. Окисление контактов

Что происходит: стартер крутит плохо, а потом и вовсе перестаёт.

Со временем окисляются соединения на клеммах аккумулятора, втягивающего реле или проводе массы на двигателе. Плёнка окислов или даже налёт нарушают контакт и увеличивают сопротивление в этих местах. Подача тока уменьшается, и его не хватает для запуска двигателя. Со временем контакт и вовсе пропадает.

Что делать: проверьте все соединения. При необходимости зачистите их мелкой шлифовальной шкуркой или обработайте специальным спреем. Надёжно затяните.

3. Неисправности в цепи управления

Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.

Проблема редкая, но её необходимо исключить, чтобы упростить дальнейшую диагностику. Из-за поломки замка зажигания, выхода из строя реле управления или обрыва провода ток на втягивающее реле не идёт. Соответственно, оно не включает стартер.

Что делать: мультиметром или пробником с лампочкой проверьте, есть ли напряжение на тонком проводе втягивающего реле в момент поворота ключа зажигания. Если есть, значит, всё в порядке. Если нет, смотрите провод, проверяйте реле управления и замок зажигания.

Также можно подать на эту клемму питание напрямую от аккумулятора. Если стартер заработает, значит, неполадка в цепи управления. Если нет, нужно искать дальше.

4. Поломка втягивающего реле

Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.

Если при повороте ключа зажигания на управляющем (тонком) проводе втягивающего реле появляется напряжение, но само устройство не включается и даже не щёлкает, значит, оно неисправно. Причина в том, что нет контакта внутри катушек реле или подгорели так называемые пятаки.

Что делать: замените втягивающее реле. Если у него съёмная крышка, можно попытаться разобрать корпус и зачистить контактные площадки или сменить их.

5. Износ щёточного узла

Что происходит: стартер не крутит, но слышны щелчки при повороте ключа зажигания.

Если на всех соединениях надёжный контакт, втягивающее реле исправно включается, а стартер всё равно не крутит, то проблема, скорее всего, в износе графитовых щёток. Со временем они стираются, неплотно прилегают к коллектору ротора и не передают на него ток.

Подайте на стартер напряжение в обход управляющего реле или замкните отвёрткой две большие клеммы на втягивающем. Если он не крутится, необходимо проверять щёточный узел, обмотки якоря и статора на пробой или обрыв.

Что делать: снимите стартер, разберите его и замените щётки на новые.

В качестве временного решения постучите по корпусу стартера отвёрткой или гаечным ключом. Это может вернуть перекосившиеся щётки на место и восстановит прилегание к коллектору.

6. Пробой обмоток статора или ротора

Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.

В отличие от износа щёток эта неисправность встречается редко. Её суть в нарушении целостности обмоток статора, из-за чего они замыкаются между собой или на корпус. Попадание стружки между ламелями ротора приводит к аналогичному эффекту.

Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта или замены стартера. Самостоятельно дефектовать и устранить подобные неисправности довольно сложно.

7. Отклеивание магнитов

Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.

Другая редкая неисправность, которая встречается в стартерах на постоянных магнитах. Последние заменяют обмотки возбуждения статора и со временем могут отклеиться из-за сильного бокового воздействия магнитного поля. Стартер перестаёт работать.

Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта. Можно попытаться присоединить магниты самостоятельно, но для этого понадобится специальный клей.

8. Заклинивание обгонной муфты

Что происходит: стартер вращается вхолостую с жужжащим звуком, не прокручивая двигатель.

Для нормальной работы бендикса ролики внутри обгонной муфты должны свободно перемещаться в своих пазах. Из-за попадания смазки они залипают, и тогда бендикс не переходит в рабочее положение.

Что делать: снять стартер. Заменить бендикс на новый или разобрать и очистить муфту.

В экстренных случаях можно попытаться покрутить стартером 5–10 секунд, чтобы прогреть смазку внутри муфты и вернуть работоспособность. При последующем провороте двигатель запустится.

9. Износ втулок или подшипников ротора

Что происходит: стартер не крутит на прогретом двигателе или крутит с усилием и шумом.

Из-за выработки опорных втулок или подшипников вала появляются осевые люфты. После нагрева ротор расширяется и задевает статор. Это приводит к замыканиям и препятствует вращению. При очень сильном износе и многократных попытках запуска стартер может заклинить полностью.

Что делать: снять и разобрать стартер. Проверить и при необходимости заменить втулки или подшипники.

10. Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Что происходит: стартер вращается со скрежетом и звоном.

Когда бендикс длительно эксплуатируется или не полностью сцепляется с маховиком, зубья венца и приводной шестерни съедаются. Это ухудшает зацеп, а в некоторых случая зубья шестерён даже не попадают друг на друга.

Что делать: снимите стартер, осмотрите бендикс и венец маховика. Замените изношенные детали. Снять и установить новый бендикс довольно просто, а вот венец — сложно и дорого.

Если система управления вышеуказанной техники при повороте ключа зажигания на старт, не включает стартер, то причина поломки заключается в электрическом оборудовании или электронных системах грузовика. Причины могут быть следующие:

• Неисправность блока реле и предохранителей
• Отсутствие контактов в разъемах электропроводки
• Неисправность главного реле грузового автомобиля
• Выход из строя замка зажигания Выход из строя стартера
• Обрыв или замыкание шины КАН
• Отсутствие “массы”
• Отсутствие напряжения питания на блоке управления двигателем
• Обрыв или замыкание жгута проводки
• Неисправность втягивающего реле стартера
• Выход из строя замка зажигания
• Выход из строя блока управления двигателем

Конструкция стартера

Независимо от конкретного исполнения (редукторный/безредукторный, со статорной обмоткой или без нее), электростартер имеет в составе втягивающее реле. Этот электромеханический узел выполняет одновременно две функции:

1. Он выталкивает вперед бендикс и приводную шестерню, позволяя ей сцепиться с зубчатым венцом маховика.
2. Он разгружает контакты замка зажигания: ток, потребляемый стартером, велик, а втягивающее реле позволяет управлять стартером с помощью сравнительно малого тока.

Конструкция втягивающего реле проста: в его корпусе размещаются две обмотки разной мощности, втягивающие (откуда и название) в себя сердечник. На сердечнике установлена вилка, через рычаг перемещающая бендикс, а в конце хода сердечник замыкает силовые контакты («пятаки»), подающие питание на стартер напрямую от аккумулятора.
Две обмотки используются для снижения потребления тока: чтобы втянуть сердечник, необходимо большее усилие, чем для его удержания на месте. Как только сердечник втягивающего реле замыкает «пятаки», втягивающая обмотка оказывается зашунтированной, и работает только удерживающая обмотка.

Проблемы при запуске

• Авторизуйтесь для ответа в теме

• Город ТАрко-Сале
• Техника: Скандик АСЕ 600 SWT

• Наверх
• Жалоба

• Имя: евгений
• Город Усть-Каменогорск
• Увлечения: Ремонт
• Техника: BRP

Дело может быть в нерабочем реле или в стартере.

• Наверх
• Жалоба

• Город ТАрко-Сале
• Техника: Скандик АСЕ 600 SWT

Дело может быть в нерабочем реле или в стартере.

• Наверх
• Жалоба

• Имя: Евгений
• Город Инта
• Техника: BRP ckandik 550f rev-хu

Доброго всем суток, обьясните: при запуске вы смотрите на стартер и он не подает признаков жизни?

• Наверх
• Жалоба

• Город ТАрко-Сале
• Техника: Скандик АСЕ 600 SWT

Доброго всем суток, обьясните: при запуске вы смотрите на стартер и он не подает признаков жизни?

• Наверх
• Жалоба

• Город мурманск
• Техника: Summit 800r 2006

реле будет щелкать если на нее идет питание как вы сказали ранее,т.к. она пускает через свою обмотку сигнал и он замыкает другую ногу,Но у вас это не происходит т.е. нога та что идет на стартер по просту окислилась внутри реле или пригорел пятак. если реле разборная то вскройте ее и гляньте на контакт и почистите его!

• Наверх
• Жалоба

• Имя: евгений
• Город Усть-Каменогорск
• Увлечения: Ремонт
• Техника: BRP

Все очень просто проверяется, не надо ничего мудрить тут. Замкните силовые контакты на реле между собой, если стартер сработает значит реле не рабочее.

Как правило такие реле не разборные и герметичные. Даже если вам удастся ее после этого собрать, герметичность будет нарушена и проблема вскоре вернется.

• Наверх
• Жалоба

• Имя: Даниил
• Город Рыбинск
• Техника: BRP

поддерживаю, перемкнуть силовые провода на реле, может просто акум сел?

• Наверх
• Жалоба

• Имя: Виктор
• Город Север Камчатки
• Техника: ski-doo skandic swt 600 ace

Добрый день. У меня точно такая же проблема. При нажатии кнопки START, срабатывает насос .ПОТОМ СЛЫШЕН ЩЕЛЧЁК реле. ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ. ток на стартер не подаётся. пробовал перемыкать реле, не помогает.

• Наверх
• Жалоба

• Город ТАрко-Сале
• Техника: Скандик АСЕ 600 SWT

Добрый день. У меня точно такая же проблема. При нажатии кнопки START, срабатывает насос .ПОТОМ СЛЫШЕН ЩЕЛЧЁК реле. ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ. ток на стартер не подаётся. пробовал перемыкать реле, не помогает.

• Наверх
• Жалоба

• Имя: Виктор
• Город Север Камчатки
• Техника: ski-doo skandic swt 600 ace

Да такой же снегоход. Пробег 4160км. накатали за март-апрель. Раньше при нажатии кнопки START ралюшка не щёлкала. Проводка от руля не при делах. Ночь снегоход постоял, утром завёлся, заглушил, второй раз завёл, но такое впечатление как буд-то бы акум севший. С третьего раза начала реле щёлкать. АКБ проверяли, он в норме.

• Наверх
• Жалоба

• Город ТАрко-Сале
• Техника: Скандик АСЕ 600 SWT

Да такой же снегоход. Пробег 4160км. накатали за март-апрель. Раньше при нажатии кнопки START ралюшка не щёлкала. Проводка от руля не при делах. Ночь снегоход постоял, утром завёлся, заглушил, второй раз завёл, но такое впечатление как буд-то бы акум севший. С третьего раза начала реле щёлкать. АКБ проверяли, он в норме.

• Наверх
• Жалоба

• Имя: Виктор
• Город Север Камчатки
• Техника: ski-doo skandic swt 600 ace

Добрый день. Всё перепроверил. Ситуация такая: аккумулятор отличный, реле рабочее. Ток до стартера доходит, стартер не прокручевается. Если держишь кнопку пуск и рывком проворачеваешь коленвал за вариатор, двигатель заводится. Работает ровно,отлично. Всё дело в стартере. Во времё запуска он греется. Кто нибудь снимал стартер? При снятие стартер, масло с картера побежит? Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. Заранее блогадарен.

• Наверх
• Жалоба

• Имя: Дима
• Город Сыктывкар
• Увлечения: не ездю на курорты
• Техника: Парашют-Магелан 150,лодка Нисанмаран 360 с мотором сузука 15,снежик Скандик ВТ 600 ася,машина прадо 150-все четырехтактное тока парашют четырехрядный)))

проблема скорее всего в стартере,надо снимать и пробовать разбирать.Ничего не потечет.Сам не делал но там судя по схеме ничего сложного,двумя болтиками крепится.Все что люди собрали можно разобрать.Проверить снятый стартер,как крутится.

• Наверх
• Жалоба

• Имя: Виктор
• Город Север Камчатки
• Техника: ski-doo skandic swt 600 ace

О какой схеме вы говорите?Где её можно взять?

• Наверх
• Жалоба

• Имя: Виктор
• Город Север Камчатки
• Техника: ski-doo skandic swt 600 ace

Добрый день. Снял стартер, проверил на прямую от аккумулятора не работает. Разобрал,промыл. От щёток ничего не осталось,одно посадочное место под щётку разбито. На статоре сильно потёрт коллектор. Вывод нужен новй стартер. Смотрите фото.

В конце зимы у моего автомобиля начала проявляться проблема со стартером: втягивающее щёлкает, но стартер не крутит.

По-началу помогало простое выключение-включение зажигания. Из-за этого появлялись мысли о том, что неисправность кроется не в стартере, а в замке зажигания.

Однако постепенно, с каждой неделей, проблема всё больше прогрессировала и теперь выключить-включить зажигание стало недостаточно.
Приходилось открывать капот, шевелить провода, подходящие к стартеру. Когда машина после такой процедуры заводилась, я понял, что дело тут совсем не в замке зажигания.

Также заметил, что если аккумулятор снять и полностью зарядить, то заводится машина "с пол оборота".
Вывод: стартеру не хватает энергии.

А какая наиболее частая причина такой проблемы? Закисленные контакты.

После того, как простое применение аналога WD-40 не помогло, было решено снять стартер:

Предварительно сняв минусовую клемму с АКБ, открутил два болта, которые держат стартер и вот пусковое устройство двигателя в моих руках.

Он был весьма грязный, как снаружи, так и внутри. Контакты оказались также грязными:

Интересовал меня именно толстый, маленький, многожильный провод, который идёт от втягивающего реле в корпус самого стартера.
Ведь втягивающее щёлкает - значит к нему ток идёт, а вот до стартера по этому проводу не доходит.

Все контакты почистил наждачной бумагой зернистостью 180, хорошо обработал аналогом WD-40, после чего установил на место.

Далее этап проверки. Ситуация однозначно стала лучше, теперь не нужно включать-выключать зажигание, а тем более лезть под капот.

Однако не всё идеально, довольно часто, после поворота ключа, возникает вот такая ситуация: стартер покрутит, после этого останавливается, далее идёт пауза 1-2 секунды, после чего он вновь начинает крутить, после этого обычно двигатель обычно заводится. Ключ при этом на протяжении всего этого времени повёрнут в положение "заводить".

Здесь уже проблема скорее всего в свечах, их нужно почистить или заменить, чем я и займусь. Если у вас есть другие предположения, то напишите их в комментарии, ознакомлюсь, возможно у меня действительно что-то другое.

В любом случае, проблема уже не такая выявленная, как была раньше, поэтому результат в любом случае положительный. Да и стоимость его совсем небольшая, думаю у каждого в гараже найдётся наждачная бумага и что-то вроде WD-40.

Читайте также:

  
• Нива шевроле перегорает предохранитель дворников
  
• Замена датчика скорости пежо 405
  
• Как проверить датчик температуры ниссан альмера
  
• Как проверить датчик положения дроссельной заслонки ваз 2107
  
• Стартер акита кто производитель