Не включается компрессор кондиционера мерседес 124

Обновлено: 08.01.2025

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

— Если у вас авто с кондиционером, то холодным будет дуть (прямой забор воздуха с улицы) только если будет отключен кондей, т.е. включена кнопка ЕС (горит красная лампочка).

— Ещё можно включить кнопку циркуляции воздуха в салоне, тогда любая подача воздуха с улицы в салон временно прекратится. Эта кнопка присутствует на всех кондейных и на некоторых безкондейных машинах. Отключается автоматически или в ручную. Рекомендуется её включать для быстрого прогрева или охлаждения салона. Не рекомендуется её в ключать при большой влажности или в дождь иначе будут запотевать стёкла.

Для отпотевания стёкол есть кнопка осушителя воздуха.

— Ещё вариант это отсоединившиеся по какой-то причине вакуумные трубки котые находятся за пассажирской подушкой безопасности.

Как включается кондиционер?
Никак. Он работает постоянно в автоматическом режиме. Кондиционер можно только выключить для экономии топлива летом. Как я писал выше на кнопку ЕС (горит красная лампочка). Если летом в салоне температура выше выставленной колёсиком, то подключается компрессор кондиционера, как только температура достигает заданной, компрессор отключается. Соответственно зимой компрессор даже не включается ибо не за чем. Это немецкий климат контроль, детка! Ещё бывает автоматический климат контроль. Отличаются тем, что у последнего только одно колёсико регулировки температуры и нет крутилок, всё на кнопках и есть заветная кнопочка AUTO. Включив эту кнопку выставленная температура в салоне будет поддерживаться автоматически при этом скорость работы вентелятора и направление потоков воздуха будет автоматически меняться.

Почему я выставляю температуру на максимум/минимум, а боковой левый/правый или оба воздуховода дуют холодным/горячим воздухом?
— Не работает блок управления печкой или закисли клапана печки.
Клапана печки находятся под капотом около аккумулятора.

Как диагностировать, что из них вышло из строя:
1. К клапанам подходят три провода, по центру минусовой, по краям плюсовые на правый и левый клапан, соответственно правый и левый воздуховод. Снимаем фишку с клапанов и напрямую с аккума кидаем проводки на минусовой контакт и поочерёдно на крайние плюсовые при этом должны быть слышны щелчки. Щёлкают, значит работают.
2. Если клапана рабочие значит дело в блоке управления печкой. Блок снимается следующим образом: 1. Снимаем ручки управления потоками и скоростью воздуха (тянем на себя); 2. Откручиваем гайки и снимаем деревяшку (у некоторых деревяшка может быть прикручена ещё двумя винтами снизу, над магнитолой); 3. Сняли деревяшку, откручиваем оставшиеся винтики, снимаем блок управления печкой.
Ничего не собираем, едем на разборку, примеряем новый блок, проверяем работу, если всё работает, покупаем.

Также хотелось бы рассказать о некоторых режимах работы охлаждения и обогрева салона.

Такое положение ручек в режиме охлаждения будет наиболее эффективным.

А такое положение ручек будет наиболее эффективным в режиме обогева.

У некоторых стоит кнопка REST — обогрев салона от остаточного тепла двигателя. Работает после остановки двигателя. Нажимая кнопку (горит красная лампочка) включается вентилятор печки и циркуляционный насос, при этом подаётся тёплый воздух в салон, а двигатель начинает охлаждаться. Но тут нужно быть внимательным, если аккум уже слабый, то потом можно не завестись.

Пройти по цепочке: датчик вращения на компрессоре ---- провода до реле --- само реле.

Ну и сами сигналы на реле --- все ли в порядке на его разъеме, приходит ли TD.

Город: Очень близкое заМКАДье
Автомобиль:
W126

W126 380SE
мой W126
Заправка автокондиционеров газом R12 ВАО есть и r134a.

Город: Москва
Автомобиль:
W124 e320

Город: Москва
Автомобиль:
W124 e320

Город: Кропоткин
Автомобиль:
W 124 2.0D, W124 320CE-24

Город: Москва
Автомобиль:
W124 e320

Город: Очень близкое заМКАДье
Автомобиль:
W126

Похоже проводка в порядке и реле в норме, возможено ли что, замена компрессора исправит проблему?

W126 380SE
мой W126
Заправка автокондиционеров газом R12 ВАО есть и r134a.

Подключили напрямую, компрессор завращался , холодна нет, все трубки теплые как и раньше

а раз такого не может быть, то явно нужна заправка, а точнее перезаправка на нормальном сервисе.

москва 903-5237352
2010231f123541 190 карб175 белый/синий салон 85г
1240281b958502 280e серебро/велюр 93г не Е
1.Ищу синие репсовые коврики (ворсистые полосы) на 201,
или большие на 126-140+любого цвета на 201 с сохранившейся формой выкройки.
2.Куплю дорого отличный руль черный пупырчатый, правый по сылке rzzzz/95256210/
3. Ищу блок м104 с _максимально_ близким номером к№ 1049хх 12 014198

Город: Москва
Автомобиль:
W124 e320

Город: Москва
Автомобиль:
W124 e320

ну вопревых фрион кудато делся, нужно нати утечку., в том числе по бокам акпп, под торпедой, иначе завтра уторм там будет 130 грам. далее менять осушитель при заправке.

Я ездил на официальную СТО Mercedes, там кондёр заправили, сказали работает нормально, утечек нет. Проработал он не больше месяца. Вобщем проблема состоит в том, что при нажатии кнопки EC (светодиод тухнет, кондёр должен включиться) кондёр не холодит. Иногда бывает, что кратковременно идёт тёплый воздух из сопел. Вентилятор перед радиатором кондёра не крутится. Что делать. Откуда начинать разбираться??

MB W124, E220, M111. VIN: WDB1240221J035565

Город: Москва
Автомобиль:
временно пешеход

Я ездил на официальную СТО Mercedes, там кондёр заправили, сказали работает нормально, утечек нет. Проработал он не больше месяца. Вобщем проблема состоит в том, что при нажатии кнопки EC (светодиод тухнет, кондёр должен включиться) кондёр не холодит. Иногда бывает, что кратковременно идёт тёплый воздух из сопел. Вентилятор перед радиатором кондёра не крутится. Что делать. Откуда начинать разбираться?? Проработал он не больше месяца.

W124 220E 1993г. - продан

Город: Новосибирск
Автомобиль:
W124 E220

Да, после заправки он работал. Спасибо за ссылки. Просто я думаю, что могла какая-нибудь релешка или ещё что нибудь помереть?

MB W124, E220, M111. VIN: WDB1240221J035565

Город: Москва
Автомобиль:
временно пешеход

Да, после заправки он работал. Спасибо за ссылки. Просто я думаю, что могла какая-нибудь релешка или ещё что нибудь помереть?

W124 220E 1993г. - продан

Город: Новосибирск
Автомобиль:
W124 E220

Кондиционер холодить постепенно перестал или сразу? Еще посмотрите включается ли сам компрессор кондиционера, если нет - тогда пробуйте это =. st&p=828973 .

MB W124, E220, M111. VIN: WDB1240221J035565

Город: Питер

Кулер что спереди стоит на обдув - срабатывает по схеме в 2х случаях:
1 - когда давление фреона в системе поднимается до 18атм то обдув по схеме через датчик давления идет на малых оборотах через 50 Омный проволочный резистор в керамическом корпусе.
2 - когда температура двигателя достигает 110град (датчик на головке блока) то обдув идет на высоких оборотах
Резистор стоит прямо за левой передней фарой, часто контакты окисляются и сами ламельки отгнивают. Оригинальный резистор узнавал стоит аж 700рэ поэтому восстанавливал свой.
Там же за левой фарой есть бачочек такой - осушитель, на нем есть двухконтактный датчик давления, он включает муфту компрессора кондея, если давления нет то муфта не притягивается.
зы Судя по всему на СТО развели с тем чтобы ты снова приехал на заправку-диагностику. Меня прошлым летом так 3 раза разводили, пока не приехал к нормальным ребятам, течи они не нашли, тфу тфу уже 1.5 месяца не течет фреон, а прошлым летом за 2 месяца три раза съездил, 6тыщ отдал А разводить как я понимаю можно очень легко - просто заправочный клапан верхнего или нижнего давления приспустить и всего делов. Просто некоторые конторы когда ты к ним повторно приезжаешь не берут с тебя деньги за то что фреон ушел, это их косяк, потому как при заправке они обязаны тщательно проверить все узлы и агрегаты на утечки, а если не нашли то должны сказать, покатайтесь, если вдруг перестанет холодить то приедите и будем под ультрафиолетом смотреть на наличие красителя на соединениях и трубках (краситель с фреоном идет как раз для этого в системе)
ззы Бате на машине другие тридварасы заправщики прошлым летом запороли компрессор (он отъездил всего месяц и компрессор заклинило, муфлоны очевидно когда заправляли не добавили туда спец масло). Так что и так тоже могут развести на бабки, типо приедешь к ним же, караул, что-то не работает кондейчик, а они "ууууу да у вас тут компрессор однако менять надобно 35 тысяч стоит + работа 5"

Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП

Город: Питер
Автомобиль:
Мерседес

Кулер что спереди стоит на обдув - срабатывает по схеме в 2х случаях:
1 - когда давление фреона в системе поднимается до 18атм то обдув по схеме через датчик давления идет на малых оборотах через 50 Омный проволочный резистор в керамическом корпусе.
2 - когда температура двигателя достигает 110град (датчик на головке блока) то обдув идет на высоких оборотах
Резистор стоит прямо за левой передней фарой, часто контакты окисляются и сами ламельки отгнивают. Оригинальный резистор узнавал стоит аж 700рэ поэтому восстанавливал свой.
Там же за левой фарой есть бачочек такой - осушитель, на нем есть двухконтактный датчик давления, он включает муфту компрессора кондея, если давления нет то муфта не притягивается.
зы Судя по всему на СТО развели с тем чтобы ты снова приехал на заправку-диагностику. Меня прошлым летом так 3 раза разводили, пока не приехал к нормальным ребятам, течи они не нашли, тфу тфу уже 1.5 месяца не течет фреон, а прошлым летом за 2 месяца три раза съездил, 6тыщ отдал А разводить как я понимаю можно очень легко - просто заправочный клапан верхнего или нижнего давления приспустить и всего делов. Просто некоторые конторы когда ты к ним повторно приезжаешь не берут с тебя деньги за то что фреон ушел, это их косяк, потому как при заправке они обязаны тщательно проверить все узлы и агрегаты на утечки, а если не нашли то должны сказать, покатайтесь, если вдруг перестанет холодить то приедите и будем под ультрафиолетом смотреть на наличие красителя на соединениях и трубках (краситель с фреоном идет как раз для этого в системе)
ззы Бате на машине другие тридварасы заправщики прошлым летом запороли компрессор (он отъездил всего месяц и компрессор заклинило, муфлоны очевидно когда заправляли не добавили туда спец масло). Так что и так тоже могут развести на бабки, типо приедешь к ним же, караул, что-то не работает кондейчик, а они "ууууу да у вас тут компрессор однако менять надобно 35 тысяч стоит + работа 5"

регулировка и ремонт впрыска KE-Jetronik 8-952-368-51-41

Город: Новосибирск
Автомобиль:
W124 E220

Если резистор замкнуть, будет постоянная нагрузка на генератор. тоже ничего хорошего.

MB W124, E220, M111. VIN: WDB1240221J035565

Город: Москва
Автомобиль:
временно пешеход

Если резистор замкнуть, будет постоянная нагрузка на генератор. тоже ничего хорошего.

W124 220E 1993г. - продан

Город: Новосибирск
Автомобиль:
W124 E220

MB W124, E220, M111. VIN: WDB1240221J035565

Город: Москва, СЗАО
Автомобиль:
W124 E220 93 г.в.

Может кто просветит. Проблема похожая, как и у автора. Вентилятор срабатывает, компрессор включается, трубка, которая подходит к осушителю сверху солидно холодная. В салон не поступает холодный воздух вообще. Что при нажатой кнопке ЕС, что при включенном компрессоре температура одна и таже. Вчера был у заправщиков, сказали что добавили 300 грамм (заправлялся у них год назад).
Посмотрел по каталогу, перед входом в испаритель, есть предохранительный клапан. Может кто знает, как он работает? Не мог ли какой датчик у испарителя сдохнуть, который его температуру меряет?.
Есть ли возможность через подключение компа считать ошибки, или машина уж больно старая (WDB1240221J031897)?

WDB1240221J031897 - в хороших руках
Pajero Sport K90, 3.0, МКПП, 2008 г.в.

ВАЗ 2121, 1980 г.в.
ГАЗ-66, 1991 г.в.

Город: Нью-Когалым
Автомобиль:
С124, 111.960 АКПП

Да и сечение проводов там наверное рассчитано на это сопротивление в цепи, и на релюшке, отвечающей за включение вентилятора предохранитель тоже наверное сгорит, так что на крайняк уж лучше в чип и дипе купить сопротивление с такими же параметрами и впаять, как я и сделал, пока жду оригинальное. Вы там кстати разобрались с кондеем?

Я ездил с неделю с замкнутым накоротко резистором- никаких проблем не выявил. Сечению там имхо пофиг на такие мелочи, наверняка с запасом конструируется.

E220C C124 93 г. АКПП кондей

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных

Изменить стиль
- OldMerin
- Memory Mobile
- Форумы
- Объявления
- Файлы
- Галерея
- Пользователи
- Магазин
- Гараж
- Blogs
- Отметить все как прочтенное
2 – Ручка регулировки температуры с правой стороны.

3 – Переключатель величины потока воздуха.

4 – Переключатель распределения потока воздуха (12 положений).

5 – Ручка плавной регулировки количества подаваемого в салон автомобиля свежего воздуха.

6 – Подвижные сопла для подачи в салон автомобиля свежего воздуха.

7 – Ручка регулировки количества воздуха, подаваемого в салон автомобиля левым или правым соплом системы вентиляции. Для открытия сопла ручку поверните вверх.

8 – Подвижные сопла для подачи воздуха в салон автомобиля.

Подача свежего воздуха в салон автомобиля осуществляется через отверстия, расположенные перед ветровым стеклом автомобиля, а удаление воздуха из салона автомобиля при закрытых окнах осуществляется через вентиляционные отверстия.

9 – Кнопки управления кондиционером.

Кнопки и не нажаты – режим охлаждения нормальный.

Для включения режима необходимо нажать кнопку, при этом загорится контрольная лампа на нажатой кнопке.

Для выключения повторно нажмите нажатую кнопку, при этом контрольная лампа погаснет.

При нажатии кнопки снижается влажность воздуха в салоне автомобиля. При этом быстро устраняется запотевание стекол.

Для установки рекомендуемой температу ры 22° С необходимо обе ручки регулиров ки температуры установить в требуемое положение.

Указания

Если температура в салоне автомобиля не регулируется, установите ручки регулиров ки температуры в положение MIN или MAX.

MIN – отопление выключено.

МAX – отопление включено.

Экономичный режим соответствует нормальному режиму работы, но при этом не происходит охлаждение воздуха (экономия топлива).

Система кондиционирования воздуха работает только при работающем двигателе. При увеличении оборотов двигателя компрессор системы кондиционирования воздуха также увеличивает обороты и усиливает охлаждение.

При работе кондиционера установите переключатель потока воздуха 3 в положение как минимум 1.

Для увеличения интенсивности охлаждения, установите переключатель потока воздуха на более высокую ступень. Очистите решетку воздухозаборника перед ветровым стеклом от снега. Не закрывайте отверстия для удаления воздуха, расположенные перед задним стеклом.

На днище автомобиля при работе кондиционера может появляться конденсиро ванная вода.

При включении кондиционера автоматически регулируется отопление салона автомобиля. Температура в салоне автомобиля поддерживается на уровне, который задан ручками регулировки температуры 1 и 2.

Распределение воздуха по салону автомобиля можно осуществить поворотом ручки распределителя воздуха 4, и изменяя направление потока воздуха из сопел 6 и 8. Ручками 5 и 7 изменяется величина потока воздуха. Из центральных сопел 6 поступает только свежий не подогретый воздух.

Быстрое охлаждение воздуха

Ручки регулировки температуры 1 и 2 установите в положение, соответствующее температуре не выше 22° С.

Нажмите кнопки и .

Переключатель величины потока воздуха 3 поверните до упора вправо.

Переключатель распределения потока воздуха 4 установите на символ 7.

Ручки 5 и 7 поверните вверх до упора.

Полностью закройте боковые стекла и люк.

Запотевание снаружи ветрового стекла

В сырую погоду ветровое стекло может запотеть снаружи. Для устранения запотевания поверните ручку распределения потока воздуха 4 в такое положение, чтобы ветровое стекло обдувалось охлажденным воздухом.

Читайте также: