Не включается компрессор кондиционера фольксваген бора
После зимы перестал работать кондиционер, а так как летом без него не весело, я отправился на сервис по заправке кондеев. Там проверили давление фреона в системе — оказалось в норме. Начали копать — не работает компрессор. Отправили меня к электрикам.
Пришел чел, подключил комп — типо все в норме, но компрессор не работает. С помощью тестера определил, что питание с блока управления кондиционером не идет на сам компрессор. Диагностика — 5$. Вердикт — замена блока.
Нашел я эту штуку на Некрасова за 50$, но меня предупредили, что возврату деталь не подлежит. Исходя из того, что вариантов у меня не много, пришлось покупать.
Пригнал к знакомому гаражнику, поменяли блок — кондиционер не работает! На всякий случай перепроверили все предохранители. Все в норме. Родной блок вернули на место, но чуда не произошло.
Едем вновь на сервис, правда судя по отзывам знакомых, уже к более опытным мастерам. Там тоже подрубили комп, неисправность не обнаружили. Тестером прошлись, на блок управления сигнал поступает, а с него на компрессор сигнал не идет. Еще раз попробовали заменить блок управления на тот, который я купил. Ничего не изменилось. Начали читать мануал, нашли датчик давления хладагента. Решили, что если этот датчик показывает отсутствие давления, блок управления может не подавать сигнал о включении компрессора. Сняли такой датчик с другой машины, поставили мне — компрессор так и не заработал. Поиски причины затянулись, ребята стали искать информацию в нете… Нашли, что в моей машине есть датчик температуры окружающей среды и если он показывает минусовую температуру, блок управления может не подавать сигнал на компрессор. Вырубили его нафиг, все запитали напрямую! Компрессор не работает! Электрик начал мудрить подключение мимо блока управления, но пока он колупался, периодически сами по себе включались вентиляторы радиатора… В итоге он случайно наткнулся на то, что провод идущий от блока управления кондиционером на компрессор в одном месте немного перебит. Поджали провод — заработал компрессор! В итоге по всем правилам весь провод заменили и я наконец-то получил работающий кондиционер. Несмотря на то, что поменять нужно было лишь один проводок, с меня содрали денег и за убитое мастером время… 60$
Обидно, что купленный до этого блок управления мне так и не понадобился…(((
При покупке было ясно что неработает кондер, а машине стоит климатроник.
В сервис заезжал заправлять фрион, думал может вытек, у ник условия такие, если заправили и работает. то нужно платить, если заправили и утечка или чтото поломанно то бесплатно,
Ну так в бщем они мне его заправили, но холодильник так и незаработал, гвоорят что компрессор поломан. Хотя это глянули так визуально.
Я тут на форуме както читал что нужно вроверить идёт ли питание на компрессор. Снял защиту с низу, вытащил штекер питания и подключил штекер.
Питание 9 вольт, и что самое странно постоянно питание идёт. хоть екном включить хоть авто. Даже когда машина не работает.
Также крутятся вентиляторы на обеих радеаторах..
Как вы думаете в чём может быть проблемма??
alexnitro
Участник
Думаю, что если вентиляторы крутятся то напряжение на електромуфту компресоора подается, это должно подтвердиться характерным щелчком при включении кондиционера.
500 р.). Установили, начали дальше пытать систему, выкачали воздух, подключили аппаратуру, отмерили фреон, масло (вроде подкрашенное), закачали. Постояли, посмотрели по манометрам, вроде нет утечки. Прошлись для контроля фонариком. Затем завели машину, включили кондиционер. И чудо, муфта сработала, вентилятор завертелся.
Рано радовался холоду нема , на манометрах аппаратуры давление не изменилось, попробовали погазовать, чтоб увеличить обороты компрессора и поднять давление. Так по манометрам чуть чуть давление поднялось и сразу упало на холостых.
Сказали "кердык" компресорру-нет компрессии. Выкачали хладагент, под мотивом, что все равно компрессор менять.Содрали 80LT (
800р) за проверку и диагноз. Сказали, что компрессор умер из-за того, что был перегрет (содрали наклейку, сказали:"смотри как покоробилась от температуры").Как причину назвали недостаточное количество фреона при эксплуатации или некоректная работа вентилятора (возможно прблема со скоростями).
Сказали:" при замене компрессора надо менять осушитель (ресивер), промыть систему жидким фреоном, чтобы удалить элементы износа компрессора (стружка и т.п)". Похоже описано и на
Посчитали сколько мне будет стоить удовольствие у них, чтоб вернуть ситему к жизни:
компрессор (1 800 LT
18 000 p)
осушитель (200 LT
2000 p)
разборка-сборка, другая работа (
4 000p)
промывка (50 LT
500 p)
заправка с проверкой (200 LT
2 000p)
Общую сумму насчитали 2 610LT
Истратив 130 LT
1300p, получил повод на размышления как дешевле оживить систему кондиционирования.
На данный момент размышления такие:
1. покупаем б/у компрессор на разборке.
2. Покупаем новый осушитель (60 LT,
600 p) неоригинал
3. Меняем все в гараже собственноручно.
4. Едем заправлять фреон в более дешевое место.
5. Просим судьбу, чтоб все заработало и работало как можно дольше.
Мучают такие вопросы:
1. как и чем промыть систему?
2. Может ее достаточно продуть сжатым воздухом если получиться?
3. Может вообще ничего не делать если при осмотре осушитель окажеться без посторонних предметов типа стружки, пыли?
вот что он выдал в распечатке
diag report:
08 AC/Heating electronics - malfunction
Это выдалось в тот момент когда система была пустой. Поставили новый осушитель, заправили и эта ошибка исчезла. Получается что видит? Или как-то неполноценно может видеть?
Завтра еду на диагностику к бывшему оф.дилеру. Вроде как оборудование и спецы еще на месте. 1000р. сказали будет стоить продиагностировать ситуацию. По результату отпишусь.
Скорее всего приговорят к замене компрессор, осушитель и экспансивный клапан :(
Скорее всего приговорят к замене компрессор, осушитель и экспансивный клапан :(
Бинго! Шаман однако! Правда про клапан ничего не говорили, может не знают таких слов сложных? Денег правда не взяли, слабое утешение, но все же.
Бинго! Шаман однако! Правда про клапан ничего не говорили, может не знают таких слов сложных? Денег правда не взяли, слабое утешение, но все же.
Всё тоже самое. Единственное, что советуют ещё промывать систему - что-то там разлетается от умершего компрессора, иначе через год будет то же самое. Сам думаю - случится что-нибудь, если оставить всё это до весны? Зимой особо кондей не нужен, а печка работает и так
Сам думаю - случится что-нибудь, если оставить всё это до весны? Зимой особо кондей не нужен, а печка работает и так
Зимой может потеплеть до безобразия и начнёшь запотевать. Вот тут-то кондей и нужен. А его нету. :1eek:
Если есть средства - лечи.:)
Ага на улице +5 крутится Т-Т-Т :bow:
Так при +5 и должен крутиться. Покури мануал - помогает.:)
Всё тоже самое. Единственное, что советуют ещё промывать систему - что-то там разлетается от умершего компрессора, иначе через год будет то же самое. Сам думаю - случится что-нибудь, если оставить всё это до весны? Зимой особо кондей не нужен, а печка работает и так
Тот же диагноз. Только про осушитель ничего не говорили.
Буду заниматься заменой весной. Врядли что-то случится, с середины лета так езжу. Думаю, еще попробывать, может наши умелые мастера (не ОД) попытаются починить.
Ну и конечно, выяснение причин поломки, может радиатор кондея забит..
на 6х пассатах, 5х гольфах, джетах и т.д. стоят компрессора нового поколения без электромуфты сцепления, поэтому компрессор всегда находится в работе минимум 40% ну а максимум 100%.
Всегда находится в работе? И при вЫключеном кондее тоже?
Вы же не пишите что предшествовало замене , а теперь пишите что не работает . Ну давайте расскажем подробнее. Стоял старый компрессор который включался когда хотел и так же после нажатия кнопки экономичного режима переставал работать. если экономичный режим не включать, то после 1.00-1.30 часов начинались подвывания/завывания/вытье. и соответственно было принято решение о смене компрессора ((сразу о причине завываний: на наклонной шайбе компрессора износилось ,кажется тефлоновое (или др. материал - не важно) покрытие. поршневая группа в идеале без единой затертости, а так же никаких признаков стружки)). Дальше: знакомый тут как раз разобрал своего белорусского Б6 (на котором кондей работал идеально) и с него был взят компрессор понятно что б/у. Поставили, заправили - не работает, а точнее иногда запускается когда машина еще не прогрелась полностью или на ходу и работает до момента пока его не отключишь принудительно (нажимаешь кнопку эконом), но после того как включился работал бесшумно и не подавал признаков никакого износа или плохой работы (далее по тексту - "ТОЖЕ САМОЕ"). Полезли опять в систему и нашли утечку 100 граммов фриона и на основании этой потери заменили (сначало нашли дыры) радиатор кондиционера (вместе с осушителем), заправили и опять "ТОЖЕ САМОЕ" (см. выше). Три грамотных человека сказали что не работает компрессор и. было принято решение поменять компрессор на новый. Был куплен новый ДЕНСО, установлен, заправили систему и опять "ТОЖЕ САМОЕ". И тут все сказали "ну *** его знает. ")))) И поехал я к официалам которые после диагностики в половину дня вынесли рекомендации по замене расширительного клапана и промывке системы. Я купил расширительный клапан, установил его, заправили систему и опять "ТОЖЕ САМОЕ". Могу еще подробнее. Просто хочу повториться что я понимаю что дело в управлении, но ОД не нашел ничего странного.
А я тут заметил, что кондиционер начинает реально холодить, только когда двигатель прогреется. Это нормально? С нова, вроде, такого не было или внимания не обращал. Может, какую то опцию выставил случайно VAG-COMом?
наверно это не нормально, т.к. ОД сообщает что для того чтоб добиться полной производительности компрессора необходимо всего 60 секунд
И тут все сказали "ну *** его знает. "))))
Вот так все и работают. Диагносты грамотные нужны.
наверно это не нормально, т.к. ОД сообщает что для того чтоб добиться полной производительности компрессора необходимо всего 60 секунд
У меня в любую жару максимум через 30 сек холод идет, засекал специяльно.
У меня в любую жару максимум через 30 сек холод идет, засекал специяльно.
Все правильно говоришь.
А теперь расскажу диагноз))))
Короче после долги диагностик решил таки сам проверить все. Снял компрессор, разобрал его А ТАМ. а там ***** полный))) ну короче все в хлам: весь тефлон ободрало со всех поверхностей. Не буду предполагать почему это произошло, но факт остается фактом.
Купил далее за 3 т.р. компрессор с сгоревшего движка, у него вхламе был шкив, муфта и клапан управляющий. Тушку разобрал, промыл, состояние внутренностей было идеальное. затем все красиво собрал (смотрел видюху на ютубе чтоб неожиданностей небыло). Взял со своего снял шкив и клапан упревления, перед установкой на тушку все промыл (клапан мыл в ЛАВРе - окунул его туда и через клему подавал напряжение. ну на всякий случай. хотя по моему мнению конструкция компрессора не позволит стружке попадать в клапан). И ВОТ КОМПРЕССОР ГОТОВ .
Далее, понимая, что в системе весь тефлон скопиллся решил ее промыть. Для этого разобрал все в моторном отсеке. передний радиатор снимал без разбора "морды" просто послойно вынимая радиаторы один за другим (интеркуллер вверх без дополнительных разборок не вытаскивается не мучайтесь! да его и не нужно вытаскивать. ). Трубки снял, расширительный клапан снял. ВСЕ ГОТОВО К ПРОМЫВКЕ.
Чем мыть - вот в чем вопрос. посоветовавшись с кондиционерщиками и с химиками пришел к выводу что можно использовать Бензин "Галоша" (продукт нефтепереработки как и сольвент только испаряется еще быстрее). на первый цикл использовал АИ92, а затем уже Бензин "Галоша".
Нашел старый расширительный клапан, у токаря врезал туда 2 штуцера для шлангов предварительно просверлив его насквозь (в клапане есть калибровочное отверстие) чтоб чтоб циркуляция промывочной жидкости была свободной. Прикручиваем Расширительный клапан с штуцерами на место, подсоединяем шланги. Ну короче строим систему промывки а у меня она выгладела сл. образом: обычный погружной насос топливный (еще с Б5 остался), топливный фильтр на впуск, топливный фильтр на выпуск (ставил прозрачный пластиковый чтоб было видно что выходит), соединительные шланги (брал прозрачные), воздушный компрессор для продувки, 5 литровая пластиковая канистра с обрезанным верхом чтоб насос засунуть) и блок питания на 12 вольт с регулятором напряжения чтоб можно было уменьшить обороты насоса и тем самым снизить давление им подаваемое (хотя если шланги скреплять хомутами, то можно и просто от аккумулятора запитаться))) - я хомутами не скреплял т.к. все крепко натягивалось на посадочные места.
Ну и вот: сначала гонял обычным бензином а потом галошей попеременно меняя направление промывания. главное не забывать что промывать преимущественно нужно в обратном направлении как и говорит TPI VW. Короче говоря основная масса тефлона выходила из радиатора при продувке системы в обратном направлении. никакой стружки алюминиевой я не навымывал - думаю ее там и небыло, ну или я хреново промыл))) Ну короче убедившись в том что с радиатором кондиц. который в салоне окончено переходим к остальным железякам. Разбираем передний радиатор, т.е. вынимаем из него фильтр-осушитель и промываем любым доступным способом. пробовал я и своим "аппаратом")) промыть, но все же более эффективно получается руками путем заливания в него (в очко для фильтра) промывки (галоши) и соответственно поласкания а потом выливания. после подуваем как и радиатор в салоне и устанавливаем новый фильтр-осушитель.
Ну я не обостряю внимания на промывке остальных деталей т.к. у меня ента грязь - тефлон в обилие только в радиаторе салона была. НУ И ВОТ ПРОМЫЛИ ВСЕ.
Ну а далее собираем все назад.
После сборки системы и до ее полной заправки ни в коем случае не накидывайте ремень на компрессор до полной заправки кондиционера (ну если кто захочет моим маневром воспользоваться). Я ездил на "коротыше" в последнее время и на нем же поехал заправлять кондейку. Приезжаем в сервис подключаем аппарат для заправки (советую подольше провакуумиравать систему на случай если плохо продули какую-либо деталь) заправляем 120 грамм масла потом 700 фриона (уточняю 700 пусть и написано в книге что 600 +-25, но сколько бы вы не залили то сольете всегда на 100 гр меньше т.к. при заправке не все аппараты учитывают погрешность на шланги - я сделал так как и написал), затем не вешаем ремень на компрессор а рукой его за шкив крутим оборотов так 10-20 чтоб не было гидроудара (не пугаемся первые 2 оборота будут очень тугие т.к. компрессору нужно прожевать 120 гр масла свеженалитые) ну а потом накидываем ремень и заводим авто. я заводил предварительно стерев ошибку по датчику давления и установив климатическую установку в эономичный (кнопка эконом) режим. машинка поработала - преводим в положение "авто" климатическую установку и БРАВИССИМО. ))))))) Короче я рад, и самое главное что сам победил эту проблему ))) если есть вопросы пишите в личку всем спасибо))
Да всегда, во всяком случае вал крутится всегда, соответственно поршня тоже всегда в движении, но при выключенном кондее цикл замкнут внутри самого компрессора, газ циркулирует в нем по кругу ца счет эл. клапана и соответственно наклона шайбы в меньшую сторону.
"цикл замкнут внутри самого компрессора" - это неверное утверждение. хладогент всегда циркулирует по систем, но производительности компрессора в 40% "базовых" не хватает чтоб создать перед расширительным клапаном давление в 12 бар и соответственно охлаждения не происходит, а клапан в компрессоре нужен чтоб менять давление в передней и задней камерах компрессора за счет чего и происходит отклонение наклонной шайбы. И самое главное нужно тут запомнить, что это не наклонная шайба оттягивает поршень чтоб тот "соснул" фриона, а сам поршень ее отталкивает за счет разницы давлений и уже потом, в силу того что шайба "ну грубо говоря" одной стороной закреплена (не стоит тут вдаваться в подробности механизма позволяющего наклонной шайбе отклоняться только одной стороной) поршень задавливается назад. На мой взгляд наклонная шайба компрессора на 10% служит как направляющая движения поршней, а на 90% как их толкатель.
Volkswagen Bora спроектирован на общей базе с vw golf IV. Однако имеет более удлиненный кузов и представляет из себя классический седан. В странах Европы и Америки известен под названием Jetta 4 го поколения. Выпускался в 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 году. В нашем материале мы покажем расположение блоков предохранителей и реле в фольксваген бора, предоставим их схемы и фотографии с описанием назначения элементов, а так же отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель. В заключении предложим ознакомится с инструкцией по ремонту и эксплуатации.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Количество предохранителей и реле в блоках, а так же их назначение может отличаться от данного материала и зависит от года выпуска и комплектации Volkswagen Bora и Jetta 4 соответственно.
Блоки в салоне
Главный блок предохранителей
Он находится в торце приборной панели слева и закрыт защитной крышкой. На обратной стороне должна находится актуальная схема с обозначением предохранителей.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Схема блока
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Подробное описание
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
| F1 | 10А Лампа освещения вещевого ящика, электрообогрев зеркал |
| F2 | 10А Указатели поворота, аварийная сигнализация, электрокорректор света Фар |
| F3 | 5А Реле противотуманных фар, регулятор освещения |
| F4 | 5А Лампы фонарей освещения номерного знака |
| f5 | 7,5А Кондиционер, система управления двигателем, электропривод зеркал, обогрев сидений |
| F6 | 5А Центральная блокировка замков и электрические стеклоподъемники |
| f7 | 10А Лампы света заднего хода |
| F9 | 5А АБС, система стабилизации движения, система управления тяговой силой |
| F10 | 15А Электронный блок управления (ЭБУ) |
| F11 | 5А Щиток приборов |
| F12 | 7,5А Питание диагностического прибора |
| F13 | 10А Лампы сигналов торможения |
| F14 | 10А Лампы освещения салона |
| F15 | 5А Щиток приборов, система стабилизации движения |
| F18 | 10А Правая фара (дальний свет) |
| F19 | 10А Левая фара (дальний свет) |
| F20 | 15А Правая фара (ближний свет), правая фара (газоразрядная лампа), управление светом фар с газоразрядными лампами |
| F21 | 15А Левая фара (ближний свет), левая фара (газоразрядная лампа) |
| F22 | 5А Лампа габаритною света (правая фара) |
| F23 | 5А Лампа габаритного света (левая фара) |
| F24 | 20А Электродвигатель очистителя ветрового стекла, электродвигатель стеклоомывателя |
| F25 | 25А Электровентилятор отопителя, кондиционер |
| F26 | 25А Электрообогрев заднего стекла |
| F27 | 15А Электродвигатель очистителя стекла двери багажного отделения |
| F28 | 15А Топливный насос |
| F29 | 15А Электронный блок управления, зажигание |
| F31 | 20А Автоматическая коробка передач |
| f32 | 10А Форсунки |
| f34 | 10А Система управления двигателем |
| F35 | 30А Гнездо 12 В |
| F36 | 15А Противотуманные фары |
| F37 | 10А Автомагнитола, система «комфорт», центральная блокировка, электрические стеклоподъемники |
| F38 | 15А Лампа освещения багажника, центральная блокировка, крышка лючка горловины топливного бака |
| F39 | 15А Аварийная сигнализация |
| F40 | 20А Звуковой сигнал |
| F41 | 15А Предохранитель прикуривателя |
| F42 | 15А Автомагнитола |
| f43 | 10А Система управления двигателем |
| F44 | 15А Обогрев сидений |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 41 на 30А.
Блок с реле
Основной блок с реле находится под самой панелью, со стороны водителя.
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,1,0,0,0 -->
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
Обозначение
- 1 — основная панель;
- 2 — дополнительная панель;
- К1 — реле звукового сигнала;
- К2 — коммутационное реле контакта «X»;
- K4 — реле топливного насоса;
- K5 — блок управления работой стеклоочистителя;
- K5 — блок управления обогревом сиденья переднего пассажира;
- K6 — блок управления обогревом сиденья водителя;
- K7 — размыкающее реле ламп сигнала торможения;
- K8 — реле прикуривателя;
- k11 — реле света заднего хода и блокировки стартера;
- S37 — дополнительный предохранитель электростеклоподъемников;
- S111 — дополнительный предохранитель противоугонной сигнализации;
- S114 — дополнительный предохранитель противоугонной сигнализации.
Дополнительный блок реле располагается под капотом на перегородке.
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Там могут находится реле: включения насоса вторичного воздуха либо свечей накала. Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации встроено в сам выключатель аварийной сигнализации. А блок управления электровентиляторами системы охлаждения установлен на левом лонжероне под аккумуляторной батареей.
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
Блок предохранителей под капотом
Он находится на крышке аккумуляторной батареи.
p, blockquote 18,0,0,1,0 -->
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Состоит из отдела предохранителей и плавких вставок высокой мощности.
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
| S131 | 50А Насос вторичного воздуха |
| S132 | 50А Система управления двигателя |
| S133 | 40/50А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя |
| S134 | 110А Электрооборудование |
| S138 | 110/150А Вывод «В+» генератора |
| S162 | 30А АБС |
| S163 | 30А АБС |
| S164 | 30А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя |
Инструкция по ремонту
Поменял компрессор и радиатор, всё прекрасно работало 3 недели. После езды в сильный дождь, на следующий день при включении климата не холодил, дул теплым. Трубки ноль реакции, вентиляторы тоже, поездил 10 минут решил ещё раз попробовать включить, всё прекрасно заработало. Далее утром следующего дня отказался работать, вечером после длительной поездки заработал, то работает то нет что за дичь. Фреон в норме
Здравствуйте помогите пожалуйста у меня киа рио 15 года заправил кондиционер но не работает щелчек нету и винтилятор тоже не работает, реле сняли и примую соидинили примую тогда сразу работает, поставили от рабочего машины реле толку нету причина в чем может быть кто знает . (лампочка а/с горит)
Такая же херня.вчера добавил фриона.вентиляторы включаются а муфта тишина.попробую блок другой подкинуть или старий почистить!
Поло не включается компрессор и вентилятор , если замкнуть реле компрессора , то компрессор включается , а вентилятор нет , что может быть
Проблему решил? Что было?
@Покраска Автобусов заправил , но нечего не поменялось , думаю на датчик давления, проверить просто мультиком нельзя ,он какой-то импульсный . Буду сначало смотреть БУВ
Может фриона мало. Или как у меня блок управления вентиляторами заболел
На этой машине стоит климат или просто кондей?
@Покраска Автобусов спасибо. На октавии а4 тур ищу схему, где находится реле компрессора, без климата. Ничего нет, даже похожего
Tакая же проблема на б5, включаю климот а компрессор не включается. Помогите советом.
@Покраска Автобусов это где такая алюминиевая площадка с силовыми контактами? Если да то у меня она там же. А что с ней может быть не так?
У Меня под левым лонжероном
@Покраска Автобусов А где он находится и как его проверить?
У Меня был блок вентиляторов . Новый китайский неработал а с разборки оригинал всё чётко заработал
Мой случай, но причина сука была до обидного простая. Ошибка в показаниях датчика температуры антифриза вызванная то-ли предметной судорогой самого датчика то-ли подклинившим на время термостатом нарисовал в мозгах ошибку по температурному датчик и эбу решил переключить двигатель на аварийный режим отключив опции вызывающие дополнительные нагрузки на двигатель во избежание перегрева последнего. В моем случае этой опцией заблокированой эбу оказался кондиционер. При этом двигатель работал по остальным показаниям и мощностным характеристикам вполне штатно, потратил время и нервы, пока не нашёл элм ку и увидев ошибку в мозгах просто стёр её и сразу заработал кондей, датчик ещё не менял так и езжу. Надеюсь кому-то тоже помогу
Читайте также: