Не работают свечи накаливания дизель тойота
Отказываются работать свечи накаливания, "спиралька" на панели приборов не горит. Долго искал причину, и как предположение нашел что реле накала свечей, то что как бочонок, отгнило нафиг от кузова и болтается просто так. В связи с этим вопрос, оно должно замыкаться на массу через крепежные болты или все равно? Может кто знает?
Toyota Land Cruiser 1994, двигатель дизельный 4.2 л., 135 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Toyota Land Cruiser, 1995
Toyota Land Cruiser, 1997
Toyota Land Cruiser, 1994
Toyota Land Cruiser, 1997
Комментарии 14
в итоге перекрутив гайки, почистив, напряжение вроде как есть. Похоже свечи греют теперь. Но лампочка все равно не работает. Странно конечно.
На дизельном крузере ДВА реле накала свечей и один таймер.
Реле в виде бочонка — оно является "догревателем" и напряжение выдаёт 7В. Основное реле стоит на левом крыле рядом с реле стартера, оно выдаёт 11В. Таймер находится над бардачком (снимите его и видно будет квадратную черную коробку).
Сперва проверьте есть ли напряжение на планке свечей, далее на толстых проводах основного реле (на крыле), далее на тонких, потом контакты таймера, ну и предохранители проверьте (с них лучше начать).
нужно смотреть по просадке напряжения, у меня весной спиралька горела секунду после включения зажигания( но по вольтметру было видно что свечи работают). Сейчас при похолодании до -20 горит секунд 6, при -5 так же секунду, хотя просадка по вольтметру есть
Не горит вообще, еще неделю назад горела((( . Лампа живая, так как в положении когда крутит стартер загорается. И попутный вопрос на 1000 оборотов, какое должно быть напряжение на аккумуляторе? У меня почему то 13,6в. Все оборудование выключено.
Вот на моей машине. Они похожи друг на друга. Стартёра и свечей. Какое из них какое сейчас не помню. Пощёлкай стартером — узнаешь.
Не, не это, которое рядом с переключателем 12-24
Я не знаю что у тебя рядом с переключателем 12-24, но на моей фотке реле нагрева свечей точно присутствует.
Владельцам дизельных автомобилей будет весьма полезна информация о том, как проверить свечи накаливания, так как они являются неотъемлемым элементом дизельного двигателя, а любой сбой в их работе создаст дискомфорт, либо вовсе заставит пересесть на общественный транспорт.
Замена свечей накаливания – так ли важно делать это вовремя?
Основная функция этих деталей заключается в запуске двигателя, ведь, как известно, его принцип работы несколько отличается от бензинового, так как горючее в этом случае воспламеняется не посредством искры, а за счет сжатия. А более эффективному воспламенению способствует высокая температура, именно ее и обеспечивают свечи накала. Современные авто оснащены такими видами, которые нагревают топливо не только до момента пуска, но и потом еще на протяжении нескольких минут, благодаря этому работа движка на холостых оборотах становится более стабильной, и выброс вредных веществ достигает минимума из-за более эффективного сгорания топлива.
Безусловно, в теплое время года в них практически нет никакой надобности, но как только температура окружающей среды достигает +5 °С, то завести авто без этого элемента становится практически невозможно. Поэтому весьма важно следить за их состоянием, особенно с наступлением холодов, а для этого нужно знать, как проверить свечу накала. Но для начала подробнее рассмотрим их схему подключения, чтобы понимать, в какой момент нужно бить тревогу.
Схема подключения свечей накаливания и признаки неисправности
В принципе, их можно сравнить с электронагревателем. Стержень свечи расположен в предкамере таким образом, что его кончик находится прямо на границе завихрения рабочей смеси, создаваемого форсункой. Схема подключения свечей накаливания обеспечивает автоматическую подачу электрического тока, сразу же после поворота ключа зажигания в рабочее положение. Они нагреваются сами до очень высокой температуры и, соответственно, прогревают камеру сгорания, а также попадающий в нее воздух.
За их правильное функционирование отвечает блок управления свечами накаливания. Алгоритм его работы заключается в следующем: после поворота ключа свечи подключаются непосредственно к аккумулятору, в это же время на щитке приборов загорается соответствующая лампочка, спустя некоторое время предварительного разогрева эта лампа гаснет, что свидетельствует о полной готовности движка к запуску.
Первым признаком того, что в системе электроподогрева произошел сбой, является неработающий индикатор. Это может свидетельствовать о выходе из строя предохранителя либо же датчика температуры. Длительное же горение индикатора говорит о необходимости заменить тепловой выключатель, и если это проигнорировать, то может перегореть тепловой штифт, и тогда уже понадобится замена свечей накаливания. Правда, индикатор иногда может и не просигнализировать о возможной поломке.
Также явным признаком того, что какая-то свеча начинает «шалить», является проблемный запуск двигателя. И в этом случае срочно необходима проверка свечей накаливания.
Как проверить свечи накаливания своими силами?
Сделать диагностику можно как на СТО, так и самостоятельно, для этого вам понадобится только клещевой амперметр. Действовать необходимо следующим образом. Первым отсоединяется питающий привод, идущий к положительному контакту конкретной свечи, этот привод необходимо подсоединить к «плюсу» амперметра. Второй полюс амперметра соединяется с положительным контактом самих свечей. Включается система, определяется сила тока. Так как каждая участница работы мотора потребляет приблизительно по 12 А, следовательно в сумме должно быть 48 А, если это значение меньше, значит есть неисправности.
Существует еще один способ, как проверить свечи накала в вывернутом состоянии. Извлеченные свечи следует установить на общей шине, концами вверх, и посредством проводов большого сечения корпуса каждая из них замыкается на «массу». Затем включается зажигание, и визуально определяется их состояние (появившаяся искра обозначит неисправность). С помощью мультиметра или же других специализированных приборов можно проверить сопротивление свечей накаливания, оно должно быть менее 5 Ом, если же его значение стремится к бесконечности, значит, неисправна нагревательная спираль.
Где конкретно находятся свечи накала, как до них добраться, проверить и и при необходимости заменить самому?
Если Ярис II выпуска после 2005 года то, находятся рядом с форсунками двигателя, сверху нужно снять крышку, на которой написано D-4D и под ней все видно Рядом с форсами стоят в виде длинных шпилек, соединенные общей токовой шиной 4 свечки накаливания они на напряжение 11 вольт и сопротивлением около 0,6 ома по умолчанию.
У меня стояли Beru (11v 0,6 ом керамика), но вместо их установил NGK (11v 1.4 ома металл ), советуют лучше поставить свечи фирмы Denso (со способностью к послесвечению) В TechDoc по Ярису можно посмотреть как и где они там. Но перед работой по замене данных свечей есть подводные камни, посмотрите в интернете есть видео и инструкции по проведению данных работ. Можно попросту при выкручивании туго идущей свечки - обломить её и тогда будет не сладко Я одну не смог открутить. благо она исправна еще. пусть поработает пока
D-4-D, спасибо за исчерпывающую инфу.
Помог реально. Сразу видно профи.
В связи с этим, есть еще пару вопросов по этому двигателю (приобрёл недавно).
Как он вообще греется зимой?
И хоть у нас пока только было -2, разогревать при езде надо довольно долго.
Указателя температуры ОЖ нет, вот и приходится полагаться, только на погаснувшую зелёную лампочку на щитке приборов. Погасла - значит типа нагрелся.
Термостат, на сколько я смог проверить (на ощупь нижнего патрубка) - работает нормально.
И даже тогда, когда как будто-бы нагрелся - печка дует еле тёплым воздухом. :(
После покупки я менял полностью антифриз.
Возможно в системе воздух?
Как его выганать?
Toyota Yaris 1ND-TV 2002 год.
Вообще Ярисы не любят холодной зимы тем более дизельный. Тут просто закономерность есть. Чем экономичнее авто и объем двигла маленький, то откуда жары-то взять Малолитражный дизельный движок на холостом ходу просто не нагреть. Можно просто факт из опыта. Поездил зимой (-15 -20С ) по трассе около 20-30 км машина соответственно прогрелась, в салоне тепло. остановился у магазина, двигатель не глушил минут через 10 загорается лампочка зеленая говорящая о том, что двигатель не нагрет. вот так то. Резюмэ Зима: Дизель и трасса - хорошо и тепло. А город и не большие пробеги - увы. Да лампа указателя температуры ОЖ как погасла, то означает, что двигатель выходит на оптимальную для работы температуру, но он не совсем прогретый. Чтобы начать движение ненужно дожидаться когда она погаснет. движение мона начинать, когда окна отогреются , видимость будет и в путь по тихоньку, чтобы по приборам не ехать.
Так в дополнение для утепления движка у меня приобретено автоодеяло №4, и с низу куплена мет. защита под весь движок. мона еще и морду чем нибудь залепить. А так если деньги есть, то автономная Вебаста дизельная будет, что надо! А если дом частный и у него авто живет, то дешевле кипятильник приделать, инфа в инете и на форумах есть (магазинный вариант в виде специального автоматического электрического подогревателя в розетку на 220 вольт. )
to D-4D: Понятненько.
А что насчет того, что возможно у меня после полной замены антифриза - в системе воздух?
Потому что хоть и двиг горячий - печка дует теплым (а не горячим) воздухом.
С момента покупки машины подумывал о замене свечей накала на моей дизеляке… а неуверенные запуски зимой это подтвердили. я был уверен что одна или несколько свечей не работали… Еще в прошлом году были куплены новые свечи, но все никак не мог решиться это сделать…
Многие знают, что у Люсиды если свечи долго не снимались, то прикипают намертво и их можно запросто сорвать, что потом приведет к печальным последствиям… или замене крышки клапанов или высверливании. в общем мало приятного…
В общем думаем о хорошем. поехали…
ГЛАВНОЕ — СНИМАЕМ ПЛЮСОВУЮ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА! НЕ ЗАБЫТЬ!
Снимаем водительское сидение, откидываем ворс, там находим лючок, его тоже снимаем.
Далее что мы видим. видим весь двигатель, видим свечки, и "плюсовую" рейку — клемму, которая соединяет все четыре свечи накала.
Неоднократно убеждался — двигатель у Люсиды разработан в Японии ведущими гинекологами и проктологами, по другому это не назовешь :)))) Мне пришлось воспользоваться разными ключами, что бы подлезть к 1 и 3 свече… 2 и 4 более-менее …
Сразу скажу — мне повезло. свечи НЕ ПРИКИПЕЛИ! И отвернулись на ура, я думаю потому что в прошлом году ее бывший владелец снимал их, что бы померить компрессию в дрыгателе.
В общем снял плюсовую рейку, минут 40 выкручивал свечи… Визуальный осмотр показал что их состояние было на троечку… Но. я пошел дальше. взял провода, и кинул их напрямки на каждую свечу по отдельности на аккумулятор… мои подозрения подтвердились. 2 из 4 свечей давали накал, остальные 2 даже не нагревались… ЛЕтом это никак не сказалось на запуске двигателя, а зимой это очень осложняло запуск.
Вкручиваем новые свечи… вычищаем контакты на плюсовой рейке, собираем все обратно… И… ептваюмать… я сорвал голову второй свечке. Вот совет — ненадо их крутить "до победного". хорошо резьба обломилась наполовину, и я смог закрутить туда другую гайку, что не повлияло на контакт свечи с пластиной.
Далее закрываем лючок… накидываем клемму на аккумулятор. пробный пуск. все работает… На все ушло часа 2 где то… Очень пригодились рожковые и накидные ключи (разные) и магнитная указка… без нее вообще делать нечего. раз 40-50 гаечка выскальзывала (проктологи же разрабатывали). только магнитом и спасался…
После разряженного либо вовсе приказавшего долго жить аккумулятора неработающие свечи накаливания - вторая основная причина, которая зимой не позволит при помощи стартера запустить дизель, даже если компрессия в его цилиндрах в норме.
Иными словами, когда свечи накала выходят из строя, отсутствия любых других неисправностей, способных осложнить холодный запуск, может быть недостаточно, чтобы без проблем завести дизельный мотор. Рассказывает Сергей Боярских.
Ниже дымность и токсичность
Летом одна-две неработающие свечи еще не становятся непреодолимым препятствием для запуска. Однако в старых предкамерных и вихрекамерных дизелях не всегда удавалось обеспечить температуру в камере сгорания в конце такта сжатия выше требуемой для самовоспламенения горючей смеси уже при осеннем снижении температур окружающего воздуха до плюс 5-7 градусов. Если свечи не грели, это создавало проблемы с запуском даже в таких условиях.
В морозы в дополнение к еще более низкой температуре ухудшается смесеобразование из-за того, что холодное и вязкое дизтопливо не только хуже распыляется форсунками, но и не спешит испаряться. Необходимость обеспечить испарение капелек топлива для качественного смесеобразования в момент запуска также требует наличия в камерах сгорания высокой температуры.
Свечи накаливания как раз и являются ее источниками. Они включаются в работу сразу после поворота ключа в замке зажигания в первое положение, на что указывает синхронно загоревшийся символ спирали на приборном щитке.
Но если сигнал погас, это не значит, что свечи греть перестали. Помимо предпускового подогрева у них есть другие задачи. Некоторое время после запуска свечи продолжают функционировать, чтобы улучшить условия для смесеобразования и обеспечить более полное сгорание топлива.
Пока мотор не прогрелся, этим поддерживается его устойчивая работа, снижается дымность и содержание токсичных веществ в выхлопных газах. На дизеле с сажевым фильтром свечи накаливания включаются не только при запуске, но и при прогретом до рабочих температур состоянии двигателя - это обязательное условие для начала автоматической регенерации сажевого фильтра.
Как они это выдерживают?
Кроме свечей накаливания, по одной на каждый цилиндр, система предпускового подогрева состоит также из блока управления, реле включения и температурного датчика, однако именно свечи выходят из строя чаще всего. Почему?
При запуске наконечник свечи за несколько секунд раскаляется до 1000 градусов, а в керамических свечах - до 1350 градусов. Какой материал способен выдержать такие нагревы бесконечно?
Кроме тяжелых условий работы на срок службы влияет торговая марка, которая отражает качество изготовления свечей. Однако даже в случае использования качественных изделий риск выхода свечей из строя существенно увеличивается, если они отработали 80-100 тыс. км.
Сложной конструкцию свечей не назовешь. В общем виде это корпус, нагревательный элемент, или - другое название - калильная трубка со спиралью внутри, клемма для присоединения электропроводки.
Спираль в калильной трубке плотно упакована в спрессованный порошок, который изолирует витки от короткого замыкания и предохраняет от вибраций. Такое устройство до минимума сокращает число причин, которые приводят к преждевременной неисправности свечи.
Почему выходят из строя?
Чаще всего способствует выходу из строя раньше срока перегрев калильной трубки. Причины - слишком ранний момент впрыска топлива либо форсунка из-за засорения распылителя коксом начинает неправильно распылять топливо, и тогда на калильный штифт его попадает много. Такая свеча прослужит меньше, чем могла бы.
Гораздо реже, как уверяют специалисты, спираль может перегореть из-за залипания реле и слишком долгой в этой связи подачи электропитания. И это же возможно, если из-за разрядившегося аккумулятора двигатель запускают от внешнего источника энергии при слишком большом напряжении.
Как о том говорилось, не факт, что с неработающими свечами двигатель не удастся завести. Многое зависит от конструкции конкретного мотора, температуры в момент запуска, компрессии в цилиндрах и других факторов.
Зато лишь одна вышедшая из строя свеча в дизеле с сажевым фильтром не позволит включиться автоматической регенерации. Ничего хорошего сажевому фильтру это не сулит.
Негативные последствия неисправности только этим не ограничиваются. Чтобы за счет лишь одного давления в конце такта сжатия воздух в камере сгорания начал разогреваться до температуры, превышающей температуру самовоспламенения паров дизтоплива, при каждой попытке запуска стартеру придется раскручивать коленвал гораздо дольше. Ему и аккумулятору такой труд жизни не добавит.
Также ухудшаются условия смазки трущихся деталей в цилиндре с отказавшей свечой. Неиспарившаяся часть холодного дизтоплива попадает на стенки цилиндров, где разжижает и смывает масляную пленку. Несгоревшее топливо, попавшее в масло, вызывает его более быстрое старение.
После запуска двигатель с неработающей свечой из-за пропусков воспламенения какое-то время "троит". При этом из выхлопной трубы наряду с отработавшими газами появляется дым.
Нельзя сказать, что это однозначный признак выхода свечей накала из строя. У неровной работы мотора и дымления могут быть другие причины, однако свечи как минимум желательно проверить.
Пожалуйста, без "лома"
Не будем вдаваться в подробности, как это делается, каким бы увлекательным ни казался такой рассказ желающим самостоятельно выяснить, в каком состоянии свечи накаливания в их автомобиле.
Не будем углубляться и в вопросы замены свечей своими руками, несмотря на то что эта нехитрая на вид процедура может запросто превратиться в захватывающий триллер, если окажется, что старые свечи не желают выкручиваться, а после приложения силы и вовсе обламываются.
Скажем лишь, что, если доведется столкнуться со свечой, не поддающейся выкручиванию, метод "против лома нет приема" применять противопоказано. Специалисты СТО, которые знают, чем это обычно заканчивается, рекомендуют не жалеть WD40, выкручивать свечу на хорошо прогретом двигателе, поворачивая ее вперед-назад. Не получается - дать мотору остыть, не жалеть WD40, снова прогреть мотор, опять крутить свечу туда-обратно - и так до бесконечности. Иногда помогает.
А если это не поможет либо свеча разрушилась, в результате чего одна ее часть все-таки осталась в головке цилиндров? Чтобы не усугубить ситуацию, которая усложнит дальнейшие действия по извлечению свечи или ее обломка, лучше обратить к специалистам, имеющим инструмент и приспособления, предназначенные для этой работы. Мастера есть, их нужно только найти.
Рассматривать вопросы демонтажа, а также последующей установки новой свечи - значит бежать далеко впереди паровоза, ведь, чтобы заменить свечу, для начала надо купить ей замену. А свечи бывают разные по типу - для предкамерных и вихрекамерных дизелей, для моторов с непосредственным впрыском - и отличаются мощностью и временем нагрева до рабочей температуры.
Поэтому замена должна быть адекватной. В противном случае свечи будут разогреваться лишь частично или вообще не станут работать.
Точную информацию, какие свечи используются в конкретном двигателе, следует искать в инструкции по обслуживанию и ремонту, в каталогах взаимозаменяемости свечей производства разных компаний. При отсутствии данных образцом может служить свеча, которой ищется замена.
Хотя при неисправности одной свечи менять все свечи в двигателе комплектом необязательно, желательно все-таки на покупке не экономить. Если в результате длительной эксплуатации комплекта свечей накаливания из строя выходит одна из них, это можно считать сигналом, что ресурс остальных, скорее всего, почти исчерпан, долго они не прослужат, а значит, придется снова лезть в мотор.
В какую сумму в рублях обойдется покупка свечей накаливания отдельных марок для некоторых распространенных автомобилей, можно узнать из таблицы. В ней также приведен диапазон цен от минимума до максимума среди свечей, найденных в предложениях о продаже.
| Flennor | NGK | Bosch | Denso | Beru | ||
| BMW X5 E70 3.0D | 10 | 18 | 18 | 18 | 20 | 10-31 |
| Opel Astra H 1.3 CDTI | 8 | 15 | 16 | 19 | 23 | 8-23 |
| Peugeot 807 2.0 HDI | 8 | 23 | 17 | 17 | 23 | 8-25 |
| Renault Megane III 1.5 dCi | - | 26 | 35 | 40 | 26 | 14-40 |
| VW Passat B7 2.0 TDI | 12 | 19 | 20 | 21 | 24 | 12-53 |
Фото автора и из открытых источников
Автобизнес
Читайте также: