Не работает температура на приборной уровень топлива спидометр сф мото 500
Блок реле и предохранителей, жизненно важных для работы квадроцикла CFMOTO CF500-A, расположен под сиденьем. В случае возникновения каких-либо неисправностей с электрикой довольно просто обнаружить вышедшее из строя реле или предохранитель. Нужно лишь знать схему их расположения. Эта информация приведена в руководстве пользователя (хотя не совсем правильно), а я лишь ещё раз напоминаю, как всё устроено.
Итак, сняв сиденье, по левому борту мы увидим различные реле.
Верхние реле отвечают за работу привода, включающего режим 4WD, а также блокировку дифференциала (DIFF LOCK). Крайнее правое реле – ближний свет фар. Почему-то в руководстве оно никак не обозначено. Возможно, электрическая схема уже несколько модифицирована.
Нижний ряд реле – это основное (втягивающее) реле стартера, дополнительное (вспомогательное) реле стартера, реле вентилятора охлаждения радиатора, а также реле фар (дальнего света). Интересно, что в руководстве обозначения реле вентилятора и дальнего света перепутаны местами. Не знаю, может быть, у меня реле поставлены наоборот. Но точно могу сказать, что к реле фар идут такие провода: зелёный, синий, коричневый, коричнево-белый. А к реле вентилятора – чёрный, красно-чёрный, красно-зелёный, красно-синий.
Маленькие чёрные реле имеют каталожный номер 9010-150350 и стоят 130 рублей. Вместо них можно купить реле от Приоры/Калины, каталожный номер 98.3747, цена 75 рублей. Правда, эти реле негерметичные, их нужно проклеить перед установкой в квадроцикл. А в остальном они полностью идентичны, хоть и рассчитаны на меньший ток.
Есть ещё одно реле – реле поворотников, оно расположено под капотом.
Предохранители находятся в соответствующем блоке. Красные имеют номинал 10 А, голубые – 15 А. Это стандартные автомобильные флажковые предохранители.
Верхний (на фото) отвечает за работу вентилятора охлаждения радиатора. Под ним – предохранитель фар головного света и приборной панели, а также вспомогательного реле стартера. Ниже – предохранитель проводки розетки прикуривателя, а также вспомогательного реле стартера. Нижний – сервомотор переключения режимов полного и заднего привода, а также звукового сигнала, переключателей и индикаторов приборной панели.
И ещё один – главный предохранитель – расположен на корпусе реле стартера. Для доступа к нему необходимо снять разъём. Номинал предохранителя – 20 А. Без этого предохранителя не будет работать никакая электрика.
Запасной предохранитель на 20 А тщательно заныкан на корпусе снизу реле стартера. Снимите реле со своего места, переверните, и вы увидите предохранитель.
Надеюсь, вам поможет эта информация.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
На квадроциклах 2012 года выпуска, датчик расположен на ступице переднего правого колеса (ФОТО 1).
На квадроциклах от 2013 года выпуска, датчик расположен около выхода заднего кардана из коробки (ФОТО 2).
Варианты лечения, если не помогает, переходим к следующему:
А. Очистить от грязи
Б. Проверить разъем, при включении зажигания на крайние контакты приходит напряжение бортсети (сравнить с напряжением АКБ должно быть одинаково).
Если датчик на переднем колесе, разъем расположен сзади амортизатора, вверху (ФОТО 3).
В. Подложить шайбу под датчик (т.е. как бы немного его отдалить от диска или гребенки на кардане)
У меня, расстояние между торцом датчика и диском, с подложенной шайбой, составляет около 1.5 мм, Инструкция по ремонту, рекомендует 2.5 мм.
Г. Заменить датчик № по каталогу 7020-150400 (не имеет значения где он расположен, номера одинаковые)
либо, воспользоваться отечественным аналогом. Ссылка:
Выдержка из Инструкции по ремонту:
Этот датчик используется для определения скорости вращения выходного вала (карданного вала) двигателя
и обеспечивают сигнал для ECU, для определения скорости транспортного средства.
Он относится к типу датчиков на эффекте Холла, который изменяет свое выходное напряжение
в ответ на изменение магнитного поля.
Выводы разъема и функции (ФОТО 4):
1. Земля.
2.Выходной сигнал (> 80% Напряжения электросети)
3.Питание + DC12V
На рисунке, подключение Датчика скорости к проводке:
Вывод заземления 1, контакт 3 питание +12В, Выходной сигнал V.
Тест датчика скорости:
Обеспечить зазор 2,5 мм от датчика скорости, как показано
на рисунке справа;
Включите мультиметр для диапазона DCV;
Медленно поверните вал (диск) и измерьте напряжение между
контактами 2 и 3, Напряжение должно
изменяется от 0В-12В;
Если значение не меняется, что означает, что датчик
неисправен и нуждается в
заменене.
Ошибки самодиагностики связанные с датчиком скорости.
У некоторых пользователей, при неправильной работе датчика скорости, загорается значок "Check Engine".
ECU выдает ошибку Р0500.
С чем связан тот факт, что у кого то эта ошибка появляется, у кого то нет, на данный момент достоверно неизвестно. Версия что ошибка появляется при длительной езде с неработающим спидометром, опровергается например сообщением на ATV-клубе, что пользователь проехал с глючным спидометром около 1000 км, и ошибки не было.
После замены датчика не нужно сбрасывать ошибку после устранения неисправности датчика скорости, ошибка сама уходит через 3-5 км.
В принципе, все ошибки после устранения их причины после нескольких поездок сбрасываются сами.
Примечание
По некоторым данным, неисправность датчика скорости, может быть причиной того, что квадроцикл глохнет при движении задним ходом.
Основными проблемами родных датчиков являются низкая чувствительность и герметичность.
Вот фото представленные пользователем SD12.
Боюсь, основная причина выхода датчика из строя -это вода.
При вскрытии чувствуется запах сгоревшего полупроводника.
Так что, оригинал не вариант. Я поставил датчик Bosch, благо люди добрые есть.
Единственный полезный и рабочий элемент в китайском датчике - магнит.
Скажите как решить проблему неработающего датчика уровня топлива?
- Имя: Сергей
- Город Сергиев-Посад
Скажите как решить проблему неработающего датчика уровня топлива?
Заменить датчик! Только перед тем как заменить, необходимо убедиться что не работает сам датчик. провода к датчику прозвонить, все соеденения (фишки) проверить. ну итд, датчик уровня топлива кстати, тоже можно прозвонить!
- Имя: Михаил
- Город Рыбинск
только от ВRP подходит?
- Имя: Сергей
- Город Сергиев-Посад
- Имя: Михаил
- Город Рыбинск
800 ка 2008г. аут
- Имя: Любомир
- Город Чебоксары
- Увлечения: СнегоКвадроГидро
- Техника: BRP SUMMIT 154 850 E-TEC,XT-P 1000,SPYDER RТ,SPYDER RS,RXP X300RS и велосипед
Придется долго колдовать с от ВАЗдляЗАЗ.Может пойти череда:уровенеметр установили,не подходит штекер,а затем и провода -- почему то одной жилы не хватает.И короткий оказался.
Проще заказать родной и дождаться.
BRP Центр ЭКСТРИМ г.Чебоксары
Снегоходы в Чебоксарах | Квадроциклы в Чебоксарах | Гидроциклы в Чебоксарах | Лодочные моторы в Чебоксарах
Продажа. Сервис. Гарантия. Тюнинг. Экип. Аксессуары.
Тел: +7 (8352) 63-23-63 | +7(967)470-55-00
- Имя: Андрей
- Город Москва
Придется долго колдовать с от ВАЗдляЗАЗ.Может пойти череда:уровенеметр установили,не подходит штекер,а затем и провода -- почему то одной жилы не хватает.И короткий оказался.
Проще заказать родной и дождаться.
Все бы ничего, если бы родной датчик не шел "в нагрузку" к топливному модулю ценой за 10000 рублей.
- Имя: Марат
- Город Самара
- Техника: BRP OUTLANDER 800 MAX LTD
- Имя: Михаил
- Город Рыбинск
- Город Зеленогорск
- Техника: BRP Outlander 800 MAX Ltd
Та же проблем на таком же квадре ,
Но !
Не могу отвернуть крышку на баке под которой стоит вся эта система с бензонасосом.
Подскажите , делали какую приспособу чтоб отвернуть крышку ?
- Город Абакан
- Техника: BRP outlander 800R MAX
Та же проблем на таком же квадре ,
Но !
Не могу отвернуть крышку на баке под которой стоит вся эта система с бензонасосом.
Подскажите , делали какую приспособу чтоб отвернуть крышку ?
попробуй газовым ключем он все отворачивает
- Город Зеленогорск
- Техника: BRP Outlander 800 MAX Ltd
- Город Kostroma
- Техника: Can Am out 800 xt-p
дабы не плодить темы, хочу поделиться своими наблюдениями. несколько дней назад дал товарищу покатать свой 800хт 2009 г.в. в баке было больше чем половина, зная его и его манеру вождения (тапка в пол), возвращается он минут через 20-25 с горящей лампой (мало топлива)!! у меня мозг чуть не взорвался, КАК МОЖНО БЫЛО ИСКАТАТЬ 10-13 литров ЗА 25 мин.
проверил бак на наличие течей - всё в порядке. поехал на заправку, залил до полного, оказалось влезло только 10 литров с копейками.
так вот встал вопрос, почему так произошло?! как вылечить??
P.S. уровень показал полный бак, только после минут 20 как я его заправил!
- Имя: Руслан
- Город Москва
- Техника: BRP Outlander МАХ 800 ХТ/G2
- Имя: Павел
- Город Минск
- Увлечения: ATV, автозвук.
- Техника: Outlander G1
дабы не плодить темы, хочу поделиться своими наблюдениями. несколько дней назад дал товарищу покатать свой 800хт 2009 г.в. в баке было больше чем половина, зная его и его манеру вождения (тапка в пол), возвращается он минут через 20-25 с горящей лампой (мало топлива)!! у меня мозг чуть не взорвался, КАК МОЖНО БЫЛО ИСКАТАТЬ 10-13 литров ЗА 25 мин.
проверил бак на наличие течей - всё в порядке. поехал на заправку, залил до полного, оказалось влезло только 10 литров с копейками.
так вот встал вопрос, почему так произошло?! как вылечить??
P.S. уровень показал полный бак, только после минут 20 как я его заправил!
У меня похожая проблема, только при полном баке показывает максимум, а буквально на 2 литра ниже - сразу загорается лампочка и показывает минимум.
Подскажите, нашли как вылечить ?
- Город Kostroma
- Техника: Can Am out 800 xt-p
У меня похожая проблема, только при полном баке показывает максимум, а буквально на 2 литра ниже - сразу загорается лампочка и показывает минимум.
Подскажите, нашли как вылечить ?
я так езжу, не обращаю на это особого внимания, т.к. на кофре 2 канистры полные всегда. да и в бак можно заглянуть открыв крышку
- Имя: Павел
- Город Минск
- Увлечения: ATV, автозвук.
- Техника: Outlander G1
я так езжу, не обращаю на это особого внимания, т.к. на кофре 2 канистры полные всегда. да и в бак можно заглянуть открыв крышку
Попробую решить проблему . всё равно топливный насос надо менять.
Проблему решил. Только от радости, забыл сфоткать. Так-то у всех одна проблема, протирается Дорожка(сопротивление) прижимным контактом. Решение следующее - либо обрезать(укорачивать), прижимной контакт либо просто изогнуть. Во общем нужно переместить трущейся контакт с протертого места. Удачи. Если что пишите в личку.
Подскажите, я так понимаю проблема была в том, что из-за стирания дорожки пропадал контакт ?
Что из себя представляет датчик уровня топлива ? это поплавок с маятником ??
Расскажите хоть "на пальцах" что Вы сделали и работает ли сейчас ?
- Имя: Павел
- Город Минск
- Увлечения: ATV, автозвук.
- Техника: Outlander G1
Проблему решил . собственно как и говорили выше проблема в том, что перетираются контакты на дорожке сопротивления.
Выглядит это как на фотографии.
Что сделал: на синей пластмасине есть контакт, которы собственно и передвигается по дорожке в гависимости от того, куда его повернет рычаг поплавка.
Контакт был оторван и перепаян так, чтобы он скользил немного ниже по дорожке .
Как его подогнуть - я так и не понял, он ромбообразный, проще было оторвать и припаять заново.
Прикрепленные изображения
- Город Kostroma
- Техника: Can Am out 800 xt-p
Проблему решил . собственно как и говорили выше проблема в том, что перетираются контакты на дорожке сопротивления.
Выглядит это как на фотографии.
Что сделал: на синей пластмасине есть контакт, которы собственно и передвигается по дорожке в гависимости от того, куда его повернет рычаг поплавка.
Контакт был оторван и перепаян так, чтобы он скользил немного ниже по дорожке .
Как его подогнуть - я так и не понял, он ромбообразный, проще было оторвать и припаять заново.
пасиб, будем знать!!
- Имя: Дмитрий
- Город Красноярск
- Увлечения: Техника
- Техника: Квадроцикл BRP OUTLANDER 800
пасиб, будем знать!!
Как правило продаётся узел: плата, поплавок, и топливный насос в сборе. А это дорого. Конечно вначале прозвонить все контакты. У меня была изношена сама дорожка на резистивной плате.
Я решил проблему заказав резистивную плату здесь %3Ffrom%3Dalice
. Они делают на заказ по
параметрам или образцу.
Всё работает. Рекомендую!
. Обязательно перед установкой проверить контакт( бегунок) который перемещается по плате. На нём может быть выработка в виде заусениц, которые приводят к быстрому износу саму плату. При необходимости подшлифовать нулёвочкой и отполировать. Удачи!
Страшное дело эта приборка. Скорее всего, раз год выпуска авто до 2003, то у Вас стоит приборная доска Magnetti Marelli и если обе шкалы мертвы, то диагностировать датчики температуры ДВС и уровня топлива - смысла не имеет.
1) Для начала подключите диагностику и проверьте моторчики стрелок:
Заходим в раздел 17 (приборка) и внизу есть кнопка тест. Если при тесте стрелка на панели не посередине, то виноват моторчик.
Они выходят из строя из-за того, что крепление оси и магнита внутри моторчика разбалтывается, и ось со стрелкой начинает прокручиваться относительно магнита, которым, в свою очередь, управляет магнитное поле обмотки. Соответственно, при выключении зажигания контроллер уводит стрелки ниже нуля и они упираются в ограничитель, а магнит продолжает свое движение до какого-то положения. Таким образом, после включения зажигания получаем смещенную стрелку.
2) Если с моторчиками всё ОК - то помер чип приборной панели (то есть тут нужно менять всю панель, либо ремонтировать её, что достаточно сложно, но возможно - далее изложен вариант решения проблемы, автор borman, TT клуб)
Симптомы:
1. Неправильные показания уровня топлива и температуры (при условии, что датчики исправны, моторчики проверены) .
2. Периодически не работают стрелки тахометра или спидометра.
3. В холодную погоду мигает подсветка приборки и кнопок, которые подсвечивает приборка. К тому же, все это может сопровождаться сбросом километража «дневного пробега» и часов. Со временем температурный порог повышается и даже в теплую погоду будут проблемы. Далее – смерть.
4. Необоснованная индикация некоторых предупреждающих сигналов на приборке.
Из всего вышесказанного у меня правильно показывала лишь температура.
Проблема:
Эта проблема не только ТТ и даже не Audi. Многие европейские авто оснащены приборными панелями фирмы «Magneti Marelli», которая, как не трудно догадаться, и облажалась в те времена (г.в. примерно 1998 - 2003). Точнее, не только она, но еще и Motorola (ее отделение по электронным компонента - Freescale), чей микроконтроллер был использован в приборках того времени выпуска. Конкретно, MC68HC908AZ60 (см.фото ниже) , который и начинает глючить через некоторое время. На фото – это тот чип, который поменьше. Большой чип – отвечает за вывод информации на бортовой компьютер, а также хранит коды ключей иммобилайзера и километраж абсолютного пробега авто (именно его ковыряют те, кто сматывает одометры), но разговор сейчас не о нем.
Motorola долгое время дорабатывала этот контроллер, выпуская новые версии, и в конце концов, решила полностью его переделать, выпустив версию с буквой А - MC68HC908AZ60A, который и начали устанавливать в приборки примерно с 2003 года. С ними проблем поменьше. Но он несовместим со старым контроллером. Подходит только на приборки от 2003 года и выше.
Здесь все просто. Чтобы решить эту проблему необходимо заменить этот контроллер на новый и перепрошить (запрограммировать) его программой, скачанной со старого контроллера. Перепрошивать старый (как делают некоторые недоделанные «кулибины») нет смысла, так как даже если и заработает, то совсем не надолго. Но, а если же контроллер умрет совсем, то появится еще одна проблема – где взять прошивку (программу) на новый контроллер. Т.к. приборки даже на ТТ могут иметь разные версии прошивок и естественно не совместимы друг с другом. Придется искать именно эту версию, которая прошита у вас. Номер версии написан на бумажке, которая наклеена на контроллер (на фото выше эта наклейка уже удалена). У меня номер версии - V7.9.2. Номер приборки - 8N1920880K.
Необходимое оборудование и ПО:
для выполнения вышеописанной процедуры нам кое-что понадобится. Обо всем по порядку:
1. Паяльная станция (практически любая), хотя можно обойтись паяльником с тонким жалом.
2. Паяльный фен с горячим воздухом. Он нужен лишь для того, чтобы выпаять контроллер, т.к. отпаять 64-ногий чип паяльником, практически невозможно. Поскольку у меня такого девайса не было, то я купил китайскую модель за 1100 руб. – Lukey 850. Это аналог приборов Quick 850, только работает шумнее. Ну и, наверное, менее надежен.
3. Ну всякие олова, паяльные флюсы (вместо канифоли), кусачки и пинцет.
4. Блок питания постоянного напряжения на 9-10 вольт.
5. Программатор. Хотя, это громко сказано, но тем не менее. Поскольку я не собираюсь (по крайней мере, пока …) заниматься ремонтом авто-электроники, то и покупать программатор за 400-500 уев не собираюсь. Поэтому, «выкурив» почти 500 страниц документации по этому контроллеру, набросал схему простого программатора себестоимостью рублей 300 (см.фото).
Немного остановлюсь на этой схеме:
Разъем XP1 подключается к блоку питания (8,5-10 вольт)
Разъем XP2 подключается к COM-порту компьютера через стандартный COM-кабель
Разъемы XP3-XP4 подключаются к ножкам контроллера. Паять провода к ножкам сложно, поэтому можно купить на радиорынке макетную плату для этого с шагом ножек 0.8 мм (см.фото). Стоит она рублей 50.
Сам программатор я собрал на макетной плате. В результате чего появилось вот такое извращение (см.фото). Если собрать схему без ошибок, то все заработает сразу.
6. Сам контроллер. Позиции для заказа: MC68HC908AZ60CFU, MC68HC908AZ60VFU (если у вас маркировка MC68HC908AZ60) и MC68HC908AZ60ACFU, MC68HC908AZ60AVFU (если у вас с буквой A - MC68HC908AZ60A).
7. Программа программатора под Windows. Я пользовался программатором фирмы pemicro Его можно скачать здесь, для бесплатной загрузки зарегистрируйтесь. Называется ICS08ASAZ v. 1.16. Вообще эта фирма производит не только программы, но и устройства программирования этих контроллеров, но они стоят денег.
Этак, самое интересное – взлетаем .
1. Снимаем приборку. Разбираем ее.
2. Находим нужный нам контроллер и снимаем с него наклейку с версией, предварительно переписав, все, что на ней написано.
3. Предварительно вооружившись тонким пинцетом, «заводим» фен с горячим воздухом. Температуру установить порядка 400 градусов, а напор воздуха на минимум, т.к. рядом с чипом полно мелких деталей, и если их сдует, то тогда будут большие проблемы. Начинаем феном по кругу (квадрату) греть ножки чипа и одновременно с этим легонько поддеваем его пинцетом. Как только олово расплавится, аккуратно пинцетом снимаем его с платы. Еще раз повторю – не сдуйте феном рядом стоящие элементы.
4. Теперь необходимо вычитать программу из выпаянного чипа. Припаиваем его к программатору. И запускаем софт «PROG08SZ - Flash Programmer» (питание на программатор НЕ подаем). Появится окно аналогичное рисунку.
В поле «Target Hardware Type» выбираем Class 4 ….
В поле «Serial Port» выбираем тот порт, к которому подключен программатор
В поле «Baud» (скорость обмена порта) выбираем 8861 (хотя в документации написано, что скорость должна быть 9600, но старый контроллер запустился именно на 8861, а вот новый на 9600)
Далее немного интереснее. Поскольку любой производитель не захочет, чтобы в его программах ковырялись все, кому не попадя, то, естественно, он защищает свой код паролем. Без этого пароля считать программу из чипа невозможно. Но к счастью, пароли этой фирмы не отличаются многообразием, и большую часть их можно найти в инете. Для моего чипа подошел пароль «F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA». Кстати, это один из самых распространенных паролей и в процентов 90 случаев он подойдет к приборке от любой ТТшки. В общем, его мы и вводим в поле «Target MCU Security bytes» (в поле «User»).
Теперь все готово к запуску.
Нажимаем кнопку «Contact target with these setting …». Появится вот такое окно.
По сути, это указание, что надо сделать. А именно, включить пинание программатора и нажать ОК.
Но здесь есть один нюанс. Поскольку в контроллере находится реальная программа, то после включения она начнет работать, и он не сможет перейти в режим «Monitor» (так называется режим чтения/записи flash-памяти контроллера). Поэтому, до включения питания необходимо нажать и удерживать кнопку «Reset» (НЕ на системном блоке компьютера, а на программаторе). Затем включаем питание, через секунду или более отпускаем кнопку Reset и после этого сразу же жмем «ОК» в программе. Если коннект с контроллером успешно состоялся, то должны увидеть, что-то типа такого окна (см. сдед. рис).
Обратите внимание на строчку «Trying Security $F9F1… Success». Это значит введенный нами пароль подошел. Если такое окно не появилось, то нужно попробовать еще раз проделать предыдущие действия: выключить питание, нажать кнопку «Contact target with these setting …» , нажать Reset, включить питание и сразу нажать «ОК».
Далее указываем файл с каким процессором работаем (см.рис. выше) и нажимаем «Открыть».
После загрузки этого файла появится окно, аналогичное рисунку ниже. В меню «Upload» выбираем «Upload Module» и начнется чтение программы из вашего контроллера. Эта процедура медленная и может занять минут 10. Я делал несколько таких аплодов, чтобы сравнить их и удостовериться, что они все одинаковые (все-таки контроллер помирает и может выдавать каждый раз разный дамп).
5. Запись скачанной программы в новый контроллер. Для этого отпаиваем старый, припаиваем новый (в программаторе). И проделываем аналогичные действия, что и в п.4, с той лишь разницей, что в место команды «Upload» выбираем команду «Program module». И ждем завершения процедуры программирования.
6. Если все прошло гут, перепаиваем новый контроллер на приборную панель.
В общем, до установки в машину, я подключил приборку на столе, чтобы убедиться, что хоть что-то работает. Визуально прошел тест, стрелка встала на ноль. Больше на столе ничего не удалось проверить. По поводу стрелок еще хочу сказать одну вещь. Иногда неверные показания – это результат неисправности самой стрелки (моторчика или как там его …). В таком случае поможет только замена этого моторчика на исправный.
Поставил на машину. Завел. Все работает правильно. На следующий день с утра в мороз включаю зажигание и наслаждаюсь отсутствием мерцания подсветки, обнуления часов и прочей гадости.
Неправильные показания температуры и топлива? Наверное уже многие обладатели ВАЗ 2110 - 2115, сталкивались с проблемой неправильного отображение топлива и указателя температуры на приборных панелях VDO, "Счетмаш" г. Курск, "Автоприбор" г. Владимир.
Настоящая температура двигателя равна 90 градусов (это мы точно знаем), а на панели приборов она показывает 110 градусов. Бензина в баке 10 литров, а на панели приборов показывает то 20 литров, то 15 литров, а иногда и правильно 10 литров. Причем обычно тахометр и скорость показывают всегда правильные значения. У меня такая проблема была где-то целый год. Когда тестирую панель приборов ( Нажать кнопку суточного пробега - удерживать, включить зажигание, наблюдается отклонение всех стрелок указателей приборов на весь размах шкалы и полное заполнение сегментов ЖКИ, а также происходит загорание контрольной лампы аварийного запаса уровня топлива. При тесте панели приборов указатель температуры должен плавно пройти расстояние от 50 градусов до 130 градусов. Уровень топлива должен плавно пройти расстояние от 0 до 1). Если во время теста указатели правильно работают, то дело в электронике. В автосервисах говорят что эти панели приборов не подлежат ремонту. Просто купи новую такую же панель приборов и все будет нормально. Деньги тратить было жалко на новую панель приборов VDO (где-то 2400 руб.), так как обороты двигателя и скорость автомобиля показывались, температуру следил на маршрутном компьютере ШТАТ 510, и когда заправлялся приходилось выставлять бензин так же на штатном компьютере. Он вычитывался теоретически с контролера. Кстати довольно точно шел расчет, только надоедало постоянно выставлять бензин.
Кстати вот еще одна главная особенность которая меня смутила, дело в том что указатель температуры начинал сильно скакать, когда на машине включались габаритки, ближний свет, итд.
Недавно решил заняться этой проблемой, и полностью разобраться. Не очень я верил что это отказ электроники. Решение оказалось очень простым. На самом деле надо было просто подвести хорошую "землю" к панели приборов. Или просто восстановить стандартную. После всех затяжек "земли", панель приборов стала работать правильно. Указатель температуры и топлива работают теперь точно, даже при включенных габаритках, печки, итд.
Ниже описаны все "земли", которые нужно проверить:
Фрагмент статьи взят с сайта
Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.
Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6.
Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.
Читайте также: