Не работает спидометр на ховер н3 причина

Обновлено: 09.01.2025

В самый неподходящий момент перестал работать спидометр. Проблема банальная, но неприятная, особенно, в момент длительного путешествия. Как определить причину и можно ли решить проблему самостоятельно? Разберем самые распространенные причины и возможные способы устранения.

Самые распространенные поломки

Из строя может выйти, как спидометр — показывающий скорость, так и одометр — счетчик километража. Неполадки могут проявляться в различных вариантах, это неподвижная стрелка на приборе, посторонние шумы в приборной панели или неверные показания во время движения. Причины поломок у механических и электронных спидометров различаются.

Механический

Механические приборы делятся на виды:

стрелочные — состоит из металлической пластины с нанесенной шкалой и стрелки указывающей скорость движения;
ленточные — окрашенная лента на размеченной шкале показывает скорость;
барабанные — индикатором является лента, движущаяся между катушками и указывает скорость на размеченной горизонтальной шкале.

До сих пор в автомобилях встречаются спидометры стрелочного типа. Состоят они из червячного узла с вращающейся шестерней, тросиковым приводом, магнитного элемента. Сопутствующим элементом, соединенным с тросиком, является одометр, который считает километраж.

Принцип работы основывается на вращении вторичного вала коробки передач, которое провоцирует движение троса. В свою очередь, трос соединен с магнитом, который приводит в движение стрелку путем «утягивания» металлической пластины.

Неисправности

Причиной выхода из строя механического спидометра может быть:

залипание стрелки;
износ шестеренок;
обрыв тросика;
окисление контактов и разрыв соединительных проводов;
выход из строя электронной системы приборной панели.

Практически любая проблема может быть устранена самостоятельно, если правильно выполнена диагностика и установлена причина.

Электронный

Отсутствие механической связи между показаниями приборной панели и вторичной валом коробки передач характеризует электронный спидометр. Работа осуществляется при помощи датчиков: оптоэлектронного и безтросового.

Возможные проблемы выхода из строя:

нарушение работы приборной панели, датчика скорости, электронной начинки спидометра;
разъединение проводов и нарушение их целостности;
окисленные или грязные разъемы;
блокирование системы, неверно установленный чип-тюнинг.

Диагностику можно осуществить самостоятельно или обратиться за профессиональной помощью в автосервис.

Как установить причину

Для определения причины поломки спидометра следует проводить поэтапную диагностику всех составляющих компонентов:

замена предохранителя F19. Перед заменой следует установить причину его сгорания. Возможно, она кроется в коротком замыкании системы электропроводки;
проверить контакты на предмет следов окисления. При необходимости очистить от налета и грязи;
провести прозвон проводов при помощи мультиметра;
произвести замену датчика или индикатора;
осуществить замену прибора или приборной панели на заведомо исправную.

Порой новая приборная панель обходится значительно дешевле замены вышедших из строя элементов.

Ремонт

В зависимости от выявленных повреждений следует осуществлять ремонт.

Датчик

Порой именно датчик становится причиной поломки спидометра. Обычно первым сигналом к неисправности является остановка одометра, отвечающего за подсчет километров, а затем выход из строя самого спидометра. В этой ситуации следует произвести замену датчика, чтобы избавить себя от диагностики всех остальных составляющих узлов.

Оборвался трос

При обрыве троса устанавливается новый гибкий вал. Перед тем, как установить вал следует проверить работу спидометра на предмет заедания. Для этого конец гибкого вала соединяют со спидометром и медленно поворачивают другой конец троса. Движение должно быть плавным без рывков и заедания.

Если при работе слышен стук или вибрация, то причины вызваны:

неверным присоединением гибкого вала;
плохим закреплением гайки;
отсутствием смазки на тросе;
попаданием грязи в посадочное место под трос.

После устранения выявленных поломок, спидометр восстанавливает работу. Если этого не произошло, то его придется заменить полностью.

Важно! Новый трос, в случае замены, должен соответствовать по всем параметрам старому.

Проводка

Нарушение в работе прибора может быть вызвано плохим соединением проводов или их разрушением. При выявленных повреждениях разорванные провода следует спаять или заменить, а плохое соединение устранить дополнительным обжимом и зачисткой контактов.

Шестеренки

В основном шестерни выполняются из пластмассы, что приводит к истиранию зубьев или их слому. Если они сломались, то слышен звук похожий на жужжание. Заменить их несложно, достаточно снять приборную панель и произвести замену.

Из опыта знаю, что самые неприятные и долгие по времени поиска неисправности, это «непонятные» неисправности. Такие, что, когда хозяин машины начинает их перечислять, то возникает ощущение нереальности: «Такого быть не может!». Потому что алогичность так и лезет из каждого слова.

Ну сами посудите, приведу последний пример: автомобиль GREAT WALL Hover 2007 года выпуска. Проблема начала возникать постепенно: вот ехал себе человек и ехал, и захотел опустить окно, жарко. Машинально и не отвлекаясь от дороги он нажал на кнопку стеклоподъемника и машина в ту же секунду дёрнулась и заглохла. Он не понял. Посмотрел на панель приборов, по сторонам – все нормально. Только крайне непонятно … человек снова завел мотор и поехал. И потом вспоминал этот случай и рассказывал знакомым как нечто крайне удивительное: «Такого быть не может, но было – сейчас расскажу…».

И забыл бы он об этом случае, и не вспоминал бы – если бы подобное не случилось снова: захотел открыть окно, нажал на кнопку, а машина раз – и заглохла. И тут уже не удивляться, а нервничать пришлось и думать о том, что ему, возможно, пора ехать в автосервис и разбираться с этой непонятной проблемой.

Но в жизни как бывает: «Пока жареный петух не клюнет». И неисправность внутри машины жила, развивалась до того момента, пока не случилось еще одно – непонятное, загадочное и тревожащее: во время поездки нажал на тормоз, а машина взяла и заглохла… отпускаешь тормоз, снова мотор заводишь – едешь как ни в чем не бывало. Так что вывод единственный: «В автосервис! Да побыстрее».

Из собственного опыта поиска и устранения подобных «загадочных» неисправностей знаю, что когда неисправность с тегом «непонятная, нелогичная, загадочная», то проблема может заключаться в автомобильной электрике.

Всегда смотрю с любопытством на клиента, которому расскажешь о причине неисправности, покажешь ее место и назовешь цену за работу. Иной удивляется, мол, почему так дорого.

«Дорого» - это относительно. Понимаю, что каждый делает то, что делает и хочет получить за свою работу адекватные деньги. А поиск «непонятной, загадочной, алогичной» неисправности – это приблизительно тоже самое, что бросить иголку в кучу песка на КАМАЗе, вывалить этот песок на землю и сказать: «А теперь давайте найдем эту иголку»…

Конечно, определенный и многолетний опыт поиска подобных неисправностей есть, поэтому могу показать, с какого места начал искать неисправность:

Это водительское место и всё, что около него. Почему: именно здесь проходят все информационные и силовые цепи автомобиля. И когда неисправность «непонятная и загадочная», то предположить можно плохой контакт где-то, плохую «массу» и тому подобное. А как вы думаете, сколько контактов, точек соединений может располагаться в том пространстве, которое показано на фото выше? Не десять, точно. А вот цифра «сто и более» - это уже ближе к правде. И каждый контакт, разъем, место соединения нужно осмотреть, рассмотреть, убедиться в его работоспособности.

К сожалению, на тот момент у меня были определенные трудности под названием «информационный голод» и конкретной схемы конкретных участков электрических цепей найти не смог. И это не есть «удивительно». Наверное, только дилеры могут иметь полную информацию, а нам, частным автомобильным предпринимателям, приходиться как-то изворачиваться.

Однако не всё так плохо. Знаю, что компания Легион-Автодата уже много лет разрабатывает и продвигает свою программу Motordata (Мотордата). Но врать не буду: на тот момент у меня не было нужной электрической схемы этого автомобиля:

- эта схема появилась у меня позже. И вот что подумал: «если бы эта схемка была на тот момент, то поиск неисправности занял бы гораздо меньше времени».

Ну а я начал прояснять проблему и искать эту загадочность в появлении неисправности. Начал с замка зажигания, потом перешел на проверку предохранителей под капотом, блока предохранителей в салоне. Потом двери … жгут …

Способы определения неисправности есть разные. В начальных курсах обучения той же Тойоты о них пишется: «Проверка на ломкость … на изгиб… на вибрацию». И в какой-то момент обнаружил, что при шевелении и излома одного из жгутов водительской двери питание пропадает. Посмотрел внимательнее: жгут под накладкой левой стойки в ногах водителя:

А если конкретнее, то проблема упирается вот в этот разъем:

Сначала теоретически, потом практически вычислил это место. А когда разобрал, то удовлетворенно кивнул: «Это оно…»:

… а некоторые просто-напросто сгнили:

Вот вам и «загадочная» неисправность. В принципе «всё очень просто» - если иметь многолетний опыт и день в запасе. Или «два дня + бесконечность» – в зависимости от сложности поставленной задачи.

Вычистить, отчистить разъем и оставшиеся контакты от «зелени» труд неблагодарный и ненужный. Не надо оставлять подобного. Поэтому провел новые соединения другим разъемом.

Остается вопрос: «Как такое могло образоваться? Как подобного избежать?». Значит, так: автомобиль не был «утопленником» и «зелень» на контактах и разъемах от этого не могла появиться. Откуда тогда?

Как вариант могу предложить такое: «Нарушение заводской технологии». Что именно? Неточные размеры деталей, например. Если «папа» входит в «маму» и имеет хоть какой-то зазор, то в этом месте – при условии, что там будет протекать большой ток, создается так называемая «зона уязвимости», провоцирующая нагар на контактных площадках и вследствие этого плохую проводимость – что повышает ток, создает избыточное тепло; далее идет местный разогрев, оплавление и вот она – «загадочная» неисправность. А влага на контакты попадает через щели уплотнений разъемов. Всё это вместе создает такой опасный коктейль, который обязательно вылезет наружу вместе с «непонятной и странной» неисправностью. И хорошо, если все, как в этом случае, обойдется «малой кровью». А ведь могло случиться иначе: из-за плохого контакта сила тока превысит предельно допустимое значение, что может спровоцировать настолько сильный местный нагрев, который приведет к плавлению и возгоранию. Вы согласитесь со мной?

Проблема была устранена, владелец машины уехал, потом позвонил: «Всё нормально». Ну а как иначе: «Работу надо хорошо работать». Правильно говорят, что «Дьявол обитает в мелочах». И таких мелочей в автомобиле сотни и сотни …

И напоследок хочу пожелать владельцам автомобилей и нашим клиентам: «Если у вас в автомобиле возникли какие-то «странные неисправности» - не ждите, что такая неисправность исчезнет самостоятельно. Она может утихнуть, спрятаться, замаскироваться, но будет продолжать жить внутри электрических цепей и делать свое черное дело. И когда-нибудь вылезет обязательно. И вполне возможно – с неприятными и тяжелыми последствиями».

Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.

Устройство

Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.

Механический

Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.

Неисправности аналогового спидометра и их устранение

Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.

У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:

У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
Отвинчивают гайку крепления тросика.
Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.

Электронный

В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.

Неисправности электронного спидометра и их устранение

У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.

Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.

В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:

автомобиль загоняют на яму;
снизу находят ДС. На большинстве автомобилей датчики устанавливают в корпусе КПП;
размыкают коннектор с трёхжильным проводом;
накидным ключом отвинчивают крепёжный болт;
датчик вынимают из гнезда;
на ответной фишке находят три контакта, один крайний — «масса», другой — плюс (12 В). Средний контакт источник сигнала, соединённый проводом с ЭБУ;
мультиметром проверяют напряжение на одной из крайних клемм. Если ток отсутствует, то проверяют целостность подводящего провода и его подсоединение;
на центральный контакт накладывают проводом с напряжением 12 В. Если при этом стрелка начинает двигаться, то это означает поломку датчика скорости;
убедившись в негодности ДС, производят его замену.

Если датчик скорости оказался исправным, то все подозрения в поломке падают на электронный блок управления. В условиях гаража ремонтировать ЭБУ практически невозможно. Этот своеобразный компьютер — довольно сложное электронное устройство и дилетантам доступ к его содержимому «запрещён».

Признаком ответственности ЭБУ за поломку спидометра является загорание надписи «Check Engine». Самостоятельно выяснить конкретную причину расстройства «мозгового центра» может владелец автотранспорта, профессионально владеющий ноутбуком со специальным программным обеспечением. В противном случае лучше отказаться от попытки ремонтировать ЭБУ своими руками, а обратиться в СТО.

Заключение

При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.

Сперва проверить провода на фишке датчика скорости, если все провода целы и не обломаны то менять сам датчик скорости.

А скорее всего, сам датчик просто открутился.
Короче надо лезть под машину и искать его на раздатке по проводам. Я бы с этого начал.

Просто так не открутится я уже два датчика поменял и один раз провода востанавливал. Все
симптомы на лицо. датчик на раздатке с боку с левой стороны по ходу движения.

У меня откручивался, оборвал пломбу и с разьемом исчез в неизвестном направлении в декабре.
Проверь датчик скорости, стоит в правой верхней части раздатки по направлению движения, проверь разьем.

Просто отломился привод в датчике скорости.Замена датчика все решит.

Вполне возможно - у датчика пластиковый привод /не путать с приводе в раздатке/. У меня при потере датчика ещё чек загорался. Если чек не горит - или привод /датчик /, или разьем скорее всего.

Прыгает стрелка спидометра на Ховере Н3 . в широких диапазонах. А бывает ляжет и лежит. Может знает кто нить в чем тут может быть дело ? Сбрасывал клему + на 10 минут - ничего не помогло.

Благодарю за скорые ответы парни. А помошь нужна была действительно скорая. От этого зависел выбор брать машину с такой проблемой или не брать.

PS: Хотел поменять датчик скорости, но открутив его увидел, что вся резьба осталась на старом датчике скорости.
Также подскажите, можно ли ездить с открученным датчиком скорости?

Тебе нужен привод датчика скорости
1802330-K01 ODOMETER DRIVEN GEAR ASSEMBLY

Тебе нужен привод датчика скорости
1802330-K01 ODOMETER DRIVEN GEAR ASSEMBLY

Показывает только повышение скорости. Появляется после продолжительного набора скорости. при торможении и остановке стрелка не падает назад и на нуль.

Показывает только повышение скорости. Появляется после продолжительного набора скорости. при торможении и остановке стрелка не падает назад и на нуль.
Было в прошлом году - летом, раз пять, потом прошло. А вчера возвращался с покатушек опять заглючил.
Включил навигатор - по нему 80 км/ч., а на спидометре 110. Набираю скорость к 100 - показывает 140.
Остановился, выключил-включил зажигание (2-3 раза) стрелка скачками упала на 0. Поехал - снова глючит. На даче постоял (часа 4), домой поехал все снова в порядке.
У кого может было?

Было то же,но давно.Зажигание несколько раз включал выключал,пока при тестировании все обратно на ноль не встало.После этого больше глюков не было.
Да еще снимал доску приборки и чистил все контакты большой вводной клеммы.

Посмотри, если счётчик километраж считает и не загорается временно чек - то спидометр глючит. Если километраж не считает и может временно загораться чек - то датчик скорости накрылся.

а кто мне принцып работы обьяснит спидометра и датчика скорости
как их мона откорректировать чтоб брехал меньше
да и где у нас датчик скорости вкорячен

Датчик скорости в коробку вкручен. Откорректировать практически не возможно, если только гуру какой попадётся.

тогда логично что датчики скорости у нас разные как и главные пары
или датчики одинаковые а вот разниться в панеле приборной

правдоподобнее что датчики разные думаю
а гадаю потому что в речитцах в магазине запчастей говорят что одинаковые датчики
кому верить
в прайсе их два и цены разные

тогда логично что датчики скорости у нас разные как и главные пары
или датчики одинаковые а вот разниться в панеле приборной

Логики нет и близко,причем тут пары и спидометр?Если поставить другой размер резины также будет врать спидометр и без замены пар Датчик скорости это обычный датчик Холла,который считывает обороты вторичного вала КПП,а спидометр есть не что иное как шаговый двигатель.

тогда скажи мне на скока брешет спидометр у тебя после 110 км
ну после 90 км

наверное на 7 км примерно
а у меня щас 15 км
или у тебя так же на 15 врет

Андрюх или еще кно нибудь кто может сравнить евро 2 с гп 4.55 скорость с спидометром и с жпэсом
ась??
может т очно нет разнитцы

и у всех брешет т ак
едешь 60 а насамом деле гдето 50
едешь 140 а на самом деле 125км

Брешат все спидометры,есть погрешность у прибора,у меня не исключение.Еду 150,по GPS 143,особо не напрягает

вот оно и то что меня бесит ты едешь 150 а насамом деле 143 это 7 км допуск но это на 150 км

а на 60 у тебя норма один в один практически

а у меня 15 км брешет после 100км от замены гп а вот если еду 60 то брешет где то км на 10

вот и спрашивал можно ли датчик менять или так можно что нить придумать или датчики все же одинаковые все

Читайте также: