Не работает датчик уровня топлива пежо
Пост итоговый, с простым(почти) решением вопроса о зависании показаний топлива на приборке и на неизменном остатке на БК. Речь идет о рестайлинг, домультиплекс. Вот моя предыдущая запись понять и простить, в которой я в грудь ногой бил о решении проблем зависания. Прошу простить, но положительного результата это не принесло.
Неделя мучений и для всех пыжеводов, столкнувшихся с такой проблемой я нашел рабочее решение, только для! домультиплекс ситем 99-2001 годов.(возможно и для остальных, ну как вариант)
Итак суть проблемы — поменяли приборку, например с 4 шкальной и обратно, начинает чудить датчик топлива, зависает стрелка топлива, врет бк, не уходит уровень топлива при езде, не изменяется остаток километрожа на бк, стрелка топлива ложится резко на ноль и бк пишет "заправь меня".
Про решение позже, а сейчас инфа про то что нарыл и переварил за неделю, честно голова распухла и спалось ночами плохо. Уровень топлива измерять палкой при наличии современных тех. средств некамильфо однако.
Все мы знаем, что в оригинале с завода шли приборки VDO и насосы с колбами в сборе VDO и BOSCH.
С завода идет калибровка и пишется софт согласно установленному оборудованию + сверху все что возможно потом стелекодировать, доставить да подключить. Приборные панели имеют свой микропроцессор с памятью, в которую заложена прошивка.
Приборки на пять шкал от приборок на 4 шкалы отличаются наличием моторчика на пятую шкалу и прошивкой микропроцессора, все!
Приведу список насосов бош, устанавливаемых на 406х в целом:
На моем авто установлен насос с колбой в сборе 0 580 303 027, где все эти цифры означают исполнение колбы, самого насоса и датчика. Замечаю не раз, люди ставят подешевле китай либо подбирают насосы не правильно. Потом естественно они плохо качают либо вообще отхлебывают. Подбираем правильно, на разборке все есть раз уж денег не много.
Также ставились насосы VDO, их было меньше, рассчитаны они на десятилетия. По производительности тоже самое, в зависимости конечно от исполнения. НО! Датчики реостаты имеют совсем другое сопротивление
Итак эталонные циферки: Датчики бош (в Омах) 285…295++ для пустого бака …09 и меньше для полного
Датчики ВДО (в Омах) 348…+++ пустой…49 и меньше полный
Теперь к баранам: Прошить приборку можно, но где взять такого спеца, в Минске я таковых не нашел, а может искал плохо. Кроме прошивки можно воспользоваться вариантом замены платы реостата с насоса другого производителя, но только с бош на вдо и обратно либ их аналогов. Секрет в том что Приборки на 5 шкал шли не только с насосами ВДО, но и БОШ. Для тех у кого колба ВДО и новая приборка начинает пиздеть — меняем реостат на БОШ, правда это будет сложнее!
Выбран был доступный и бюджетный вариант — воспользоваться гостепреимством Димы Французова заходзь сюды!.
У него благо колб в изобилии, проверил сопротивления на десятке точно. Забрал пару пару колб и домой.
Заменить реостат не сложно, но нюансы есть:
1. Они на колбах установлены зеркально друг другу, поплавки на всех колбах смотрят в середину бака, тоесть по ходу движения — влево, нужно переворачивать, силой))
2. Размер реостата ВДО чуть больше чем у БОШ, нужно мудрить с установкой
3. Высота установки датчиков различная, нужно регулировать положение поплавков
Сегодня утром наблюдал "веселую" картину - вчера топлива было 3/4 бака, сегодня "под горло". самое главное что и "пробега на оставшемся топливе" вместо 600 стало 820, то есть сбой сигнала идет от датчика в баке.
Вчера менял резину, естественно поднимали двумя домкратами с одной стороны, это единственное на что можно подумать из-за чего датчик глючить начал. при этом если честно прям после переобувки внимание на ДУТ не обращал :(
сталкивался кто нибудь с подобным? к ОД - запись и ехать 3 часа только на дорогу.
Название темы изменено
iGoGo, так то лючок бензобака защелкивается вместе с сигналкой, следов взлома не обнаружил :)
Nikolay, одно дело "пропало" а тут "долилось". сегодня попробую на заправку заехать, 15 ливануть - больше то всяко не должно влесть тк 3/4 было
Дело в том что не заведенную машину подымали соответственно уровень поднялся бензина ком запомнил информацию до следующей заправки, даже если заглушить и завести все ровно так будет. Если даже заведенную будете заправлять то уровень так и останется. Заправлять нужно не заведенную и тогда ком и датчик все точно будут показывать. Проверено на собственном опыте, пришлось даже извиниться на заправке. Такая информация по заправке есть в инструкции.
Заправлялся со включенным зажиганием, стрелка пришла в норму после примерно 500м пути
Про клемму кстати хороший совет
Та-же тема. глючит ДУТ частенько показывает больше чем есть. пробовал клему отцеплять но шляпа, всё равно глючит. Менял до этого бензонасос. но какое-то время после замены было всё нормально.
Вот и прошёл ГОД с того момента как я пожаловался на Дут.
Времени не было и всё такое.
Но вот настала пора ехать на дальняк и без точных показаний уровня жижи не обойтись. Сначала я обратился к Неофициалам, которые сказали что диагностику они могут провести только, блочно переставляя детали этой системы и нужен донор с нормальными деталями :))).
По этому я позвонил к официалам, которые сказали что нужна диагностика которая будет стоить 1600р и есть вероятность что глючит калькулятор уровня топлива который нужно переобучить + ещё 600р. Хрен с ним, записался, дождался, поехал.
Электрик В Нормандииавто оказался отличным парнем, и мне, мало того что дали на всё это посмотреть, так он ещё и подробно всё объяснил.
Как устроено.
В принципе, всё достаточно просто. Сигнал с Дута(Который находится в стакане с насосом) поступает в мозги, где его обрабатывает калькулятор уровня топлива(который иногда глючит и нужно его переобучать). калькулятор выравнивает колебания жижи в баке и выводит на приборку средний уровень.
Но к сожалению с калькулятором было всё нормально и диагностика ничего не показала. Но ДУТ он всё равно переобучил(на всякий случай и бесплатно). И мы договорились, что когда ДУТ опять начнёт врать я без записи приеду, и мы застукаем его так сказать - со спущенными штанами. Этот момент наступил на следующее же утро. Я подъехал к ним, мы подсоединили Ноут и увидели картину Датчик (который в баке) трепало из стороны в сторону, то 30л через секунду 60л ещё через секунду 35 и т.д. калькулятор безуспешно пытался всё это выровнять. и получалось среднее 45 :). Тут уже стало понятно что надо вскрывать бак и доставать насос с ДУТом. Электрик сетовал на то что может быть грязные дорожки переменного резистора или механическое повреждение щётки. Я сказал спасибо и уехал. Всего за эти 2 посещения официалов я заплатил им 1600р.
Наступил выходной и появилась возможность поковыряться в гараже.
С тестем достали стакан насоса, вынули датчик и увидели причину,
2721427215
Как видно, правая часть V-образной скобки на острие которой находится щёточка, искривилась и полностью прижалась к основанию, за счёт чего и давала ложные показания. Аккуратно подправив её мы проверили сопротивление и собрали всё обратно. Ближайший вечер показания были ровными, теперь осталось проехать до пустого бака и тогда вопрос можно считать решённым :))) Спасибо за внимание.
Как известно, ДУТ (датчик уровня топлива в баке) является важным элементом в устройстве топливной системы автомобиля. Вполне очевидно, что если указатель не показывает уровень топлива на приборной панели или неправильно показывает уровень горючего, возникают сложности в процессе эксплуатации ТС.
В подобной ситуации водитель неизбежно сталкивается с тем, что точно определить уровень в баке не удается, сложно рассчитать, когда необходимо заправляться, высчитать расход горючего и т.д. Далее мы рассмотрим, почему неправильно показывает датчик топлива или не работает указатель уровня топлива в топливном баке, а также как устранить подобные неисправности.
Почему неправильно показывает датчик уровня топлива или не работает уровень топлива
Начнем с того, что многие ошибочно полагают, если не работает датчик уровня топлива, на общей функциональности двигателя и его систем это не сказывается. На самом деле в подобном случае существует не только большой риск остаться без топлива в самый неподходящий момент (например, вдали от АЗС на трассе), но и вывести определенные устройства автомобиля из строя.
Если точнее, речь идет о бензонасосе. В двух словах, бензонасос в устройстве системы питания инжекторных моторов погружной, постоянно находится в топливе, при этом охлаждается за счет горючего.
Если же датчик показывает неправильно или не работает, водителю часто приходится ездить с горящей лампочкой уровня, в баке постоянно слишком мало топлива, насос перегревается (особенно в жару) и быстро выходит из строя. Также грязью со дна бака могут преждевременно забиваться фильтр бензонасоса (сеточка-фильтр), а также сам топливный фильтр и т.д.
Другими словами, если в машине не работает датчик топлива, это может стать причиной не только неудобств, но и ряда других неприятностей. Чтобы не заниматься чисткой топливной системы, а также увеличить срок службы топливного насоса или избежать его замены, рекомендуется как можно скорее устранить неполадки ДУТ.
Неправильно показывает уровень топлива: что делать водителю
Прежде всего, если стрелка уровня топлива показывает неверные данные, нужно приступать к диагностике основных элементов датчика уровня топлива. Начнем с того, что на разных авто могут стоять различные типы датчиков уровня топлива:
- самым простым и распространенным на легковых авто является рычажный ДУТ;
- трубчатый датчик чаще стоит на крупных машинах;
- бесконтактные датчики уровня топлива используют для моторов на метаноле или этаноле;
- Как правило, если окислились контакты потенциометра, информация об уровне топлива в топливном баке не соответствует действительности. При этом указатель может периодически показывать точный уровень, однако затем снова показания не верны. При этом лампочка уровня топлива срабатывает нормально.
Чтобы проверить переменный резистор ДУТ, сначала его нужно осмотреть визуально. В случае, когда видны окислы, которые явно отличаются по своему цвету, следует обратить внимание на общее количество и масштабы окисления.
Если количество окислов не большое, тогда их можно просто почистить. Также можно воспользоваться решением переместить бегунок. Способ подойдет тогда, когда окислилась всего лишь часть дорожек.
В ситуации, когда окисления масштабные, не остается ничего, кроме как заменить датчик уровня топлива. Также замена нужна в том случае, если повреждены дорожки или бегунок.
Кстати, если есть возможность подогнуть бегунок на рабочий участок, тогда работоспособность датчика уровня топлива можно восстановить. Однако если сам бегунок поврежден или дорожки сильно повреждены, лучше оставит попытки ремонта датчика уровня топлива. В таком случае целесообразнее сразу купить и поставить новый датчик.
Проверка датчика уровня топлива мультиметром
После визуального осмотра также может потребоваться проверка при помощи мультиметра. Другими словами, чтобы понять, почему не работает датчик топлива, указанный датчик также проверяется в режиме омметра.
Дело в том, что резистор может со временем изменить сопротивление, что приводит к неверным показаниям датчика. Сопротивление нужно проверять на пустом баке, заполненном на 50% и полном. Если выявлено, что сопротивление не соответствует норме, лучше сразу ставить новый датчик.
Как правило, при выборе важно учитывать, что хотя датчики уровня топлива визуально похожи, при этом обычно имеют разные номиналы сопротивлений. На деле, именно это и приводит к ошибкам. По этой причине нужно приобретать именно такой датчик, который имеет нужное сопротивление.
Поплавок датчика уровня топлива и другие неполадки
В случаях, когда не работает указатель уровня топлива, в ряде случаев напрямую связаны с поплавком. Поплавки могут быть двух типов:
- пустотелый поплавок, выполненный из пластика или тонкого металла;
- так называемый «пенопластовый» поплавок, который изготовлен из пористой основы;
В первом случае поплавок может постепенно изнашиваться и повреждаться, стрелка указателя уровня топлива постепенно все сильнее и сильнее не доходит до максимума при заправке полного бака.
Внутрь полого поплавка может проникать топливо, в результате чего датчик уровня показывает неверные данные. Чтобы устранить проблему и выполнить ремонт, необходима замена поплавка датчика уровня топлива в баке.
Также нужно понимать, что если врет датчик топлива, не следует исключать вероятность механического повреждения самого бензобака. Если бак поврежден, тогда поплавок может попросту заедать.
Кстати, часто при покупке машины с пробегом можно услышать от продавца, что недавно выполнялась чистка сетки бензонасос а или замена топливного насоса, после чего перестал работать датчик уровня топлива и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить ток утечки в автомобиле. Из этой статьи вы узнаете, какой ток утечки является нормой, а также почему важно измерять ток утечки и своевременно устранять неисправности, если утечка тока слишком большая.
При этом продавец утверждает, что просто нет времени устранить такую мелкую поломку. На самом деле, если в машине не работает датчик уровня топлива, это может быть вызвано как выходом из строя самого датчика или поплавка, так и деформацией бензобака. Естественно, менять бак получается достаточно дорого.
Еще отметим, что если ДУТ неправильно показывает уровень топлива, также причиной может быть изгиба рычага. В этом случае стрелка указателя не способна дойти до крайних отметок.
В таком случае неправильный уровень топлива отображается по причине того, что происходит подклинивание подвижной обмотки индикатора. В свою очередь, это приводит к тому, что свободно перемещаться нет возможности, а сами данные на индикаторе будут неточными.
Что в итоге
С учетом вышесказанного становится понятно, что хотя датчик уровня топлива конструктивно прост, различные поломки (как механические, так и по части электрики), могут вывести данный элемент из строя или стать причиной сбоев в его работе.
Так или иначе, проблему нужно решать, иначе водителю придется постоянно отдельно фиксировать данные, сколько километров было пройдено с момента последней заправки, сколько еще можно проехать и когда нужно заправляться.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить сетку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется чистка сеточки бензонасоса, для чего нужно чистить указанную сетку, когда необходима очистка сетки топливного насоса и почему.
Напоследок отметим, что часто оптимальным вариантом будет замена ДУТ на новый, также параллельно может потребоваться менять поплавок датчика уровня топлива. Реже удается выполнить ремонт, удалив окислы, сдвинувшись на рабочие сектора и т.д.
При этом самой серьезной неприятностью, которая приводит к неверным показаниям уровня топлива, принято считать поврежденный бензобак. Чтобы датчик топлива нормально работал, в таком случае необходим ремонт или замена топливного бака.
Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.
Для чего предназначен датчик уровня топлива ДУТ: устройство топливного датчика, виды датчиков топлива и особенности, принцип работы ДУТ.
Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.
Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.
Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.
Почему сетку бензонасоса нужно менять. Как самостоятельно снять бензонасос для замены фильтра. Особенности обратной сборки после замены сеточки бензонасоса.
Датчик уровня ввинчен вверху в топливном баке. При понижении уровня топлива в датчике опускается поплавок. При этом за счет скользящего контакта на поплавке увеличивается сопротивление датчика. Из-за этого падает напряжение на указателе, и стрелка опускается в направлении "Пусто". Если поплавок продолжает опускаться, на некоторых моделях в определенном положении замыкается сигнальный контакт и на щитке приборов загорается сигнальная лампа резервного запаса топлива. Датчик уровня топлива следует проверить, если указатель уровня топлива на щитке приборов показывает слишком высокий, слишком низкий или вообще не показывает уровень топлива.
Модели с полным приводом имеют два разделенных датчика уровня топлива. Датчик уровня топлива топливного насоса находится в левой половине бака, смотря по направлению движения, датчик вспомогательного насоса находится в правой половине топливного бака, также глядя вперед по направлению движения. При возникновении неполадок следует проверить оба датчика.
Условие проверки: Все электрические провода должны быть проверены на протекание тока согласно электрической схеме, см Главу Система электрооборудования.
- Отключить кабель массы от батареи.
- Снять заднее сиденье, см. Главу Колеса и шины, кузов, окраска автомобиля, уход за автомобилем.
- Отвинтить крышку топливного насоса и отключить штекер.
- Ослабить шланговые хомуты и отсоединить топливные шланги. Для облегчения установки пометить шланги липкой лентой.
- Ослабить болты крепления датчика уровня топлива.
- Оттянуть датчик вверх, наклонить в сторону и вынуть. При этом подложить тряпку и собрать вытекающее топливо.
- Удерживая датчик в установочном положении измерить омметром сопротивление в указанных положениях поплавка. Модели до 9/89 г. вып.: Подключить омметр к клеммам а и b на штекере.
- Положение соответствует степени наполненности бензобака. "0" соответствует пустому баку, "1/2" соответствует наполовину наполненному баку, положение "1" соответствует полному баку.
Требуемые значения
Если значение не соответствует требуемому, датчик уровня топлива следует заменить.
У меня срабатывает при остатке 65-60 км. А при включении зажигания лампочка загорается?
Да сразу и пищит и комп пишет .
А при включении зажигания лампочка загорается?
Вот раньше, при включении зажигания сразу давала о себе знать. http://arcanumclub.ru/smiles/smile329.jpg
как видишь у всех по-разному
Ну да, точно. действительно по-разному. Завтра утром ещё поезжу-посмотрю :unknw. может сработает (может просто зря паникую).
mms spb, это ты не на тех заправках заправлялся, я на некоторых в 40-литровый бак умудрялся залить 43 литра, при том, что до заправки в баке было еще литра 3 :)
А разве у нас баки не 56 литров? если верить инструкции и лампа уровня загорается при остатке 7-8л, то по всем моим расчетам выходило именно так - 56л
Стас! При включении зажигания лампа загорается всегда на пару секунд - это самотестирование на всех машинах; затем гаснет.
В случае малого количества топлива, то она загорается, насколько я помню по мануалу, когда в баке остается около 8л. А то, что у некоторых показывает остаток пробега в 65км или 100км, то объясняется просто. Борткомп рассчитывает средний расход топлива за последние десятки км (за сколько у нас не знаю, но на Фокусе это было, по-моему, за последние 60км) и выдает результат возможного остатка пробега. Такой алгоритм подсчета используется на всех машинах.
Когда я езжу в городском режиме, то и у меня выдает остаток 65-70км. На трассе же 100 и более.
МихМих, тенькью за разъяснения.
Утром проверил. при включении зажигания - загорается на пару сек., - самотестирование происходит. :ok:
"Загорелась" и "пискнула" когда на БК показало остаток 70. Всё работает! Оснований для паники нет.
ВСЕМ участникам обсуждения темы спасибо! :thank_you:
то по всем моим расчетам выходило именно так - 56л
Я тоже считаю, что мы можем использовать не более ориентировочно 55-57л, хотя написано, что наш бак около 60л.
на некоторых в 40-литровый бак умудрялся залить 43 литра
нет, у нас сейчас с этим делом, по-моему, строго. По-крайней мере мне уже давно так "не везло", чтобы 43 в 40. :)
А раньше, да, бывало, особенно в Краснодарском крае.
Про лампочку так говорю, потому что частенько в городе мой пробег от заправки до заправки составляет около 500км. На трассе стараюсь заправляться при пробеге ближе к 700км, зимой после 350км.
Да сразу и пищит и комп пишет .
Срабатывает где-то 65-70 км по бортовому
чудо и стрелка поползет и комп заработает
А есть такие,кто реально может сказать-----сколько км авто проезжает от момента загорания данной лампы до . остановки движка.Удачи
Turango, в каком режиме=город-трасса?И каккой по Вашему мнению (не БК)расход авто в этом режиме?
ANL, у меня расход фактический очень мало отличается от БК (максимум 0,5 литров).
Возможно из-за того, что я всегда обнуляю как километраж, так и БК после каждой заправки.
Было это пару раз. Оба случая в теплое время года, расход при этом составлял около 8,5/100 по показаниям БК.
От первого пика лампочки до приезда на АЗС получилось около 90 км.
При этом в баке оставалось, видимо, пару стаканов, т.к. залил под горловину и счётчик показал цифру 59 литров.
Общий пробег получился около 630 км на баке.
Конкретно это бак у меня ушел при смешанном режиме. Часть по городу, а часть (около 180-200 км по трассе).
Второй случай был по трассе. Лампочка пикнула, но до ближайшей "своей" АЗС оставалось около 100 км.
Решил рискнуть и проверить, насколько долго хватает езды "на лампочке", благо по пути было ещё не менее 5 разных АЗС на случай неудачи.
Засёк километраж, доехал до АЗС, получилось ровно 92 км.
В бак вошло 58 с копейками.
может положу 5 литровую канистру в багажник и все-же как-нибудь попробую проехать до "остановки", но грушу качать в "лом "однако..Удачи
ANL, может не стоит? Зачем лишний раз насосом рисковать? :)
Просто можете взять мои слова и проверить на своём авто. Если мне удавалось 90 км проехать, то на дизеле, думаю, побольше можно.
Если, конечно, алгоритм загорания лампочки и баки у нас полностью одинаковые.
может не стоит? Зачем лишний раз насосом рисковать?
это у Вас есть насос в баке-у нас его там нет.Это бензонасос может перегрется,так как будет продолжать работать при вкл.зажигании, у нас перестанет работать,так как движок заглхнет.
Если, конечно, алгоритм загорания лампочки у нас одинаковый.
ДУТ у нас нверняка одинаковый((стоит в одном корпусе---только у Вас еще и насос там) лампа зажигается о него((что на авто с БК, чтобез БК--как у меня). вот просто я исхожу из того,что у меня лампа начинает светится и в бак влазит при этом 54-55 литра, А Вы говорите, что "почти встали" и вошло 59 литров(у меня у самого 58 так получилось)====вот и получается,что литров 5 всего и реально можно взять из бака. Тут всеже нужен тот,кто уже "встал" из-за пустого бака и сколько туда потом влезло==Вот в чем вопрос однако?:bye:Удачи
От первого пика лампочки до приезда на АЗС получилось около 90 км.
При этом в баке оставалось, видимо, пару стаканов, т.к. залил под горловину и счётчик показал цифру 59 литров.
Turango, как, мне, говАривали, не стОит нагружать бензонасос, не охлаждается, особливо, в летних условиях. Хотя по 53-56 л, сам заправляю периодически.
По своему ВИН в сервисбоксе нашел фото "измерителя" топлива в баке.
12113
Очень похож на картинку от ANL
dragonru, --зимой,у меня были некоторые проблеммы(писал на форуме) ,связанные с хреновым топливом.Я искал тонкий шланг и нашел его==так вот было больше половины бака , а выкачать через шланг я смог около 20 литров. и о чудо блин, стрелка-то показала, когда я поехал на заправку почти пустой бак.
Датчик в баке, на прямую не как не связан с приборкой, он получает данные о количестве топлива в баке при заправке. Дальше от контролера.
Какая умная система, наверно в крышке бака есть датчик?который видит эту самую заправку------Показания с датчика выводятся при каждом включении зажигания однако---вот отсюда иногда и бывают скачки (непонятные) типа вечером приехал стрелка была на втором делении , а сегодня утром ниже , между вторым и третим==видимо ночью черти ездили на авто. А насчет лампочки ---насколько я помню, она и так ((без отключения АКБ)может зажечся и погаснуть---как понимаю топливо "плещется" на поворотах например) .. Вот так.
Очень похож на картинку от ANL
А это можно сейчас на голову waitmen посмотреть и сразу все понятно станет:crazy: Удачи
Какая умная система, наверно в крышке бака есть датчик?который видит эту самую заправку------Показания с датчика выводятся при каждом включении зажигания однако---вот отсюда иногда и бывают скачки (непонятные) типа вечером приехал стрелка была на втором делении , а сегодня утром ниже , между вторым и третим==видимо ночью черти ездили на авто. А насчет лампочки ---насколько я помню, она и так ((без отключения АКБ)может зажечся и погаснуть---как понимаю топливо "плещется" на поворотах например) .. Вот так.
Жду ответа на этот вопрос - как тогда стрелка уровня падает, если едешь на газу, причем до нуля. :popcorm:
Замечу не разу, у меня с 2010 года не гасла лампочка сама без заправки.
Жду ответа на этот вопрос - как тогда стрелка уровня падает, если едешь на газу, причем до нуля. :popcorm:
Замечу не разу, у меня с 2010 года не гасла лампочка сама без заправки.
Я в ГБО ваще не спец, но читал, что на 308 для корректной работы "стрелки" ставят эмуляторы, типа того.
ANL, Ну меня также немного смутила Ваша картинка. Смутила наличием поплавка по принципу как в старых унитазов (вы уж извините). Когда-то на дизельном Канго доводилось снимать бак, снимать стакан с измерителем. Там принцип проще и никаких торчащих элементов. Внутри стакана было 2 магнитных полоски, к ним проводочки. Меж полосками бегал (ни к чему не закрепленный, только зажат магнитными полосками) поплавок в виде шайбы тоже с магнитным ребром. Короче я так понимал, что он работал как резистор. Как-то так.
Стоп, картинка правильная. Я пытаюсь сказать, что алгоритм работы датчика уровня не такой как мы привыкли, на тех же вазах.
ragonru, когда ставят ГБО его мозги сопрягают с бензиновыми=поэтому что и как там происходит я не в курсах( я на свою дизельную сейчас газ не ставил, а на тойотах у меня отдельно светодиодный уровень наличия газа в баке был=== Вот кстати на тойоте стоял датчик уровня топлива --просто трубка с тремя контактами, что там внутри не видно). Как у меня работает эта система, на данном авто я описал выше.Удачи
Явно вопрос был не про уровень газа, . Я четко поставил вопрос. По чему когда машина, работает на газу, падает на приборке уровень бензина? Бензин же не расходуется.
Вы утверждает, что датчик в приборке, аналоговый и берет показания на прямую от датчика уровня в баке. Но каким образом, стрелка указателя топлива меняет свое положение, без расхода бензина объяснить не можете.
dragonru, --позвольте я отвечу Вам не в порядке задания вопросов. И так--
Вы утверждает, что датчик в приборке, аналоговый и берет показания на прямую от датчика уровня в баке
Ну в приборке стоит не датчик, а прибор, быстрее всего милиамперметр и как понимаете --он аналоговый.Если перешли к терминологии,то я-бы сказал так, что система обработки показаний уровня топлива==АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ.Я об этом уже писал, Вы видимо не придаете значения, повторю=
Показания с датчика выводятся при каждом включении зажигания однако.
А при работе двигателя подсчет уровня топлива в баке происходит по расходу (по времени открытия форсунок).Я думаю,многие должны были заметить такое, оно проявляется так примерно-После продолжительной поездки(не короткой) перед тем как заглушить ставим авто и посмотрев на стрелку видим, что она к примеру ровно по середки стоит.А при следующей заводки авто стрелка стоит например ниже середки на миллиметр((выше я никогда не видел, так как мозги всегда занижают расход).>>> Идем дальше к следующему вопросу--
Явно вопрос был не про уровень газа, . Я четко поставил вопрос. По чему когда машина, работает на газу, падает на приборке уровень бензина? Бензин же не расходуется.
Я ответил в кратце, думал поймете..но ладно расширю ответ. При установки ГБО,в целях так сказать экономии пошли следующим путем=не стали устанавливать все необходимые датчики на двигатель , а используют уже имеющиеся на движке.Поэтому для расчета необходимого времени открытия газовых форсунок полностью задействовается вся бензиновая электроника(мозги), за единственным исключением того,что бензофорсунки отключаются , а сигнал с них через газовые мозги((которые вводят определенные коэффициэнты поправок))открывают газовые форсунки.Так понятно?>>>>Удачи
-". Урий! ! Урий! У него должна быть где то кнопка! ":bye:
waitmen, вот ёлы-палы. опередил. :sad: Я как раз про Урия подумал. :prankster:
Я сам никогда не лил, но наслышан, начитан о масле в ДТ, и, причиной всему - смазываюшие св-ва.
А нам и не надо лить--я уже писал,что масло 2-х тактное льют в старые дизеля ТНВДешные. Вот кстати =-=Представим себя частичкой топлива, попавшей в топливный бак из заправочного пистолета и проследим путь этой частички в камеру сгорания дизеля с системой common Rail .
Сначала мы плавая в баке, засасываемся через интересной формы сопло топливозаборника. Форма его обусловлена эффектом "чаинок в стакане", посредством чего, в результате закручивания потока топлива, крупные частички грязи, за счёт центробежной силы, скапливаются в стороне от топливоприёмного отверстия, либо "пролетают" мимо его, оставаясь в баке. Масло в топливе на этом этапе бесполезно. .
Далее мы встречаемся с клетчаткой фильтра грубой очистки, цель которого - не дать проникнуть в топливопровод крупным частицам грязи и песка. . Проплываем сквозь клетчатку и плывём-плывём-плывём по топливопроводу.
Здесь нам масло тоже "как в бане пассатижи" .
Далее плюхаемся в фильтр тонкой очистки, сквозь фильтрующий элемент, задерживающий микроскопические частички мусора на уровне, близком к молекулярному. Здесь же топливо освобождается от частичек воды,которая остаётся в камере фильтра. В фильтре тонкой очистки поток топлива также освобождается от возможных пузырьков воздуха. Масло здесь тоже "ни к селу, ни к городу". .
Первый механизм, с которым мы можем встретиться - это топливоподкачивающий насос низкого давления. Выполнен он обычно, в виде турбинки, крыльчатки, но чаще, в виде эксцентрика . Задача этого насоса - подать частичку топлива к насосу высокого давления. Здесь же, в топливоподкачивающем насосе, накачивающий элемент обычно не требует смазки собственно топливом, так как он обычно ни с чем не контактирует, а если и контактирует, трётся по чему бы то ни было, то плотность этого контакта минимальна - износа здесь практически нет - он исчезающе мал. В маленькой камере топливоподкачивающего насоса топливо окончательно освобождается от пузырьков воздуха. Как видите, здесь также масло "в гостях" .
Попадаем в топливный насос высокого давления. Вот тут, наверное и будет трение . Ан-нет! И здесь оно минимально! Дело в том, что насосы высокого давления систем common Rail имеют простейшую поршневую конструкцию, обусловленную простейшим же и единственным назначением - создание и поддержание высокого давления в рампе (ресивере) системы. Причём, регулировкой давления заведует не сам насос, а его клапаны. Например, насосы высокого давления дизелей HDi, от Bosch, имеют трёхпоршневую радиальную конструкцию с короткоходными поршнями. Трения о стенки цилиндров здесь минимальное, скорость перемещения поршней также минимально, а уплотнение создаётся "плавающими" биметаллическими кольцами. Кстати, сами поршни и цилиндры имеют металлокерамическое покрытие поверхностей трения, что также способствует минимальному трению и износу. По большому счёту это даже НЕ плунжерная пара .
Это в ТНВД систем впрыска "классического" типа плунжерные пары имеют сверхточное исполнение, перемещение деталей происходит как в длину, так и по углу. Причём, происходит это при постоянно изменяющимся с нулевого на высокое давление. Перемещения поршня относительно цилиндра в плунжерной паре имеет высокую скорость и большой, постоянно меняющийся ход . соответственно, и высокий износ. А есть ещё и эффект кавитации (который, кстати, "прикончил" и насос-форсуночные дизели, ныне практически вымершие. ) .
Поэтому-то масло в топливе для насоса высокого давления common Rail никак не может оказать сколько-нибудь заметного влияния на свойства трущихся поверхностей и на износ (который практически отсутствует).
Плывём дальше . После насоса высокого давления оказываемся в рампе. Для частички топлива это всё равно, если человек вдруг окажется в циклопических размеров цистерне, в которой имеется одно входное отверстие и четыре (для четырёхцилиндрового двигателя) выходных отверстия к форсункам. Может быть ещё и пятое отверстие, через которое клапан, регулирующий давление в рампе стравливает лишнее топливо в "обратку".
Вплываем внутрь форсунки по тонкому капилляру. На миг задерживаемся в маленькой камерке около иглы. И стремглав влетаем в камеру сгорания сквозь тонкие отверстия распылителя форсунки прямо в ад разогретого под-тысячу градусов воздуха, . в котором частичка топлива мгновенно сгорает .
Форсунки common Rail кардинально отличаются от "классических" тем, что открываются электроникой, а не давлением топлива. Имеют они компактную, даже скорее миниатюрную, и относительно простую конструкцию, почти как у обычных бензиновых двигателей с впрыском. Топливо в них практически никак не контактирует с толкающим элементом.
В "классических" форсунках, открывающихся давлением топлива, толкающий элемент напрямую взаимодействует и омывается (и смазывается) топливом. Сама конструкция очень сложна, и как следствие - "классическая" форсунка намного больше в размерах. Трение и износ толкающего элемента здесь "по полной программе".
Но у нас-то common Rail .
Читайте также: