Не работает датчик уровня топлива москвич 412
_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.
Всякое решение плодит новые проблемы
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.
Всякое решение плодит новые проблемы
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
согласен у меня стоит волговский тока немного неправильно подогнул посадил на герметик и теперь немогу открутить, теперь моргает лампочка на 1/3 бака вот так вот.. а конкретно от какой волги мне не известно, так что смело можно ставить)))
FightWolf
И сам показометр у тебя жигулевский ?
_________________
Девиз настоящего москвичевода: "Мы не ищем легких путей . "
Девиз клуба: «Москвичевод, ВСЕГДА ВПЕРЕД . » ©_datsun_
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
"Любой форум, нравится это пользователям или нет, это конституционная монархия с элементами диктатуры." (с) DevilDucky
_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.
Всякое решение плодит новые проблемы
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
FightWolf
И сам показометр у тебя жигулевский ?
в общем сделал. все проще простого:
берем стандартный космичевский датчик уровня БМ-134Д
Снимаем верхнюю крышку(один болт, на котором клемма, на старого образца еще есть заклепочка одна). 
Внутри видим бегунок(1) бегающий по нихромовому реостату. По месту из медной ленты вырезаем пластинку(2) и изолировано от корпуса ставим так, чтобы бегунок в почти крайнем положении касался нашей пластинки.
Пластинка крепится на сквозной изолированный от корпуса болтик, он же будет второй клеммой. Проверяем тестером правильность срабатывания(в нижнем положении должно замыкать клемму на корпус).
Собираем и датчик готов!))
выкручиваем старый датчик, ставим новый, но все болты не закручиваем, только 1-2. сливая или добавляя из канистры бензин в бак, определяем точку срабатывания. если не устраивает подгибаем пластину контакта по месту. Собираем, закручиваем, протягиваем провод к приборке для лампочки, ставим лампочку по схеме в первом посту.
Свой датчик настроил на срабатывание при 1/8 бака, т.е. запас около 5-6 литров. Теперь можно не тянуть муть со дна, точнее мерять расход и выкинуть канистру с аварийным запасом к чертям и з багажника, что ей место занимать)))))
_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.
Всякое решение плодит новые проблемы
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
В предыдущей записи я стокнулся с проблемой невозможности установки волгодатчика уровня бензина без замены указателя топлива или без переделки самого датчика, т.к. датчик показывает наоборот.
Сегодня собравшись с мыслями, решал разобрать его и перевернуть реостат. В москвичах 2141 корпус реостата один в один с волгой, но у них датчик работает так, как нам надо и контакт реостата выходит с другой стороны, из чего я сделал вывод, что корпуса универсальны и реостат может стоять и так и так.
Но перед разборкой еще раз решил проверить, насколько показания стрелки совпадают с положением поплавка на волгодатчике. И вот тут меня ждала еще одна засада: до половины хода поплавка стрелка показывает од 0 до полного, а остальной ход — просто зашаливает на полный бак. Т.е. сопротивление реостата отличается от нашего.
Итог: волгодатчик без замены самого прибора установить не получится. Либо надо подбирать дополнительные сопротивления. Но игра не стоит свеч. Вернул датчик в магазин, получил хороший опыт, который может пригодиться еще кому-то.
Далее решил разобраться с родным датчиком. Он в довольно хорошем состоянии, но когда его двигаешь вверх-вниз стрелка не плавно движется, а дергается, причем сильно. Именно эти дерганья я видел, когда ехал, а думал что это так сильно бензин в баке плещется. Почистил реостат контакт-клинером, подогнул язычек (подвижный контакт), обильно смазал реостат силиконовой смазкой, проверил — отлично! Стрелка движется очень плавно и в точности повторят движение поплавка.
Далее решил добиться точности показаний. Посмотрел сколько в баке бензина — получилась треть, т.е. 15 литров. Замерил высоту бака до горловины — 12 см. Уровень бензина на данный момент 4 см. Прикинул все это дело на поплавке и понял, что он не ложится на дно при пустом баке, а не достает до него 2 см. Значит согнем его чуть меньше чем на 2 см (чтобы при пустом баке не стучал о дно). Далее обнаружил, что подвижный контакт реостата регулируется относительно оси вращения поплавка. Установил его таким образом, чтобы стрелка начала отклонятся едва поплавок начинает двигаться от нижней точки. Несколько небольших подгонок (согнутую штангу слегка разогнул, чтобы в баке все-таки оставался небольшой резерв, когда стрелка уже стоит на нуле) — и стрелка показывает мои 15 литров, т.е. примерно треть шкалы. Прокатился и остался крайне доволен — стрелка не дергается в эпилептическом припадке как раньше, а успокаивающе иногда плавает из стороны в сторону, при этом отчетливо давая понять сколько бензина у меня в баке.
Так же решил её не успокаивать конденсаторами, т.к. как оказалось мне нравится тот момент, когда стрелка уже лежит на нуле, но если покачать машину — то можно по плаванию стрелки понять есть ли в баке еще что-то или уже совсем пусто (если стрелка не плавает при качении). Вот такие дела, друзья!
Вывод: родной датчик и указатель при грамотном подходе могут быть весьма информативными, а контрольная лампа при должной настройке действительно не нужна!
Стрелочные указатели на щитке приборов самые традиционные — с них по существу и начиналось оснащение первых автомобилей приборами, позволявшими более-менее объективно судить о режиме работы машины. Помимо спидометра, о фокусах которого не раз говорили, на приборном щитке обычно располагаются также указатели уровня топлива в баке и температуры охлаждающей жидкости. Эти «стрелочники» есть почти на любом автомобиле. Но в компании с ними нередко оказываются и другие приборы — амперметры, вольтметры, эконометры и т. п. На некоторых автомобилях встречается и указатель давления масла, хотя многие автопроизводители нынче от него отказались, полагая, что эта информация чрезмерна для современного автомобилиста. Возможно, стоило бы узнать его мнение. Разве смазка для деталей менее важна, чем температура?
От принятой схемы зависит алгоритм работы прибора. Современный вы наверняка сочтете наиболее логичным: пока машина не работает, стрелка температуры, давления и т. д. на нуле. После пуска двигателя стрелка начинает свое движение «в плюс», а не наоборот, как в старой схеме. Там выключение двигателя перебрасывало стрелку к верхнему краю шкалы! Конечно, некоторые люди способны привыкнуть к чему угодно, но зачем их к этому вынуждать?
Одним из самых проблемных традиционно остается указатель уровня топлива в баке с его датчиком. Во-первых, судить об остатке топлива только по его уровню некорректно — для этого надо встроить в машину бак, горизонтальное сечение которого на разных высотах одно и то же, как у цилиндрической бочки, стоящей вертикально. Для современного легкового автомобиля это нонсенс. На худой конец бак должен иметь хотя бы форму параллелограмма, но и это для легковой машины неприемлемо — мало места. В то же время заводской бак очень технологичен: минимум операций, минимум потраченного металла, но, увы, плата за это — нелинейный характер изменения остатка топлива в зависимости от его уровня. Только самый наивный человек может всерьез доверять указателю уровня топлива и, заехав на заправку на новенькой машине, смело заказать: «Мне — тридцать литров!» Вылить несколько литров на землю — и невыгодно, и негигиенично, и пожароопасно, и асфальт портит, и воздух…
Полезно помнить, что сами датчики уровня топлива чаще всего невзаимозаменяемы. Например, датчик от ВАЗ-2101 — 2107 никак не встроить в бак «восьмого» семейства — размеры не позволяют. Впрочем, это всякому очевидно. А вот параметры датчиков на автомобилях АЗЛК и ГАЗ разные, хотя сами приборы очень похожи (легко спутать!). Более того, параметры датчиков на разных моделях одной марки могут существенно различаться — при покупке будьте внимательны.
Но все сказанное — цветочки, если мы вспомним, что на ходу надо учитывать поведение автомобиля в динамике, особенно если на нем плоский горизонтальный топливный бак, топливо в котором колышется при ускорении, замедлении, на поворотах, на неровной дороге. Автомобилей с вертикальным баком (как у «жигулей»-седанов) немного, хотя надо признать, что даже их датчики начинают врать, когда машина испытывает продольное ускорение или замедление.
Как с этим бороться? Нынче ведь и топливный бак можно полностью «электрифицировать», но во сколько это обойдется! (Автолюбители уже давно это делают сами — ставят бортовой компьютер, который учитывает все необходимое: количество топлива в баке неподвижного автомобиля, его расход, остаток и т.д.). А чтобы стрелка не сводила с ума, штатный указатель оснащен демпфером, не позволяющим ей реагировать на быстрые колебания уровня. Вспомните: после включения зажигания стрелка довольно медленно движется по шкале, пока остановится на правильных показаниях. Увы, демпфер всех проблем не решает. Например, автомобиль долго движется на подъеме горной дороги или с креном по косогору… Силы статические. Это учитывают, стараясь разместить поплавок датчика ближе к центру бака. Насколько это удается. У всех по-разному.
С датчиком уровня топлива можно как-то поиграть, например подгибая рычаг. Самое грубое вранье этого стрелочника (например, бак якобы переполнен литров на 15!) обычно удается устранить. Остальные датчики нерегулируемые. Если врут — жалуйтесь на изготовителя!
Принципиальная схема включения указателей в современном виде для российских авто и многих иномарок. Указатель имеет три электрических вывода, один из которых обязательно «плюс» после включения зажигания, второй — «минус», третий — провод связи с датчиком, размещенным в моторном отсеке или топливном баке. Такая схема работы приборов реализована на автомобилях ВАЗ, ГАЗ, «ИЖ-Ода» и последних моделях «Москвич».
Схема включения указателей на старых моделях АЗЛК-412, 2140, ИЖ, ЗАЗ (от 965 до 968). Старые указатели и современные невзаимозаменяемы! Если вы хотите усовершенствовать дедушкин автомобиль — покупайте соответствующую пару указатель-датчик.
Наиболее изученный нашим населением «вертикальный» бак классических «жигулей»-седанов — и тот не без фокусов, особенно в начале и конце шкалы указателя. Характеристика переменного резистора (нихромовой проволоки, намотанной на диэлектрический каркас) по высоте подъема поплавка не стыкуется с нелинейным изменением сечения бака, к тому же поплавок движется не строго по вертикали, а закреплен на поворачивающейся оси.
Перед вами (слева направо) триада — топливо, температура, давление. Слева — датчики уровня бензина. В центре — температурный датчик с указателем. Чувствительный элемент — биметаллическая пластина, прогибающаяся в зависимости от температуры и через движок меняющая сопротивление реостата. Справа — датчики давления. Здесь тоже есть реостат, движок которого перемещается под действием прогибающейся от давления подпружиненной диафрагмы.
В новом указателе уровня топлива на впрысковых ВАЗах нет нихромовой проволоки, вместо нее определенного номинала резисторы, нанесенные на керамическую подложку. Они подобраны так, что позволяют судить об остатке топлива в баке более объективно. Но не обольщайтесь — обмануть может и этот прибор.
Одна из схем датчика уровня топлива (БМВ) с оригинальным демпфером. Поплавок ходит вверх-вниз в колодце-контейнере, сообщающемся с основным объемом бака через маленькие отверстия вверху (вентиляция) и внизу (дренаж). Скорость перемещения поплавка уже не меняется по воле волн — она ограничена скоростью перетекания топлива и воздуха через отверстия.
Родной бензонасос Б7 очень плохо качал, подтекало масло и бензин, кроме того, после стоянки топливо уходило обратно в бак. Ну что же для его возраста это нормально, пришло время ремонтировать. Я люблю все оригинальное, по-этому заменять его ничем другим не хотелось, решил перебрать.
Сначала была найдена пара таких же доноров и новая советская диафрагма, сам БН снят, разобран, тщательно отмыт и осмотрен.
Все привалочные поверхности соединительных плоскостей оказались поведенными, теперь ясно откуда течи, видимо от них пытались избавиться сильно перетягивая болты. Всё выровнял, отшлифовал, резьбу поправил.
Занялся клапанами, естественно они не работали, разобрал, отшлифовал и отполировал, изготовив для этого соответствующие притиры.
В процессе шлифовки поразился неровности поверхности сёдел клапанов, видно что они на разной высоте, с глубокими радиальными рисками.
Видимо пока резинки были новыми эта конструкция еще могла работать, но теперь…может по этому многие говорят о том что этот насос плохо качает да еще и дает паровые пробки.
Выбрал 2 самых мягких резинки и 2 пружинки посильнее, собрал, выдержав зазор в клапане 1,5мм. Собрав БН, убедился в абсолютной герметичности обоих клапанов. Сетку ставить не стал, лишнее сопротивление на впуске нам ни к чему, тем более что все равно будет стоять фильтр тонкой очистки.
Далее не большая доработка: изучив теорию образования паровых пробок, понял, что кроме герметичных клапанов нам нужно избавится от лишнего объема под крышкой головки БН, что я и сделал, заполнив всю внутренность крышки герметиком.
Поставил новую диафрагму и окончательно собрал бензонасос, убедился что качает он просто отлично! Сравнил его с новым от 2108, производительность даже немного получше (видимо за счет большего размера диафрагмы). Как будет работать на машине увидим летом.
P.S. В работе насос показал себя превосходно, течей нет, качает прекрасно. При установке выдержал положенный вылет толкателя путем подбора прокладок.
Теперь хочу разрушить один миф, в котором говорится что БН не качает при определенных положениях распредвала, не работает ручная подкачка; я заявлю прямо:это полная ерунда) Правильно отремонтированный Б7 качается всегда, везде, абсолютно при любых положениях распредвала! да, ход диафрагмы чувствуется разный, но он качает и качает очень хорошо)
У кого не качает-у вас нет герметичности в клапанах и не отрегулирован вылет толкателя.
Вывод: товарищи!притирайте клапана настоящим образом))
ДОПОЛНЕНИЕ
Установка бензонасоса.
Меня спрашивали как правильно установить бензонасос. Я делал по статье, найденной где-то в интернете, лет несколько назад, так что не укажу источник, но приведу выдержки из этой статьи.
Первый важный момент-с обоих сторон текстолитовой проставки (проставка — блок, проставка — бензонасос), обязательно должны быть прокладки.
Далее, нормируемый при установке вылет штока относительно блока+набора прокладок(+проставка естественно) 1+/-0,2 мм. объясняется следующим образом — подбор прокладок под этот размер необходим по причине холостого хода язычка бензонасоса, который как раз и равен этой величине.
Итак, порядок правильной установки:
1. Измеряем полный рабочий ход толкателя. Эта операция не обязательна, но настоятельно рекомендована, т.к. позволяет знать точную величину толкателя (штанги) хода с учётом возможной выработки на кулачке привода.
2. Измеряем холостой ход язычка. Эта операция так же не обязательна, однако позволяет более точно определить и при необходимости установить начальную точку работы топливного насоса.
3. При помощи трубки 8-10 мм, прутка и т.п. давим на язычок привода насоса и фиксируем (измеряем) действительную величину хода. Эта операция важна и обязательна!
4.Теперь имея все данные, можно подбирать толщину регулировочных прокладок и устанавливать насос на блок двигателя, при этом настоятельно рекомендуется ввести инерционно-тепловую величину зазора на уровне 0,5 мм. (вместо 1+/-0,2 мм)
Получается следующее выражение:
(величина холостого хода язычка насоса — (величина хода штока — рабочий ход язычка
насоса)) — инерционно-тепловой зазор = величина вылета штока от плоскости последней прокладки в его минимальном (утопленном) положении.
Например!
Пример первый:
— если в вашем бензонасосе всё правильно, рабочий ход язычка составляет 4 мм, холостой ход равен 1 мм, тогда в минимальном положении вылета штока, размер от плоскости последней прокладки должен быть равен и выступать на : (1 — (4 — 4)) — 0,5 = 0,5 мм.
Пример второй:
— рабочий ход язычка данного насоса имеет величину 2,5 мм, холостой ход величиной 1,2 мм., тогда в минимальном положении вылета штока, размер от плоскости последней прокладки должен быть
равен: (1,2 — (4 — 2,5)) — 0,5 = — 0,8 мм.
Обращаю ваше внимание на то, что во втором примере вылет штока, в минимальном (утопленном) его положении, имеет отрицательный (минусовой) знак!
Это означает, что шток относительно плоскости с последней
прокладкой не выступает, а утоплен на величину 0,8 мм.
Если это не выполнить, то он (шток) будет согнут, а текстолитовая проставка повреждена (поломана).
Всё это и следует учитывать при установке бензонасоса на блок двигателя!
Еще полезная рекомендация:
Т.к кулачок привода толкателя имеет круговое движение, то появляется
большая вероятность того, что теплоизолирующая проставка может быть
повреждена. Для значительного уменьшения этой вероятности, рекомендуется
"завалить" грань торца толкателя со стороны кулачка валика привода, как
показано на данном фото.
Это также в очень огромной мере предотвратит выработку кулачка валика привода толкателя и работа всего узла привода будет весьма "мягкой", со значительно меньшими силами на излом.
На слух работа данного узла также будет гораздо мягче.
В России большинство автолюбителей ездит на старых машинах, которые были выпущены 10. 20 и более лет назад. Обеспечение такого парка запчастями оставляет желать лучшего, а замена неисправных узлов, агрегатов на новые стоит дорого, да и в продаже их часто нет. Приходится искать «дешевые» решения по восстановлению старых деталей.
В моем «Москвиче» М-412 выпуска 1973 г. потек бензонасос. Разборка узла показала, что входной штуцер бензонасоса из-за постоянного натяга подводящего шланга (в свое время завод-изготовитель сэкономил несколько сантиметров шланга) отогнулся и образовалась кольцевая трещина в месте его запрессовки в верхней части корпуса насоса. Неисправность я устранил так:
- остатки старого штуцера срезал, а корпус в месте его запрессопки рассверлил (сверло ∅7 мм);
- в отверстии корпуса нарезал мелкую резьбу М8X1;
- из латуни ЛСБ9 изготовил новый штуцер, размеры которого показаны на рисунке;
- из мягкого алюминия толщиной 1 мм вырезал уплотняющую шайбу с внутренним диаметром отверстия 8 мм;
- новый штуцер обмазал по резьбе нитроэмалью и вместе с надетой шайбой ввернул и затянул ключом 10 мм в корпус насоса, а шланг заменил на более длинный.
Вот и весь ремонт. Насос снова исправно работает, а стоимость его восстановления оказалась на порядок (!) ниже, чем затраты на покупку нового.
Ремонт системы питания, технический процесс и способы выполнения операций обслуживания системы питания.
Техническое обслуживание системы питания карбюраторного двигателя москвич 412
Ежедневное обслуживание (ЕО)
В процессе технического обслуживания системы питания следует ежедневно проверять соединения топливопроводов, карбюратора и топливного насоса на наличие протекания. После прогрева двигателя нужно проверять устойчивость работы двигателя на малой частоте вращения коленчатого вала, для этого резко открывают и быстро закрывают дроссельные заслонки.
Первое и второе технические обслуживания (ТО-1 и ТО-2)
1. Проверить крепление приборов, действие привода заслонок карбюратора, работу двигателя на малых оборотах холостого хода (в случае надобности отрегулировать карбюратор), уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
2. Очистить топливные и воздушные фильтры.
3. Два раза в год при наступлении осенне-зимнего или весенне-летнего периода эксплуатации промыть топливный бак, топливопроводы, топливный насос и карбюратор и проверить действие топливного насоса.
Через каждые 10 000-15 000 км пробега необходимо:
1) вынимать сетчатый фильтр топливного насоса, промывать его бензином, продувать сжатым воздухом и ставить на место;
2) заменять фильтр тонкой очистки топлива;
3) заменять на новый фильтрующий элемент воздухоочистителя;
4) проверять и подтягивать болты и гайки крепления воздухоочистителя к карбюратору, топливного насоса к блоку цилиндров, карбюратора к выпускному трубопроводу, впускного и выпускного трубопроводов к головке блока цилиндров, приемной трубы глушителя к выпускному трубопроводу, глушителя к кузову.
Кроме этого через каждые 20 000 км пробега нужно очищать карбюратор и проверять его работу.
Неисправности в системе зажигания могут привести к неустойчивой работе и затрудненному запуску двигателя, к перебоям на всех режимах работы двигателя, к потере мощности, а также к повышенному расходу топлива. К основным неисправностям системы зажигания относится нарушение угла опережения зажигания, перебои в одном или нескольких цилиндрах, а также полная потеря зажигания.
Заправка топлива в бак. Автомобили заправляют топливом на автозаправочных станциях из топливораздаточных колонок. В полевых условиях заправляют из цистерн или бочек, пользуясь чистой заправочной посудой и воронкой с частой металлической сеткой, поверх которой рекомендуется настлать сложенную в 2 — 3 слоя чистую ткань или замшу.
Проверка герметичности системы питания заключается в осмотре всех топливопроводов, приборов и соединений системы. Не плотности обнаруживают по следам подтекания топлива на деталях системы, а также по пятнам топлива под автомобилем. Подтекание топлива устраняют подтягиванием неплотных соединений или заменой неисправных уплотнительных прокладок.
Проверка привода управления заслонками карбюратора. Его контролируют в действии. Педаль управления дросселями и кнопки ручного управления дросселями и воздушной заслонкой должны легко перемещаться на всю длину своего хода. В случае заедания необходимо смазать шарнирные сочленения и другие трущиеся детали привода.
Если воздушная заслонка или дроссели открываются или закрываются не полностью, регулируют длину троса соответствующего привода. Для этого ослабляют винт крепления троса в рычаге воздушной заслонки или рычаге дросселей, полностью вдвигают кнопку троса, а затем вытягивают ее на 2 — 3 мм, повертывают рычаг до упора в сторону открытия воздушной заслонки или в сторону закрытия дросселей и снова затягивают винт крепления троса в рычаге.
Регулировка карбюратора на малые обороты холостого хода.
Необходимость в регулировке возникает, когда прогретый двигатель глохнет при отпускании педали управления дросселями или, наоборот, работает с повышенным числом оборотов. Перед регулировкой необходимо предварительно проверить правильность установки момента зажигания, исправность свечей зажигания и прогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости не ниже 80° С. Далее регулируют в следующем порядке. Если двигатель при отпускании педали управления дросселями глохнет, следует ввернуть, если он продолжает работать на повышенных оборотах — вывернуть упорный винт 1 рычага валика дросселей до получения минимальных устойчивых оборотов двигателя.
Рис.8 Регулировка карбюраторов на малые обороты холостого хода двигателя:
а — однокамерного или двухкамерного с последовательным открытием дросселей;
б — двухкамерного с одновременным («параллельным») открытием дросселей;
1 — винты упора дросселей (винты «количества» смеси); 2 — винты регулировки состава смеси (винты «качества»).
У однокамерных карбюраторов (К-22Г), а также у двухкамерных карбюраторов с последовательным открытием дросселей первичной и вторичной смесительных камер (К-126Н) сначала ввертывают до отказа, а затем постепенно вывертывают винт 2 регулировки состава смеси, подбирая такое его положение, при котором двигатель развивает наибольшее число оборотов, что соответствует самому выгодному составу смеси при данном положении дросселя. После этого вывертывают винт 1, чтобы уменьшить число оборотов коленчатого вала двигателя, и, если требуется, еще раз подбирают наиболее выгодное положение винта 2.
У двухкамерных карбюраторов с параллельным открытием дросселей состав смеси на малых оборотах холостого хода регулируют сначала в одной, а затем в другой смесительной камере, пользуясь отдельными для каждой камеры винтами 2.
Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере.
Уровень топлива должен располагатьсяу карбюраторов К-126Б и К-126Н — вблизи риски на краю застекленного смотрового окна в стенке поплавковой камеры, у карбюратора К-88А — около нижней кромки контрольного отверстия в стенке поплавковой камеры, из которого для проверки уровня вывертывают, пробку 1.
Рис.9 Проверка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора:
а — со смотровым окном;
б — с контрольным отверстием;
в — при помощи приспособления;
1 — пробка контрольного отверстия; 2 — стеклянная трубка; 3 — штуцер;
4 — резиновый шланг; 5 — линейка с делениями.
Для контроля уровня топлива в поплавковой камере карбюратора К-22Г пользуются приспособлением, показанным на рис.в, состоящим из штуцера 3, ввертываемого в отверстие в нижней части корпуса карбюратора (из которого предварительно вывертывают пробку), резинового шланга 4 и стеклянной трубки 2. Расстояние между плоскостью разъема корпуса и крышки поплавковой камеры и уровнем топлива, замеряемое линейкой 5, должно быть 17 — 19 мм. Если требуется отрегулировать уровень топлива, изменяют число прокладок 2 под гнездом 1 клапана поплавковой камеры или осторожно подгибают действующий на клапан язычок 4 поплавка 3.
Регулировка уровня топлива
Рис.10 Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора:
а — изменением числа прокладок под гнездом игольчатого клапана; б — подгибанием язычка рычага поплавка;
1 — гнездо игольчатого клапана; 2 — прокладки; 3 — поплавок; 4 — язычок рычага поплавка.
Очистка топливных фильтров. Из фильтра-отстойника грузовых автомобилей следует сливать отстой при каждом ТО-1, для чего вывертывают пробку 9 (смотрите рисунок Топливный фильтр-отстойник) в нижней части стакана 11. Во время ТО-2 вывертывают болт 3, снимают стакан с фильтрующим элементом, промывают их неэтилированным бензином и обдувают сжатым воздухом, после чего собирают фильтр.
Так же очищают при ТО-2 фильтр тонкой очистки топлива (смотрите рисунок Фильтры тонкой очистки топлива). Сильно загрязненный керамический фильтрующий элемент заменяют новым.
Одновременно при ТО-2 промывают и обдувают сжатым воздухом сетчатый фильтр карбюратора и сливают отстой из его поплавковой камеры. Для снятия фильтра надо вывернуть пробку в крышке поплавковой камеры около входного штуцера, а для выпуска отстоя — вывернуть пробку в стенке поплавковой камеры
Промывка и заправка воздушных фильтров
Для очистки фильтры при каждом ТО-2 разбирают. У инерционно-масляного фильтра промывают корпус и фильтрующий элемент в ванне с неэтилированным бензином или керосином и обдувают сжатым воздухом. Фильтрующий элемент опускают в чистое масло, вынимают и дают избыточному маслу стечь. В корпус фильтра заливают чистое масло для двигателя до уровня метки на корпусе, после чего собирают фильтр.
Корпус фильтра с сухим бумажным фильтрующим элементом протирают внутри чистой сухой ветошью, а вынутый фильтрующий элемент несколько раз встряхивают, слегка ударяя по нему снизу рукой, а затем устанавливают в корпус. Сильно загрязненный элемент заменяют новым.
Ремонт бензонасоса автомобиля Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412
1. Ослабить хомуты, снять топливо проводы;
2. Открутить гайки, с помощью которых насос крепится ГБЦ ;
3. Снять бензонасос;
4. Открутить винты крышки головки 1 бензонасоса;
5. Снимите крышку топливного насоса;
6. Открутить винты, после чего снять головку насоса;
7. Сделайте усилие и нажмите на тарелку диафрагмы в направлении А,
8. Нагнуть её в сторону фланца 5
9. Вывести конец из зацепления и вынуть диафрагму 2 из корпуса;
Рис.11 Топливный насос
В детстве , как многие дети, я часто проводил летние каникулы у бабушки: играл во дворе, смотрел мультики, помогал бабушке ухаживать за домашними питомцами. И хоть не было у нас в то время смартфонов, но за то в сарае хрюшка была и с ней можно было поговорить, даже погладить. Но самым запоминающимся моментом была поездка на огород. Дедушка проверял перед выездом свой, ранний ижевский Москвич 412: проверял уровень масла, подкачивал колёса. "Миша, протри-как передние стёкла и воды кипячёной принеси, вот так так заливай. Так смотри: вот эти огни горят, а вот эти?. Ну сейчас прогреем и поедем."
Лет шесть мне тогда было. Вот только обращал я внимание, что какая то лампочка у дедушки загорается там где приборы. Ну теперь я знаю что это называется сигнализаторы панели приборов. А тогда это лампочка загоралась при включении зажигания и горела всю поездку. Я спросил у дедушки, что это за лампочка красная он сказал , что это контрольная лампа тормозной системы.
Позже, по прошествии многих лет, я и мои студенты восстанавливали этот старый москвич на учебной практике в техникуме.
А теперь хочу немного рассказать об указателях и сигнализаторах панели приборов Москвич 412.
Шкала амперметра двусторонняя , имеет деления ценой 10 Л, но цифровых обозначений только три: —20; 0 и +20. Если через амперметр протекает ток от аккумуляторной батареи, То стрелка прибора перемещается влево от нуля шкалы. Если через амперметр протекает ток от генератора, то стрелка прибора передвинется вправо от нуля шкалы.
Шкала указателя уровня топлива в баке имеет деления, соответствующие четверти емкости бака, но цифровых и буквенных обозначений только три:
0—бак пустой, 0,5— половика емкости бака и П — бак полный.
Шкала указателя давления масла имеет четыре деления с цифровыми обозначениями в кг/см2: 0, 2,4 и 6.
Шкала указателя температуры охлаждающей двигатель жид-
кости имеет четыре деления с цифровыми обозначениями в °С: 40,
80,100 и 110.
Контрольная лампа ручного тормоз а со светофильтром красного
цвета загорается при включении ручного тормоза.
Видно у дедушки были проблемы с тормозами или концевиком ручника. Стояночным тормозом он никогда не пользовался. Возможно были проблемы с герметичностью системы. Или на ранних ижах это был своего рода индикатор включенного зажигания)))
А вам спасибо за просмотр. Жду ваших комментариев о работе контрольных ламп и указателей панели приборов Москвич 412.
Читайте также: