Не прокручивает стартер на мотоблоке

Обновлено: 25.01.2025

На восьмом году эксплуатации это всё-таки произошло. В принципе, тросик ручного стартера как таковой является расходным материалом, так как эксплуатируется нещадно, часто намокает, трется о всевозможные поверхности, испытывает ударные нагрузки… можно перечислять бесконечно. По сути, он тряпочный и самый главный фактор износа – наличие влаги.

Опытные владельцы мотоблоков покупают в запас шнур на второй-третий год эксплуатации, чтобы при поломке не колхозить нечто невообразимое и избежать простоев. Я прикупил в запас шнурок несколько лет назад, но так как я регулярно снимал стартер с двигателя и просушивал его, очищал от грязи в конце каждого сезона, родной трос дослужился до восьмого года эксплуатации.

Хорошо был в запасе и практически не повлиял на сельхоз работы.

Итак, старт – обрыв, рукоятка в лапке оператора, остаток троса убрался в стартерную крышку – разочарование, ремонт. Сразу скажу, что с ремонтом возникнут некоторые сложности (если профукать пружинки), но вполне преодолимые.

1. Снятие стартера с двигателя

Для этого ключом на 8 или 10 (зависит от модели двигателя) откручиваем три болта крепления кожуха стартера к двигателю. Снимаем стартер и проставку (если есть).

2. Разборка стартера

Снятый кожух фиксируем, чтоб не крутился и ключом (у меня на 10) откручиваем болт крепления механизма к кожуху. Делать это нужно аккуратно, не растеряв пружины и детали. Вынимаем болт, снимаем крышку, извлекаем пружину крышки.

Аккуратно поднимаем шкив стартера до полного выхода, если идет трудно немного вращаем его по оси вращения в обе стороны. Так из зацепления на отливке корпуса должна выйти возвратная пружина стартера, при этом сама пружина остается в корпусе шкива.

Старайтесь не допустить того, чтобы пружина выскочила из своего гнезда. Назад ее поставить нелегко. Если же это всё-таки произошло, и пружина выскочила и размоталась, устанавливаем ее обратно в корпус. Для этого берем наружный край пружины с малым крючком и устанавливаем его в паз на шкиве, который удерживает крюк пружины в собранном состоянии.

Далее от крюка в сторону складывания пружины заправляем ее виток за витком в углубление в шкиве, пока полностью не сложим пружину внутрь.

Второй конец сложенной правильно пружины должен крюком находиться близко от центрального отверстия под болт в шкиве.

Эту операцию мне проделать пришлось, но фото не получилось, так как руки после взаимодействия с пружиной были в смазке.

3. Снятие старого шнура стартера и установка нового

Со шкива скручиваем остатки оторванного шнура стартера, вытаскиваем узел из углубления в шкиве и вытягиваем шнур. Запоминаем, в какую сторону был намотан шнур!

На новом шнуре завязываем узел на одном конце, другим концом просовываем в отверстие и вытягиваем. Узел шморгалки должен лечь внутрь шкива и не выпирать из него .

Далее наматываем новый шнур на шкив и считаем количество полных оборотов. Обычно от трех до пяти. Разматываем обратно и устанавливаем механизм в кожух

4. Сборка

Аккуратно устанавливаем шкив стартера обратно в кожух, вращая его в стороны. Нужно сделать так, чтобы крюк возвратной пружины лег в паз кожуха. Это будет легко понять по тому, как начнет работать возвратная пружина и кожух сядет на место.

Если шнур наматывается по часовой стрелке, то пружина будет работать при вращении против часовой и наоборот.

Устанавливаем пружину, крышку и болт обратно.

Далее взводим пружину: для этого вращаем шкив против направления наматывания шнура на посчитанное ранее число оборотов (сколько кругов наматывался тросик) +1 . То есть если трос наматывался на 4 полных оборота, вращаем шкив на пять оборотов.

Далее фиксируем шкив в этом положении в кожухе. Для этого я использовал отвертку или сварочный электрод, уперев его в прорезь в шкиве и прорезь охлаждения в кожухе.

Оставшийся конец шнура просовываем в отверстие в кожухе. При этом узел в шкиве, где выходит шнур, должен быть примерно напротив отверстия шнура в кожухе.

Далее разбираем рукоятку шморгалки и извлекаем старый шнур. Обычно рукоятка крепится одним – двумя шурупами и разбирается пополам.

Вставляем конец нового шнура в рукоятку, делаем узел, вытягиваем из рукоятки шнур, чтобы узел провалился в углубление, и собираем рукоятку обратно.

Убираем фиксирующую отвертку (ну или что-то еще) и, придерживая шкив рукой, даем пружине плавно расправится и намотать шнур на шкив.

При правильной сборке рукоятка сядет на место на кожухе и не будет болтаться, если трос уходит не весь и рукоятка сильно болтается, нужно отсоединить рукоятку и повторить операцию по выкручиванию шкива против затяжки пружины (взведение пружины) прибавив еще один или два оборота.

5. Установка стартера на двигатель

Правильно собранный стартер устанавливаем обратно на кожух маховика, не забывая установить проставку.

Перед пуском двигателя пробуем плавно полностью размотать и также плавно смотать обратно шнур шморгалки. Если все прошло хорошо, аппарат готов к работе.

ynota
-->
Не в сети
Администратор

Сообщений: 271
Репутация: 6
Спасибо получено: 44

Elena-Urevna-vkontakte
Автор темы -->
Не в сети
Новый участник

Сообщений: 9
Спасибо получено: 1

Elena-Urevna-vkontakte
Автор темы -->
Не в сети
Новый участник

Сообщений: 9
Спасибо получено: 1

ynota
-->
Не в сети
Администратор

Сообщений: 271
Репутация: 6
Спасибо получено: 44

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Работали с конца мая, когда и пришел. Режим эксплуатации "не на износ", пару раз в месяц.
Масло меняли, фильтр чистили.

Elena-Urevna-vkontakte
Автор темы -->
Не в сети
Новый участник

Сообщений: 9
Спасибо получено: 1

ynota
-->
Не в сети
Администратор

Сообщений: 271
Репутация: 6
Спасибо получено: 44

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Как его запустить?
Если ручка стартера не тянется?

ynota
-->
Не в сети
Администратор

Сообщений: 271
Репутация: 6
Спасибо получено: 44

ремзон
-->
Не в сети
Захожу иногда

Сообщений: 57
Репутация: 8
Спасибо получено: 16

Откручиваем гайки ,крепящие двигатель к редуктору и снимаем двигатель.
Ставим двигатель на любую подставку ,чтоб он стоял, как на редукторе.
После этого тянем за шнур стартера.
Колен вал с шестерней не крутится -роблема в двигателе.Если крутится ,пробуем провернуть редуктор

Эти бензиновые двигатели простые и надежные.Сломать их можно только не правильно эксплуатируя.
Например работать мульчером без боковых стенок

Итак.отделяем мотор от редуктора и описываем результат..
Желательно делать фото..

Это сообщение содержит прикрепленные изображения.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть их.

Elena-Urevna-vkontakte
Автор темы -->
Не в сети
Новый участник

Сообщений: 9
Спасибо получено: 1

Это сообщение содержит прикрепленные изображения.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть их.

fishman
-->
Не в сети
Захожу иногда

Сообщений: 71
Репутация: 4
Спасибо получено: 6

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Сняли крышку. Стартер сам прокрутили-работает. Прокрутили сам "вентилятор"-тоже.
Что это было-загадка.
В общем, все работает.
Хотела спросить про масло.
Это нормально,что оно такого цвета?

Elena-Urevna-vkontakte
Автор темы -->
Не в сети
Новый участник

Сообщений: 9
Спасибо получено: 1

ynota
-->
Не в сети
Администратор

Сообщений: 271
Репутация: 6
Спасибо получено: 44

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Слили с мотора. После обкатки меняли, как и было написано в паспорте. Это уже четвертое масло. Т.е. Мы меняли масло согласно паспорту.
В чем причина тогда такого цвета масла?

А зачем так часто Вы меняете масло? В руководстве написано:

То есть, после первых 5 часов и потом ежегодно или через каждые 50 часов. 50 часов в год Вы вряд ли наработаете.
А темнеет масло от работы. Это нормально.

Это сообщение содержит прикрепленные изображения.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть их.

ремзон
-->
Не в сети
Захожу иногда

Сообщений: 57
Репутация: 8
Спасибо получено: 16

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Слили с мотора. После обкатки меняли, как и было написано в паспорте. Это уже четвертое масло. Т.е. Мы меняли масло согласно паспорту.
В чем причина тогда такого цвета масла?

С мая месяца он уже наработал 200 часов?
Расскажите,чем так можно загрузить Лоплош в подсобном хозяйстве?

В этом двигателе колен вал крутится не на подшипниках качения,а во втулках.
Масло смазывая цилиндр работает при повышенных температурах.От сюда и такой маленький ресурс до замены масла.
Зная расход бензина за 1 час ,можно расчет времени замены масла вести по количеству израсходованного бензина.
Чистота при обслуживании,регулярный контроль масла в двигателе-залог долгой эксплуатации.

Elena-Urevna-vkontakte
Автор темы -->
Не в сети
Новый участник

Сообщений: 9
Спасибо получено: 1

Первый раз после 5 часов работы.
Потом после 8 часов.
В общей сложности за лето израсходовали три канистры по 7 литров.
Третий раз слили масло, когда заклинил мотор.
Когда его "отклинило" залили четвертое.

Итак, это "нормальный" цвет масла?
Двигатель вообще плохо заводится. Если в самом начале я сама его могла завести. Теперь его может заводить только муж и с десятой попытки.
И поэтому я ищу причину.
Может ли причина быть в масле?

ynota
-->
Не в сети
Администратор

Сообщений: 271
Репутация: 6
Спасибо получено: 44

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Первый раз после 5 часов работы.
Потом после 8 часов.
В общей сложности за лето израсходовали три канистры по 7 литров.
Третий раз слили масло, когда заклинил мотор.
Когда его "отклинило" залили четвертое.

ремзон
-->
Не в сети
Захожу иногда

Сообщений: 57
Репутация: 8
Спасибо получено: 16

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Итак, это "нормальный" цвет масла?
Двигатель вообще плохо заводится. Если в самом начале я сама его могла завести. Теперь его может заводить только муж и с десятой попытки.
И поэтому я ищу причину.
Может ли причина быть в масле?

Если предположить,что не правильным обслуживанием двигатель еще не убит ,то порекомендую заводить двигатель на полном газу(заслонка открывается до упора) и проверить чистоту автомата поддержания оборотов.
Все рычажки и пружинки должны быть чистыми и легко двигаться.
Бензиновый двигатель можно угробить в одно мгновенье ,если грязь и пыль попадет в нутрь.Это может быть при обслуживании свечи ,заправке маслом и бензином.Грязная воронка и вот вам начало неприятностей.

И про масло.Если смешать минералку с синтетикой тоже можно испортить двигатель.

Elena-Urevna-vkontakte
Автор темы -->
Не в сети
Новый участник

Сообщений: 9
Спасибо получено: 1

Elena-Urevna-vkontakte
Автор темы -->
Не в сети
Новый участник

Сообщений: 9
Спасибо получено: 1

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Итак, это "нормальный" цвет масла?
Двигатель вообще плохо заводится. Если в самом начале я сама его могла завести. Теперь его может заводить только муж и с десятой попытки.
И поэтому я ищу причину.
Может ли причина быть в масле?

И про масло.Если смешать минералку с синтетикой тоже можно испортить двигатель.

1)масло не смешивали, заливали,купленное на сайте вашем.
2) грязные воронки не использовали.
3) грязь и пыль внутрь не засовывали.

ynota
-->
Не в сети
Администратор

Сообщений: 271
Репутация: 6
Спасибо получено: 44

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Добрый вечер.
Та же проблема.
Копали,остановили сами,чтобы почистить ножи от травы,больше не запускается.
Проделали те же манипуляции,что и раньше(сняли крышку и тд). Стоит.
Что делать?

Если вы приходите на стоянку забрать машину, а она не заводится, в первую очередь следует посмотреть, нет ли невыключенных габаритов, оставленных включенных поворотников, работающей магнитолы и так далее. Когда на длительное время остаются включенными энергопотребители, разряжается аккумуляторная батарея, и в этом случае при повороте ключа зажигания могут раздаваться легкие щелчки, но запуска мотора не будет.

Незадачи с аккумулятором мы обязательно рассмотрим подробнее, а пока перечислим другие возможные варианты, когда при слышных щелчках машина не заводится:

имеется плохое соединение аккумуляторных клемм с проводами;
не работает нормально втягивающее реле (закис сердечник, подгорели контакты);
присутствует слабый контакт основного плюсового провода с выводом на стартере;
нет надежной массы двигателя с кузовом;
не работает контактная группа замка зажигания;
неисправно контактное реле, отвечающее за работу стартерной цепи;
вышел из строя сам стартер (замкнула обмотка, не контачат или подгорели щетки, сгорел якорь, не крутится ротор и т. д.);
заклинил сам автомобильный мотор.

Если стартер не крутит, слышны щелчки, в первую очередь проверяем аккумуляторную батарею и все, что с ней связано.

Поиск неисправности в проводах

Некоторые водители в поисках неисправности торопятся снимать стартер, но делать такие поспешные действия не следует, так как часто проблема отсутствия запуска ДВС заключается в проводах, плохих контактах или в их отсутствии. Здесь наиболее типичные дефекты:

слабая масса движка с кузовом;
ненадежное соединение стартерных проводов (плюса роторной обмотки, основного плюса, контакта подачи питания с замка зажигания на втягивающее реле (ВР)).

один из участников замыкает металлическим предметом (например, воротком или проводом для прикуривания) массовый вывод аккумулятора с корпусом двигателя;
второй человек, сидя за рулем автомобиля, поворачивает ключ до упора вправо;
если действительно была плохая масса, стартер сразу начнет крутить с нормальной скоростью.

Также следует обеспечить надежность все креплений на стартере, для этого выполняем действия:

откручиваем все гайки на пусковом устройстве, предварительно сняв клеммы с аккумулятора;
протираем места соединений и крепежные элементы сухой чистой ветошью;
обрабатываем контакты WD-40;
заворачиваем гайки с необходимым усилием, перетягивать нельзя, иначе можно сорвать резьбу.

Когда после зачистки всех контактных частей двигатель запускается, значит, неисправность устранена, и выяснять, что послужило причиной дефекта, не нужно. Если в лучшую сторону ничего не изменилось, тогда уже точно следует проверять стартер, для этого узел придется демонтировать.

Проверка работоспособности втягивающего и контактного реле

Когда плохо работает ВР, при попытке запуска движка раздаются четкие сухие щелчки, если причиной дефекта является контактное реле, щелканье в этом случае получается тихое и достаточно мягкое. Сначала проверяем работоспособность самого стартера, делается это примерно так:

снимаем пусковое устройство с автомобиля;
к снятому аккумулятору подсоединяем клеммные провода, другие их концы соединяем с основным плюсом и массой стартера;
подсоединяем еще один провод на стартерную обмотку, другим его концом касаемся плюсового вывода АКБ, при этом удерживая пусковое устройство;
если стартер рабочий, бендикс войдет в зацепление, ротор будет вращаться, если нет – вращения не произойдет, а при подаче напряжения будет происходить легкое искрение;
чтобы полностью убедиться, что стартер не реагирует или наоборот, откликается на подачу питания, подаем плюс непосредственно на обмотку.

Теперь, не разбирая стартерного узла, можно проверить работу втягивающего реле:

Еще может быть неисправным контактное реле стартера (КРС), которое обычно находится в салоне автомобиля или в моторном отсеке на панели рядом со стеклоочистителями. В таком случае при повороте ключа зажигания могут раздаваться слабые щелчки, а чаще и вовсе звуков не слышно. Прежде чем приступить к проверке самого КРС, необходимо убедиться в подаче питания на реле. Наличие напряжения удобно проверять с помощью контрольной лампочки, подсоединив концы щупов к соответствующим выводам, минус здесь должен быть постоянным, а плюс появляться при соответствующем положении замка зажигания (З.З.).

Следует учитывать, что у каждой модели автомобиля разрабатывается своя схема, на некоторых авто устанавливается реле блокировки стартера (имеет другое назначение), у каких-то машин КРС отсутствует вовсе. Проверять цепочку нужно по электрической схеме, но принцип действия, предполагаем, в целом понятен. Если плюс на соответствующий контакт в колодке не приходит, вероятно, неисправна контактная группа ЗЗ, также может быть обрыв проводов, плохое соединение в колодках, в некоторых случаях при внимательном осмотре можно увидеть следы оплавления изоляции.

Само КРС проверяется также с помощью контрольной лампочки или мультиметра, но при самостоятельном поиске дефекта удобнее исправное реле иметь в запасе, учитывая, что деталь стоит недорого, практически всегда есть в автомагазинах.

Диагностика стартера

Если при подаче напряжения на обмотку при проверке от аккумулятора стартер не крутит, более всего вероятны следующие причины возникшей неисправности:

износились или подвисли щетки в результате замасливания;
присутствует обрыв обмотки якоря;
сгорели обмотки статора.

Если пусковое устройство с трудом прокручивает на прогретом моторе, скорее всего, изношены втулки ротора. Сильные щелчки вместе с хрустом при запуске могут появиться из-за изношенных (поломанных) зубьев бендикса, поэтому при разборке стартера нужно обратить внимание на состояние этой детали. Проверка самого бендикса выполняется следующим образом:

прокручиваем пальцем руки шестерню по часовой стрелке, при исправном бендиксе она должна вращаться с натягом, слегка пружинить;
в обратную сторону шестеренка прокручиваться не может ни при каком усилии, разумеется, когда бендикс исправен.

Если в момент запуска движка появляется посторонний свист, вполне возможно, что шестерня бендикса сильно люфтит на валу, из-за этого и возникает неприятный шум.

Стартер щелкает, но не прокручивает по причине неисправного двигателя

Если при попытке запуска ДВС слышен сильный щелчок, но прокрутки коленчатого вала не происходит, вполне вероятно, заклинил сам двигатель. Следует сказать, что это одно из самых неприятных, что может произойти с автомобилем, но здесь тоже есть много различных вариантов, и не все из них очень печальные. Как проводим диагностику в данном случае:

устанавливаем нейтральную передачу, снимаем стартер;
с помощью большой плоской отвертки пытаемся провернуть за зубья маховика коленвал в одну и другую сторону;
смотрим внимательно, нет ли посторонних предметов или кусков металла между зубьями и картером маховика.

В практике встречаются разные дефекты, например, может расколоться алюминиевый корпус бендикса и попасть между маховиком и картером. Также встречается, что какой-нибудь болт или другой металлический предмет пролетает во впускной коллектор, затем застревает между головкой блока и поршнем. Если болтик попал в ГБЦ, к/вал будет легко прокручиваться назад, против вращения, и клинить по ходу движения коленчатого вала. При попадании постороннего предмета в цилиндр запускать мотор нельзя, так как в движке появится сильный стук, могут повредиться днища поршней и камеры сгорания!

Плохой вариант заклинивания мотора – проворачивание вкладышей коленвала, здесь при попытке прокручивания вручную вал движется туго, отпружинивает назад, но все-таки с трудом вращается. Оплавление вкладышей всегда приводит к капитальному ремонту ДВС, другого выхода нет, в наихудшем случае может оказаться пробитым блок цилиндров.

Мотоблоки известны своими конструктивными особенностями. В частности тем, что для их использования применяются сразу два стартера. Вспомогательный или пружинный стартер помогает основному запускаться исправно и быстро. Но, если вспомогательный стартер внезапно выходит из строя, то приходится думать о том, как осуществить ремонт ручного стартера. Возможно, даже своими руками.

Кстати говоря, пружинный вариант – не единственный. Ручной стартер на мотоблок встречается довольно часто, он распространен в России. Он намного более прост в эксплуатации. Его проще установить, даже если это делает пользователь своими руками. Он имеет вполне незамысловатую конструкцию:

барабанный корпус;
катушка;
пружина, вернее, целых две: большая и малая;
шайба;
шнур;
язычки;
болты и гайки, без которых не собрать ни механический, ни электростартер.

В собранном виде это выглядит следующим образом: шнур крепится на катушке, а она закрепляется на сердцевине барабанного корпуса. Внутри барабана есть специальное пространство, где вокруг оси располагается большая пружина. Именно она отвечает за то, чтобы после прокрутки стартёр вернулся в прежнее положение.

Как устроен ручной стартер

Когда пользователь мотоблока резко дергает за стартерную ручку, весь механизм, установленный на машину, приходит в движение. Начальное вращение переходит на мотоблок, вернее на двигатель, и тот запускается. Как правило, для завода движка нужно несколько раз резко потянуть ручку стартера, чтобы как следует разогнать его.

Небольшие нюансы по ремонту

Для того, чтобы определить конкретную неисправность, вам понадобится разобрать ту область мотоблока, в которой смонтирован стартёр. В каком порядке должен происходить ремонт:

Для начала вам понадобится вооружиться схемой от производителя. Там описано, как и где прикреплены к мотоблоку все его детали. Также нужен будет ключ, которым вы будете откручивать и снимать гайки.
Следом нужно отсоединить стартер. Лучше сфотографировать и записать всё, что касается его схемы крепления. Иначе вы можете не собрать его обратно.
В центре барабана вы увидите шайбу, которую надо открутить. Это верхняя шайба. Когда вы ее снимете, разберите все, что найдете внутри и проверьте, нет ли повреждений у какого-либо элемента.

Что ломается чаще всего?

Проще всего починить то, что можно просто заменить. Например, если у вас порвался шнур для мотоблока, то вы можете поменять его на новый. Что касается большой пружины, тут все тоже просто: изучите места ее крепления. На ее концах есть два крючка. Если одного из них нет, то стоит нагреть пружину, загнуть ее конец в виде крючка и она снова будет готова служить. Впрочем, если крючок сломался из-за усталости металла, то целесообразнее будет заменить пружину.

Пружинный механизм

Ручная конструкция проста, но ее можно усовершенствовать для экономии сил и времени. Например, поставить электростартер для мотоблока. Тогда вам не придется каждый раз тянуть за ручку. Но имейте в виду: эта конструкция подойдет не всем стартерам с ручным запуском. И электросхему, которую вы выберете для установки, может подойти не для каждого двигателя.

В этих случаях стоит обратить внимание на третий вариант: пружинный механизм запуска двигателя. После его установки на двигатель, достаточно просто сдвинуть ручку мотоблока, и он сразу же заведется. Такой тип кикстартера основан на полуавтоматической работе пружины. Она разгоняет двигатель, устанавливаемый на мотоблок, без необходимости дергать за ручку руками. Чтобы поменять полностью ручной стартер на механический, может понадобиться около двух часов времени.

Профилактика предотвратит ремонт

Есть еще один важный момент, о котором лучше всего помнить. Новые вещи поначалу отлично работают и стартёры – не исключение. Заводской стартер вполне способен завести новый мотоблок с одного рывка. И такое отличное положение дел будет длиться примерно в течение первого года эксплуатации. Чтобы избежать досадных неприятностей, следите за тем, достаточно ли смазки, перед каждым запуском. Также соизмеряйте силу рывка при тяге за ручку. Это поможет уменьшить вероятность поломки.

Стартер на мотоблок позволяет основному мотору исправно и быстро запускаться, но с ним могут возникать проблемы во время работы. Что же необходимо делать, если он выйдет из строя, и стоит ли своими руками пытаться чинить его?

Устройство стартера мотоблока – особенности конструкции механизма

Каждая модель мотоблока имеет свои конструктивные особенности и комплектуется разными механизмами. Так, для оснащения более современных сельскохозяйственных агрегатов производители используют сразу два стартера.

Пружинный, или вспомогательный стартер помогает быстро и плавно запускаться основному стартеру. В качестве основного механизма выступает ручной стартер, который отвечает за запуск мотора мотоблока. В числе основных элементов стартера мотоблока выделяется:

Катушка;
Барабанный корпус;
Шайба, большая и малая пружина;
Язычки;
Шнур;
Крепежные гайки и болты.

Катушка, на которой намотан шнур, крепиться в сердцевине барабанного корпуса. Во внутренней камере барабана установлена большая пружина, которая отвечает за возвращение барабана в прежнее положение после каждого вытягивания шнура.

Некоторые мотоблоки комплектуются стартером электрического типа. Электростартер для мотоблока берет питание от аккумулятора. Чем больше емкость последнего – тем дольше будет работать механизм запуска мотора.

Как ручной кикстартер, так и электростартер к мотоблоку показали себя достаточно надежными механизмами, обладающими длительными сроками эксплуатации и устойчивостью к механическим повреждениям.

Работа стартера

Для запуска двигателя мощных мотоблоков в основном используется пружинный стартер, но очень часто встречаются и ручные варианты. Ручной стартер куда проще в установке и эксплуатации, поэтому выгоднее для производства. Конструкция этого узла довольно простая и незамысловатая:

Конструкция стартера.

корпус в виде барабана;
катушка;
большая пружина;
шнур;
малая пружина;
язычки;
шайба;
элементы крепления.

Шнур закреплен на катушке, которая, в свою очередь, установлена на сердцевине барабана. В специальном участке барабана вокруг оси размещается большая кольцевая пружина, она возвращает катушку в стартовое положение после прокрутки. Вот так можно вкратце описать конструкцию. Работает это все следующим образом: пользователь резко дергает на себя ручку стартера, задавая тем самым механизму начальное вращение, которое передается на двигатель. Как только возникает крутящий момент, необходимый для запуска двигателя, тот сразу начинает работу. Обычно нужно 2-3 раза рвануть на себя как следует ручку, чтобы стартер хорошо разогнался.

Ручной стартер для мотоблока жутко неудобный, поскольку требуется приложить немало усилий, чтобы запустить технику с его помощью. Кроме того, данный узел довольно часто ломается вследствие чрезмерных усилий.

Как же можно отремонтировать или улучшить его?

Как осуществить ремонт ручного стартера для мотоблока своими руками?

Желательно перед началом всех процедур отыскать схему от изготовителя или же воспользоваться представленным документом на нашем сайте;
Следует подготовить ключ, который в будущем понадобится для откручивания и снятия гаек;
Перед отсоединением самого стартера нелишним будет сфотографировать все, чтобы в конце снова собрать правильно;
Открутите шайбу, находящуюся в центральной части барабана;
Осмотрите все элементы внутри и отыщите поврежденные детали.

Главное очень аккуратно относится ко всем мелким вещицам, дабы не потерять их. Наиболее часто ремонт стартера подразумевает обновление непригодных деталей. К примеру, замена шнура стартера будет актуальной в том случае, если он полностью истерся или порвался.

С большой пружиной все несколько сложней, ведь на концах мест крепления есть специальные крючки. Если они отсутствуют, необходимо нагреть эти самые концы и загнуть в подходящем направлении. Важный момент: не стоит пытаться вернуть элементу былую функциональность тогда, когда наблюдается ярко выраженная усталость металла. Замена будет лучшим выходом.

Как поставить стартер на мотоблок – алгоритм в деталях

С демонтажем, разборкой и монтажом ручного стартера мотоблока не возникает проблем даже у начинающих фермеров. Однако сборка и установка электростартера у неопытных владельцев мотоблоков вызывает ряд вопросов. В результате неправильно выполненной процедур механизм запуска мотора отказывается работать, из-за чего стартер приходиться нести в мастерскую. Чтобы избежать этой необходимости, изучим, как установить стартер на мотоблок в домашних условиях. Установка выглядит следующим образом:

Чтобы установить и закрепить венец на маховике мотоблока, маховик потребуется снять. Для этого снимите воздушный фильтр агрегата, чтобы получить свободный доступ к внутренней конструкции мотоблока;
После этого снимите защитный кожух, отверните винты, удерживающие корзину ручного стартера, гайку маховика и сам маховик. Демонтаж маховика стартера мотоблока может вызвать определенные трудности, поэтому для снятия этой детали лучше заранее приобрести специальный съемный ключ. После снятия маховика не забудьте отвернуть шпонку, расположенную сразу за ним;
Далее нужно установить генератор. При этом его провода просуньте в отверстие в стальной стенке мотора, и установите генератор в посадочные места на стенке двигателя;
Затем внутрь маховика установите магниты генератора так, чтобы отверстия в обоих элементах совпадали. Соедините обе детали винтами, и установите венец. Перед этим венец нужно нагреть, используя горелку в виде баллончика;
Установите собранный узел обратно на двигатель, попутно вкрутив шпонки и гаку маховика;
Вкрутите корзину ручного стартера, закрепите кожух и установите на место воздушный фильтр мотоблока;
Далее снимите заглушку установки стартера и установите сам стартер на мотоблок;
После этого подключите провода генератора к реле зарядки;
Подключите клеммы стартера к аккумулятору агрегата и заведите мотоблок.

Как видим, установить стартер к мотоблоку не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное при сборке своими руками – строго соблюдать все правила и рекомендации, перечисленные в алгоритме.

Все описанные методы ремонт и установки стартера подходят для монтажа механизма на мотоблоки Нева, Каскад, Агро и сельскохозяйственные машины других известных производителей.

Какие еще виды стартеров подходят к мотоблоку?

Пружинный стартер. Он считается не только легкоустанавливаемым, но и быстрозапускаемым, ведь устройство сразу же заведется после сдвига ручки мотоблока. Благодаря полуавтоматической работе пружины происходит разгон двигателя. Причем на замену ручного стартера механическим уйдет не более 2х часов;
Электростартер для мотоблока. Указанный тип получает питание от аккумуляторной батареи. Естественно, именно этот автономный источник и будет определять уровень мощности электростартера и продолжительность его работы. Но стоит отметить, что далеко не все модели мотоблоков с ручным запуском могут приспособиться под указанный, поэтому перед началом работ по замене следует предусмотреть этот момент и внимательно изучить возможности имеющего механизма.

Каждый владелец мотоблоков должен понимать, что поначалу абсолютно все стартеры отлично функционируют и могут радовать своих собственников подобным положением дел около года. Но без периодичной смазки деталей, их проверки и соизмеримой силы рывка, подобная радость продлится недолго. Ухаживайте за стартером, и он ответит вам высокой производительностью и долгим сроком службы.

Модификация конструкции

Есть ли варианты усовершенствовать запуск двигателя? Можно механическую составляющую заменить электростартером, тогда необходимость тянуть ручку со всей силы просто пропадет. Но такая модификация доступна не для всех моделей мотоблоков с ручным запуском.

Устройство электрического стартера.

Кроме того, выбранная для установки электросхема подойдет не к каждому двигателю, поэтому стоит посмотреть на другие разновидности стартера мотоблока. Одним из решений может стать механический пружинный механизм.

В некоторых магазинах продается комплект для переделки мотоблока «Зубр». Старый ручной стартер на мотоблок уже не понадобится, поэтому его попросту снимают. На замену подходит установка аналога с пружинным механизмом запуска. После монтажа достаточно сменить положение ручки, и двигатель практически сразу заведется. Механический стартер, благодаря работе пружины, начинает разгонять вал двигателя без постоянных рывковых движений. Процесс замены займет не более часа.

Заводской стартер на мотоблок поначалу запускает двигатель всего с одного движения. Такая гладкая работа механизма может продолжаться год, но чем чаще он будет использоваться, тем быстрее возникнет поломка. Чтобы этого избежать как можно дольше, стоит проверять количество смазочной жидкости перед запуском, а также не сильно тянуть за ручку шнура. Это лишь уменьшит вероятность поломки, но не даст избежать ее полностью.

Заключение по теме

Самостоятельно можно разобраться в причине поломки стартера на своем мотоблоке, если он имеет ручной механизм запуска.

Такой тип узла довольно простой в демонтаже и разборке. Со временем он теряет свои первоначальные характеристики и заводит мотор только после 3 или 4 сильных рывков. Это означает, что пора его заменить.

Для некоторых отечественных моделей мотоблоков существуют специальные комплекты модификаций, которые позволяют установить другой тип стартера на агрегат. Их, к сожалению, не удастся использовать на китайских и американских моделях.

Профилактика предотвратит ремонт

Читайте также: