Не крутит стартер ниссан серена с24
[em]после доводки машины до рабочей температуры, когда глушишь сразу после этого не заводится.(после того как остынет полчаса- сорок минут, заводится без проблемм).[/em]
[em]На что обратить внимание(третий раз в контору по ремонту стартеров ехать не охота)[/em]
Причина в полном износе щёток. В мицуевском стартере их 4 штуки (2 плюсовые и 2 минусовые). Когда я его разобрал, то 1 плюсовая уже точно не работала, а 2-я была на грани касания. Вот из за этого в стартер крутил на примерно 30% медленнее, чем после замены щёток, а когда щётки в щёткодержателях нагревались, то уже просто клинили и расклинивались только после остывания или удара молотком через проставку по корпусу. А электрическая схема такая, что при подаче напряжения на втягивающее обмотка ротора через щётки работает как корпусной провод.
Вот отчёт. Сохрани на диск, потом откроешь и посмотришь по ссылкам.
<a href='
Алекс.
Nissan-Serena 1997, 2.0i 16V, блрр, 4WD.
ICQ 8627402.
в читабельном виде для фака :) Приветствую Всех !
Не далее как 29 числа, в обед, ровно через 2 месяца после ревизии, причём
почти час в час подъепнул таки опять стартер Мицу, вчистую отказываясь
завести мотор второй раз, через 10 минут после первого пуска. Поход домой за
молотком и проставкой привели его в чувство:), но уже ненадолго, вечером он
опять показал дулю. Вот падла!:) На следующий день пришлось ещё пару раз
прибегать к инструментам.:) Короче надо делать. Обменяв 280 рублей в
местном магазине "Запчасти для иномарок" (на жаргоне "У Лисы":) на 3 разных
комплекта щёток турецкой фирмы "Carbos" (кстати очень хорошее качество
несмотря на то что турецкие) договорился с Серёгой загнаться к нему в гараж
на весь вечер. Итак программа минимум (она же и максимум) состояла из
одного пункта:
- снятия, разборки, замены щёток стартера от фирмы Мицуи.
17:30 - загнался к Серёге в гараж.
17:40-17:50 - стартер снят (из ямы). 10 мин вместо прежних 30 - прогресс.:)
Внешний вид стартера от Мицу (кто не читал прошлый отчёт):
<a href='
17:50-17:55 - с помощью ударной отвёртки (на этот раз я уже основательно
подготовился:) стартер разобран нах и детали вычищены от графитовой пыли,
которая там была везде.
<a href='
<a href=' - щёточный узел.
Слева верхняя и нижняя - это плюсовые щётки. Изношены уже до предела,
вытолкнуть дальше пружины их уже не могут, так как провод щётки уже упёрся
в паз щёткодержателя. Их длина была 9,35 и 9,5 мм. соотв-но. Справа верхняя
и нижняя - это минусовые щётки, ещё бы послужили, длина 10,5 мм. обоих.
<a href=' - толщина щёток
небольшая, 4,3 мм. Высота 11,9 мм. В общем хиленькие щётки Мицу ставит в
стартера. Начальная длина была видимо в районе 13-14 мм.
<a href=' - новые щётки "Carbos".
Начальные размеры 16,9х16х9 мм.
19:40 - одна щётка уже готова.
<a href='
Инстументы - Серёга:), партизан, сжатый воздух из компрессора для
охлаждения, далее я:), кусок наждачного круга, штангель.
Длина щётки оставлена как и была, а высота и толщина уменьшены до нужных
значений.
20:35 - все щётки готовы.
<a href='
21:45 - коллектор ротора отшлифован до блеска.
<a href='
Щётки на своих местах, припаяны куда надо. Далее стартер собран в обратной
последовательности за 10 минут. 5 минут на проверку работоспособности от
АКБ - всё Ок. Только что появился свист от сильно прижатых и непритёршихся
ещё новых щёток по коллектору. На обратную установку ушло ещё 15 минут.
<a href=' - свояк решил мне помочь
и перед ремонтом дал вот такие щётки.:) На их фоне старые щётки выглядят как
какой то мусор.:)
А на всю процедуру в итоге ушло 5,5 часов, с 17-40 до 23-10.
Выводы и итоги:
Меньше 5 баксов за щётки "Carbos" + Прямые руки Серёги и мои + Вечер
встречи в его гараже = Всё рулит Ок.:) Утренняя заводка на следующий день
показала, что скорость вращения стартера возросла раза в 1,5. Видимо всё
таки до ремонта уже одна из двух плюсовых щёток не работала, а вторая была
на грани истирания.
Нужен совет(проблема со стартером)Serena C24 ⇐ Serena. Бензиновый двигатель
Есть подобная заморочка (иногда возникает). Решается так: ручку переключения скоростей из положения Р на R и плотно обратно. Видимо где то плохой контакт бывает и не включеный режим Р не дает запускать двиг.
Добавлено спустя 42 секунды:
А так втягивающее уже менял )) а проблемка в другой стороне
Часто задаваемые вопросы:
Сравнение 24 и 25 кузовов
Обожемой хочу купить Серену, но незнаю что там за коробка стоит? Вдруг проклятущий вариатор? Как определить? :shock:
Смотрим на приборку:
АКПП - P,R,N,D,2,L . O/D - on/off
CVT - P,R,N,D,L . Sport - on/off
Смотрим на щюп коробочный. Что написанно?
Серены с 99-01 бензиновые все с вариаторами, с 02-05 - переднеприводные CVT, 4WD -.
Появились у нас люди кто покупает тачки на аукционах и продаёт со слада уже с фиксированной ценой!
Поинтересовался у Borche её красный ценник в Москве 21500$
04 год,пробег 70 000км,салон кожа.
Вот только зад у неё совсем другой!Если на нашу ещё худо бедно можно железяки найти,то с этой будет :popa: если как раз туда и въедут :D
А так очень даже ничего!
Тачка из Тайваня,собрана там же на заводе.
Второе поколение Serena изменилось по сравнению с предыдущей моделью в кузове, который иногда называют 1.5BOX (где большое пространство кабины занимает двигатель, расположенный под водительским креслом), и стала минивэном с салоном, укомплектованным сидениями в три ряда.
Первое поколение Serena появилось в 1993 году. По сравнению с коммерческим вариантом модели она имеет улучшенные.
Всем привет. Хочу поделится своим опытом по замене двигателя стеклоподъемника водительской двери на Serene C24.
После отказа стеклоподъемника последовал демонтаж родного моторчика
Фото_2.JPG
Фото_1.JPG
Вскрытие показало, что моторчик рассыпался в труху
Фото_3.JPG
Фото_4.JPG
С такой дикой выработкой вааще не понятно как он работал. Щеток в нем просто не было, да и ротор выглядел очень.
Пока работает бодро не хуже родного. :)
А номера нет двигателя нового, а то такаяже беда?
Добавлено спустя 17 минут 36 секунд:
Может кто подскажет где можно купить щётки?
Добрый день, форумчане. Тему разместил в гаданиях, потому что по смыслу больше тут подходит.
Обратился ко мне клиент со следующей проблемой: Nissan Serena, 2004 г.в., 2.0 л. п.руль, ГРМ цепь: не заводится после 10 суток простоя, даже не пытается схватить. Пробег машины около 190 т.км. До этого всё было нормально, ни ошибок ничего. При повороте ключа зажигания под капотом идут щелчки пару раз.
Сканер мой не смог подключиться к его машине, параметров с ЭБУ никаких не снял. При попытке запуска проверил наличие искры - есть, проверил импульсы на форсунки - есть. (осциллограм не сохранил). Бензонасос гудит и качает (запах впрыснутого топлива доносится).
В режиме самодиагностики смог считать ошибку P0340 - Ошибка датчика фаз. Проверил напряжение - 12 В идет к датчику, масса звонится. Импульс с датчика идет (1-3-4-2 всплески эти характерные). В силу малого опыта (и здоровых рук) не смог дотянуться до датчика коленвала никак, чтобы щупом зацепиться и проверить метки по импульсам ДПКВ+ДПРВ. Отпустил клиента со словами, что фазы ГРМ ушли из-за растяжения цепи (70 процентов уверенности было, 30 на неисправность датчика (хотя почему, но народ на форумах пишет, что меняют и всё ок становится)). Денег с него не взял.
Клиент обратился в другой сервис, где ему смогли помочь.
Причина проблемы со слов клиента (грязный дроссельный узел (сервис дополнительно денег накрутил), в узле предохранителей отходил предохранитель с посадочного места и поэтому искра шла с запозданием (клиент так выразился)).
И вот я тут сижу и думаю: причем тут предохранитель и опоздание зажигания (а оно вероятнее всего и было, и может возникнуть вследствие сбитых фаз при растяжении ремня). Про дроссель уверен, что они просто денег подрубили за чистку.
Подскажите, друзья, это совпало так, что пред полетел и цепь вытянута, либо я где-то косяк. Чего-то привык ставить всё под сомнения, но тут явно что-то не то: не может из-за преда фазы сбить. Подозреваю, что совпало просто, и чек по датчикам фаз вылезет снова. Ваше мнение?
З.Ы. Еще. Изучил мотор этот по мануалам и видео. Мог ли фазовращатель зависнуть в одной позе из-за длительного простоя (залип на старом масле, засорился, хз еще почему и выдавать расхождение)
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Проблемы со стартером беспокоят очень многих владельцев не новых автомобилей. Среди наиболее часто встречающихся проблем можно заметить "вялую" работу агрегата.
Причин, почему может возникать такая неполадка - много. Однако сегодня мы разберём одну из наиболее часто встречающихся проблем, а также рассмотрим, как правильно диагностировать авто на причину именно этой неисправности.
Стартер - частая проблема
Для начала нам нужно понять, что стартер - очень, во многих автомобилях даже самый мощный электроприбор.
Соответственно для того, чтобы этот прибор, а тем более не новый, хорошо работал, его нужно хорошо запитать.
Поэтому перед нами открывается довольно обширное поле всевозможных причин, почему стартер может плохо крутить: слабый аккумулятор, закисшие контакты, частично перебитые провода.
Аккумулятор проверить не сложно - можно спросить хороший у знакомого или зарядить старый, а вот с контактами всё немного сложнее, для этого уже и к самому стартеру нужно подбираться.
Довольно частая проблема - это плохая "масса". Как правило, вялость в работе стартера возникает именно из-за неё. Но как проверить, действительно ли в "массе" причина?
Проверка
Помимо автомобиля нам потребуется ещё один предмет: сварочный кабель, лично я использовал сечения 25 (мм2). Также нужен один помощник.
Ваш помощник садится на место водителя, начинает прокручивать стартер, путём поворота ключа в замке зажигания.
Вы, в тот момент, когда стартер уже начал крутить, берёте провод и прикладываете один его конец к минусовой клемме аккумулятора, а второй к чистому месту на двигателе.
При этом старайтесь прикладывать к литой части мотора, на стык деталей не советую, так как в процессе проверки может появиться небольшое искрение.
Далее внимательно наблюдаем: если в момент, когда вы приложили провод к АКБ и двигателю, стартер начал крутить резвее, то проблема заключается именно в "массе".
Решение проблемы (2 варианта)
Есть два решения этой проблемы.
Первый: зачистить штатный минусовой контакт, который идёт от аккумулятора на двигатель. Этот вариант я в принципе считаю обязательным , так как контакты нужно держать в чистоте, да и этот способ вложений особых вообще не требует.
Второй способ следует использовать, как правило, только тогда, когда первый не помог. Заключается он в прокладке дополнительного провода , с кузова на двигатель.
На кузове масса очень хорошая, если конечно провод от АКБ не перебит, поэтому лучше брать"минус" именно с него.
Провод также прокладывайте сварочный, чтобы точно не было мало. Мне потребовалось 15-20 см провода, а также два наконечника для него. В сумме всё это стоит около 60 рублей.
Читайте также: