Не крутит стартер на ситроен берлинго причина

Обновлено: 24.01.2025

Сегодня заехал во двор с работы, заглушил авто. Пошел открыть ворота в гараж, сажусь заводить, а стартер не крутит вообще. Реле на стартере не щелкает. Затолкал авто в гараж. Симптомы не завода проявились дня 3 назад, завелась хорошо но после оборота ключа не сразу, а через 2-3 секунды. Попробовал завести авто после того как двигатель остыл, читал что бывает такое на горячую со втягивающим, но нет результата. Машину с толкача заводить боюсь, чтоб не погнуло клапана, буду тянуть до мастера.

Citroen Berlingo 2008 — поломка

Машины в продаже

Citroen Berlingo, 2006

Citroen Berlingo, 2010

Citroen Berlingo, 2004

Citroen Berlingo, 2010

Комментарии 12

у меня такое было — втягивающие поменял-плюс ко всему щеточный узел поменял — два раза стартер снимал . первый раз намаялся, а второй за пол часа управился. глянь — www.drive2.ru/l/5762481/

Огромное спасибо за совет, ссылку и подробный отчет!

Доброго времени суток. Аналогичная ситуация, завтра еду к диагносту. В чем была проблема в вашем случае? Чтобы знать, откуда ноги растут.

Счетки и бендикс

Спасибо. Да, верно, пришло время щеток, бендикса и втягивающего.

Попробуй подать 12 вольт прямо с аккумулятора на втягивающее. Если нет щелчков, то вероятно реле сдохло. Снять стартер, снять реле, прозвонить обмотки.

Как до него добраться ? На какие контакты именно подавать ?

Не знаю как на 1.6, на моем (двиг. TU3JP) стартер находится между двигателем и салоном над выхлопной трубой. Чтобы добраться до контактов нужно снять защиту и имея тонкую, длинную (примерно метра 1.5) руку, можно добраться до стартера (частично шутка). Так же можно сверху, но тогда нифига не видно, нужно на ощупь. Контакты на картинке под номерами 73 и 72.
Так же, рекомендую, проверить аккум, например, подключить заведомо рабочий и тогда попробовать завести.
Так же возможно кончились щетки.
Может на видео будет понятно />

Многогранный вопрос «почему мотор не хочет заводиться и что с этим делать» – часто дополняется подробностями (реле щелкает, а стартер не крутит), намекающими, что «виноват» не двигатель, а именно неработающее втягивающее реле мешает нормальному запуску. Давайте разберем вероятные причины проблемы: почему так происходит, характерные неисправности этого втягивающего реле (ВР), и что нужно проверять в первую очередь, чтобы не «гадать», что щелкает в автомобиле.

Виды и конструкция реле электростартера

Существуют три типа реле стартера:

блокировочное (предотвращающее запуск устройства при работающем двигателе);
разгрузочное (преобразовывающее меньшие токи в стабильные 12 V);
втягивающее (тяговое), которое крепится непосредственно на стартер.

Первые два – безусловно важны, но устанавливаются не на каждый автомобиль, в отличие от «тягового», без которого мотор не заведется.

Тяговое электромеханическое реле отвечает за:

Выброс бендикса в зацепление с маховиком.
Замыкание и удержание моста между «плюсом» реле и стартера.
Стабильную подачу питания на щеточный узел электростартера.
Своевременное отключение механизма запуска.

Схема втягивающего реле стартера

Внутри оно устроено просто: под металлическим корпусом расположена двух-обмоточная катушка с сердечником. С одной стороны, корпус имеет выступающий шток (тянущий конец якоря), с другой – эбонитовую крышку с тремя выводами (2 мощных контактных болта и один «пин»). Нижний болт – соединен с плюсом электростартера силовым проводом (косой). Якорь – металлический сердечник – продольно «ходит» внутри двух обмоток (катушек): «втягивающей» (ВО) и «удерживающей» (УО). При втягивании, он давит на подвижный электрод, на конце которого закреплена подпружиненная медная контактная пластина. В конце хода якоря (сердечника) – пластина прижимается к «пятакам» болтов, замыкая короткую цепь – с одного на другой, и дальше – на щетки электростартера.

Край сердечника – соединен с рычагом-вилкой, двигающей шестерню бендикса вперед. В нерабочем положении – он далеко выступает из корпуса, а, когда на тянущую катушку подается ток – уходит под него, «утягивая» за собой верхний край «вилки». Качаясь на оси, нижний ее край выдвигается вперед – вынося, через поводковую муфту, бендикс (шестерню с муфтой свободного хода) в зацепление с зубьями на венце маховика. Когда это происходит, раздается металлический стук, или щелчок.

Принцип работы ВР

С аккумулятора подается постоянный плюс на верхний силовой болт «тягового». В свободном состоянии контактная пластина – не касается «пятаков» силовых болтов в крышке. Обе обмотки – тянущая (ВО) и удерживающая (УО), одним выводом соединены с малой «управляющей» клеммой, на которую приходит пусковой импульс с ключа зажигания (плюс). Вторым выводом – более мощная ВО – идет на перемычку с нижним силовым болтом (плюсом электромотора стартера), а УО – на «массу» (корпус).

Схема включения стартера

Как только ключ зажигания замкнет цепь подачи питания на ВО, ток в ней создаст магнитное поле, под действием которого сердечник сдвинется внутрь корпуса, вытолкнет бендикс вперед, и прижмет пластину к клеммам. Пластина создаст «короткий путь» для тока большого напряжения – с верхнего болта, на нижний и на щетки стартера. Когда ток пойдет по нему – у тяговой обмотки пропадает «минус». Теперь начинает работать только удерживающая, которая все еще запитана (и будет, пока ключ зажигания остается в положении «Start»).

Почему реле щелкает, но стартер не крутит двигатель

Однократное щелканье – «говорит» о том, что втягивающая обмотка работает, бендикс «вышел».Если после этого шестерня не крутит – либо неисправен сам стартер автомобиля, либо – «обошлась» муфта свободного хода. Если втягивающее часто «стреляет» бендиксом – значит, проблема в удерживающей катушке, неспособной «подхватить» сердечник, когда тянущая – уже отключилась.

Усилие – полностью обеспечивает мотор электростартера, но «открывает ему путь» – реле, поэтому стабильная работа приборов – взаимосвязана. Если стартер щелкает – проблема точно не во втягивающей обмотке.

Сел аккумулятор, или не затянуты клеммы.
Нет стабильной «массы» для ВО.
Замыкание якоря стартера.
Потеря проводимости на «пятаках».
Раскрошились щетки.
Оторвалась общая «масса» (АКБ).

Чтобы быстро проверить один проблемный узел – отверткой или ключом – стукните 2–3 раза (коротко, резко, но не сильно) по корпусу втягивающего реле, ближе к крышке. Потеря проводимости часто бывает от перекоса пластины, замыкающей пятаки. Так вы заставите ее вернуться на место.

Неисправность, в которой втягивающее не при чем

Ситуация, когда стартер крутит, но не работает зацепление между зубьями шестерни бендикса и венца маховика – случается часто. Особенно – после ремонта с заменой бендикса, либо – у автомобилей с пробегом «за двести».

Изношенная шестерня бендикса

Несмотря на то, что прозвучал щелчок, сигнализирующий о том, что бендикс вышел – длины его хода не хватило на полный контакт, и мотор будет крутить муфту вхолостую. При этой неисправности слышно характерное жужжание работающего стартера, бодрое, но безрезультатное. Ни со второго, ни с десятого пуска избавиться от проблемы не удастся – нужно снимать электростартер, проверять выталкивающее усилие «тягового», состояние зубьев на бендиксе и стартерном венце маховика.

Типичные неисправности втягивающего реле и их признаки

Обрыв или замыкание в управляющей цепи. Могут случиться на любом отрезке – от замка зажигания, до клеммы на корпусе ВР. Эта категория включает: износ контактной группы самого замка, перегоревший предохранитель, замкнувшее реле блокировки, КЗ в жгутах проводки, окисление клемм в колодках. Поломка проявляется по-разному. Чаще – полным отсутствием реакции устройства на попытки запуска. Иногда – стартер щелкает только вначале, пока не сядет батарея.

Подгорание контактной группы внутри устройства, из-за которого большой ток – не поступает на щетки электромотора, и он не крутится. Потеря проводимости из-за нагара, окисления «пятаков», сломанной, или съехавшей со своего места пластины – вторая по распространенности проблема реле стартера. При подобных неисправностях пусковое иногда щелкает, но не крутит шестерню.

Подгоревшие провода и окисленные контакты втягивающего реле

Обрыв удерживающей обмотки в месте ее крепления к корпусу – из-за которого, вместо одного срабатывания, слышен целый «каскад» бесполезных щелчков. Бендикс не успевает входить в зацепление с зубьями маховика – его тут же отбрасывает назад. Автомобиль при этом выдает четкую картину коротких «холостых» срабатываний муфты со стуком, воем, треском или жужжанием. Случай не совсем подходит под определение: «щелкает реле, а стартер не крутит», но относится чисто к поломке втягивающего реле.

Замыкание ВО – при этой поломке стартер щелкает, но не может полностью вытолкнуть бендикс и подать питание на нижний силовой болт (к щеткам). Неисправность выявляется только при снятии с авто и поочередной «прозвонке» катушек.

Как проверить втягивающее реле

Проверить ВР можно двумя способами – не снимая с автомобиля и после снятия вместе со стартером. Если вы предполагаете, что сигнал с замка – теряется где-то в цепи – проведите сначала обычный тест на автомобиле, затем – по результатам, узел можно будет снять и проверить более точно – мультиметром.

Проверка не снимая с автомобиля:

Поставьте машину на ручник, убедитесь, что она стоит на нейтральной передаче.
Включите зажигание, оставьте ключ в замке.
Снимите с управляющей клеммы ВР разъем (тонкий провод).
Отверткой замкните клемму с верхним силовым болтом (плюс от АКБ).

Если после этого машина завелась – проблема в управляющей цепи (импульс с замка не приходит на клемму). Если стартер и дальше щелкает, но не крутит – проверяйте приборы по отдельности. Для этого «тяговое» нужно отсоединить от корпуса стартера (снимать с машины их проще вместе, а затем – разъединить).

Проверка после снятия:

Включить мультиметр в режим звуковой «прозвонки».
Соединить один щуп прибора с управляющей клеммой.
Второй – с нижним силовым болтом (клемма на щетки).
Если идет сигнал – втягивающая обмотка цела.
Оставив первый щуп на клемме, второй приложить к корпусу.
Если идет сигнал – удерживающая катушка – тоже цела.
Установить устройство вертикально, на якорь, выводами вверх.
Накинуть щупы на болты – один на верхний, другой – на нижний.
Нажать на реле, вдавив якорь до упора.
Если есть звук – силовые клеммы корректно замыкаются, пластина работает.
Если звука нет, но табло выдает цифры – не работает. Причина – постороннее сопротивление.

Проверка втягивающего реле мультиметром

При выявлении хотя бы одной поломки, деталь идет под замену на новую, или заведомо исправную. Если обе катушки целы, а пластина нормально замыкает «пятаки», остается провести испытание усилия, с которым запчасть двигает плунжер якоря. Для этого – сначала измерьте свободный ход плунжера, вставив реле на место в корпус, до плотного касания петлей рычажка вилки, и замеряйте линейкой расстояние между корпусом электростартера и самого втягивающего. Вытащите деталь, утопите плунжер до касания пружины, теперь отложите на плунжере полученное расстояние, от края корпуса. Отметьте (маркером или шилом).

Зафиксируйте два провода одним концом на «массе» (корпусе) детали.
Один из этих проводов соедините с минусовой клеммой АКБ.
Наденьте на плюс АКБ третий провод с о штекером.
Одной рукой прижмите деталь к поверхности, «сжав» плунжер до отметки.
Наденьте штекер на разъем 50.
Коснитесь концом свободного провода (с корпуса) нижнего силового болта.
Если сердечник преодолеет сопротивление и втянется – проблемы нет, втягивающее реле – рабочее.

Для оценки усилия, нужно надежно зафиксировать устройство (за петлю на якоре) на ровном твердом основании. Поверхность не должна проводить ток – например, деревянный, или покрытый картонкой стол.

Способы устранения неисправности

В зависимости от производителя и года выпуска, втягивающее реле бывает с разъемным корпусом (крышка силовых контактов крепится винтами) и с неразъемным (завальцована в металл корпуса). Диагностику деталей обоих типов можно провести без вскрытия, а вот с ремонтом – проблема: у «неразъемных» корпус очень трудно собрать аккуратно и легко повредить при сборке. Треснувшая крышка – непригодна для дальнейшей эксплуатации. Если у вас мало опыта тонкой работы с электромеханическими приборами – проще приобрести новое, заведомо рабочее реле.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Основные блоки электрических предохранителей для двух поколений находятся:

слева под приборной панелью (под крышкой)
в моторном отсеке (возле аккумуляторной батареи под защитной крышкой).

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Описание для 1-ого поколения

Блок с предохранителями под капотом

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Общая схема

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Таблица с описанием

p, blockquote 9,0,1,0,0 -->

F1	10А Фонарь заднего хода, блок предпускового подогрева, контакт выключения сцепления
F2	15А Бензонасос
F3	10А Электронный блок управления (ЭБУ) системы ABS
F4	10А ЭБУ двигателя
F5	10А Резервный
F6	15А Передние противотуманные фары
F7	20А Фараомыватель
F8	20А ЭБУ двигателя, реле электровентилятора
F9	15А Левая лампа ближнего света
F10	15А Правая лампа ближнего света
F11	10А Левая лампа дальнего света
F12	10А Правая лампа дальнего света
F13	15А Звуковой сигнал
F14	10А Стеклоомыватель ветрового стекла
F15	30А Датчики двигателя
F16	30А Воздушный насос
F17	30А Стеклоочиститель ветрового стекла
F18	40А Электро вентилятор системы климат-контроля

Блок с предохранителями в салоне берлинго

Схема

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Таблица с расшифровкой

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

F1	15А Стеклоочиститель заднего стекла (с распашными дверями), розетка 12 В (Modutop)
F4	20А Автомагнитола комбинация приборов, дисплей, СОМ2000
F5	15А Сирена охранной сигнализации
F6	10А Диагностический разъем Citroen Berlingo
F7	15А Охранная сигнализация
F9	30А Система подогрева сидений, электровентилятор Modutop
F10	40А Электрообогревательный элемент заднего стекла, наружные зеркала заднего вида с электрообогревом
F11	15А Стеклоочиститель заднего стекла
F12	30А Люк с электроприводом, электростеклоподъемники Citroen Berlingo
F14	10А Сеть VAN COM2000
F15	15А Сеть VAN комбинации приборов, автомагнитола, дисплей
F16	30А Замки дверей с электроприводом
F20	10А Задний правый стоп-сигнал
F21	15А Задний левый стоп-сигнал
F22	20А Предохранитель прикуривателя Citroen Berlingo, розетка на 12 В, наружные зеркала заднего вида с электроприводом, плафоны освещения салона, лампа направленного света для чтения карт и документов

За прикуриватель отвечают предохранители № 1 и 22.

Описание для 2-ого поколения

Блоки с предохранителями и реле под капотом

Главный блок с предохранителями и реле

Общая схема

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Блок на крышке аккумуляторной батареи

О его расположении можете посмотреть в данном видео, а заодно узнать как поменять аккумулятор на Citroеn Berlingo.

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Назначение

Блоки в салоне citroen berlingo

Основные блоки под панелью слева

Общая схема

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Назначение предохранителей

Описание реле

Схема 2 блока

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Расшифровка элементов

Дополнительный блок

При наличии в комплектации автомобиля соответствующих систем, на нем устанавливается дополнительный блок предохранителей для сцепного устройства и прицепа, а также прочих кузовных модификаций и платформ с кабиной. Он расположен за ограничительной перегородкой справа.

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

Общая схема

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

Электросхемы блоков

Полные электро схемы блоков предохранителей в формате pdf можете скачать тут: 1 и 2 .

Ситроен Берлинго представлен на рынке СНГ двумя поколениями. Первая генерация выпущена в серийное производство в 1996 году, вторая – в 2008 году. В обоих поколениях схема и место расположение предохранителей идентичное:

Основной блок: в салоне машины, слева от рулевого колеса;
Дополнительный: под капотом, в моторном отсеке, справа от аккумуляторной батареи.

В Ситроен Берлинго предустановлены предохранители ножевого типа с плавильным элементом по центру.

Учитывая большое количество модулей в основном и дополнительном блоках, с тыльной стороны крышки корпуса нанесена маркировка, распиновка, расшифровка по каждому из номеров. Что существенно упрощает процесс идентификации модуля.

Замена предохранителей не отнимет много времени, но требует внимательности со стороны ремонтника. Нарушение технологии монтажа не допустимо, что повлечет выход из строя оборудования.

При возникновении сложностей с установкой, профилактикой обратитесь за помощью к мастерам сервисных центров.

Описание предохранителей на автомобиль Citroen Berlingo: расположение, схемы, цена

Схема установки предохранителей

Схема расположения реле – прерывателей

Цена оригинального монтажного блока с оригинальными предохранителями на автомобиль Ситроен Берлинго от 5400 рублей, аналоги от 4200 рублей. Стоимость реле – прерывателя от 530 рублей / шт.

Признаки неисправности предохранителей на Citroen Berlingo

Между модулями простреливаем искра по причине прогорания плавильного элемента, ослабленного контакта;
В месте установки монтажного блока слышен запах плавленого;
На приборной панели сигнализирует индикатор о неисправности оборудования в моторном отсеке, салоне;
При подаче напряжения на приборы они неактивны.

Причины выхода из строя предохранителей на Citroen Berlingo

Не соблюдение сроков проведения технического осмотра автомобилю;
Приобретение не оригинальных комплектующих;
Нарушение технологии монтажа;
Деформация монтажного блока;
Короткое замыкание в электрической проводке;
Повреждение изоляционного слоя силовых кабелей;
Ослабление контактов на клеммах;
Окисление концевиков.

Замена предохранителей на Citroen Berlingo

Комплект новых модулей, реле;
Отвертка, пластиковый пинцет для извлечения модулей с гнезда;
Дополнительное освещение, фонарь.

Последовательность действий при замене в салоне машины:

Помещаем техническое средство в периметр ремонтной зоны, активируем стояночный тормоз в целях безопасности, предотвращения отката;
Открываем капот, снимаем силовые клеммы с аккумуляторной батареи;
В салоне машины слева от руля отщелкиваем пластиковую крышку, пинцетом извлекаем предохранитель по порядковому номеру;
На штатное место вставляем новый модуль, закрываем крышку вновь.

Для замены монтажного блока в сборе необходимо дополнительно выкрутить два винта, фиксирующих плату к корпусу.

Ресурс эксплуатации реле – прерывателей дольше предохранителей, поэтому их меняют реже. В основном при деформации, повреждении корпуса, блока, клемм.

Мастера СТО рекомендуют проверять монтажный блок в моторном отсеке на отсутствие влаги после длительных поездок по лужам. По мере необходимости просушите корпус, продуйте потоком сжатого воздуха. Не допускайте образования, скопления конденсата в пластиковом корпусе.

Периодически проверяйте состояние изоляционного слоя силовых кабелей. Очищайте концевики от окисления.

Как именно не заводится

Многие владельцы автомобилей, которые столкнулись с подобными проблемами, пишут сотни, если не тысячи сообщений с жалобами, что двигатель не запускается. Но чтобы точно понять, что с мотором, нужно выяснить все симптомы.

Обычно существует не так уж и много возможных вариантов. Так, случается, что водитель как обычно заглушил нормально работающий до этого мотор, поставил машину, а утром его «Ситроен С4» не заводится. Также бывает, что мотор запускается, но для этого нужно несколько больше времени, чем обычно. Иногда ДВС может нормально работать, но вдруг останавливается и более не запускается. Еще часто жалуются, что мотор запускается и сразу же глохнет.

Это еще не все варианты поломок. Нередко владельцы жалуются, что мотор при запуске стреляет, чихает. Также нередки ситуации, когда «Ситроен С4» не заводится, стартер крутит, но при этом машина отлично заводится на буксире. Специалисты сталкиваются и с такими симптомами, когда автомобиль даже никуда не ездил, но вдруг перестал заводиться.

Зная то, как ведет себя двигатель, можно понять хотя бы приблизительно, что же с мотором или с другими системами авто не так.

Типовые неисправности

Если не заводится «Ситроен С4», не стоит паниковать. Успешность ремонта во многом зависит от того, как быстро и насколько качественно получится найти слабое звено. Чтобы лучше понимать всю суть возможных ремонтных работ, рассмотрим, что же может сломаться.

Впрыск

Можно выделить неисправности, связанные непосредственно с инжектором. При таких поломках автомобиль не запускается ни на холодную, ни на горячую. На панели приборов будет гореть лампа “Проверьте двигатель”. Реже двигатель работает при горящей лампочке, но при этом он будет плохо заводиться, а работа будет крайне нестабильной. Чаще всего в двигателях этого производителя забиваются форсунки. Выходит из строя ЭБУ. Эти узлы должны быть продиагностированы в первую очередь, если не заводится “Ситроен С4”.

Зажигание

Также очень часто проблемы с запуском связаны с системой зажигания. Здесь возможных поломок больше. Обычно причины заключаются в свечах – их может заливать топливом. В данном случае двигатель заводится и тут же глохнет, а через несколько попыток пуска перестает даже схватывать. Редко, но все же случаются проблемы с другими узлами в системе зажигания – это катушка зажигания или модуль, датчик коленчатого вала.

Топливная система

Проблемы с запуском также могут быть связаны с плохой или некорректной работой топливной системы автомобиля. Французские моторы могут здесь страдать от трех возможных проблем:

Забитый топливный фильтр. При этом симптомы будут следующими: автомобиль схватывает, но не запускается, если завести удалось, то работать двигатель будет очень нестабильно.

Можно выделить неисправности, связанные с бензонасосом. Машина не будет заводиться ни при каких обстоятельствах и в любом состоянии.

Давление в топливной рампе. Если его недостаточно, запустить мотор будет очень проблематично. Здесь также наблюдается отсутствие холодного и горячего запуска, нестабильная работа.

Двигатель

Ну и в конце можно выделить и сам мотор как причину неполадки. Здесь наиболее широкий выбор возможных вариантов. Чаще всего причина заключается в плохой компрессии или в разрегулированных зазорах клапанов. При таких проблемах нужна качественная диагностика, иначе определить, почему “Ситроен С4 Пикассо” не заводится, будет очень сложно.

Как снова вернуть в автомобиль жизнь?

Когда стартер крутит, а эффекта нет

Если стартер крутит, но не заводится «Ситроен С4», то необходимо точно убедиться, работает ли бензонасос в автомобиле вообще. В большинстве случаев рабочий бензонасос можно услышать. Чаще всего звук его работы можно слышать около заднего дивана. Будет ощущаться характерное жужжание при работающем устройстве.

Если насос не функционирует, тогда специалисты рекомендуют проверить целостность предохранителей, а также реле включения бензонасоса.

Не лишним будет проверить реле ЭБУ. Если предохранители в исправном состоянии, тогда нужно выяснить, включается ли реле. Его работоспособность можно определить по характерному щелчку. Данный щелчок будет слышен при включении зажигания автомобиля.

Диагностика топливной системы

Если «Ситроен С4» заглох и не заводится, тогда проблема может заключаться где-нибудь в топливной системе. Если насос работает нормально, тогда необходимо убедиться в наличии давления в рампе. Для этого понадобится манометр. Возможна проверка и в полевых условиях. На рампе должен быть золотник – на него следует нажать. Если насос работает, тогда давление в рампе будет в пределах 2,8 атм.

Если нажать на золотник, то струя топлива из него будет ровной. Давление при этом должно быть постоянным. Если насос вполне нормально функционирует, но давление в рампе отсутствует, тогда нужно проверять наличие топлива в баке, засоренность фильтров, проходимость магистралей.

Регулятор давления

Инжекторные моторы работают под определенным давлением, которое нагнетается в рампу бензонасосом и корректируется специальным регулятором давления. Для его диагностики отсоединяют шланг, по которому топливо истекает в бак. При отсоединенном шланге включают зажигание. Если из него будет подаваться топливо, то проблема обнаружена, а регулятор необходимо менять.

Если данная неисправность застигла в дороге, тогда можно заглушить один край регулятора или пережать трубку. Таким образом можно доехать до места ремонта.

На что еще обратить внимание?

Если давление в рампе присутствует, бензин в баке есть, тогда следует продиагностировать систему зажигания автомобиля. Для диагностики рекомендуется применить специальный разрядник. Если искра присутствует, но машина «Ситроен С4» не заводится, тогда проверяют исправность свечей визуально, а затем уже специальным оборудованием.

Дроссельная заслонка

Если данный узел будет работать некорректно, то быстрого запуска и стабильной работы можно не ждать. Поломку можно диагностировать различными способами. Нужно открутить подающий патрубок, осмотреть корпус и непосредственно заслонку визуально – возможно, будет видна выработка или какие-либо механические дефекты.

Когда мотор не работает, заслонка будет в закрытом состоянии. Если нормально закрываться она не может, тогда нужно прочистить дроссель.

Мотор заводится и глохнет

Если автомобиль «Ситроен С4» заводится и глохнет, то, скорее всего, с двигателем и другими его системами все в порядке, а проблема кроется в иммобилайзере. Диагностировать эту неисправность просто – обычно на приборной панели будет гореть или мигать лампа. Если потерялась связь между чипом на ключе и иммобилайзером, то о нормальном запуске двигателя можно забыть.

Для решения проблемы понадобится применение специального оборудования, которое есть на официальном дилере. В другом случае можно заменить ключ на запасной.

Щелкает стартер, эффекта нет

Если при попытке запуска “Ситроен С4” не заводится и щелкает при этом, тогда можно говорить о том, что неисправно втягивающее реле. Его необходимо заменить. После замены стартер сможет нормально работать. Также стоит проверить, в каком состоянии аккумулятор. При разряженном аккумуляторе тока будет хватать только на щелчки.

Если «Ситроен С4» не заводится, стартер не крутит, тогда следует проверить соединения проводов непосредственно на стартер, а также реле.

Стартер может не подавать признаков жизни при плохой «массе» или отсутствующем контакте. Но также не будет лишним провести диагностику со сканером. Автомобиль полностью контролируется электроникой, и, возможно, в каком-либо из узлов имеются ошибки.

Не заводится на горячую и на холодную

В первом случае можно выделить неисправности, связанные с датчиком охлаждающей жидкости. Датчик следует заменить. Если отсутствует запуск на холодную, то возможно все из вышеперечисленного.

Дизельные версии «Ситроена С4»

Дизельные двигатели имеют другой принцип работы, в отличие от бензиновых. И причины плохого запуска здесь немного другие.

Для дизельных моторов важна высокая компрессия. Если по ряду причин компрессия снизилась, то воздух в камерах сгорания не будет достаточно сжиматься. А если воздух не сжать, он не нагреется, и топливо не сможет воспламениться.

Нередко на запуск влияют различные проблемы со свечами накаливания. Обычная диагностика здесь не поможет, так как проблем на горячем моторе не видно. Но вот на холодную с неисправными свечами двигатель завести будет проблематично. Нередко причины поломки кроются не в самих свечах, а в электронике, управляющей работой свечей накала.

Возможны проблемы и с топливной системой. Если в дизельные форсунки попали какие-либо мелкие частицы, то двигатель может не заводиться. При этом нужно обратить внимание на сизый дым при попытках запуска. Если он есть, то топливо подается в цилиндры, но смесь по каким-либо причинам не воспламеняется.

Если дизельный “Ситроен С4” не хочет заводиться в мороз, то это может быть связано с топливом. В нем имеется парафин. Зимой такое топливо густеет. Оно не может в таком состоянии пройти через фильтр и, естественно, не подается дальше. Нужно использовать зимнее дизтопливо.

Нередко случаются проблемы и с топливопроводом. Если в нем имеются трещины, то горючее будет убегать из системы. Главное помнить одно – если при запуске из трубы виден дым, то горючее поступает в цилиндры. Если дым отсутствует, то стоит диагностировать свечи или компрессию.

Заключение

Читайте также: