Не крутит стартер на дискавери 3

Обновлено: 24.01.2025

Привет, друзья. Сегодня хочу рассказать про успешное оживление Дискавери 3 . Ситуация весьма интересная, в моей практике впервые. Но обо всём по порядку. Предистория такова. Машина 2005 года, дизель, на пружинах. Пробег более полумиллиона километров. С мотором ничего не делалось, кстати. Хозяин в каком-то сервисе поменял свечи накала, так как стала плохо заводится с наступлением холодов (вебаста там не работала уже давно). Поменяли пять свечей, шестая не поддалась. Заводиться стала хорошо, но в процессе эксплуатации начались проблемы с потерей мощности. На другом сервисе поменяли подкачной насос на оригинальный. Но после замены машину завести уже не смогли. Диагностика показывала отсутствие высокого давления с ТНВД. Больше сделать ничего не смогли, развели руками. После чего машину приволокли ко мне на эвакуаторе. Начинаю разбираться.
Подключаю SDD, из наиболее актуальных — ошибка по обрыву цепи клапана регулировки объёма топлива (VCV). На машинах Евро3 он стоит сверху на ТНВД, а клапан регулировки давления (PCV)снизу. На Евро4 всё наоборот. Ну, думаю, как бы всё очевидно, надо звонить проводку, вероятно где-то обрыв.
Логично было начать прозвон с блока управления двигателем, поскольку проводка на эти клапана оттуда и начинается. Снимаем АКБ, за ним находится блок, нам нужен разьём С0411.

Ищем пины J4 и К3. Это управляющие провода на клапана VCV и PCV, соответственно.

Сопротивление клапанов должно быть 2-3 Ома. Клапан PCV звонился, а VCV на самом деле был в обрыве. Памятуя о том, что меняли свечи накала и могли в том районе накосячить с разьёмом, полез все-таки снимать трубки, масляный фильтр и маслоотделитель. Иначе к разьёму не подобраться. В итоге фишка на клапане действительно оказалась чуть надломана и контакта не было. Если пошевелить, то появлялся.

Вобщем, устранил эту проблему, всё собрал на место, в надежде, что проблема решена. Но рано радовался, мотор запускаться не хотел. Хотя и дал пару вспышек в самом начале прокрутки стартером. Что огорчило, конечно, но и дало некоторую надежду, что ТНВД хоть как-то отреагировал скачком давления. Дальше подключил SDD, вывел параметры: давление топлива, клапан регулировки давления, клапан объёма. Стал крутить стартером и наблюдать. Клапан PCV реагировал нормально при прокрутке стартером (около 12% открытия), а вот VCV висел на 6,7%. Давление в рампе 20-30 атмосфер всего. Иногда мотор схватывал, буквально на 1-2 секунды в самом начале прокрутки, но дальше крути-не крути – глухо. И в эти секунды, когда была вспышка, я увидел, что процентовка по клапану VCV подпрыгивает до 40% и давление в рампе возрастает. Посадил АКБ в безуспешных попытках, поставил на зарядку и приложился к стакану крепко призадумался.
Почему клапан себя так ведёт было непонятно. Первая мысль, это, конечно же, неисправность самого клапана. Вторая –грязь в системе. Тем более, что предшествующие работы были связаны с вмешательством в топливную систему. Вторая версия была в приоритете. Поскольку клапан иногда оживал, а значит, надежда на его исправность всё же есть.
Решил не сдаваться и помучить немного клапан прямой кратковременной подачей на него 12 вольт. Раньше бывали случаи удачного «прощёлкивания», правда регулятора давления. Даже тупо удары молотком помогали. Но на сей раз не прокатило. Отрезал проводку повыше фишки и стал прерывисто подавать на него 12 В. Потом снова пробовал заводить, но тщетно, клапан упорно висел на 6,7% иногда выдавая 40% и мотор на секунду оживал и снова глох.
Стал размышлять дальше. Мысль, что под клапан попала грязь, не давала мне покоя. Снимать насос для проверки этой версии, идея так себе. Вот бы открыть этот клапан полностью при прокрутке стартера, не давая ему спрыгивать на 6%! Интересно, запустится ли при этом двигатель? Делать нечего- приступаю к эксперименту. Проводку соединяю штатно. Но к управляющему проводу клапана VCV (он чёрный с синей полосой) дополнительно прикручиваю отрезок провода для того, чтобы в момент прокрутки стартером соединить его с массой. Мощный отрицательный потенциал на клапан, а не какой-то жалкий ШИМ сигнал, по моему мнению, должен был открыть клапан на 100% и полноценным потоком топлива возможно вымыть ту грязь, что под него попала.
Ключ на старт, стартер крутит…дрожащей рукой подношу провод от клапана к массе…касание …ии.двигатель взрывом заводится. Победа!
Провод тут же от массы откинул, и… мотор продолжил работать. Процентовка клапана медленно вернулась в значение 25%. Прогазовал хорошенько. Заглушил. Последующие запуски без проблем. Таким образом, версия попадания чего-либо под клапан подтвердилась. Полное его открытие и хороший поток топлива возможно сделал своё дело по его очистке.
Вот такая история оживления. Берите на заметку, кто занимается ремонтом своих автомобилей самостоятельно. Знакомьте с информацией сервисменов.

Друзья, столкнулся с проблемой: в течении месяца машина стала заводиться порой не с первой попытки, поверну 3-4 раза заведется, думал ключ стерся.
И вот сегодня не завелась, сколько не пытался, сходил за вторым ключом, тот же результат, разобрал колодку под рулем, снял выключатель, который за личинкой, отверткой поворачивал 1 и 2 режим норм, музыка играет, вентилятор дует, но режим запуска никак не хочет работать.

Подскажите, может какое реле сломалось?
Подозреваю что проблема между этим тумблером и стартером. - есть ли у кого то схема?
Фрилэндер 1999, 1.8 бенз
напряжение на АКБ 11,4 В

Нужно смотреть(чистить),контактную группу.Это в замке зажигания.Основная причина такой неисправности именно в ней.

постучи по стартеру если заведется то или щётки сносились и зависают или
на стартер приходит провод и разъём в колодке окислился
нужно несколько раз снять и одеть фишку на стартер

это конечно мало и нужно заряжать аккумулятор

Советов накидали,руководствуйся. Только помни,это форум,практиков,но не экстрасенсов..

это конечно мало и нужно заряжать аккумулятор

вот таблица разрядки аккумулятора

большое спасибо за советы, но ничего из выше перечисленного не помогло.
по порядку:
1)АКБ - 2года ему, заряжал сутки, подключил заведенную машину, стартер даже не дернулся!
2)Стартер - весь обстукал, передергал, знаю слабое место на втягивающем реле провод все время окисляется, так вот и его дергал.
3)Контакты - разбирал колодку, контакты и чистил и отверткой поджал.

а теперь ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ причина:
что то с сигналкой, именно после того как несколько раз открыл-закрыл, машина завелась с полоборота! и весь день ездил без проблем.
сигналка у меня родная штатная лендроверская, и есть один косяк, который раньше на завод движка никак не влиял, при закрытии часто часто моргает красная лампочка что на панели приборов.
т.е. такое ощущение что где то блокируется сигнал от зажигания к стартеру.

вобщем продолжу поиски истины, решу - отпишусь!
будут идеи пишите, рад буду поэкспериментировать:)

Отредактировано Alex_NiNo_FL1999 (2018-10-30 20:02:06)

Проверить "концевик" в замке двери,как вариант. Провод и колодку подключения.

Почему такие мысли?После манипуляций с дверью(открыл-закрыл=завелась.).Контакт восстановился..

где то тут наткнулся на такое описание:
Кстати выкладываю способ как завести машину в аварийном режиме, ( это в том случае если глючит иммо, как я понял при аварийном запуске , пуск двигателя происходит в обход иммо) Сам не проверял,так как у меня не работает центральный замок, но по словам знакомого он купил машину с проблемами и она запускалась только в аварийном режиме, в настоящий момент проблема решена .
В общем для запуска необходимо сделать следующее:
1. Вставляем ключ в дверь , поворот ключа закрыли, открыли, закрыли, открыли(при этом дверь не открываем.
2.ждем ровно 5 минут,
3. открываем дверь ручкой при этом машина должна бибикнуть.
4. только в том случае если машина бибикнула захлопываем дверь и опять 2 раза закрыл , открыл, (поворотом ключа)
5. после этого у Вас 3-4 секунды , чтобы вставить ключ в замок зажигание и попробовать завести.
6. если в течении 3 секунд не успели, то процедуру необходимо повторить снова.

У меня не работает центральный замок, а то сам бы попробовал этот алгоритм. Кто-нибудь может попробует и отпишет результаты. Может быть кому будет полезно

вот и предполагаю, что сигналка где-то разрывает цепь.
схемы нашел, вникаю

что то подобное было в теме:
Не заводися(((наверно иммо заглючил

но я не нашел иммо . да и хочется найти решение - отключить его, храню машинку в гараже, так что не нужно столько защитных мер, только сложности от них:(

Что это. Провод от замка зажигания уже тоже поменяли. Приехал в Каменец-Подольский и машина после ночи ОПЯТЬ не завелась. И уже сутки живет возле гостиницы. ХЗ, с какой стороны искать.

Молюсь об оттепели ((

Авто: Discovery 1 "тепловоз", Dodge Ram
Имя: Дмитрий
Пол: Мужчина
Город: Киев

Авто: LR Discovery 1998 TDi
Имя: Serhiy
Пол: Мужчина
Город: Kyiv

Иммобилайзер? Реле включения стартера? Провод массы на кузов? Может селектор переключения автомата на "драйве" остался?
Как связано с холодами - не знаю.

иммо - исключать пока нельзя.

Реле включения стартера - проверяли. Не оно.

Провод массы на кузов - не оно. Дублировал с минуса аккума на корпус, двиг и т.д.

Селектор ставил и на P, и на N. Без разницы.

Авто: Suzuki.
Имя: Костянтин
Пол: Мужчина
Город: Київ

Авто: Suzuki Vitara V6 2.5
Имя: Юрий
Пол: Мужчина
Город: Киев

Crawler это нравится

Авто: паркетники
Имя: Иван
Пол: Мужчина
Город: уже не Киев

Авто: Навара
Имя: Сергей
Пол: Мужчина
Город: Киев

Авто: Nissan Patrol Y61, BMW 540
Имя: Денис
Пол: Мужчина
Город: Киев, Летки

Danila это нравится

Авто: LR Discovery 1998 TDi
Имя: Serhiy
Пол: Мужчина
Город: Kyiv

Авто: 300GD
Имя: Андрей
Пол: Мужчина
Город: Украинка, Киевская обл.

Авто: GMC Canyon
Имя: Артур
Пол: Мужчина
Город: Каменец-Подольский

Авто: 300GD
Имя: Андрей
Пол: Мужчина
Город: Украинка, Киевская обл.

Вряд ли,- если ТС описывает ситуацию с лампой на приборке, которая даже не притухает то явно нет никакой нагрузки на АКБ. Если бы хоть втягивающее клацало тогда, может быть, щетки подзалипли. А так и на втягивающее, скорее всего, не приходит "+".
Юрчик правильно дал совет по запуску "отверткой",- домой доехать и там все кишки вывернуть проводке.

Авто: GMC Canyon
Имя: Артур
Пол: Мужчина
Город: Каменец-Подольский

Авто: LR Discovery 1998 TDi
Имя: Serhiy
Пол: Мужчина
Город: Kyiv

Авто: Freelander
Имя: Владимир

Авто: GMC Canyon
Имя: Артур
Пол: Мужчина
Город: Каменец-Подольский

машина - бензинка. соответственно, стартер и втягивающее - снизу. пока нашел вариант греть пояльной лампой. но боюсь, что спалю там что-то.

Авто: Бимер-3, Toyota FJ
Имя: Данила
Пол: Мужчина
Город: Киев

Dream это нравится

Авто: Нива 2121
Имя: Валерий
Пол: Мужчина
Город: Белая Церковь Украина

Авто: LR Discovery 1998 TDi
Имя: Serhiy
Пол: Мужчина
Город: Kyiv

Всем спасибо за советы. Попробовал все: до этого был почищен и перебран стартер и заменено втягивающее. Сегодня провалялся под машиной - оно не щелкало. Постучал по стартеру и втягивающему - ничего. Пересмотрел провода, поскольку прямая связь с холодами вроде как и не очевидна, после нескольких ночей заводится без проблем, а после какой-то - нет.

В конечном итоге она завелась после того, как подергал все провода, что идут вниз, под двигатель. Субъективно, виноват провод, который в одну сторону заканчивается на втягивающем, в другую, уходит куда-то в глубину, я так понимаю, на замок зажигания. Мне кажется, что именно в нем пропадает контакт.

Если завтра заведется - буду менять его уже в Киеве. Но для подстраховки, купил 3 метра автопровода, разъемы папа-мама и термоусадку (так, кажется, эта трубочка изоляционная называется).

Аккум живее всех живых. После четырех дней - как новый, крутнул, с полаборота все подхватилось.

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Предистория:
Купил новый блок реле (выбирали по вину)
Сегодня регшил ставить.
Снизу все понятно, сверху поставил новый блок около старого и последовательно переставил все релешки и предохранители.
С блоком интересно как то - на старом блоке этикетка с номером оторвана, но на крышке внизу схемы есть каталожные номера - они несколько другие, чем на том который купил по вину.
Далее - при демонтаже старого блока пришлось отключать мозги двигателя - протянуть красный провод мимо их жгута.
Далее - при окончательном подключении плюсовой клемы, нечаяно коротнул воротаом аккумулятор (было страшновато)) при этом минус был снят.
Итого - имеем новый блок релейный, подаем питание на машину, закрываем/открываем ключом (привычка такая, типо точно снято с охраны), вставляем ключь в замок зажигания, среди разных виндомс нот сет, есть смс слоу 55кмчас (хотя машина стоит в среднем положении), запускается климат, магнитола, лампы на приборке яркие.
Поворачиваем ключ - климат останавливается и гаснет, гдето щелкает реле стартера, но он не крутит)))
Материмся. меняем блок релейный обратно. Повторяем все процедуры (кроме замыкания акб))).
При повороте ключа климат гаснет и останавливается, релешка щелкает, стартер не крутит.
Ставим зарядное устройство на акб и начинаем думать - что я сломал.
1. Акб не тянет - надо зарядить?
2. Я выжег замыканием какую то релешку, схему?
3. Гдето чтото не подключил?
4. Просто сдох/выгорел саленоид стартера?
5. Не мой день сегодня?))

Прошу помощи куда копать.

Пс. Слава богу машина в гараже на яме и у меня есть еще один точно рабочий стартер)))

Псс. Продать его нахрен чтоли)))

The_hero
Вне сайта
Сообщений: 137
Спасибо получено: 30
Репутация: 2

Так как буквально весной закончил менять на нем двигатель, то соответственно все соединения закручены по новой.
позавчера стартер крутил и заводил машина(((
Пока вижу следующий план:
1. Проверка контактов на акб (силовой плюс) и на стартере.
2. Проверка (замена) реле стартера на блоке релейном (около черного реле абса)
3. Пока буду возиться - подзаряжу акб,
4. Замена стартера (хорошо, что машин на яме стоит и когда ставил двигатель - болты стартера откручивал/закручивал - как чувствовал что надо эти соединения "оживить"

ПонЯл..
Заряжаюсь
Чищу контакты

Пс. В гараже должна быть полностью заряденная акб.. надо поискать)

VyacheslavVVS LR
Вне сайта
Land Rover Range Rover 3, 2004г конечно же бензин.
Сообщений: 3275
Спасибо получено: 1346
Репутация: 74

Если щёлкает реле в подкапотном блоке предов..то кидаем лампочку(контрольку) на принимающий вывод втягивающего реле и проверяем засветится ли она при ,,ключ на старт. Если светится,то перекидываем контрольку на принимающий контакт стартера и снова ,,ключ на старт. если и так лампочка засветится,то стартер в ремонт.. если не засветится,то замена втягивающего..
Если же щёлкает в бесме. то так и должно быть даже при блокировке пуска или рассинхроне. к работе стартера это отношения не имеет. как и притухание приборов при ,,ключ на старт.
То что ,, А у меня иммобилайзер программно отключен и приемник выдернут),, не говорит о невозможности блокировки запуска системой . так что если надпись ,,Энгине дисаблед пресс ремове и так далее,, присутствует. от ИИМО попросту ожил. бывало такое и не один (десяток) раз..это вполне нормально.. Подключаем приёмник сигналки,привязываем пульт,включаем ,,зажигание,, и перед запуском ,нажимаем кнопку ,,открыть.
Либо тыкаемся ключом в личинке замка вводя ЕКА код..

Прочитал на просторах инета, что должна гореть надпись "чек инджайн" - если она не горит - привет разсинхронизация. -- Ну так что? У тебя чек светится? Если нет..то ты сам ответил на свой вопрос.. Отключение ИММО не имеет к этому вообще ни какого отношения. отключение ИММО лишь снижает риск рассинхронизации,но не избавляет от неё..

току вроде много.
все светится и ярко.

может КЗ выжгло чтото в АКБ.
попробую сегодня другую поставить.

Если щёлкает реле в подкапотном блоке предов..то кидаем лампочку(контрольку) на принимающий вывод втягивающего реле и проверяем засветится ли она при ,,ключ на старт. Если светится,то перекидываем контрольку на принимающий контакт стартера и снова ,,ключ на старт. если и так лампочка засветится,то стартер в <a href="lrforum.pro/forum/index">ремонт</a>.. если не засветится,то замена втягивающего..
Если же щёлкает в бесме. то так и должно быть даже при блокировке пуска или рассинхроне. к работе стартера это отношения не имеет. как и притухание приборов при ,,ключ на старт.
То что ,, А у меня иммобилайзер программно отключен и приемник выдернут),, не говорит о невозможности блокировки запуска системой . так что если надпись ,,Энгине дисаблед пресс ремове и так далее,, присутствует. от ИИМО попросту ожил. бывало такое и не один (десяток) раз..это вполне нормально.. Подключаем приёмник сигналки,привязываем пульт,включаем ,,зажигание,, и перед запуском ,нажимаем кнопку ,,открыть.
Либо тыкаемся ключом в личинке замка вводя ЕКА код..

надписей лишних на экране не присутствует.
щелкает вроде только под креслом.
сегодня послушаю в релейном блоке - есть ли щелчок.

ну так я не работе, машина в гараже - мы с ней встретимся вечерком - часиков в 19-30.

пс. мне проще чем контрольки кидать - заменить сразу стартер - машина на яме в гараже, на стартере крепления "сдергивал." когда с двигателем возился, мой стартер (со старого мотора) также в гараже лежить восстановленный..

в общем пока буду менять верхнюю хлопушку - пусть позаряжается - не заведется - махну реле под капотом (горстка реле лежит на столе))) а потом и стартер махну)))

пс. кстати лазия вчера в яме вокруг стартера понял почему на горячую не очень хочет крутить стартер.. там как раз сверху выхлопной коллектор находится - он то и "жарит" втягивающее реле. )))

Читайте также: