Не крутит стартер mitsubishi
Проблема распространенная и меня не обошла стороной. После ночи, именно на холодную при повороте ключа слышны щелчки стартера, но сам стартер не маслает. Аккум нормальный сразу скажу. Первый раз такое было месяц назад, с ключа раз 5 пытался завести не смог, помог автозапуск. Летом проблемы не было. На горячую зимой тоже с полпинка заводится, да даже не на горячую, а в течении дня, 3-5 часов стоит и заводится норм. Именно после полного остывания и простоя ночью проявляется проблема. Первое на что подумал-контактная группа. Она е*ёт мозги уже давно, но никак руки не доходили-иногда вставляю ключ(не важно на холодную или нет) стрекочет в замке, и схватывает кое как. Проявлялось редко, поэтому и не лез туда, откладывал.
Не понимаешь намеков, заставлю принудительно сказала мне контактная группа)) и сегодня с утра не смог завести ни с ключа ни с автозапуска, щелкает и всё. Полез на драйв, кто как решает эту проблему. Кому то помогла зачистка контактной группы, кому то зачистка контактов на самом стартере, кто то стратер менял или обслуживал свой. Я пошел легким путем, вдруг всё наладиться и так) Полез таки чистить контактную группу)
Просцесс извлечения контактной группы расписывать ну буду, и без меня тут их валом, если воспользоваться поиском по ключевым словам. Я руководствовался первым попавшимся. Сложного там ничего, как оказалось.
Разобрал, там 2 медные детали, которые взаимодействую между собой при повороте ключа. В местах их контактов видим затертые потемневшие дорожки, и в одном основном месте где происходит главный контакт образовалась выемка со временем.
Все это дело зачистил мелкой наждачкой, а где выемка, с обратной стороны подбил аккуратно используя биту шестиугольник и молоток. После смазал литолом и собрал в обратном порядке.
Вставляю ключ и снова щелкает…Да бл**ть! второй раз тоже самое. С третьего раза завелась.
Теперь я в раздумьях, что не так. Стартер в целом то крутит, значит он живой. Зачистка контактной группы помогла, пусть с 3 раза но завелась, ведь до этого вообще не заводилась. Как появится возможность полезу чистить клеммы на втягивающем.
Не завелся сегодня мираж.
Включаю зажигание - все ок, лампы загорелись/погасли. Включаю стартер - ноль эмоций, только тихо выключаются релюшки (видимо второй линии зажигани и аксессуаров). Втягивающее не клацает, стартер не крутит.
По стартеру легонько постучал - безрезультатно.
Куда копать дальше? смотреть приходит ли питание на втягивающее?
А я что я просто
- Пол: Не скажу
- Город: Питер
- Интересы: Speed, Fishing
- Реалнейм: Алексей
- Марка: Mitsubishi
- Модель: CJ4A & C58A
- Двигатель: 4G92 & 4G67
- Год: 04/1998 & 01/1990
- Пробег: 245+30ткм/*_* Перевалил за 450ткм
- Пол: Мужской
- Город: Воронеж
- Реалнейм: Дмитрий
- Марка: Mirage
- Модель: CJ1A
- Двигатель: 4g13
- Год: 1999
- Пробег: 108000
сигналка по-моему у меня бензонасос блокирует - крутить должен.
похоже как будто на D пытаешься завести, но нет - на панели горит P.
Есть еще какие-нибудь штатные блокировки стартера и предохранители на втягивающее?
А я что я просто
- Пол: Не скажу
- Город: Питер
- Интересы: Speed, Fishing
- Реалнейм: Алексей
- Марка: Mitsubishi
- Модель: CJ4A & C58A
- Двигатель: 4G92 & 4G67
- Год: 04/1998 & 01/1990
- Пробег: 245+30ткм/*_* Перевалил за 450ткм
А у тебя автомат. А там кажись штатное только Д и есть.
Попробуй с паркинга на нейтраль переключить.
Ну или если не доходит все еще управляющий +, тогда смотри разЪем который на коробке 10 ти контактный скошенный, не прямоугольный. А именно 9 и 10 контакт, паркинг включен, при включении стартера там должен быть +, Если его там нет. То надо тогда смотреть замок и от замка провод до 10 контакта.
Ах да под капотом 3 предохранитель на 30 ампер. Его тоже проверь, но по другим признакам он исправен.
- Пол: Мужской
- Город: Воронеж
- Реалнейм: Дмитрий
- Марка: Mirage
- Модель: CJ1A
- Двигатель: 4g13
- Год: 1999
- Пробег: 108000
ок, спасибо.
предохранитель ты который имел ввиду?
ситауция осложняется еще тем, что доступ ко втягивающему (как я понял) лучше снизу, машина во дворе, до гаража с ямой надо как-то доехать. Плюс похолодало, и валит снег
интересно, можно ли попробовать завести "жигулевским" методом перемыкания двух силовых контактов на втягивающем?
А я что я просто
- Пол: Не скажу
- Город: Питер
- Интересы: Speed, Fishing
- Реалнейм: Алексей
- Марка: Mitsubishi
- Модель: CJ4A & C58A
- Двигатель: 4G92 & 4G67
- Год: 04/1998 & 01/1990
- Пробег: 245+30ткм/*_* Перевалил за 450ткм
можно, попробовать, но не советую. Просто там немного по другому же, при повороте ключа "на страртер", там питание еще идет на Мозг, на насос и там еще наверное куда то. А если у тебя там где то блокировка то сам понимаешь не заведешь все равно.
контакту втягивающего реле можно подлезть и сверху. Сквозь впускной коллектор между 2 и 3 цилиндром его видно. А со сторроны генераторо до разЪема можно дотянуться. И проверить наличие +.
Попробуй с толкача завести, ой глупость сморозил. АКПП же )).
- Пол: Мужской
- Город: Воронеж
- Реалнейм: Дмитрий
- Марка: Mirage
- Модель: CJ1A
- Двигатель: 4g13
- Год: 1999
- Пробег: 108000
еще попробую дать +12 сразу на управляющий контакт втягивающего, если он туда не приходит.
PS порой жалеешь, что нельзя машину "кривым" завести
PPS а где, кстати, блокиратор стартера от АКПП физически находится? т.е. А-93 (как на картинке) и евойные реле где могут быть? в книжке не нашел
Прикрепленные файлы
- starter.jpg214,87К 28 Количество загрузок:
А я что я просто
- Пол: Не скажу
- Город: Питер
- Интересы: Speed, Fishing
- Реалнейм: Алексей
- Марка: Mitsubishi
- Модель: CJ4A & C58A
- Двигатель: 4G92 & 4G67
- Год: 04/1998 & 01/1990
- Пробег: 245+30ткм/*_* Перевалил за 450ткм
На самой коробке по схеме.
У тебя какая то не правильная схема, точнее обозначение. Там А-27. Хотя может и правильная у тебя же мираж.
А - значит разЪем снаружи авто в моторном отсеке.
Вот на другой схеме Обозначение.
Вот где это под капотом.
- Пол: Мужской
- Город: Воронеж
- Реалнейм: Дмитрий
- Марка: Mirage
- Модель: CJ1A
- Двигатель: 4g13
- Год: 1999
- Пробег: 108000
всем спасибо, завел
проблема свелась к шаманству в проводке под рулем. Если честно на 100% проблему не выявил, но скорей заводиться стала когда поправил разъем силовых проводов от автозапуска на блоке сигналки (вылазил на пару мм - привед установщику). Хотя если честно не понятно - как неконтакт в этом разъеме мог блокировать запуск (от зажигания то основные провода идут нормально). Вообщем при первой возможности перемотают жгуты под панелью.
PS первым делом ткнулся на управляющий контакт на втягивающем - так вот на нем появлялось +9В после включения зажигания и пропадает через 5 сек после выключения зажигания (это в момент когда глючил запуск и стартер не крутился).
4B12 (2.4 л): Не крутит стартер Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Машина не заводится
Толстым проводом на втягивающем замкнуть контакты.
Если не будет крутиться - сдох стартер.
Я буквально на той неделе шёл на пароме на Большую землю. На барже десяток фур и легковых 20 или больше.
И на выезде с баржи, практически на аппарели стоит один чел на иракском коне Samand, не может завести машину. И с аккумулятором он колдовал, и проводами пытался прикуриться.
А там дубак, +3 и ветер 15 м/с, и это на воде.
Ну нам куковать на выезде не очень-то хочется, тем более и без того двое суток чалимся.
Пришлось принять участие в "диагностике", приговорил челу стартер, выявил именно таким способом, бросал напрямую с аккумулятора провод на втягивающее.
Чела на берег вытащили на буксире встречающие на берегу, благо машина у него на механике, завели с толкача, там до ближайшего автосервиса в Ухте 300 км.
1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
В случае, когда стартер не крутит, вполне возможно:
- втягивающее реле работает, но стартер не начинает вращаться
- втягивающее реле и стартер не работают
ИМХА втягивающее реле Подгорели контакты внутри реле.
Втягивающее реле не разборное. Только замена в сборе.
Втягивающее реле 1810A145 ставилось на все бензиновые моторы до 11.2010, с 12.2010 стали ставить 1810A212
По ПСА - ставилось втягивающее реле одно за весь период производства - Citroen/Peugeot 5836 88 ЭЛ. МАГН. РЕЛЕ СТАРТЕРА
Ну как бы в теме про стартер есть инструкции по проверке (для 2.0 и 2.4 - в п.1 вторая точка последняя инструкция)
Кратко: Если после замыкания контактов стартер начинает крутить, тогда причина в подгоревших контактах. Если же замыкание не помогает, тогда неисправности связаны с самим стартером.
Теперь немного подробнее про втягивающее реле и как замкнуть стартер на прямую (все проверки стартера расписывать не буду).
Выявить неисправности втяговающего реле не сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.
При повороте ключа в замке зажигания этот щелчок хорошо слышно под капотом. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.
Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.
Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.
Проверка втягивающего реле
Проверить работоспособность втягивающего реле не сложно. Причем проверить его можно даже не снимая стартер с авто.
Для начала нужно проверить проводку, идущую к нему на наличие обрыва.
Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.
Для этого можно попросить кого-то повернуть ключ зажигания, а самому слушать, есть ли щелчок срабатывания. Если он отсутствует – оно неисправно и нужно его менять.
Если же щелчок срабатывания имеется, но сам стартер не крутит – возможно, что реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.
Проверить так ли это, можно при помощи обычной отвертки. С реле отсоединяется клемма, идущая от замка зажигания.
Далее отверткой замыкаются клемма, идущая от АКБ, с клеммой, идущей на стартер – получается прямая передача электроэнергии на электродвигатель, минуя реле. Если он заработал – искать причину нужно в реле.
Можно и проверить напряжение, идущее на стартер мультиметром, но это скорее даст понять, проблема заключается в стартере или же в проводке и АКБ.
Для этого мультиметр, подсоединяется к плюсовой клемме втягивающего реле, к которой подводится напряжение от АКБ. Другой минусовой провод мультиметра подсоедините к массе.
Далее кто-то должен повернуть ключ зажигания в положение запуска. Напряжение, на дисплее мультиметра должно соответствовать 12 В.
Если оно ниже – возможно батарея попросту разряжена и ее энергии не хватает на запуск двигателя, но при этом ее заряда хватает для срабатывания реле, а вот уже на вращение ротора энергии недостаточно.
Замыкаем стартер на прямую. Инструкция
На схеме мы видим три плюсовых контакта (B, M, S) и один минусовой (Wire), который всегда соединён с корпусом.
B – Bold (толстый провод)
M – Motor или M-terminal (электромотор)
S – Start или S-terminal
На контакт B напряжение подаётся постоянно!
Что надо замыкать:
- Перед тем, как замкнуть стартер, найдите клемму S. Часто она изготовлена в виде лепестка и на нее надета фишка
- Клеммы В и М - это обычно болтовое соединение.
Как отличить контакты B и M: на контакте В будет присутствовать потенциал «+12».
Еще, как правило, визуально можно отличить так: от контакта M уходит толстый короткий провод в корпус стартера, на контакт B приходит длинный толстый кабель
- Замыкать надо контакт B с клеммой S . Делается это кратковременно (не более чем 10 секунд), в КПП должна быть включена нейтраль N!
Замыкать контакты M и B нельзя!
Убедитесь, что металл отвёртки при замыкании контатков не будет касаться корпуса втягивающего реле, иначе контакт «+» просто замкнёте на «массу» (сделаете КЗ, опасно).
Все работы проводят с включенным зажиганием
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Пользователь №: 104326
Спасибо сказали: 0 раз
Город:
ижевск
Автомобиль:
Не указан
Кузов:
Не указан
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
Не указан
Спасибо сказали: 0 раз
AlexVAN
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 1454 раза
Город:
Ковров 33 регион
Автомобиль:
Другое
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое
Спасибо сказали: 1454 раза
zhe46
Специалист по Каризмам
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 157 раз
Город:
Москва
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 157 раз
ezhyk
Пользователь №: 15
Спасибо сказали: 3 раза
Город:
Оренбург
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 3 раза
ilмир
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 327 раз
Город:
Уфа рядом.
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 327 раз
zhe46
Специалист по Каризмам
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 157 раз
Город:
Москва
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 157 раз
anatolih
Пользователь №: 101118
Спасибо сказали: 0 раз
Город:
кольчугино
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
ilмир
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 327 раз
Город:
Уфа рядом.
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 327 раз
moroz-74
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 40 раз
Город:
Новокуйбышевск
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000
Спасибо сказали: 40 раз
Читайте также: