Не крутит стартер х трейл

Обновлено: 09.01.2025

X-Trail T31

двигатель;
редуктор;
соединительное устройство, обеспечивающее сцепку и расцепку с коленчатым валом.

Стартер Ниссан Х-Трейл Т31 надёжный, но к 200 тыс. может потребовать внимания. Для этого понадобится провести профилактическое обслуживание.

Как это сделать самостоятельно, а также как выполнить ремонт вышедшего из строя пускового устройства?

Признаки изношенности стартера

Запускающий механизм силового агрегата Ниссан Х-Трейл не выходит из строя внезапно. Этому предшествует проявление признаков изношенности стартера Ниссан X-Трейл:

Образование нагара на контактах втягивающего реле. Проблема сопровождается проворачиванием пускового устройства только после нескольких попыток поворота ключа в замке зажигания.
Выработка на шестерне бендикса или на венце маховика. Проявляется запаздыванием выхода бендикса из венца после осуществления пуск.

Как продлить работу?

Отсрочить замену стартера Ниссан Х-Трейл или ремонт можно:

Снимаем стартер Х-Трейл Т31

Замена стартера X-Trail или ремонт осуществляется идентично для всех моторов. Для ремонта понадобится подготовить ключ на 8 и 18, а также отвертка с плоским жалом.

Пошагово представим, как снять стартер Ниссан Х-Трейл:

Отключаем минусовую клемму АКБ.
С контактного болта втягивающего реле сдвигаем защитный кожух. После этого откручиваем фиксирующую гайку и снимаем наконечник силового провода.

Установка осуществляется в обратном порядке.

Проверяем запускающий механизм

Проверка стартера Ниссан Х-Трейл на исправность выполняется в следующем порядке:

Если проверка показала неисправность, то понадобится выполнить ремонт стартера X-Trail.

Ремонт стартера NissanX-Trail

Для ремонта стартера Ниссан Х-Трейл с любым типом мотора своими руками потребуются следующие инструменты:

удлинитель, торцевые головки на 10 и 12;
комплект отверток;
молоток;
провода для подачи питания от источника электроснабжения;
оправка.

Демонтаж тягового реле

Первоначально демонтируем тяговое реле X-Trail, в следующем порядке:

Выкручиваем фиксирующаую гайку с контактного болта втягивающего реле.
Снимаем шайбу и шину обмотки возбуждения запускающего узла с контактного болта.

Извлечение вала привода и снятие муфты

На следующем этапе ремонта демонтируем вал и муфту привода:

Выкручиваем два стяжных болта разъединяем корпус редуктора и стартера Ниссан Х-Трейл.
С открывшейся части планетарного редуктора понадобится снять шестерни с направляющих, коронную шестерню и уплотнительное кольцо.

Замена муфты при необходимости проходит в следующем порядке:

Сдвигаем ограничительное кольцо по валу.
Отверткой извлекаем стопорное кольцо.

Проверка ротора и замена щеток

Необходимо проверить ротор и щеточно-контактный аппарат стартера Ниссан Х-Трейл. Для этого:

Со стороны соединения запускающего механизма с планетарным редуктором извлекаем маслоотражатель.
С обратной стороны выкручиваем фиксирующие винты защитной крышки запускающего узла.

5,5 мм – для Ниссан Х-Трейл с силовым агрегатом MR20DE;
10,5 мм – HR16DE.

Завершение ремонта и сборка

На заключительном этапе ремонта стартера Nissan X-Trail выполняем:

Проверку состояние зубьев шестерни привода и правильность вращения. Шестерня муфты должна проворачиваться только по направлению вращения якоря. При существенном износе или механических повреждениях, а также нарушении вращения производим замену привода.
Осмотр рычага привода запускающего механизма на предмет отсутствия трещин и износа пазов вилок.

Сборку стартера Ниссан Х-Трейл в обратном порядке. При этом учитываем следующие нюансы:

Шлицевую поверхность вала ротора необходимо смазать веществом на базе кремния.
Подшипники в крышках запускающего устройства обработать моторным маслом.
Монтаж ограничительного кольца удобней вести раздвижными пассатижами.
Установка щеткодержателя ведется с применением оправки или торцевой головки соответствующего размера. Предварительно понадобится утопить щетки, и зафиксировать оправкой. В дальнейшем щеткодержатель заводится на коллектор якоря, а оправка извлекается.

Стартер на Ниссан Х-Трейл не выходит из строя внезапно. Этому предшествует проявление признаков изношенности данного агрегата:

Образование нагара на контактах втягивающего реле. Проблема сопровождается проворачиванием пускового устройства только после нескольких попыток поворота ключа в замке зажигания.
Выработка на шестерне бендикса или на венце маховика. Проявляется запаздыванием выхода бендикса из венца после осуществления пуск.
Повреждение подшипника или щеток. Наблюдается проблематичный, длительный разворот запускающего механизма. При условии, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.

Аналог: ST32224 FENOX. (7125 руб.)
По размерам и крепежу одинаков с оригиналом, но вот внутренности свои.

Как продлить работу

Отсрочить замену стартера Ниссан Х-Трейл или ремонт можно:

При пуске мотора ограничивайте время работы стартера в пределах от 10 до 15 секунд. При неуспешном пуске ДВС, следующая попытка должна проходить через 20-30 секунд. После трех не удачных попыток, приступайте к выявлению неисправности.
Запускающий механизм необходимо отключать сразу после пуска ДВС. Иначе велика вероятность разрушения муфты свободного хода узла.
Не задействовать пусковое устройство для передвижения неисправного Ниссан Х-Трейл. Это сопровождается повышенной нагрузкой на все узлы механизма.

Снимаем стартер Х-Трейл Т31

Он держится на 2х болтах на 17 и на 14

Замена стартера X-Trail или ремонт осуществляется идентично для всех моторов. Для ремонта понадобится подготовить ключ на 8 и 18, а также отвертка с плоским жалом.

Этапы процедуры:

Отключаем минусовую клемму АКБ.
Снимаем воздуховод.
С контактного болта втягивающего реле сдвигаем защитный кожух. После этого откручиваем фиксирующую гайку и снимаем наконечник силового провода.
Откручиваем крепежную гайку контактного наконечника провода управляющего реле, который в дальнейшем снимается.
Выкручиваем верхний и нижний болты фиксации запускающего узла к блоку цилиндров.
Запускающий узел извлекаем из посадочного места.

Проверяем запускающий механизм

Проверка стартера Ниссан Х-Трейл на исправность выполняется в следующем порядке:

Воздействуя на муфту привода отверткой, убедиться в свободности ее перемещения вдоль и по оси вала. Во втором случае шестерня муфты должна проворачиваться только по направлению вращения якоря.
Используя снятый с автомобиля АКБ, соединить проводом корпус запускающего механизма с минусовой клеммой. От плюса батареи проложить проводник к управляющему контакту втягивающего реле. При этом муфты привода выдвигается, что сопровождается характерным щелчком.
Не меняя схемы соединения провода минусовой клеммы АКБ со стартером, выполнить одновременное замыкание плюсовым проводником управляющего контакта втягивающего реле и оставшегося контактного болта. При этом выдвигается муфта привода, и узел начинает вращаться.

Если проверка показала неисправность, то понадобится выполнить ремонт стартера.

Ремонт стартера NissanX-Trail

Размеры (внешний/внутренний диаметр) втулок для стартера MOOOT87081 (23300 8Н500).

передняя втулка 14мм/10мм длина 12,5мм;
задняя втулка 13мм/10мм длина 10,5мм (грибком);
средняя втулка 12мм/8мм длина 10мм.

Для ремонта стартера Ниссан Х-Трейл с любым типом мотора своими руками потребуются следующие инструменты:

удлинитель, торцевые головки на 10 и 12;
комплект отверток;
молоток;
провода для подачи питания от источника электроснабжения;
оправка.

Демонтаж тягового реле

Первоначально демонтируем тяговое реле X-Trail, в следующем порядке:

Выкручиваем фиксирующаую гайку с контактного болта втягивающего реле.
Снимаем шайбу и шину обмотки возбуждения запускающего узла с контактного болта.
Откручиваем два болта тягового реле.
Втягивающее реле извлекаем из посадочного места в сборе с якорем.
При помощи отвертки поддеваем демпфер из резины рычага привода и извлекаем.

Извлечение вала привода и снятие муфты

На следующем этапе ремонта демонтируем вал и муфту привода:

Выкручиваем два стяжных болта разъединяем корпус редуктора и стартера Ниссан Х-Трейл.
С открывшейся части планетарного редуктора понадобится снять шестерни с направляющих, коронную шестерню и уплотнительное кольцо.
Извлекаем вал привода в сборе, нажав на муфту.
Демонтируем рычаг привода с вала.

Замена муфты при необходимости проходит в следующем порядке:

Сдвигаем ограничительное кольцо по валу.
Отверткой извлекаем стопорное кольцо.
С вала снимаем ограничительное кольцо с последующим выводом муфты привода.

Проверка ротора и замена щеток

Необходимо проверить ротор и щеточно-контактный аппарат стартера.

Для этого нужно:

Со стороны соединения запускающего механизма с планетарным редуктором извлекаем маслоотражатель.
С обратной стороны выкручиваем фиксирующие винты защитной крышки запускающего узла.
Якорь запускающего механизма выводим из корпуса статора вместе с крышкой.
Для отсоединения крышки потребуется вывести из зацепления резиновый уплотнитель силовой шинки из проема, используя отвертку.
Отверткой поддеваем и сдвигаем в сторону стопорное кольцо, фиксирующее щеточный узел.
Щеткодержатель демонтируем непосредственно с коллектора якоря.
Проверяем состояние и высоту контактных щеток. Она должна не менее:5,5 мм – для Ниссан Х-Трейл с силовым агрегатом MR20DE;
10,5 мм – HR16DE.
Используя мультиметр, проверяем изоляцию между токопроводящими элементами и корпусом. Прибор необходимо выставить на измерение сопротивления, которое должно стремиться к бесконечности.
На якоре не должно быть следов механических повреждений, а также обгорания на коллекторных пластинах. При незначительном наличии нагара, используя ветошь и бензин устраните его. После этого поверхность обрабатываем мелкозернистой наждачной бумагой.
Проверяем обмотку ротора с помощью мультиметра, выставленного на замер сопротивления.
Осуществляем проверку хода якоря втягивающего реле, а также качество образуемого контакта между болтами и пластиной.

Завершение ремонта и сборка

На заключительном этапе ремонта стартера Nissan X-Trail выполняем:

Проверку состояние зубьев шестерни привода и правильность вращения. Шестерня муфты должна проворачиваться только по направлению вращения якоря. При существенном износе или механических повреждениях, а также нарушении вращения производим замену привода.
Осмотр рычага привода запускающего механизма на предмет отсутствия трещин и износа пазов вилок.

При сборке учитываем следующие нюансы:

Шлицевую поверхность вала ротора необходимо смазать веществом на базе кремния.
Подшипники в крышках запускающего устройства обработать моторным маслом.
Монтаж ограничительного кольца удобней вести раздвижными пассатижами.
Установка щеткодержателя ведется с применением оправки или торцевой головки соответствующего размера. Предварительно понадобится утопить щетки, и зафиксировать оправкой. В дальнейшем щеткодержатель заводится на коллектор якоря, а оправка извлекается.
Фиксация тягового реле с крышкой выполняется с предварительным нанесением силиконового герметика на соприкасающиеся части.

Видео

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:

определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.

В случае с подозрением на АКБ будет достаточно включить габариты или фары, после чего оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если указанные энергопотребители горят очень тускло или вовсе не включаются, тогда высока вероятность глубокого разряда аккумулятора. Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на проводе «массы» приведет к серьезным утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от аккумулятора для запуска двигателя.

Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, которые вызывают щелчки тягового реле вместо запуска двигателя, а также о том, как самому проверить стартер автомобиля.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать на включение зажигания

В отдельных случаях отмечаются сбои в работе автомобильных противоугонных систем (автосигнализаций, иммобилайзеров). Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера. Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.

Следующим элементом для проверки является втягивающее реле. При его поломке стартер может:

полностью молчать, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
жужжать и прокручиваться, но не крутить двигатель;
многоразово или однократно щелкать без прокрутки коленвала;

Бендикс и втягивающее

Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков. После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.

Теперь обратим внимание на бендикс стартера. Бендикс представляет собой шестеренку, через которую крутящий момент от электромотора стартера передается на маховик. Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «пуск» происходит подача тока на втягивающее реле. Втягивающее передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего происходит зацепление бендикса (шестерни) с венцом маховика (венцовая шестерня маховика). Другими словами, происходит совмещение двух шестерен для передачи крутящего момента стартера на маховик.

Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика. Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем:

вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;

Подобная ситуация может привести к тому, что обмотки выгорают, силовые провода плавятся. Иногда возникает короткое замыкание в электроцепях автомобиля, которое вызывает возгорание. В том случае, когда стартер щелкает, но сам не крутится, нельзя длительно удерживать ключ в положении «старт». Рекомендуется осуществить несколько кратковременных попыток запуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на свое место.

Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:

проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях для правильной зарядки аккумулятора, а также о том, как зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.

Щетки и обмотка стартера

Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.

Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.

Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится. В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.

Парни, привет! подскажите, может у кого случалась такая штука. Приехал на Тлейле, поставил на стоянку, все чин чинарем. Через сутки собрался ехать по делам, начал заводить, а он нихрена. Стартер крутит, панель работает, но не зхаводиться, даже не чмыхает. Полазил минут сорок , (даже по колесу стучал) , так и пошел домой. Что может быть.

to Regmotex: Сдается мне искры нет. Или бензина. вот куда они делись и где их искать - это вопрос другой!

Расскажи более подробно за эти сутки, что не подходил к машине, что происходило с погодой ? резкое похолодание ? проливной дождь ? грозы ? град ?

А возможно ты просто залил свечи.

Да, к машине не подходил. Здается мне тоже, что нет искры, либо произошла какаято блокировка. Может резко ключом зажигания резко повернул? Топлива полно.

to Regmotex: Выворачивайте свечи и смотрите - мокрые или сухие?

Если мокрые, то просушите. На вывернутых свечах выжмите педаль газа до пола и покрутите несколько сек стартером. После вворачивайте свечи и пробуйте заводить.

По результатам отписывайтесь.

to Regmotex: Выкрути свечу - посмотри в каком она состоянии. Залита - не залита. Есть искра - нет.

Топлива может быть полно, но оно может не подаваться.

Окей, парни. По свечам понятно, завтра с утра займусь, только с пуском раньше никаких проблем небыло, а тут машина сутки постояла и даже не чихнет!.

Тут дело не в простое. Может просто сгорел предохранитель питания бензонасоса.

to Messir:
а где пред находится? Хотелось бы по предам расклад на русском.

to Messir:
Благодарствую! завтра пойду ковырять.

Все решилось на станции. Вышел из строя пред (управление двигателем). Но при проверке на месте тестер показывал, что он цел, а при старте на его ножке ток был очень маленьким. Когда его вытащили, оказалось, что его одна ножка практически перегорела. При замене все стало на свои места, но за 2 тыс. рэ.

to Regmotex: Здорово! Я рад за Вас!

На будущее - предохранители проверяются путем вытаскивания их из гнезд, внимательным визуальным осмотром, проверкой тестером на сопротивление. Именно в таком порядке.

Если есть возможность - то можно проверить целостность предохранителя путем замены его на заведомо рабочий.

Скажем пусть будет у Вас дежурный предохранитель на 30А. И вот его поочередно втыкаете в гнезда на место сомнительных предов. Если заработало - едете и покупаете пред штатного номинала и меняете.

Это убережет Вас в дальнейшем от лишних трат.

Вопрос: а почему пред выгорел Вы выяснили ? Или будете выяснять, когда он в следующий раз пыхнет ?

Читайте также: