Не крутит стартер альфа ромео 159
Вощем, снял я фишку с ДМРВ , но результат нулевой, да и аккумулятор был уже на последнем издыхании. на прошлой неделе созвонились с клубным сервисом, Ребята вспомнили о моих сообщениях, и потащили альфу из Кузьминок на магистральную. ппц.. на первых трех километрах порвали два троса. Тягач- Шнива. Пару раз на третьей передаче дергал, даже кнопку старт нажимал- хрен там, дохлая. Кое -как по вялотекущей Волгоградке до ТТК а там я уже стал пытаться завести этот аппарат, но завелся он только раза с пятого около бережковской набережной на скорости 70 км.ч.. Причем, сначала машина вообще не хотела заводится с галстука,- приборы гасли, и я вставлял-вынимал ключ, ч тобы руль не заблокировался и всякое такое (машина-то не моя и не знакомая- электроники дохрена), потом вдруг заметил, что тахометр показывает около тыщщи оборотов, - я на газ- никакой реакции, потом начала реагировать на газ, остановились, отцепили трос, но от МоскваСИТИ до Магистральной 5 минут, решили всё же заехать.
Комп показал ошибки катушек зажигания и неудачные старты (как-то так. ), ошибки зачем- то стерли.
Машина в это время несколько раз заводилась без проблем.
Потом хозяин машины попросил поднять ее на подъемник, где было обнаружено повреждение переднего промежуточного подвеса кардана и разрушение резинового демпфера в ней. Это братец так с бордра прыгнул ))) Правда механики успокоили, что узел этот слабый и сам по себе тоже летит часто, но приговор на 60-70 тыщ р за кардан в сборе огорчил.
после всего был вынесен счет на 800 р . и мы уехали.
В общем, дело было не в бобине. (с))) Брату еще у дилера год назад сказали , что кардан убитый и гонять на машине нельзя, он это воспринял буквально и ездил как пенсионер, хотя на 1й-2й передачах надо было давать просрацца машине. Потом еще и мойка инжектора прошла видимо не совсем удачно и нагар делал своё черное дело.
> Господа!
> машина внезапно в мороз -15 не завелась, До этого 2 зимы все было хорошо. Отвезли в сервис в Строгино, там сделали ТО и промыли инжектор. Пролшло 1,5 недели и она опять дохлая! Схватывает 1-2 цилиндра очень редко , но не заводится. Позвонили в сервис рассказали как все было (машину перед этим вечером прогрели, но не поехали), по телефону сказали, что так делать очень плохо и предложили опять везти ее на эвакуаторе на сервис. Это ИМХО бред.
> Сегодня скинул патрубок вентиляции картера, налил туда "быстрый запуск" но эффекта не было. Платить 2 тр + замена свечей и т.д , не особо хотелось бы.
> как напрячь дилера на гарантию по работам и может чего еще посоветуете?
>
дистанционно только идеи можно сообщить а толку будет не густо.
Попробуйте обратиться сюда - там есть раздельчик про 159
далее имхо уместно в другой сервис обратиться.
Еще вопрос, а есть альтернативный сервис с нормальными ценами и спецами с руками не из.
))) Заранее спасибо за ответы!
По запросу "клуб любителей альфа ромео" яндекс нашел какую- то хрень.
да, диагоностика сканером умер датчик какой-нить. показывает в -15 всякую хрень. соответственно смесь для запуска льется неоптимальная.
все ошибки в блоке управления двигателем сохраняются.
в том числе и по сбоям и показаниям датчиков при температуре отказа. подозрителньные датчики меняют.
я так понимаю, дилерских сто в москве две ведь, езжайте к менее тупым.
промывка - вас развели. чушь это полная. от запуска на холодную мало зависит.
ну, загаженные свечи можно махнуть для профилактики.
А что за вторая дилерская станция? [em]я так понимаю, дилерских сто в москве две ведь, езжайте к менее тупым.
[/em]
++ Вроде как только Мажор. Или я чего-то пропустил? :)
[em]промывка - вас развели. чушь это полная. от запуска на холодную мало зависит.
ну, загаженные свечи можно махнуть для профилактики.[/em]
+1. Вообще все это напоминает Альфу-на-поганке, которая продержалась в дилерах с трудом год.
Видно стиль работы всех дилеров одинаков.
В субботу температура была около 0 так что на датчик температуры не особо похоже (да я и не знаю где он)
Чек энжин не горит=> комп само диагостикой не определяет ошибку, что расстраивает.
ДМРВ стоит в зоне доступа, мож действительно с него фишку скинуть?
Вроде хватает один-два цилиндра, даже тахометр начинает чего-то показывать, но потом кердык, а в момент отключения запуска по времени,- вроде как схватывает, но стартер отключается и все умирает.
Добрый день. Aльфа Ромео 159 2007г.в.90т.км.пробега(скорее скорректирован) бензиновый МКПП 2.2JTS не заводиться.
со слов владельца, купил машину пару месяцев назад на рынке, практически не ездил, стоит под окнами дома, практически сразу возникли сложности с запуском мотора, стартером крутит, но не заводиться, при попытке запустить с прикуриванием от другого авто, движок запускался, работал нормально, но периодически мог на хх заглохнуть.
побывал на диагностике в нескольких сервисах, в итоге имеет два новых АКБ, перебранный генератор и облегченный кошелек.
к нам прибыл на эвакуаторе, движок не запускается, попытки прикурить уже не помогают.
при первом подключений сканера была зарегистрированная ошибка Р0011после удаления не возникала.
На данный момент стартером крутит бодренько( 150-180об,мин. 12вольт по дата монитору в сканере) нет управления, искрои на модуль зажигания и форсунками, давление топлива по манометру перед насосом высокого давления 5.5бар, в топливной рейке при прокрутки стартером по сканеру от 5.5 до периодически 17 бар. после кручения стартером возникает DTC P0336 Rev sensor (phonic wheel) ((неисправность коленвала)) после удаления ошибки и повторному кручению стартером ошибка фиксируется снова.
Сняли осциллограмму меток грм, эталоном не обладаем и пока не нашли, поэтому не можем судить о правильности меток.
осциллограмма датчика коленвала также вызывает сомнения( сняли датчик, визуально в порядке, без мет стружки, порядка 600 ом) зазор до маркерного диска колена еще не мерили, не вижу необходимости, осциллограмма не идеальна, возможно сказывается разброс компрессий и износ стартера.
прошу совета по меткам грм и осциллограмме коленвала.
для начало, хочу определиться в правильности меток грм, поэтому буду рад за помощь в метках грм и наводящих вопросах по параметрам авто
Откуда: ХМАО-Югра
Всего сообщений: 1239
Ссылка
Откуда: МО. г.Солнечногорск
Всего сообщений: 36
Ссылка
продолжение
сняли верхнюю крышку грм, визуально осмотрели метки грм, то есть выставляя 1-й поршень в вмт метки на распредвалах с метками на цепи сходятся как положено.
собрали все в обратной последовательности, ключ кнопку на старт и двс моментально завелся, работает бодренько, не троит, газует адекватно, прогрелся до включения вентиляторов, чек не горит и в памяти ошибок нет. вроде нечего серьезного не делали, с чего вдруг двигатель запел так и не поняли.
Но, после трех четырех повторных перезапусков двс, двигатель стал заводиться по времени кручением стартера все дольше и дольше.
Сначала две-три секунды приходилось крутить, потом уже под десять секунд, в итоге после часа времени, то запусков то нет, движок перестал заводиться, давление топлива есть, по сканеру обороты двигателя видит порядка 180-200об., а физически искры и управления форсунками нет.
Обратили такое внимание, что когда движок заводился сразу, ошибок в системе не было, если стоило покрутить стартером и двс не завелся с первого раза, а система запуска сама выключает стартер, то всегда фиксируется DTC P0336 Rev sensor.
при работающем двс сняли показания датчика коленвала и в целом показания не нравятся, то есть визуально к 21 пропуску мишени уровень сигнала снижается и такой уровень сигнала датчика что со старым датчиком коленвала что с новым, и если раньше я предполагал, что возможно сказывается работа стартера и компрессия когда двс не заводился, то увидеть такой сигнал на хх или при трех тысячах оборотов я не ожидал.
Визуальный осмотр мишени сквозь посадочное отверстие при снятом датчики коленвала визуально погнутых зубьев или других явно выраженных дефектов обнаружено не было, в нескольких точках по окружности штангенциркулем измерил, что окружность ровная, то есть мишень не яйцеобразная и расстояние до датчика одинаковое.
Собственно говоря прошу подсказок, что может так влиять на форму сигнала датчика коленвала
Одной из самых важных деталей в устройстве любого автомобиля является стартер, который в неисправном состоянии просто не даст вам завести ваш автомобиль. В такой ситуации придется либо вызывать эвакуатор, либо толкать машину до дома вручную, чтобы сделать ремонт стартера двигателя. Именно поэтому необходимо тщательно прислушиваться к своему авто и узнавать первые признаки неисправности той или иной детали.
Принцип работы стартера
Устройство этой детали представляет собой соленоид – специальный проводник по которому проходит электрический ток, двигатель и его электрическая схема. Для того, чтобы автомобиль заводился, необходим поворот махового колеса, запускающего двигатель, и за данную функцию отвечает стартер автомобиля. Проще говоря, когда вы поворачиваете ключ зажигания, устройство переключает соленоид, который запускает двигатель. Последний в свою очередь заставляет устройство поворачивать маховое колесо, отвечающее за старт двигателя. Если не схватывает стартер, то завести свой автомобиль вы попросту не сможете, и чтобы избежать таких неприятностей, важно вовремя делать диагностику автомобиля в специализированных сервисных центрах.
Признаки неисправности стартера
- Автомобиль не заводится. Вы поворачиваете ключ зажигания, но автомобиль не заводится и не крутит стартер. Такие симптомы могут свидетельствовать как о полном отказе стартера, так и о частичном. Если вы слышите под капотом только щелчки после поворота ключа, то это означает, что не работает втягивающее реле стартера, а если не слышно даже щелчков, то проблема либо в замке зажигания, либо неисправен бендикс.
- Автомобиль заводится с трудностями. Если вы чувствуете, что автомобиль трудно завести и он делает это достаточно медленно, то лучше, как можно скорее обратиться на СТО, где на ранней стадии смогут выявить поломку и устранить ее.
- Холостой ход и шум. Холостой ход появляется тогда, когда устройство долго вращает маховик до того, как он начинает взаимодействовать с двигателем. Зачастую, если механизм не включается в работу сразу после зажигания, образовывается неприятный шум, оба эти симптома свидетельствуют о том, что автомобиль требует ремонта.
Сделать ремонт авто самостоятельно достаточно проблематично, даже если вы решили изучить соответствующую литературу. Разумнее всего обращаться в наш автосервис в Е2 Екатеринбурге, где вам помогут устранить любые поломки.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Alfa Romeo 159 , скачать электросхему Alfa Romeo 159 , электрооборудование Alfa Romeo 159 , схема электрооборудования Alfa Romeo 159 , двигатель Alfa Romeo 159
Система пуска
Кнопка запуска двигателя
Снятие и установка
1. Снять воздушные дефлекторы с центральной консоли.
2. Снять магнитолу или навигатор.
3. Снять органы управления климатической установкой.
4. Отвернуть болты (1) и снять переключатель (2).
1. Убедиться в том, что переключатель не поврежден.
2. Установить переключатель на место и зафиксировать болтами.
3. Установить органы управления климатической установки.
4. Установить магнитолу или навигатор.
5. Установить воздушные дефлекторы.
Стартер (бензиновые двигатели)
Снятие и установка
1. Установить автомобиль на подъемник.
2. Снять защитный поддон двигателя.
3. Удалить защитную крышку и отсоединить клеммы (1а и 1b) стартера.
Двигатели 1.9 JTS и 2.2 JTS
Двигатель 3.2 JTS
4. Отвернуть болты крепления стартера (2).
5. Снять стартер (3).
1. Убедиться в том, что стартер не поврежден.
2. Установить стартер на место и затянуть болты крепления установленным моментом затяжки (см. раздел «Сервисные данные и спецификация» в конце главы).
3. Подсоединить клеммы стартера и установить защитную крышку.
4. Установить защитный поддон двигателя и снять автомобиль с подъемника.
Стартер (дизельные двигатели)
Снятие и установка
Двигатели 1.9 JTD 8V и 1.9 JTD 16V
1. Установить автомобиль на подъемник.
2. Поднять автомобиль.
3. Снять защитный поддон двигателя.
4. Отвернуть гайки (1а) и снять кронштейн (1b) стартера (1с).
5. Ослабить хомут (2а) и отсоединить шланг (2b) маслоуловителя от масляного поддона.
6. Удалить защитную крышку и отсоединить клеммы (3а и 3b) стартера.
7. Отвернуть болты крепления (4) и снять стартер (5).
8. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Двигатель 2.4 JTD 20V
1. Установить автомобиль на подъемник.
2. Снять капот (см. главу 19 «Кузов»).
3. Отвернуть гайки (1а) и снять вакуумный насос (1b).
4. Снять защитный поддон двигателя.
5. Отсоединить электрический разъем (1).
6. Отсоединить шланг (2а) от маслоуловителя (2b).
7. Удалить защитную крышку и отсоединить клеммы (3а и 3b) стартера.
8. Отвернуть болты крепления (4) и снять стартер (5).
Система предпускового подогрева (дизельные двигатели)
Для снятия свечей накаливания необходимо отсоединить электрические разъемы, после чего выкрутить свечи из двигателя.
Блок управления предпусковым подогревом
Снятие и установка
1. Открыть капот.
2. Работая за силовым агрегатом, отвернуть гайку (1а) и слегка сдвинуть блок управления предпусковым подогревом (1b).
3. Отсоединить электрические разъемы (2а, 2b и 2с).
4. Снять электронный блок управления предпусковым подогревом (3).
5. Установка производится в порядке, обратном снятию.
После установки необходимо проверить работоспособность блока управления.
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.
Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.
После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)
При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.
Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса
Оплата через Portmone
После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.
Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы Portmone
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".
Официальный сайт платежной системы PayPal
Оплата через WebMoney
После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.
Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы WebMoney
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Читайте также: