Не идет зарядка на аккумулятор ауди а6 с5

Обновлено: 08.01.2025

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. подраздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Предупреждение

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Народ, всем привет! Проблема решена. Ситуация в следующем. Зимой стал замечать, что при утреннем запуске или длительном простое (в общем когда мотор холодный) просаживается напряжение от генератора. Первые 2-3 мин идет недозаряд аккумулятора пока работает реле свечей накала — 202

Просаживается ниже 14 в, а при включении потребителей (обдув, обогрев стекла, попогрейки и т.д) и ниже 13 в.
Затем реле щелкает, четко слышно, и идет полноценная зарядка. Таким образом, каждое утро по 3 мин идет недозаряд аккумулятора, что приводит постепенно к его разрядки. Раньше такого не замечал.
Получается после запуска авто еще 2-3 мин подается питание на свечи, пока работает реле, из-за этого просаживается напряжение.
Вот выдержка из руководства: Система преднакала дизельного двигателя Ауди А6. При необходимости преднакала он начинается в момент включения зажигания и частично продолжается до момента полного прогрева двигателя следующим образом. При включении зажигания загорается контрольная лампа на приборной панели и подается питание на свечи накаливания, зависимое от температуры охлаждающей жидкости. (Если датчик температуры охлаждающей жидкости дефектен, свечи автоматически запитываются на 14 секунд). Во второй фазе, после того как погаснет контрольная лампа, продолжается подача электропитания на свечи накаливания еще в течение 8 секунд, или пока не запустится двигатель. Свечи накаливания питаются непрерывно, пока работает стартер. После запуска двигателя, все свечи накаливания получают ток еще 10 секунд. Далее подача питания зависит от температуры охлаждающей жидкости и нагрузки двигателя.
На данный момент картина не изменилась, хотя на улице уже с утра стоит плюсовая температура. Вытянул временно реле 202, проблема ушла, просадок никаких нет.
И вот вопросы: 1) должно ли так долго работать реле свечей (у кого как работает)? 2) Если не должно, что заставляет его работать так долго (ДТОЖ или реле неисправно)? 3) Если реле так и должно работать, почему напряжение просаживается так, проблемы с генератором?
Видео прилагаю, наблюдайте за вольтметром:

Доброго Вам время суток! Суть вопроса, на холодную нет зарядки, при этом ни где не сигнализирует что вообще отсутствует зарядка (проверяли через прикуриватель вольтметром). Автомобиль когда нагреется до рабочей температуры 90 гр, сделаешь перегазовку сразу слышно как генератор берет нагрузку и на вольтметре показывает заряд 13,9- 14 Вольт. Заранее спасибо за ответ.

Загорелся чек, горит аккумулятор. Понятно-нет зарядки. Подсоединил «васю», показывает — 1 неисправность, блок управления для контроля аккумуляторной батареей. Что это, блок накрылс.

Добрый вечер! Можно ли проверять свечи на аккумуляторе, если на них указано рабочее напряжение 4,4 Вольта? Если нет, то как такие свечи посмотреть на нагрев.

Всем привет. Помогите кто может добрым советом! У меня Ауди а6с6, 2007, тди, 2,0, спорт. Проблема в том что загорается спиралька на ходу. Проверили через комп, сказали ДМРВ. Замени.

Скажите пожалуйста, как заменить самостоятельно ремень генератора, где находится натяжной ролик.

Вставляю ключ зажигания, а доска приборов не горит и не крутит стартер.

Правда не совсем по теме, но есть про блок контроля зарядки. ссылка.

На холодную нет зарядки постоянно в течении дня или только по утрам? Возможно проблема в одном из щёткодержалей. Может маленькие зазоры, подзасорились пылью от щёток, а когда нагреется, металл расширяется и щётки подходят к контактным кольцам. А не сигнализирует что вообще отсутствует зарядка, я так думаю что ( узел исправен) — реле регулятор даёт добро на возбуждение, а возбуждение отсутствует. Интересный вопрос, хотелось бы узнать причину неисправности, после устранения поломки.

@andrienko.1966 --> Каждое утро, когда чу-чуть остынет двигатель, приходиться прогревать, благо еще лето. Генератор снимал поставил новые щетки, токосьемные кольца в норме.

Ну это понятно что не из за износа щёток, Может зарядкой электронный блок управляет и капризничает. Через блок контроля зарядки проходит минусовой провод на массу автомобиля, Попробовать минус напрямую к массе подключить, что бы этот блок исключить. Помимо массы, идет к нему жгут проводов — шина данных, питание и тонкий проводок обратной связи напрямую с аккумулятора. Может в нём проблема.

@andrienko.1966 --> Я так тоже подозреваю, реле зарядки стоит на генераторе, а блок управления зарядкой стоит около АКБ соединен через минусовой провод. Буду искать там причину.

@andrienko.1966 --> А если как Вы говорите миновать этот блок, нежелательных последствий не будет?

@andrienko.1966 --> Попробовать просмотреть тонкий провод от аккумулятора до пина блока контроля зарядки, может плохой контакт, а при нагреве появляется. Миновать это блок думаю результата не даст, хотя чем чёрт не шутит, когда бог спит. Щас поищу ссылку, где то я про зарядку и блок читал. Если найду, то скину.

Проверьте и зачистите контакты клемм стартера, массу. Возможно проблема в самом генераторе, нет возбуждения или например проблема в регуляторе напряжения генератора, желательно генератор на стенде проверить.

grandistok сказал:

. С уважением к каждой детали

فيما يتعلق بكل التفاصيل

ауди - ломучее барахло

Модель Audi: KIA Sorento II
Кузов: :)
Двигатель : D4CB
Обьем (V): 2,5 D
Коробка: АКПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 2008
Город: Самара

Андрей AVK (18 октября 2011 - 20:34) писал:

Модель Audi: a-6
Кузов: c4
Двигатель : abc
Обьем (V): 2.6
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1997
Город: москва

Gubkin сказал:

Модель Audi: Audi A6
Кузов: C5
Двигатель : ALF
Обьем (V): 2.4
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1998
Город: С-Пб, Happakandas

Gubkin (18 октября 2011 - 20:48) писал:

. С уважением к каждой детали

فيما يتعلق بكل التفاصيل

Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : AEB
Обьем (V): 1.8T
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1999
Город: Белореченск

ауди - ломучее барахло

Модель Audi: KIA Sorento II
Кузов: :)
Двигатель : D4CB
Обьем (V): 2,5 D
Коробка: АКПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 2008
Город: Самара

grandistok (20 октября 2011 - 15:58) писал:

узкий ключ на 46 (держать виско-муфту), пара шестигранников и вперед и с песней ))

у меня на 200 тыс.км уже щетки еле выступают из держателя и дорожки на коллекторе уже глубиной 0,5 мм . тоже скоро ремонт назревает.

Модель Audi: А6
Кузов: С5
Двигатель : ALF
Обьем (V): 2.4
Коробка: АКПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 1997
Город: Белгородская область, Ракитянский район

grandistok (20 октября 2011 - 15:58) писал:

Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : AEB
Обьем (V): 1.8T
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1999
Город: Белореченск

ауди - ломучее барахло

Модель Audi: KIA Sorento II
Кузов: :)
Двигатель : D4CB
Обьем (V): 2,5 D
Коробка: АКПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 2008
Город: Самара

grandistok (25 октября 2011 - 11:24) писал:

Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : AEB
Обьем (V): 1.8T
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1999
Город: Белореченск

Дошел до вискомуфты зажал ее как положенно и выкрутил болт сзади. Но не получается ее снять стучать не хочется боюсь сломать. Она вообще с усилием сниматься должна или как?

З.Ы. Выкрутил верхний болт и нижний. Нижний как и было сказанно уперся в вискомуфту но в отверстии болтается свободно генератор стоит как влитой. Его еще что то держит или просто приложить к ниму усилие? Может его можно снять без снятия вискомуфты?

ауди - ломучее барахло

Модель Audi: KIA Sorento II
Кузов: :)
Двигатель : D4CB
Обьем (V): 2,5 D
Коробка: АКПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 2008
Город: Самара

grandistok (25 октября 2011 - 19:12) писал:

виско-муфта должна без усилия отойти к радиатору. там торец упирается просто в подшипник, по идее ничего держать не должно (может ты просто ремень не скинул )

генератор там так сделан, что вставляется нижняя проушина с натягом чуть. я отвертку вставлял огроменную под генератор, отжимал его вверх и двигал туда-сюда . потом чуть напильником подрихтовал генератор чтоб легче влез, была ржавчина на втулке в которую вкручивается болт

вся возня в вискомуфтой только для того чтоб нижний болт генератора вынуть.

На проводе возбуждения 0.6 Вольт

А после возбуждения генератора?

Хотя эт наверное похуй..

Я канеш не мерял, но мне кажется 0.6 вольт и будет на проводе до возбуждения, там же всё падение на лампе происходит.
Знач ставь мощнее лампу в приборку

Провод, который напрямую идет от "Start" до D+ проверил? похоже в нем косяк.. Ну или контактная группа.

Не проверял ещё, рук не хватило сегодня одному под авто лежать с прибором и одновременно стартер крутить )

BOSCH 0123510061
VAG 078903015F

Ну и посмотри теперь в ЕТКЕ, когда он ставился :)

Смотрел неоднократно, до 2001 года, на все дорестайлы. У меня 2000 год, дорестайл.

сорри за плохую новость. но менять гену.
тебе нужен гена с вот таким регулятором

Да ладно. ставим на провод возбуждения сопротивление, эквивалентное двухваттной лампе и все дела. В цепи контрольного светодиода стоит диод обратный, так что работать светодиод в приборке будет адекватно.

была такая же проблема на роуде, в итоге купил с помощью кареца новый бош 120а за 7000р.

есть мой старый бош на запчасти. требует замены подшипников и регулятора напряжения.

кстати регуляторы на такие гены лучше ставить не бош, а мобилитрон, особенно на горячих моторах (битурбах) ибо боши летом в жару очень сильно роняют напряжение

К регуляторам на S4/S6 4А тоже такая рекомендация относится? В жару падает напряжение до 13 Вольт, да даже зимой напряжение после запуска на холодную и после прогрева заметно падает, нафиг эта термокомпенсация, если АКБ стоит вне источника тепла под сидением задним.

Наверное все-таки 50 Ом

98 Ом при 14 Вольтах. По закону Ома R=U*U/P. (напряжение в квадрате поделить на мощность).

Ну во время запуска напряжение 12 вольт. Тогда получается 70 Ом

Кстати хороший вопрос. мощность лампы в приборке на 2 Вт нормируется при каком напряжении - 12 или 14 Вольт?

Читайте также: