Натяжка ремня генератора лексус rx330
Вот и пришло время менять грм. Как всегда подшипники купил Koyo. Натяжитель и сам ремень ГРМ оригинал.
Ремень обошелся в районе 6000р
TOYOTA 13568-29025 - Ремень ГРМ зубчатый 5755 только оригинал, метки на неоригиналах пляшут, сложности в установке.
TOYOTA 13540-20030 - Натяжитель ГРМ 2859р тут только оригинал, рисковать не стал.
TOYOTA 13503-62030 - Ролик натяжной(оригинал 2198р) я купил KOYO PU126231ARR9D 839р почувствуй разницу, в коробке тойота именно такой. Барыги!
TOYOTA 1350520030 - Ролик натяжителя(оригинал 3400) купил тот же ролик LAT1031 Koyo за 950р не видать вам меня барыги тойотовские.
TOYOTA 16100-29085 - Насос водяной (оригинал 6700р) купил ту же, но в другой коробке AISIN WPT-057 - Насос водяной 2810р
TOYOTA 90311-38034 - Сальник распредвала 324р 2шт
TOYOTA 90311-40022 - Сальник коленвала 392р
Помпу покупал без буквы "V" в конце номера- эта идет на конвейер тойота. На фото видно сфрезирована надпись тойота.
Сальники не пригодились , сдам назад.
А вот вал натяжного ролика решил заменить TOYOTA 13556-62010 - Вал 610р, старый не понравился.
Также купил почти все болты, т.к меня стали разводить уже по телефону, что там может что-то прикипеть и цена замены увеличится на 1000р (с 5500р до 6500р). Вот номера
TOYOTA 90105-08176 - Болт 88р
TOYOTA 90105-08178 - Болт 88р
TOYOTA 90105-12149 - Болт 157р
TOYOTA 13556-62010 - Вал 610р пригодился только этот, но можно было не менять.
TOYOTA 90201-10098 - Шайба 112р
TOYOTA 90105-10191 - Болт 136р
TOYOTA 91511-J0625 - Болт 511р
Болты, что не пригодились сдам обратно в магазин, так что все ок.
Развод у официалов.
Позвонил в Толекс, там озвучили 5500р с "ньюансами+-1000р" - это похоже на правду.
Купил все запчасти и поехал в столицу, к нашим кулибинам больше не поеду, только подвеску поменять или максимум радиатор.
Сразу прикинул, что работа со своими тонкостями и надо ехать к спецами, кто уже не один десяток поменял.
Приехал в Толекс , оформил заявку, машину отогнали в бокс, я следом.
Вобщем при вскрытии пациента я присутствовал лично, не возбраняется.
Скажу одно, кто с этим не сталкивался. При наличие подъемника и навыка, хотя бы одной замены ГРМ на аналогичной машине, замена ГРМ на RX 330 - 'это, не спеша максимум 3 часа делов!
Я тусовался 5часов , т.к мою машину бросили и мастер пару часов нарезал резьбу в раме LX470, чтобы прикрутить защиту.
Немного отвлекусь! LX470- просто бомба - это танк, но и на газу будет накладненько ездить, плюс обслуживание, дороговато выйдет. Старую машину больше покупать не буду, честно надоело, времени нет ковыряться, там застучало, тут зазвинело, до этого были всегда новые машины. Буду копить на новую, но в кредит брать точно не буду.
Но есть одно "НО"- купить старый лексус и вбухивать в него по 30000-40000р (ГРМ, крестовины кардана, радиаторы, катализаторы, крестовины рулевого вала и т.п. все придется к пробегу 250000км заменить) в год куда дешевле, чем платить от 15000р в месяц кредит и еще каско.
Я покупал RX 330 осознанно, зная, преимущество таких старых лексусовских агрегатов, что он не встает как мертвый когда что-то неисправно ты еще месяц можешь спокойно ездить позвякивая или позванивая, с горящими ошибками, с текущим радиатором, доливая вовремя жидкость и т.п. В случае выхода из строя катушки зажигания, спокойно можно доехать на 5 цилиндрах.
Вернемся. Вообщем разобрали моего дедушку, сняли старый ГРМ- прошел он 180000км и состояние видно на фото - очень хорошее.
Он конечно живучий из-за того что длинный и рабочие обороты двигателя детские - 1/3 от максимальных (2000-2500об/мин), но он все равно вытягивается немного и фазы газораспределения смещаются и угол зажигания и мотор работает некорректно, хотя может у меня был немного установлен со смещением, кривыми руками, но вообще то вряд ли.
Поставили новый ремень и машина стала ехать по -другому, даже звук выхлопа изменился немного.
Стоял над душой мастера, что ему очень не понравилось - зато не один болт не прикипел) и 1000р сэкономил, а значит заработал. И все мои з/ч были установлены, все было под тотальным контролем.
Вернемся к ремню.
Ремень то и был нормальным, но помпа уже подклинивала, возможно при замене ГРМ предыдущим владельцем помпа не менялась, т.к девять лет назад с запчастями был не такой разнообразный выбор поставщиков и цены были космическими, решили сэкономить и поставили старую. Ну типа, что ей будет. А может и эти 180000км ее доканали.
Ролики вроде все с виду живые, стояли KOYO, в оригинальной тойотовской коробке лежат KOYO. Благо информации много и номера данных подшипников известны, чтобы не переплачивать в три раза.
Ремень оный вместе с роликами нормально служит 120-150 тыс км, потом это барахло желательно превентивно поменять. Методика:
0. Сразу скажу, что перепрессовка подшипников 62032RSC3 Koyo (два таких 203-х подшипника сидят внутри натяжного ролика) - дурь полная. Конструкция такова что прессовать их оба надо по внешней поверхности в ролик и по внутренней поверхности на втулку. Попадание микронной пылинки между подшипниками приводит к микронному перекосу, что, увы, недопустимо.
1. Необходимые зряпчасти:
а) Ремешок 7PK2090. Гнаться за "оригиналом" особого смысла нет, поэтому вполне можно ограничиться "Мицубоши" - это и есть "оригинал".
б) Ролик обводной 16604-31020, их надо 2 шт.
в) Ролик натяжной (в котором 2 подшипника) 16603-31040
2. Снимаем правое переднее колесо и крышку правую боковую, закрывающую доступ к ремню (2 болтика М6 ключ на 10 + клипса). Если у кого "пневма" - необязательно её блокировать - мозги и так не "свихиваются" и машина по окончанию работ стоИт ровно.
3. Открываем капот и снимаем декоративную крышку которая над ремнм (4 клипсы)
4. Ключом на 14 поворачиваем натяжитель за головку болта против часовой стрелки и вставляем "чеку" чтобы натяжитель остался взведённым. В качестве чеки годится длинный болтик М6, например.
5. Снимаем старый ремень
6. Откручиваем нижний обводной ролик и снимаем его. Осторожно, там "сэндвич" из ролика и двух грязеотражательных шайб. ШАЙБЫ РАЗНЫЕ - у наружной диаметр больше а у внутренней меньше. К тому же у каждой шайбы есть "сторона к ролику" и "сторона от ролика". НЕ ПУТАТЬ!
7. Откручиваем натяжной ролик, откручивать ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, потому что резьба там "левая". Работу делаем СНИЗУ.
8. Откручиваем верхний обводной ролик, который между генератором и водяной помпой. Конструкция абсолютно аналогична п.6.
9. Ставим ролики в обратной последовательности, не забывая про грязеотражательные шайбы.
10. Ставим ремень, вынимаем "чеку". Проверяем что ремень точно "сидит" на своём месте на всех роликах.
11. Собираем всё "взад".
Всегда считал себя человеком внимательным и предусмотрительным, но, судя по всему, зимой эти качества вымораживаются, за грязью ничего не видно, капот открываю, только для долива омывайки. И вот результат.
Отмотал назад, оказалось, что ремень проехал 100+, не рекорд конечно, но тем не менее. И раз уж случилась такая история, то и ролики решено «обновить».
Как известно, на 2GR-FE их три: два обводных и один натяжной. Грусть в том, что продаются они в сборе. И если обводные Koyo (PU107013ARMXY1) оцениваются разумными деньгами, то натяжной в сборе с натяжителем (16620-31040) сильно бьет по карману: мало того, что сам дорогой, так и замена обойдется в копеечку, поскольку для этого потребуется демонтаж генератора и компрессора кондиционера со всеми вытекающими.
Я не знал, но на сегодняшний день, для натяжителя доступны ролики сторонних производителей,
Koyo (PU107029RMXY) в том числе. Тем не менее, в покупке новых, по моему мнению нет смысла, изнашиваются в них только подшипники.
А для замены подшипников наличие пресса не обязательно, достаточно набора торцевых головок и слесарных тисков средних размеров.
Однако, всегда есть долбаный нюанс. В данном случае, нюанс в том, что подшипник для обводного ролика (Koyo 6302RMX) с размерами 42х13х10 мм никто, по крайней мере в Москве, не продает.
Выходом из этой ситуации является установка другого подшипника (Koyo 63022RSCM) с теми же габаритами и переходной втулкой 15 мм, которая, полагаю, для многих, тоже может быть проблемой.
Понятно, что если вокруг кроме людей в костюмах и белых рубашках с галстуком больше никого нет, придется ехать на СТО.
Интересно, непонятно и неприятно то, что на новом ролике подшипник (6302RMX) имеет ощутимый люфт. Я бы мог подумать, что это тепловой зазор, но он значительно больше, чем на подшипниках, установленных в ролике натяжителя. Это обстоятельство является аргументом «ЗА» к предложенному выше варианту.
В ролике натяжителя два подшипника Koyo 6203RS с размерами 40х12х17 мм, они стоят на переходной втулке, и их ресурс явно больше, чем у оригинальных 6302RMX обводных.
Для проведения работ по замене ремня и роликов я купил:
— ремень Gates 7PK2090 – 1 шт;
— подшипник Koyo 63022RSCM – 2 шт (42х13х15 мм, в обводные ролики);
— подшипник Koyo 6203-2RS (6203RS) – 2 шт (40х12х17 мм, в ролик натяжителя).
Для того, чтобы получить доступ к роликам, необходимо снять переднее правое колесо и пластиковый брызговик.
Далее вращением головки болта крепления ролика натяжителя против часовой стрелки отводим натяжитель и фиксируем какой-нибудь круглой хренью диаметром 4-6 мм. Ключ от патрона дрели подходит замечательно.
Затем снимаем ремень и откручиваем ролики. Напомню, что болт крепления ролика натяжителя откручивается по часовой стрелке.
Процесс замены подшипников крайне прост.
В случае с обводными роликами: с внутренней стороны упираем головку на 13, с наружней – оправку или короткий (≥10 мм) кусок трубы с внутренним диаметром ≥43 мм, зажимаем в тиски и давим, до тех пор, пока подшипник не выпадет из ролика.
Если подходящей оправки не найдется, можно давить головкой до упора, затем выбить молотком.
Важно! Перед началом почистить ролик и смазать поверхность, по которой будет перемещаться подшипник, — это значительно облегчит процесс.
Для запрессовки нового подшипника в обводной ролик в качестве оправки идеально подходит головка на 32, а для ролика натяжителя — на 30.
Важно! Между роликом и подшипником должен остаться зазор, в противном случае подшипник не будет вращаться.
В случае с роликом натяжителя сначала выдавливается втулка, затем подшипники.
Запрессовка, а также установка роликов и ремня производится в обратном порядке.
Поскольку это не первая, проделанная мной подобная процедура, есть еще кое-что по теме среди накопленного за годы владения автомобилем.
Обводные ролики
Интересно, что в коробке с номером Toyota 16604-31010 лежит Koyo PU107013ARMXY3. Я покупал Koyo PU107013ARMXY1
Разница на фото. Подшипники одинаковые, отличия в корпусах и цене (тот, что справа в три раза дороже).
Был опыт использования ремня Mitsuboshi. Спустя 10000 км он меня не обрадовал.
Проверка состояния и замена ремней привода вспомогательных агрегатов Lexus RX300
Проверка состояния и замена ремней привода вспомогательных агрегатов
Слишком низкое натяжение ремня ведёт к его повышенному износу или быстрому выходу из строя. При слишком высоком натяжении могут возникнуть повреждения подшипников агрегатов, приводимых данным ремнём. Следует периодически проверять состояние ремня, и при обнаружении дефектов, заменить ремень.
- Пальцами пройдитесь по всей длине ремня, ощупывая его на наличие трещин и расслоений. Также проверьте, нет ли на ремне потёртостей и заполированных до блеска участков. Ремень следует осматривать с обеих сторон, что подразумевает необходимость его перекручивания. Попутно убедитесь в отсутствии ржавчины, трещин и заусенцев на шкивах. На рабочей поверхности ремня допускается наличие неглубоких перпендикулярных трещин. Если эти трещины не выходят за границы одного ребра и не очень глубокие, заменять ремень нет необходимости.
- Удостоверьтесь в правильности положения ремня на шкивах.
- Проверьте натяжение приводных ремней при помощи специального приспособления и сравните полученные результаты с требованиями Спецификаций Главы Настройки и текущее обслуживание автомобиля.
Натяжение ремня привода компрессора К/В и генератора следует проверять на участке между ними.
При замене мультиребристого ремня новый должен быть такого же размера, как и старый. При установке нового ремня следует обратить внимание на то, что ремень прилегает вплотную к шкивам и не смещён относительно их торцов. Если мультиребристый ремень снимается не с целью его замены, запомните или отметьте направление его движения, чтобы затем установить ремень правильной стороной.
- Отдайте шарнирный и фиксирующий болты ремня привода генератора и компрессора К/В. Ослабьте натяжение ремня регулировочным болтом и снимите ремень.
- Установите новый ремень привода генератора и компрессора К/В в последовательности, обратной снятию. Проверьте натяжение ремня.
- Отдайте шарнирный и регулировочный болты ремня привода насоса ГУР и снимите ремень.
- Установите новый ремень привода насоса ГУР в последовательности, обратной снятию. Проверьте натяжение ремня.
- Процедуры снятия и замены ремня привода насоса ГУР приведены в Разделе Снятие и установка насоса ГУР и его приводного ремня.
Видео про "Проверка состояния и замена ремней привода вспомогательных агрегатов" для Lexus RX300
Ремень или натяжитель? Проверка натяжного механизма ремня генератора на Рено натяжка ремня генератораНаш «пациент» — трехлитровый, 24-х клапанный двигатель 1MZ-FE, автомобиль Lexus RX300.
При замене ремня ГРМ, помимо самого ремня обязательно производится замена двух роликов — натяжного и обводного. На данной модели двигателя также применяется автоматический натяжитель ремня, поменять который также не будет лишним.
Помпа также подлежит замене, в механизме газораспределения она является дополнительным роликом и приводится обратной, не зубчатой стороной ремня. Несмотря на больший ресурс помпы по сравнению с другими роликами, никому не хотелось бы, чтобы ее заклинило в самый неподходящий момент, поэтому ее также следует заменить, заранее купив новую в комплекте с прокладкой.
Ремень ГРМ собственной персоной. Комплект поставки включает наклейку, на которой необходимо указывать дату и пробег на момент замены ремня. Для проведения процедуры понадобится также обзавестись сальниками — лобовым сальником коленчатого вала (масляного насоса) и двумя сальниками распределительных валов.
По усмотрению можно заменить ремни навесных агрегатов — ГУРа и генератора/кондиционера.
Процедуру начнем с того, что защитим крыло от случайных повреждений, для чего рекомендуется закрыть его подходящим по размеру куском ткани.
Закрепить ткань можно, к примеру, несколькими достаточно сильными магнитиками.
Отключаем два разъема заземляющий проводов, откручиваем крепление привода круиз-контроля, убираем его вправо и выкручиваем крепление. Снимаем верхний кронштейн и рычаг подвески двигателя
Следующим шагом ослабляем стопорный болт механизма натяжения ремня генератора, ослабляем также крепежный болт генератора. Выкручиваем болт натяжителя ремня до той степени, когда ремень генератора можно будет снять, после чего снимаем. Автомобиль ставится на домкрат и снимается правое переднее колесо, снимается защитная пластиковая панель, держащаяся на двух болтах, тем самым получаем доступ к шкиву коленвала. Чтобы выкрученные болты не потерялись аккуратно отложите их в подходящее место или по возможности закручивайте на место.
Ослабляем болт натяжителя ремня насоса ГУР (гидроусилителя руля), а также крепежный болт. отодвигаем насос вверх и снимаем ремень. Следующая процедура — одна из самых сложных в этом процессе — снятие шкива коленвала.
Необходимый болт очень сильно затянут с использованием резьбового герметика, вряд ли поможет даже ударный гайковерт с усилием до 800 Нм. Варианты вроде откручивания шкива стартером или стопорение маховика могут повлечь за собой проблемы и необходимость в снятии двигателя. Для этого обычно используется специальный инструмент от Toyota для удержания шкива коленвала от прокручивания, но если под рукой такого нет, можно изготовить подобный инструмент своими руками. Для изготовления съемника необходимы отрезок трубы внешним диаметром 90 мм и длиной 50 мм, а также отрезок стальной полосы 30x5 мм длиной около 700 мм, два болта М8 x 60.
Изготовленный инструмент фиксируется за шкив двумя болтами М8, рычаг упирается в землю и выкручивается гайка шкива.
После того, как выкручены гайки шкива, выкручивается сам шкив, опять же не все так просто, сделать это руками вряд ли получится. Не пытайтесь стучать по шкиву молотком или снять его монтажкой — материал шкива очень хрупкий. Применяя съемник, есть вероятность снять со шкива ручей или отколоть его края, поэтому инструмент понадобится немного модернизировать, сделав из приспособления для удержания шкива полноценный съемник. Для доработки нужна стальная полоса 30x5мм длиной 90 мм. Гайка и болт М10 x 70мм. Гайка приваривается к полосе.
Болт шкива обратно вкручиваем на свое место, не полностью, он необходим в роли упора. Закрепляем съемник на шкиве и понемногу вкручиваем болт М10 в съемник, который, упираясь, сдвинет шкив.
На доваренный элемент внимания можно не обращать, болт был затянут слишком сильно, поэтому приспособление пришлось усиливать.
После долгой, упорной работы шкив снят. Но самое интересное еще впереди.
Выкручиваем 4 болта, снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ и направляющую шайбу ремня с вала. Шпонки коленчатого вала не теряем!
Снимаем кабельный короб с кронштейнов, выкручиваем 5 болтов, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, а затем кронштейн генератора.
Кронштейн двигателя упирается в кузов, держится на двух болтах и гайке, которые необходимо выкрутить
Тут тоже все не так просто, чтобы вытащить кронштейн, одетый на шпильки вкрученные в блок, нужно приподнять двигатель домкратом на несколько сантиметров, обязательно используя широкий деревянный брус и резиновый коврик, чтобы не повредить поддон двигателя.
Поворачивая коленвал по часовой стрелке, устанавливаем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Для этого совмещаем метку на звездочке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса. При этом проверяем, что метки на звездочках распредвалов стоят напротив меток на внутренней крышке и если это не так, поворачиваем коленвал еще на один оборот. Фотографии с метками распредвалов можно увидеть в конце фотоотчета.
Снимаем пыльник с нятяжителя ремня и замеряем вылет штока. От корпуса натяжителя до торца штока должно быть расстояние от 10 до 10.8 мм. Натяжитель необходимо взводить утопив шток. Для этого понадобится нешуточное усилие — минимум 100 кг. Это можно сделать в тисках, но натяжитель при взведении обязательно должен находится в положении «штоком вверх». Поэтому медленно задвигаем шток до совпадения отверстий в штоке и корпусе и фиксируем его, вставив подходящий шестигранный ключ в отверстие. Затем снимаем звездочки распредвалов. Чтобы удержать звездочки от прокручивания, нужен специальный инструмент, но это можно сделать с помощью старого ремня ГРМ и подходящей по размеру деревянной доски. Для этого ремень саморезами прикручивается к доске, а доска с торца обрезается дугой под радиус звездочки.
Поскольку дерево — мягкий материал, повреждение поверхности звездочек исключено. Выкручиваем 6 болтов и снимаем внутреннюю металлическую крышку ремня ГРМ.
Из системы сливается охлаждающая жидкость. Чтобы вытащить помпу, нужно выкрутить верхнюю шпильку, для чего потребуется экстрактор шпилек. Выкручиваем болты крепления помпы и одну гайку и снимите помпу. Будьте осторожнее, скорее всего потекут остатки антифриза. Старую прокладку помпы удаляем. Помпа снята.
А это — сам экстрактор шпилек.
Протираем посадочное место помпы на блоке. Устанавливаем новую прокладку и закрепляем новую помпу. Выкрученную шпильку возвращаем на место.
Переходим к смене сальников. Важно запомнить на какой глубине находился старый сальник. Вытащить старый сальник проще всего с помощью каленых саморезов для гипсокартона. В центр сальника, между валом и корпусом, осторожно вбиваем саморез и вкручиваем егона пару оборотов. сальник вытаскивается пассатижами. В большинстве случаев хватает одного самореза. Протираем посадочное место сальника и вал. Смазываем губки и внешний край нового сальника смазкой на литиевой основе. Сальник можно запрессовать на место усилием пальцев.
Потихоньку приближаемся к финишной прямой. Обратно устанавливаем: 1) внутреннюю металлическую крышку (6 болтов, момент 8.5 Нм), 2) звездочку коленчатого вала.
Устанавливаем обводной ролик моментом 45 Нм.
На фотографии выше, натяжитель стоит просто для фотографии, не ставьте его до установке ремня, новый нерастянутый ремень невозможно одеть с установленным натяжителем ремня. Натяжной ролик, нанеся резьбовой герметик, момент затяжки 34 Нм. необходимо удостовериться, что ролики свободно вращаются и кронштейн натяжного ролика перемещается без заеданий. Моментом 125 Нм устанавливаем звездочки распредвалов. Обратите внимание, что дальняя звездочка распредвала устанавливается бортиком-направляющей наружу, а ближняя звездочка — внутрь.
Начинаем одевать новый ремень ГРМ. На новом ремне нанесены 4 метки (2 метки распредвалов, метка коленвала и метка расположения помпы). Строго соблюдаем порядок установки ремня, иначе одеть его станет мучительным процессом: 1) Метка «FR» (front) со стрелкой должна смотреть в сторону «от двигателя»; 2) Совмещаем пунктирную метку с меткой на звездочке коленвала; 3) Заводим ремень за шкив помпы; 4) Обводим ремень вокруг ближнего шкива распредвала, совместив метку на ремне с меткой на звездочке и фиксируем ремень на звездочке с помощью нейлоновой стяжки-хомута; 4) Обводим ремень вокруг обводного ролика; 6) Обводим ремень вокруг дальнего шкива распредвала, совместив метку на ремне с меткой на звездочке и фиксируем ремень на звездочке с помощью нейлоновой стяжки-хомута; 7) Надеваем ремень на натяжной ролик (новый ремень будет заходить туго). Установите натяжитель ремня (27 Нм), но не вынимайте чеку-стопор. Тщательно проверяем совпадение меток. Особенно тщательно на дальнем распредвале. Для этого пригодятся зеркальце и фонарик. На фото — метка на звездочке коленвала.
Метка на звездочке ближнего распредвала.
Метка на звездочке дальнего распредвала в зеркальце.
Указатель «front». Если все совпадает, освобождаем натяжитель ремня — вытаскиваем чеку. Ждем некоторое время, еще раз проверяем метки. После этого поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота и снова проверяем метки. Если все в порядке, можно все собирать. В обратной последовательности.
Читайте также: