Натяжение ремня генератора ниссан ноут 1 4
Ремень генератора и компрессора кондиционера (на моделях с кондиционером)
1. Снимите защитную накладку с переднего правого крыла.
2. Ослабьте контргайку (1).
3. Затяните контргайку (1) пальцами.
4. Ослабьте контргайку (1) на полоборота против часовой стрелки.
5. Выполните регулировку натяжения ремня вращением регулировочного болта (2).
Сведения по натяжению ремня см. выше в разделе «Проверка приводных ремней».
6. Затяните контргайку (1)
Контргайка (1): 24,5-31,4 Н·м (2,5-3,2 кг·м)
7. Проверните коленвал два раза по часовой стрелке.
8. Убедитесь, что натяжение ремня в пределах нормы. См. главу Общие сведения и технич. обслуж.
1. Контргайка; 2. Регулировочный болт; 3. Контргайка; 4. Регулировочный болт; 5. Ремень генератора и компрессора кондиционера; 6. Водяной насос; 7. Генератор; 8. Натяжной шкив; 9. Натяжной шкив; 10. Шкив коленвала; 11. Кондиционер; 12. Ремень водяного насоса
Ремень генератора (на моделях без кондиционера)
1. Снимите защитную накладку с переднего правого крыла.
2. Ослабьте контргайку (1).
3. Затяните контргайку (1) пальцами.
4. Ослабьте контргайку (1) на пол-оборота против часовой стрелки.
5. Выполните регулировку натяжения ремня вращением регулировочного болта (2).
Сведения по натяжению ремня см. выше в разделе «Проверка приводных ремней».
6. Затяните контргайку (1).
Контргайка (1): 24,5-31,4 Нм (2,5-3,2 кг·м)
1. Контргайка; 2. Регулировочный болт; 3. Контргайка; 4. Регулировочный болт; 5. Ремень генератора; 6. Водяной насос; 7. Генератор; 8. Натяжной шкив; 9. Шкив коленвала; 10. Натяжной шкив; 11. Ремень водяного насоса
7. Проверните коленвал два раза по часовой стрелке.
8. Убедитесь, что натяжение ремня в пределах нормы. См. главу Общие сведения и технич обслуж.
Ремень водяного насоса
1. Снимите защитную накладку с переднего правого крыла.
2. Ослабьте контргайку (3).
3. Затяните контргайку (3) пальцами.
4. Выполните регулировку натяжения ремня вращением регулировочного болта (4).
Сведения по натяжению ремня см. выше в разделе «Проверка приводных ремней».
5. Затяните контргайку (3).
Контргайка (3): 24,5-31,4 Н·м (2,5-3,2 кг·-м)
6. Проверните коленвал два раза по часовой стрелке.
7. Убедитесь, что натяжение ремня в пределах нормы. См. главу Общие сведения и технич. обслуж.
И так у нас 155 тыщ пробега. Замена ремней скажу Вам честно проводилась впервые. Увы так сложилось.
Размер ремней, которые взял я:
4PK 1060 — ремень генератора-кондиционера (хотя все берут 1075)
3РК 675 — ремень помпы
Ролики я не стал покупать так как переплачивать 400-800 гривен за ролик при условии, что сам подшипник из дорогих стоит 120 грн. (4 бакса) А можно и за 40 гривен 1,5 бакса взять. А перепресовать там как раз плюнуть. Легче пареной репы. Сам ролик вечный, подшипник так себе.
Два подшипника 6301. я брал 6301-2rs фирмы SKF закрыт пластиком. Хотите берите -zz (закрыт металлом) разницы как таковой не вижу.
И так набравшись терпения приступил. Сперва заехал на яму и снял защиту двигателя. А уже дома во дворе подняв правую сторону, снял колесо, открутил подкрыльник не весь, загнул его половину. Первым делом надо снять ремень генератора потом ремень помпы и собрать в обратно…
Сам ролик натяжытеля генератора-кондиционера имеет свое крепление и прикручен двумя болтами к двигателю. Откручиваем их и вуаля: у вас в руках ролик с креплением и ремень.
Закрепив в тисках, я открутил контргайку ролика, сняв и перепресовал подшипник.
А дальше взялся за второй ролик и ремень. А тут уже не так-то просто. Ролик ремня помпы не имеет своего крепления, снять его увы сразу не вышло. Там не хватает места чтоб накинуть на головку вороток, рискнув накидным ключом на 14 и в итоге — слизал гайку.
Конструкция всех роликов такова, чтобы натянуть или ослабить ремень нужно для начала попустить контргайку. Я никоем случаи не рекомендую натягивать ремень при закрученной контргайке. Вы сорвете резьбу на регулировочном болте. Резьба там хлипковата, и не стандартная. Вас ждет покупка нового ролика.
И так, , слизанная гайка никак не поддавалась. Позвал я одного мужичка в помощь, одному было уже сложно справится. Взяли головку на 14 и помощью молотка и монтировки забыли головку на гайку. Соорудив из-под ручных воротков и удлинителей «палку» и с помощью трубы и чей то матери открутили гайку. Ура. Перекур, сто грамм, пончик, пиво…успокаиваем нервы -)))
Приводной ремень на Ноуте значительно отличается на двигателях 1.6 и 1.4.
На двигателе HR16DE он один, а у CR14DE их два. На генератор и помпу идут отдельные ремешки.
Обычно озадачиваются о его замене, когда при пуске двигателя он начинает свистеть. Тут два варианта, если ремень не много пробежал - подтянуть ролик и сбрызнуть силиконовой смазкой сам ремень, либо заменить если он уже изношен.
Давайте разберёмся какой ремень привода подходит!?
Приводной ремень для Ноута 1.6
7-ми ручейковый, длинна 1140мм.
Оригинальный номер с кондеем: 11720-ED00C
Артикул заменили на: 11720-ED00B
Gates 7PK1140
LYNXauto 7PK1140
SKF VKMV 7PK1140
Mitsuboshi 7PK1140
Jp Group 4018100609
Подшипники в натяжном ролике ремня генератора
Также если присутствуют посторонние шумы от приводного ремня, можно поменять подшипники приводного ролика. Сам ролик дорогой, а вот замена двух подшипников получается дешево и сердито.
Схема привода агрегатов двигателя CR14DE Nissan Note
Ремень для 1.4
4-х ручейковый, длинна 1062 мм
Номер ремня генератора с кондиционером: 11920-BX00A
Dayco 4PK1065
Gates 4PK1063
LYNXauto 4PK1063
Contitech 4PK1062
Masuma 4PK-1065
Ремень привода насоса охлаждения
Оригинальный номер ремня привода помпы:
11720-BX015 - 3-х ручейковый, длинна 675 мм.
Gates 3PK668
Contitech 3PK675
Dayco 3PK668
Masuma 3PK-670
Натяжные ролики
Так же чтобы не менять ролик полностью, можно обойтись только заменой подшипников.
Сегодня на Drive2 День замены приводных ремней на Nissan Note!
Только что прочитал отчет от xameleon69, по той же самой операции.
Ну и для себя в журнал напишу в мемориз.
Уже с год собирался менять приводные ремни, но все откладывал, по отчетам других форумчан был готов к тому, что гайки роликов-натяжителей не откручиваются, но я верил, что в моем случае они отвернуться на раз! Попробовал откручивать — но это было фиаско, Братан!
Итак, почитал форумы, отчеты, закупился расходниками:
Ремни и подшипники взял такие (двигатель 1,4):
1. Contitech 3PK675 — 266 руб.
2. Contitech 4PK1062 — 424 руб.
3. Подшипники роликов Koyo 6301ZZ — 352 руб./2 шт. Данный подшипники использовать в ролике нельзя, правильно использовать подшипники с резиновым пыльником, например родной NSK 6301, т.к. при сильных морозах закрытый железный подшипник начинает свистеть до момента его нагрева от двигателя (UPD: 09/12/2018)
В предчувствии совсем нелегкого откручивания роликов загнал машину на яму.
1. Чтобы заменить приводные ремни нужно поддомкратить правое переднее колесо и снять его.
2. Наполовину снять подкрылок правого колеса и отогнуть его для доступа к роликам.
3. Огибаемый гладкой поверхностью ремня ролик, это и есть натяжной (см. рис.4 элемент 5)
4. Ослабляем натяжение ролика путём вращения регулировочной гайки на 14 A против часовой стрелки (См. рис.4), если Вам повезло, и данная гайка открутилась, далее откручиваем болт натяжителя ролика на 12 B.
5. Крепления ролика выглядит так:
Лирическое отступление
Как и положено я стал, откручивать гайку ролика на 14, но к данной гайке нельзя подобраться головкой, из-за ограниченного пространства. Поэтому использовал накидной ключ, но степень затяжки ролика с завода превзошла мои ожидания и буквально через минуты две — гайка стала практически круглой.
Вот тут я понял, что ролик просто так не открутится. Стал пробовать варианты открутить гайку — подточить ее под меньшую головку, воспользоваться газовым ключом, прогреть газовой горелкой, использовать дремель для ее распила. Прошло неспешно 2 часа, пиво кончилось — настал поздний вечер, я закрыл гараж и ушел в ночь с чувством полного опустошения. Спал плохо, круглая гайка не давала мне заснуть! :)
С утра опять вернулся в гараж, хорошо что это было воскресенье, посмотрев вечером в инете фото движка, решение пришло само, надо было открутить два болта крепления ролика и не заниматься сношением с гайкой на 14.
Не повторяйте моих ошибок, сразу откручивайте кронштейн ролика, крепящийся двумя болтами к корпусу двигателя (помечены красными стрелками):
Желтым помечены гайки роликов.
Так легко и просто снимается ролик в сборе, после чего закрепив его в тисках можно открутить гайку ролика на 14.
Ниже фото ролика с круглой гайкой:
Зажав кронштейн ролика в тисках легко откручиваем ролик и проверяем его подшипник на наличие люфта:
6. Снимаем длинный ремень привода компрессора кондиционера и генератора
7. Откручиваем вторую гайку на 14 привода водяной помпы, тут нужно использовать удлинитель для трещетки — доступ свободный и снимаем короткий ремень.
Состояние родного ремня привода привода компрессора кондиционера и генератора на 100 тыс. пробега на фото ниже:
Состояние ремня привода водяной помпы было в разы лучше, так же как и подшипника ролика:
Проверив люфт подшипников роликов, я решил заменить только подшипник ролика натяжителя кондиционера и генератора, подшипник водяной помпы был в отличном состоянии:
Выпрессовываем старый подшипник головкой на 16 и запрессовываем новый головкой на 27:
Одеваем новые ремни и собираем в обратной последовательности.
У кого-то нашел цитату по натяжению ремней:
"Натяжение ремня осуществляется вращением регулировочного болта по часовой стрелке;
Для получения нужного натяжения, нужно выбрать участок ремня между шкивом коленвала и кондиционера, в этом месте вывернуть ремень (в любую сторону) — в идеале должно быть 90 градусов, если ремень вывернулся больше чем на 90, то нужно подтянуть, если меньше 90, то ослабить. Регулировка натяжения осуществляется на холодном ремне (т.е. сразу после его установки)."
В общем, если бы сразу снял кронштейн ролика кондиционера, то замена ремней бы заняла максимум час, в моем случае вечер и утро.
UPD: 09.12.2018 при замене подшипников нужно использовать только подшипники с резиновым пыльником:
NSK 6301, Nsk 6301-DDUCM и аналоги
Снимаем канал воздухозаборника. 
Оттягиваем и проникаем, ослабляем, натягиваем, затягиваем. 
достал свист ремня по утрам.
во время очереной замены масла отстегнул правый подкрылок и полез согласно сервис-мануалу. отпустил контровку, вкручиваю болт - а визуально ничего не меняется. вобщем повернул на 2 оборота и закрепил как было.
кто сам натягивал или хотя бы видел - там действительно надо долго крутить для какого-то визуально заметного изменения?
ремень по прежнему свистит.
в сервис не отправляйте - если они его перетянут, то гавкнется подшипник генератора или помпа. оно мне надо? никакого доверия к обезьянкам не испытываю.
а на сколько подтянул?
в оборотах например.
сегодня таки занялся машиной - пришлось.
скажу сразу - или у АКПП и МКПП все сильно отличается, или я чего не так понял - но "оттянуть и проникнуть" не вышло ни под каким видом. пришлось снимать "мурановскую решетку". кстати, снимать воздухозваборник не нужно.
зеленым отмечены защелки самой решетки, красным - клипсы пластикового пыльника, их нужно вынуть, а пыльник отогнуть.
узнал много нового - при покраске бампера КАЗЗЗЛЫ из автосалона форда, что напротив Алекс-моторз на Киевском, Донецк, не помню как их там, не поставили половину клипсов и поломали одну защелку. У Алекс-моторз не было покрасочной камеры и меня отправили туда, хотя покрашено вроде нормально. Правда они еще и стекло меняли - полные уроды - кинули со сроками и вклеили криво - пришлось приезжать переклеивать. еще и хотели денег снять за новые уплотнители - хрен.
нужен ключик на 13, желательно чтобы это была маленькая трещетка с головкой минимальной высоты, т.к. даже со снятой решеткой места там нет вообще.
сначала отпускаем на 45 градусов фиксирующую гайку 1 внутри ролика, подтягиваем болт натяжителя 2 , потом затягиваем обратно гайку 1 опять на 45 градусов - согласно сервис мануалу.
Читайте также: